【www.cy316.com - 普洱茶涩】
普洱茶的苦、涩味绝不是“霸气”，很多人容易被普洱茶的“苦、”涩引入“歧途”。云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，无雷同的特点。不同的茶喝起来有不同的感受，并不是所有好茶都用“苦”、“涩”、“浓”来描述。现在一些大师引导人们把普洱茶的苦、涩、当成霸气的普洱茶，普洱茶中的苦、涩，几乎都想向老班章靠去或者联系上，实际中各个地方的茶有各自的味道和特点。
茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”就是这个道理了，就众多普洱茶的产地来说，云南的其他地方因气候和土壤不大适宜普洱茶的生长，种植出来的茶叶便苦得难以入口。当然了，这种苦也被某些人说成是浓厚，实有误导之嫌。
如何理解普洱的苦涩浓？
普洱茶的苦：有两种，一种是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水充足，虽助长了茶条索的宽大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足的植物，味偏甜，水果蔬菜同理。二是地域种植的苦，就是土壤和天气。
其实，除开品质或工艺的原因，带有“苦涩味”的往往是高嫩度、高级别的茶品。就普洱茶而言，凡茶品嫩度高、陈香显露、苦涩味低淡的，必是陈年老茶，是茶叶长期存放后，苦涩味物质大量降解、转化消失使滋味变得醇和的结果。
普洱茶的涩：任何普洱生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道，无法抹去。涩味的浓淡每个地区山头的茶叶都不一样，不能做好坏评定的依据。
不过，台地茶（近年人工大面积茶园种植，茶树年龄不长）涩味易久留口腔，难散去，大树乔木茶（一般来说树龄几十年以上，乔木类）虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。
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普洱生茶的苦、涩、浓
普洱茶里有一句话很流行，“不苦不涩不是普洱茶”，这句话被众多无良商家利用得淋漓尽致，误导了不少的消费者和诚心学茶的茶客，实为不该。其实苦、涩、浓严格来说是三种不同的味道，不可一概而论。
1、普洱茶的“苦”，苦有两种：
一种是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水充足，虽助长了茶条索的宽大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足的植物，味偏甜，水果蔬菜同理。
二是地域种植的苦，茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”就是这个道理了，在众多普洱茶的产地来说，临沧、思茅（今普洱市）、文山州很多地方因气候和土壤不大适宜普洱茶的生长。种植出来的茶叶便是苦的难以入口。当然了，这种苦也被某些人说成是浓，实有误导之嫌。
2、普洱茶的“涩”：
其实任何普洱生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道，无法抹去。涩味的浓淡每个地区山头的茶叶都不一样，不能做好坏评定的依据。不过，台地茶（近年人工大面积茶园种植，茶树年龄不长）涩味易久留口腔，难散去，大树乔木茶（一般来说树龄几十年以上，乔木类）虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。
3、普洱茶的“浓”：
茶味的浓是指茶一入口，便飞快占领口腔各个部位，使之全部充满此种茶的味道，再马上去喝其他的茶便索然无味了，如近些年被很多茶友所追捧的“老班章茶”，也有人把茶味浓叫霸气。
苦，涩，浓不可混为一谈，当然一种茶也可以兼而有之，不过，有苦味的茶自然就不是好的普洱茶了。
普洱茶的“苦、涩、浓”绝不是霸气
普洱茶的苦、涩味绝不是“霸气”，很多人容易被普洱茶的苦、涩引入“歧途”。云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，无雷同的特点。不同的茶喝起来有不同的感受，并不是所有好茶都用“苦”、“涩”、“浓”来描述。
茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”就是这个道理了，就众多普洱茶的产地来说，云南的其他地方因气候和土壤不大适宜普洱茶的生长，种植出来的茶叶便苦得难以入口。当然了，这种苦也被某些人说成是浓厚，实有误导之嫌。
普洱茶的苦：有两种，一种是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水充足，虽助长了茶条索的宽大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足的植物，味偏甜，水果蔬菜同理。二是地域种植的苦，就是土壤和天气。
其实，除开品质或工艺的原因，带有“苦涩味”的往往是高嫩度、高级别的茶品。就普洱茶而言，凡茶品嫩度高、陈香显露、苦涩味低淡的，必是陈年老茶，是茶叶长期存放后，苦涩味物质大量降解、转化消失使滋味变得醇和的结果。
普洱茶的涩：任何普洱生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道，无法抹去。涩味的浓淡每个地区山头的茶叶都不一样，不能做好坏评定的依据。
不过，台地茶（近年人工大面积茶园种植，茶树年龄不长）涩味易久留口腔，难散去，大树乔木茶（一般来说树龄几十年以上，乔木类）虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。
你被普洱茶的“苦、涩、浓”带入“歧途”了吗？
众所周知，不苦不涩不为茶，在很多人的认知当中，苦与涩是判断一款普洱茶好坏的标准。在云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，绝无雷同的特点，要不怎么会有“勐海苦，临沧涩，思茅淡，易武柔”的说法。而初次接触普洱茶的朋友们，很容易被普洱茶的“苦、涩、浓”带入“歧途”，那普洱茶的苦、涩、浓，就是等于霸气吗？
如何理解普洱茶的“苦、涩、浓”？
普洱茶的“涩”：任何普洱生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道。普洱茶涩味的浓淡每个地区，每个山头都不一样的，不能作为好坏评定的依据。不过，台地茶涩味易久留口腔难散去，大树乔木茶虽有涩味但易散开，瞬间转化为回甘。
普洱茶的“浓”：浓是指茶汤一入口，便飞快占领口腔各个部位，使之全部充满此种茶的味道，给人饱满厚实的感受，再马上去喝其他的茶便索然无味了。
普洱茶的“苦”：苦有两种，一种是季节性的苦，春茶为上，最为香甜，回甘好。夏茶最次，入口便苦。另一种是地域种植的苦，茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，种植出来的茶叶便是苦的难以入口。
什么才是普洱茶的霸气？
普洱茶的霸气，并非简单的口腔冲击，更不是所谓的“浓烈”、“苦涩”。是指茶叶内的丰富物质对人体的刺激，主要体现在饮茶后，人体的综合反应比较强烈，比如打嗝、排气、身体发热、醉茶等等。
不霸气就不是好茶？
普洱茶的霸气，也是因人而异的。遇到不同的人，所呈现出不一样的它，这才是令人着迷的地方。与不同人相遇，擦出此生最独特的火花。这才是众人所青睐的普洱茶。
普洱茶的苦、涩、浓不是一回事的，普洱茶最苦的老曼峨，而且现在最流行的老班章、冰岛，过几年还在不在流行这是一个问题。所以不能混谈普洱茶不苦的不是好茶，不霸气的不是好茶。
正确理解：普洱茶的“苦、涩、浓”绝不是霸气如何理解普洱的苦涩浓？
导语：普洱茶的苦、涩味绝不是“霸气”，很多人容易被普洱茶的“苦、”涩引入“歧途”。云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，无雷同的特点。不同的茶喝起来有不同的感受，并不是所有好茶都用“苦”、“涩”、“浓”来描述。现在一些大师引导人们把普洱茶的苦、涩、当成霸气的普洱茶，普洱茶中的苦、涩，几乎都想向老班章靠去或者联系上，实际中各个地方的茶有各自的味道和特点。
茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”就是这个道理了，就众多普洱茶的产地来说，云南的其他地方因气候和土壤不大适宜普洱茶的生长，种植出来的茶叶便苦得难以入口。当然了，这种苦也被某些人说成是浓厚，实有误导之嫌。
如何理解普洱的苦涩浓？
普洱茶的苦：有两种，一种是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水充足，虽助长了茶条索的宽大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足的植物，味偏甜，水果蔬菜同理。二是地域种植的苦，就是土壤和天气。
其实，除开品质或工艺的原因，带有“苦涩味”的往往是高嫩度、高级别的茶品。就普洱茶而言，凡茶品嫩度高、陈香显露、苦涩味低淡的，必是陈年老茶，是茶叶长期存放后，苦涩味物质大量降解、转化消失使滋味变得醇和的结果。
普洱茶的涩：任何普洱生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道，无法抹去。涩味的浓淡每个地区山头的茶叶都不一样，不能做好坏评定的依据。
不过，台地茶（近年人工大面积茶园种植，茶树年龄不长）涩味易久留口腔，难散去，大树乔木茶（一般来说树龄几十年以上，乔木类）虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。
普洱茶的浓：茶汤浓是指某种味的强度。某茶如不够浓，可增加投茶量，增加水温，增加浸泡时间，就可以达到了，但它只是原有的味叠加，即增加其浓度，而不可能增添出其他味道来。
茶汤厚是天赋的，是指滋味丰富。即它原有内含物质丰富，析出丰厚的滋味。是多种不同的味道和谐配合在一起，给人饱满厚实的感受。是指茶一入口，便飞快占领口腔各个部位，使之全部充满此种茶的味道，再马上去喝其他的茶便索然无味了。
别老瞎扯普洱茶的霸气
普洱茶的产区上千个寨子，细分品种过千个，你懂多少？普洱茶的水很浑很深。你道途旁听的一些信息所形成的观念左右了你多少认知与说法？
逛了一些寨子，喝了一些茶，去了几个山头，你就懂茶了？你不知道不同茶区这些年的口感喜好与工艺变迁，不知真正的传统是什么，你拿有限的品鉴经验和狭隘的视角去框别的茶区和品种，然后做出所谓的“权威”理论着实可笑。你把自己当大师，陶醉了自己也糊弄了轻信你的人。
你去景东老仓，认为茶农杀青不对，绿茶化了。丢脸了，那不是工艺问题，也不是品种问题，而是山场特征，独特的香醇，真正的景东味。民国时龙云给老仓颁最高奖的时候，你不知道在哪里呢。
你去小景谷，认为茶不够霸气不够柔。拜托，苦后幽香，甜凉的山韵你懂个鬼。纪大人衣食万姓的时候，怎么就能让当时的市场重新洗牌，甚至影响了茶马古道的格局？民国年间景谷茶风靡的时候是昆明市场上的翘楚，比易武最贵的茶还贵。
别认为贡茶只有古六大茶山，那是贡茶中的大众茶。贡茶中的特种茶，一个是苍山的黑龙茶在洱海；一个是点仓贡茶，在澜沧；这两个是有确切史籍记载的；传说的就更多了，也都在你压根没想到的地方。
从整个普洱茶产区和大历史的角度来看，普洱茶应该是版纳、普洱，再加一个临沧。这就是普洱茶的格局。
什么茶最好？不能科学定义，而是个人的体验与感受，“每个人心中都有自己的一泡茶”，才是喝茶的最高境界。
明代云南最好的茶，一个在大理，明代官修地理总志《大明一统志》记载：“感通茶，味胜他处产者”。一个在保山。
过去普洱茶是绿茶，建国后割裂传统导致的结果，让很多人错误认为存茶的传统来自香港与台湾。其实明代就有确切的晒青工艺和茶越陈越好的记载，民国茶商很多会有意识的存茶。至于熟茶在此无须多说。
即使你认为熟悉的茶区，也不像你想象的那样，如果你不了解品种，你根本不可能了解一个茶区。
以苦著名的老曼娥，真正老的古树并不苦涩，这是过去的价值标准，否则也不会把“霸气”的茶留给老班章了，但后来这个标准反过来了，用来充老曼娥的缅甸苦茶已经暴涨，可那才是布朗山“霸气”品种的历史
正确理解丨普洱茶的“苦、涩、浓”绝不是霸气！
普洱茶的苦、涩味绝不是‘霸气’，很多人容易被普洱茶的‘苦、涩’引入‘歧途’。云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，无雷同的特点。不同的茶喝起来有不同的感受，并不是所有好茶都用“苦”、“涩”、“浓”来描述。现在一些大师引导人们把普洱茶的苦、涩、当成霸气的普洱茶，普洱茶中的苦、涩，几乎都想向老班章靠去或者联系上，实际中各个地方的茶有各自的味道和特点。
茶叶的味道很大部分取决于土壤和天气，“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”就是这个道理了，就众多普洱茶的产地来说，云南的其他地方因气候和土壤不大适宜普洱茶的生长，种植出来的茶叶便苦得难以入口。当然了，这种苦也被某些人说成是浓厚，实有误导之嫌。
如何理解普洱的苦涩浓？
普洱茶的苦：有两种，一种是季节性的苦，春茶为上，最为香，甜或回甘。夏茶最次，入口便苦，有甚者接近于中药的苦，因为夏季雨水充足，虽助长了茶条索的宽大，亦造成苦底，相反，接受阳光日晒充足的植物，味偏甜，水果蔬菜同理。二是地域种植的苦，就是土壤和天气。
其实，除开品质或工艺的原因，带有“苦涩味”的往往是高嫩度、高级别的茶品。就普洱茶而言，凡茶品嫩度高、陈香显露、苦涩味低淡的，必是陈年老茶，是茶叶长期存放后，苦涩味物质大量降解、转化消失使滋味变得醇和的结果。
普洱茶的涩：任何普洱生茶都是有涩味的，这是与生俱来的一种味道，无法抹去。涩味的浓淡每个地区山头的茶叶都不一样，不能做好坏评定的依据。
不过，台地茶（近年人工大面积茶园种植，茶树年龄不长）涩味易久留口腔，难散去，大树乔木茶（一般来说树龄几十年以上，乔木类）虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。
普洱茶的浓：茶汤浓是指某种味的强度。某茶如不够浓，可增加投茶量，增加水温，增加浸泡时间，就可以达到了，但它只是原有的味叠加，即增加其浓度，而不可能增添出其他味道来。
茶汤厚是天赋的，是指滋味丰富。即它原有内含物质丰富，析出丰厚的滋味。是多种不同的味道和谐配合在一起，给人饱满厚实的感受。是指茶一入口，便飞快占领口腔各个部位，使之全部充满此种茶的味道，再马上去喝其他的茶便索然无味了。
别老瞎扯普洱茶的霸气
普洱茶的产区上千个寨子，细分品种过千个，你懂多少？普洱茶的水很浑很深。你道途旁听的一些信息所形成的观念左右了你多少认知与说法？
逛了一些寨子，喝了一些茶，去了几个山头，你就懂茶了？你不知道不同茶区这些年的口感喜好与工艺变迁，不知真正的传统是什么，你拿有限的品鉴经验和狭隘的视角去框别的茶区和品种，然后做出所谓的“权威”理论着实可笑。你把自己当大师，陶醉了自己也糊弄了轻信你的人。
你去景东老仓，认为茶农杀青不对，绿茶化了。丢脸了，那不是工艺问题，也不是品种问题，而是山场特征，独特的香醇，真正的景东味。民国时龙云给老仓颁最高奖的时候，你不知道在哪里呢。
你去小景谷，认为茶不够霸气不够柔。拜托，苦后幽香，甜凉的山韵你懂个鬼。纪大人衣食万姓的时候，怎么就能让当时的市场重新洗牌，甚至影响了茶马古道的格局？民国年间景谷茶风靡的时候是昆明市场上的翘楚，比易武最贵的茶还贵。
别认为贡茶只有古六大茶山，那是贡茶中的大众茶。贡茶中的特种茶，一个是苍山的黑龙茶在洱海；一个是点仓贡茶，在澜沧；这两个是有确切史籍记载的；传说的就更多了，也都在你压根没想到的地方。
从整个普洱茶产区和大历史的角度来看，普洱茶应该是版纳、普洱，再加一个临沧。这就是普洱茶的格局。
什么茶最好？不能科学定义，而是个人的体验与感受，“每个人心中都有自己的一泡茶”，才是喝茶的最高境界。
明代云南最好的茶，一个在大理，明代官修地理总志《大明一统志》记载：“感通茶，味胜他处产者”。一个在保山。
过去普洱茶是绿茶，建国后割裂传统导致的结果，让很多人错误认为存茶的传统来自香港与台湾。其实明代就有确切的晒青工艺和茶越陈越好的记载，民国茶商很多会有意识的存茶。至于熟茶在此无须多说。
即使你认为熟悉的茶区，也不像你想象的那样，如果你不了解品种，你根本不可能了解一个茶区。
以苦著名的老曼峨，真正老的古树并不苦涩，这是过去的价值标准，否则也不会把“霸气”的茶留给老班章了，但后来这个标准反过来了，用来充老曼娥的缅甸苦茶已经暴涨，可那才是布朗山“霸气”品种的历史
辨析普洱茶的酸、甜、苦、涩
茶叶的五味，指的是：甜、酸、苦、涩、麻。
分别由舌尖、舌边、舌心、舌根、舌面、舌底的不同部位去体察。
其中甜包括了内在品质的甘、富有回味的怡和直截了当的鲜三个层面的体会。
酸则表现为气味和滋味的分别与混合：分别是酸气、酸味、气味皆酸三个层次。
苦是六味中最富有个性的滋味：
1、舌心苦，久而不化，伴有药味，挥之不去，久尝有点恶心。基本上可以断定是农药残留过量。
2、舌根苦，苦后起粒，有毛糙感觉，顿时没有胃口，伴有头晕眼花，虚汗等症状，属于农药中毒。
3、舌边两侧苦，久而不化，开始生津不止，而后口水满嘴，伴有黏液的滑溜感觉，担心是老陈茶中的不干净物质所致。
4、相反的，舌尖苦，如果能变化，稍纵即逝转而寻找不着，就有可能会产生甘甜。这是老茶鬼的最爱。
5、舌面苦一般表现为初学者不适应茶的浓度，通常稀释就可以化解。但是满口舌面皆苦就要怀疑所饮非茶了，最起码说明你不会喜欢这个茶。
6、舌底苦是一个很奇特的感受，通常喝茶到了最后才会体会到，伴随而来的是，生津不止。很多人是因为这个感觉而“上瘾”的。
再说涩。涩是茶叶的特性，一些加工方法把茶叶的涩去除了，那是对茶叶的摧残。茶叶是要有一点涩的，有了一点苦涩，茶就有了魅力。但关键是要会转化，苦涩转化的过程是茶叶展示魅力的过程，你在寻找苦涩是时候，苦涩就跟你捉迷藏，让你找不到：好像要在舌尖上找到了，它又跑到舌边了，好像停在了舌心，一会儿又游转到了舌底，感觉刚刚要有点真切时，它又变化为香气和甘甜，化了，潜了，让你魂牵梦绕。不少人喝茶有“瘾”，这个“瘾”的味道就来自于苦涩。
麻辣往往联系在一起。茶叶由于被水浸泡着，所以往往呈现的是麻不是辣。如果麻与涩混合起来，这个茶就无法喝了。
普洱茶生茶的苦与涩
多数人对普洱茶，尤其是年份比较新的生普，品饮感受是不太好的：茶汤浓烈，又苦又涩，对口腔的刺激性极大，令口味清淡、喜爱香甜风格的茶友望而却步。
不苦不涩不是茶？
普洱茶的原料是云南大叶种的晒青毛茶，初制工艺接近绿茶，滋味上难免会有苦涩感。但若是口腔刺激性极强，一入口又苦又涩甚至会巴舌头的茶，却并不能作为大树生普“苦涩”的代表——尽管它们都可能穿着“大树茶”的外包装，并且占据了市场上大多数的展销比例，以致“苦涩”、“刺激”成为普洱茶生茶的标签，或者成为“劲道”的等义词，令许多人敬而远之。事实上，“苦涩、刺激”与“劲道”是两个维度的概念，苦涩、刺激的茶不一定有劲道，香甜风格的茶同样可以兼具厚实的劲道。
面对苦涩感重的茶，常有人会以“不苦不涩不是茶”来解释，这也无可厚非。茶的化学成分决定了它有苦涩的滋味，但红茶、乌龙茶等制作过程相对繁复的茶类，其工艺就带有“去苦去涩”的目的。人们想尽办法让茶叶中苦涩的多酚类物质转化成香甜、醇和的口感，冲泡出来的茶汤或是不苦不涩，或是虽有苦涩，但却能快速化掉、接着回甘生津，韵味丰富。“不苦不涩不是茶”这句话没问题，但若是将之理解成“极苦极涩才是茶”，未免有偷换概念之嫌了。
茶叶苦涩，冲泡来调？
冲泡手法对茶汤表现有着显著的效果，尤其是对原料底子或制作工艺有所缺失的茶。水烧开后，把水稍稍晾凉，让它在最合适的温度、以最温柔的“姿势”和茶叶亲密接触，沿着碗壁缓缓绕茶环注，避免水柱高冲直接击打茶叶，注水后盖碗敞口，不要急着盖上碗盖，且出汤要快，不可坐杯等等——用冲泡最娇嫩的绿茶的方式来对付皮糙肉厚的大叶种生普，茶叶必然带来惊喜：苦涩感大大降低！
如果在茶叶市场上碰到类似场景，千万不要着急下单，务请茶艺师用上沸水高冲，盖紧碗盖，闷上个三五分钟看看。如果茶叶闷泡之后带有苦涩，然回甘迅猛，就基本是款过关的茶了。但若是仅仅苦涩而回味单薄，舌面甚至舌尖有明显的咬舌涩感，或是像胶布一样巴住舌头，经久难散，恐怕就要悠着点了，很可能说明原料品质不佳的问题。又或者茶在三五分钟的闷泡之下，虽不苦不涩，但却没有醇厚的滋味和良好的体感相伴，就可以合理判断是大概率内质不足，望请不要对这类茶抱有存成老茶的幻想。
苦涩能否快速转化成甘甜，是评断一泡茶品质的硬指标，这一点在普洱生茶上尤为重要。在我喝过的普洱茶里，要能够做到入口饱满、水路宽且深，汤感醇厚、滑润生津，且茶气下行、体感通透发热的，通常需要有十分优越的生态环境、树种、树龄，及杀青工艺作为依托，十分难得。而中等偏上的普洱茶，至少要做到口感饱满、苦涩轻微能化、有回甘生津且体感通透，这对原料的要求也相对较高，往往是台地茶或者生态小树茶难以达到的。
苦涩的差异
在普洱茶的世界里，同样的“苦涩”却有完全相悖的成因。茶树如人，千人千面，具有自己独特的个性，大龄的古茶树尤其如此。生长在同一个寨子、同一片茶园的树，因为共同的生长环境、生态链、茶园管理和采制方式等，会有其共性。但是在同一片茶园中，即使看起来长得差不多，相邻只有几步远，两棵大树的香气滋味也可能截然不同。我曾经做过相关的比对，同一片茶园相邻的几棵茶树，就有一棵香气高扬而茶汤粗糙；另一棵水路细腻，但厚度不佳；再另一棵又香气滋味皆好，然喝了之后发冷等差异。
普洱大树难免苦、涩，只是这种苦、涩所带来的感受与小树的背道而驰。我曾选制过几棵苦得非常有个性的大树，那是一个与缅甸接壤的深山，交通不便，皮卡换成摩托，摩托换成11路才能到达。其树形高大，做出来的茶花香浓郁，但又奇苦无比。那种苦守而不走，顺着茶汤一路苦下胸口，几乎可以感受到一条苦味的线，有人直接称之为苦茶。我喜欢以“苦底”来称呼这种滋味，苦得很有个性、很有劲道，做拼配的时候加上一点，会让一泡茶汤的滋味显得更有底气。但如果是小树茶的苦，往往只在口腔，容易令人发冷作呕，甚至腹泻，这是做茶选用原料的大忌。
当然，普洱大树中也有不苦不涩的。普洱茶以西双版纳的古树资源最为丰富，茶叶品质也最高。西双版纳境内，勐海县的茶多霸气带劲，带苦涩感；而勐腊县大易武片区的茶，通常香甜水柔，苦涩感低，为大多数人所喜。然这都是概论性质的，具体还得就茶论茶。
有人以“小树喝口感，大树喝体感”来总结普洱茶大、小树的差别，如果仅停留在辨别叶底形态判断大小树的层次，或者品味仅止于口腔感受，而不能调动整个身体去参与、感受茶叶的气息与韵味，不管茶龄长短，也不算入了普洱茶的门。如果不能从既有的苦涩中区分大、小树，一喝到苦涩就鄙为小树，甚至误以为普洱茶的口感都是苦涩刺激，并且嗤之以鼻，就未免有些不识泰山了。
解析普洱茶的酸、甜、苦、涩
在我们品鉴一款普洱茶时，总会有很多描述性的词语来表达所品之茶的口感滋味，不同的人身体感知力有所差异，因而也会得出不同的结论，但在茶叶的品鉴中，核心的感受仍然是：苦、涩、鲜、甜，分别由舌尖、舌边、舌心、舌根、舌面、舌底的不同部位去体察。其中甜包括了内在品质的甘、富有回味的怡和直截了当的鲜三个层面的体会。
「苦」
普洱茶叶中表现为苦味的物质主要是咖啡碱、花青素和茶皂素等。咖啡碱在茶叶的水浸出物中一般占4%左右的含量。茶叶的苦味和涩味总是相伴的，二者的共同作用确定了茶叶的滋味刺激特性。
「涩」
普洱茶的涩味是指茶汤中所含物质对口腔产生的带收敛性的刺激感受。茶叶中表现为涩味的主要是多酚类物质，一般在冲泡出的茶汤中占所有茶叶水浸出物质的10%—40%。严格地讲涩味是人的口腔黏膜接触特定的物质后产生的物理性收缩反应，并不是单纯由味觉感受细胞完成的感觉。
「鲜」
普洱生茶中表现为鲜味的物质主要是各种游离的氨基酸，以及儿茶素、氨基酸与咖啡碱形成的复杂化合物。
「甜」
甜味主要由普洱茶中的可溶性糖类物质和某些氨基酸形成。甜味不是茶味的主要滋味，但能在一定的程度上中和茶叶的苦涩味，使茶叶更协调，此外，茶叶中所含的可溶性果酸，还具有粘稠性，可增强茶汤的浓度，使茶味产生丰富和厚实的感受。
普洱茶的“苦，涩”是怎么回事？
为什么普洱茶的滋味苦涩？下面就介绍一下普洱茶的滋味苦涩！
普洱生茶是以云南大叶种茶树鲜叶为原料，经过鲜叶采摘、摊晾、杀青、揉捻、阳光晾晒、蒸压成形、自然干燥、包装等一系列的制茶工序后，形成的自然转化的茶品。茶叶在制成成茶品的过程中，只进行了轻微的发酵，使得茶叶中的多酚类物质大量留存。而这些物质在后期存储中，发生一系列复杂的变化。
形成生茶苦味的基础物质主要是茶叶中的咖啡碱、儿茶素等。这两类物质容易溶于热水，使茶汤呈现出苦味。同时又与茶叶中的糖类、氨基酸类等物质，形成复合物，提高茶汤的甜度、鲜爽度。
对于普洱茶苦味的处理，都是以冲泡方法来控制，同时视各品茗者对苦味的接受能力情况，而泡出适当苦味程度茶汤。所以在选购自己喜欢的普洱茶茶品时主要感觉一下苦在口腔中里是否能化，苦能化甜，涩而化甘，层次要多变，如此就是正常的苦涩。反之苦涩停留在口腔，锁定不化，没甜没甘那苦涩味就有问题。
冲泡茶品时，出汤时间的把握也很重要，不宜重闷，前5泡即入即出，不宜泡较长时间。
综上所述，“不苦不涩不成茶，苦涩不化非好茶”。普洱茶的苦是一种正常的滋味呈现，只是苦味有轻有重，有化和不化，有化的快慢之分。
普洱茶的“苦”和“涩”是怎样转化的？
云南普洱茶源于高山，以丰富的韵味让人迷恋。普洱千百味，品普洱茶，“苦涩味”是绕不开的，有人说“苦涩重不好喝”，又有人说“不苦不涩不为茶”。
那“苦涩”在普洱茶中到底是怎样的存在？在后期转化中，又是如何影响茶叶品质的呢？
1.苦：茶之味
苦是茶的一种味道呈现，一般来说茶“苦”是因茶叶中：咖啡碱、茶叶碱、可可碱、茶叶皂素、苦味氨基酸等物质含量较高，这些质又易溶于热水，使茶汤呈现出苦味。
优质的苦：在儿茶素类和咖啡碱相对含量都较高的茶叶中，茶汤的苦伴随着“浓醇鲜爽”，且这时的苦味不会长久不化，这是优质的表现。
劣质的苦：茶的苦感突出还有可能是由于病虫害，或者施肥造成的，这时的茶叶叶底薄而无光，茶味寡淡、苦味突显，甚至有“恶苦”的感觉，这是劣质的苦。
茶汤的苦常常与涩相伴而生，比起涩，更容易化开，在茶汤的滋味结构上占一定的主导地位。
工艺和茶原料原因，在高品质普洱生茶中也会伴随有一种“自然的苦涩感”。
2.涩：涩为收敛感
茶气，是茶带有的能量，茶气十足，必定是好茶。茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类、醛、铁等物质，其中儿茶素类尤为重要。
酯型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。因此有“涩”感一般也是嫩度高，内涵物质高的表现。
优质的涩感：一般来说，古树茶或多或少都会有涩，但一般不会良久不化。虽然涩感刻意因工艺而得到掩盖，好茶的涩在茶味中并不占主导，一般工艺师不会刻意去掩盖它。
因此对于生茶“可以化开、切不占主导”的涩我们不用太在意，这是好茶的一部分。
劣质的涩感：反倒是低品质的茶因为滋味淡薄，涩感尤为突出，品来让人满口是涩，没有愉悦感。
虽然我们常以苦涩并称，但准确来说，涩并不是一种味道，而是人口腔“收敛性”之表现，因此涩感也会比苦表现得长一些。
总之苦为味道，涩为感受。茶叶出现苦涩味的原因，可能是茶叶本身内含物质，也可能是制茶工艺造成的。
同为古树茶，云南白茶不杀不揉，“苦涩感”不明显。
3.苦涩对普洱茶后期转化的影响
茶人们常说苦能生津，涩能转甜，这是普洱茶苦涩的良好体现。
普洱茶作为后发酵茶，会有一个漫长的后期转化过程。由于普洱茶经过“低温杀青”和“阳光晒干”，茶叶还保留着活性。
在一定温度、湿度、空气条件下，茶叶中以茶多酚为主的物体进行转化递减，转化为茶黄素、茶红素、茶褐素等新成分。
于是年份越久，茶叶色泽越深，香气口感越醇厚，苦涩感越弱，茶性越趋于温和。
滋味饱满的茶一般都附带有良性的苦涩感，这样的茶在后陈化更容易变得醇厚，茶的苦涩会逐渐减轻，甜度加强，回甘越来越好，这在中老期茶体现得淋漓尽致。
此外，比起苦，涩感转化周期略长，就算在20-30年的老生茶里仍然可以感受到，这并不影响茶品整体的转化趋势。
因此，苦涩并不是决定茶品转化的必须因素，但是一款“滋味饱满丰富的好茶”经常附带的特征。
对于茶品的审评我们要客观看待苦涩，苦和涩是茶叶品质的“试金石”，优质的苦涩会为茶加分，而劣质的苦涩，则让我们更容易去淘汰一款茶。
有说苦涩是喝普洱的一道坎，喝懂了“苦涩”，就喝懂了茶。品味苦涩就像一种历练，看淡了脚下的坎坷，才能看到沿途美景，品到壮美人生。
普洱茶的三大核心味道——苦、涩、甜
想要去品尝但是还没有喝到普洱茶的人总会先问一个问题：普洱茶是什么味道的？这是一个说简单也简单，说难也难的问题。
普洱茶讲究千山百味，但是核心味道只有三个，那就是苦、涩、甜。这是名山古寨的古树茶与大片产区的台地茶所共有的味道。
苦本就是茶的原味，古人称茶为苦茶，这话一点都没说错。
茶之所以苦，就是因为它富含一种叫做“咖啡碱”的物质，茶所以能醒目提神，起作用的就是这些咖啡碱，真正的普洱茶品茗，除了去追求苦味感受提神醒目，更要从略有苦味的茶汤，去感受生津回甘的韵味。
咖啡碱是一种易溶于水的物质，一般在前三泡当中，绝大部分的咖啡碱都会析出。对于那些害怕因为喝茶而失眠的人，可以略过茶的前几泡，然后去感受后面的味道。
茶的涩味主要来自茶叶所蕴含的茶多酚。
茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称，为白色不定形粉末，易溶于水。绿茶中茶多酚含量较高，占其质量的15%～30%，茶多酚的主要成分为：黄烷酮类，花色素类，黄酮醇类和花白素类和酚酸及缩酚酸类6类化合物。
普洱茶生茶与绿茶在成份上没有太大的区别，只不过保留了多酚氧化酶的活性，这也使得普洱茶生茶可以随着时间继续转化。有人会觉得当年的生茶特别涩，原因也在于此。
老茶涩度低是因为茶多酚在多酚氧化酶的作用下转化成了茶红素、茶褐素等物质，化学性质发生了变化，涩味自然也就降低或是消失了。
上好的普洱茶，越冲泡到后面，甜味越来越明显。
这种甜味一方面是因为味蕾在咖啡碱、茶多酚的刺激下做出的反应，另一方面是因为茶叶所含有的少量糖类物质。会喝茶的人总说一款茶的尾水特别甜，就是对这种现象的描述。
苦、涩、甜是普洱茶生茶的三大核心味道，所谓好茶就是三种味道要协调，同时还能有特别的香气。
新人学茶，不妨从这三种最基本的味道入手。
普洱茶的“苦”和“涩”是怎样悄悄转化的？
云南普洱茶源于高山，以丰富的韵味让人迷恋。普洱千百味，品普洱茶，“苦涩味”是绕不开的，有人说“苦涩重不好喝”，又有人说“不苦不涩不为茶”。
那“苦涩”在普洱茶中到底是怎样的存在？在后期转化中，又是如何影响茶叶品质的呢？
1、苦：茶之味
苦是茶的一种味道呈现，一般来说茶“苦”是因茶叶中：咖啡碱、茶叶碱、可可碱、茶叶皂素、苦味氨基酸等物质含量较高，这些质又易溶于热水，使茶汤呈现出苦味。
优质的苦：在儿茶素类和咖啡碱相对含量都较高的茶叶中，茶汤的苦伴随着“浓醇鲜爽”，且这时的苦味不会长久不化，这是优质的表现。
劣质的苦：茶的苦感突出还有可能是由于病虫害，或者施肥造成的，这时的茶叶叶底薄而无光，茶味寡淡、苦味突显，甚至有“恶苦”的感觉，这是劣质的苦。
茶汤的苦常常与涩相伴而生，比起涩，更容易化开，在茶汤的滋味结构上占一定的主导地位。
工艺和茶原料原因，在高品质普洱生茶中也会伴随有一种“自然的苦涩感”。
2、涩：涩为收敛感
茶气，是茶带有的能量，茶气十足，必定是好茶。
茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类、醛、铁等物质，其中儿茶素类尤为重要。
酯型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。
因此有“涩”感一般也是嫩度高，内涵物质高的表现。
优质的涩感：一般来说，古树茶或多或少都会有涩，但一般不会良久不化。虽然涩感刻意因工艺而得到掩盖，好茶的涩在茶味中并不占主导，一般工艺师不会刻意去掩盖它。
因此对于生茶“可以化开、切不占主导”的涩我们不用太在意，这是好茶的一部分。
劣质的涩感：反倒是低品质的茶因为滋味淡薄，涩感尤为突出，品来让人满口是涩，没有愉悦感。
虽然我们常以苦涩并称，但准确来说，涩并不是一种味道，而是人口腔“收敛性”之表现，因此涩感也会比苦表现得长一些。
总之苦为味道，涩为感受。
茶叶出现苦涩味的原因，可能是茶叶本身内含物质，也可能是制茶工艺造成的。
同为古树茶，云南白茶不杀不揉，“苦涩感”不明显。
3、苦涩对普洱茶后期转化的影响
茶人们常说苦能生津，涩能转甜，这是普洱茶苦涩的良好体现。
普洱茶作为后发酵茶，会有一个漫长的后期转化过程。由于普洱茶经过“低温杀青”和“阳光晒干”，茶叶还保留着活性。
在一定温度、湿度、空气条件下，茶叶中以茶多酚为主的物体进行转化递减，转化为茶黄素、茶红素、茶褐素等新成分。
于是年份越久，茶叶色泽越深，香气口感越醇厚，苦涩感越弱，茶性越趋于温和。
滋味饱满的茶一般都附带有良性的苦涩感，这样的茶在后陈化更容易变得醇厚，茶的苦涩会逐渐减轻，甜度加强，回甘越来越好，这在中老期茶体现得淋漓尽致。
此外，比起苦，涩感转化周期略长，就算在20-30年的老生茶里仍然可以感受到，这并不影响茶品整体的转化趋势。
因此，苦涩并不是决定茶品转化的必须因素，但是一款“滋味饱满丰富的好茶”经常附带的特征。
对于茶品的审评我们要客观看待苦涩，苦和涩是茶叶品质的“试金石”，优质的苦涩会为茶加分，而劣质的苦涩，则让我们更容易去淘汰一款茶。
有说苦涩是喝普洱的一道坎，喝懂了“苦涩”，就喝懂了茶。品味苦涩就像一种历练，看淡了脚下的坎坷，才能看到沿途美景，品到壮美人生。
苦涩，就是茶。
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