福鼎大白茶怎么泡。
下面小编为大家带来一篇《云南白茶的工艺跟福鼎有什么不同？景谷大白茶是怎么产生的 ...》，希望能够帮助到大家。
“云南白茶的工艺与品种”
云南古树白茶的工艺是怎么样？与福鼎白茶的制作工艺有什么不同？
答：白茶的工艺很简单，采摘鲜叶后任其干燥就可以了。
云南白茶的制作工艺，理论上跟福鼎白茶没有什么区别，但是实际上，却很难做到一样，因为两个地方的茶树品种有形态上的区别。
福鼎大白茶的叶表皮较为致密，在不揉捻的情况下，不易与外界产生互动，氧气进入叶片内比较少，因此福鼎白茶在两天半干燥完毕后，更容易呈现出接近绿色的外形特征。
普洱茶种（学名：Camelliasinensisvar.Assamica）的叶表皮则较为疏松，即便不揉捻，也很容易与外界产生互动，容易被氧化。
如果按照正常的白茶工艺，也就是两三天干燥完毕的话﹐普洱茶种就会严重红变，产生类似红茶的品质。这种茶我们习惯称其为「月光白」。
因此，如果我们要做得更绿，更像福鼎白茶，就需要缩短干燥时间，但是这么一来，品质也会有所不同，又会保留更多的刺激性物质。
如果要严格地做出白茶「蜜韵兰香」的特点，用云南的古树茶，有没有可能做到呢？有，但是需要找到叶表皮像福鼎大白一样致密的品种。
云南有没有这样的品种？有没有这样的古树呢？有的，比如苦竹山白毛茶、秧塔白毛茶（学名：白毛茶Camelliasinensisvar.pubilimba）。用这样的茶去做白茶，就能用同样的工艺做出白茶「蜜韵兰香」的品质特征。
位于景谷的秧塔白毛茶古树
云南为什么会有景谷大白茶这种品种产生？是什么时候出现的？为什么在景谷大量出现？
答：品种的构成原则：
1、任何品种都是驯化出来的。
2、人类审美+基因筛选=品种
景谷是最早改土归流的地区，是不同民族，不同审美糅合，最早产生新模型的地区。
秧塔就是其中的典型，彝族和汉族的融合非常明显，难分彼此，大白茶就在这里产生。
去看一看现存的景谷大白茶千余株「母树」，你还是能从其中发现些许勐库大叶种的痕迹。与后来进一步驯化而来的「大黄芽」、「大绿芽」仍有一些不同。
需要注意，景谷地区主要品种是勐库大叶种，后来大白茶的广泛流布，是大概十几年前开始的，之前大白茶的分布只集中在秧塔。
某些勐库大叶种茶园，看得出被大白茶入侵的痕迹wWW.Cy316.coM
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景谷白茶，大白于天下（九）白茶工艺
接作者上文《景谷白茶，大白于天下（八）》。关于萎凋各有认识，以我制茶的经验总结得出：“萎凋是初制茶风格的关键”。萎凋，是在一定温度湿度氧气条件下把茶鲜均匀摊开置放，让茶鲜在脱离母体后能够自然顺畅进行呼吸，让茶鲜植物性生命延续过程中、适度促进鲜叶酶活性，内含物质发生适度物理、化学变化，散发部分水分，使茶鲜含水量减少、茎叶萎蔫软匀柔易制，除苦降涩、降解收敛性物质、改善适口性，吐臭青味青草气，让气味醇和、花香彰显、果香渐成、充分展现茶品种香的过程。
“萎凋”是现代茶学的专有名词，有时又做“萎雕”“萎掉”，它是现代制茶工序中的必然步骤，是现代茶艺的基本工艺。这工艺不是现代才产生，在上古时期先民开始制茶时就开始应用，并一直应用至今的工艺。在未能大交流的年代各地有“摊晒”“摊晾”“摊浪”“摊亮”等不同称谓，说的就是这回事。现代茶学有了萎凋这一专用名词，我们就统一用它。
将采下的鲜叶按一定厚度摊放，通过晾、晒等，使鲜叶呈现萎蔫状态。这过程中，鲜叶发生一系列变化：水分减少，叶片由脆硬变柔软，便于揉捻成形；叶中所含酶活性增强，促使淀粉、蛋白质、不溶性原果胶等鲜叶成分发生分解、转化，生成葡萄糖、氨基酸、可溶性果胶等有利于成茶品质的有效物质，同时降解多酚类物质、生成能量物质、产生热量、生成水释放二氧化碳的过程。良好的萎凋，使鲜叶柔软青草气消退而产生清香，花香显果香出，成茶香气芬芳、滋味醇和饱满、刺激性弱而不苦涩。
刚采摘下来的鲜叶水分含量高达75%～80%，虽然脱离了母体，但生命力依然旺盛，有氧呼吸还持续不断的为其提供能量，所产生的热量也会越积越多。堆、成堆、大堆，在使有氧呼吸变为无氧呼吸产生更多热量的同时，还不能快速散发掉热量，让茶鲜转入无氧高温高湿高活性的激烈发酵。所以，采回的茶鲜应该立即摊开放置，而且要摊薄摊匀避免成堆避免过厚。
萎凋，在古时在人们还不太认识它的年代，由于个方面限制，人们采回来的茶鲜还不知道摊开摊匀摊薄。人们虽不知道“摊”，但已知道“放”，也就说采回来的茶鲜要放置一定时间才能进行下一步工序，其主要目标是为了让茶鲜变柔变软，为了能更好的收形制形。它除了为制出漂亮的茶形外，更有可能是缩小体积，减少占用空间，方便茶的后期储存及远距离运输。这时期的萎凋我们暂且称为“放置萎凋”“静置萎凋”或“堆放萎凋”，它所产生的时代特征：年代久远，认识不到位，条件不具备，发展很落后，也就是说它还处于制茶的初始阶段，茶产业化的初始阶段。它的特点是占地少，时间短，老嫩不匀、叶底杂花。为了避免堆温过高，还得对堆放的茶鲜撒开又收拢、时不时翻动，以便它整体性匀柔易制。至于排不排青、除不除臭、生不生香，以及如何生香，还不为当时的研究范，就是偶然制得好茶也不知其所以然。但这无数的偶然随着逐步总结积累，时代的发展慢慢变成了必然，茶的分工细化由此而始，本文暂不探讨。
要让茶的植物性生命延续就需要能量需要氧气。脱离母体后茶鲜再无外来能量补给，茶鲜的生命活动需要消耗能量，这些能量就只能来自于茶鲜体内糖类、脂类和蛋白质等有机物的氧化分解。茶鲜体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，最终生成二氧化碳、水和其他产物，并产生热量释放出能量的过程，称为呼吸作用（又叫生物氧化）。外界条件改变了，呼吸作用也就会终止了，内含物质消耗完了，呼吸作用也就终止了，水没了干了干透了，呼吸也就终止了，突然遇高温低温了，生命没了，呼吸作用也就终止了。萎凋实际上是个分解物质释放能量，又是个生成物质延续生命的过程，是个分解与生成的过程，提供与消耗的过程，是个物质增减的动态平衡过程，总的来说是个消耗内存的过程，可利用的物质终将越来越少。因此在茶的实际生产应用中，萎凋并不是越长越好越久越好，大多茶为中度萎凋，具体生产中还得多方面结合，适时而止适时而终，根据不同导向灵活运用。
萎凋根据速度及程度来分，可分为“轻度萎凋”“中度萎凋”“重度萎凋”及“超重度萎凋”与“超速度萎凋”，一般为前三种萎凋。我在制作云南白茶（月光白，太和当地传统称“阴干茶”，在太和茶文化“一主一副”中属于副），发现它的萎凋远远重于其他茶，其他白茶，正因为有了这超重度萎凋，才有了黑白分明的月光白，才有甘甜醇和果香浓郁的云南白茶，在云南实际生产中广泛存在着这种超重度萎凋的应用，所以中国现代茶学中应该有“超重度萎凋”这一概念。萎凋按速度及程度的具体划分及应用本文暂且不展开。
茶鲜的萎凋，直观来看就是个失水的过程。水是一切生命体的依赖，水没了一切都将蛰伏，再顽强的生命都将蛰伏。萎凋的过程就是个逐步失水干燥的过程，传统云南白茶就是个萎凋至干、萎凋至干透的过程。萎凋因为茶的种植管理状态、茶鲜的植物性品种特性、茶鲜的水分含量、水分的散失速度、水分的散失时间、水分的散失量，所得干茶的水含量及后续散失时间等不同，这些大前提的不同决定了它的不同。从这个角度来讲白茶没有好与坏之分，只有不同风格之别。
超重度萎凋是在茶鲜植物性生命特征彻底消失后，在茶鲜水分适度的情况下：细胞壁、细胞膜破裂，细胞液溢出，茶汁在茶体内溢出，进而转入有氧发酵，即氧化分解的过程。这看似不变的外表之下，在激烈的发生着反应。茶汁渐渐氧化，茶鲜背面颜色变黄变红逐渐变黑，而茶毫面失水变白发亮的过程。只有充分的进行氧化反应，才能彻底的消除青斑而黑白分明、才会甜韵花香，才是天地太和。这也是云南传统白茶与其它白茶萎凋上的不同之处，也就造就了它与众不同的风格。
关于白茶的萎凋，我根据多年实践总结一表，抛砖引玉、大家共同探讨。
太阳萎凋（或日光萎凋）一般是在高水高温高氧高活性强光直热条件下进行，速度极快，变化特别明显，所以时间不易过长，鲜叶厚度不宜过薄过厚，所摊鲜叶厚度结合当天天气调整。它相对于其他萎凋，从萎凋变化速度上来讲可以归为“超速度萎凋”。它速度快、鲜叶软化快、外观效果明显，但由于受诸多不可控因素影响，实操中很难把握，效果也不是特别理想，在现今科学技术条件下应用越来越少，但萎凋与干燥直接结合的茶叶制作方式仍然长期存在。
太阳萎凋与太阳干燥合二为一的方式，更是要注意鲜叶厚度，避免其转换为高温高湿高活性强光直热下的无氧发酵。这种以太阳为主，及其直接简单，把萎凋与干燥二合一的生产方式，直接利用能量利用自然，利用垂手可得的资源生产茶叶，用发展的观点来看历史上应该广泛存在，只是这样生产出的茶应该归“白茶”还是“晒青”还有待进一步探讨。这样的生产方式从逻辑上分析应该处于“杀青”工艺诞生之前。现代茶学的“晒青”已经在完全意义上应用了杀青技术，如果把它归为“晒青茶”，那它也应该属于“原始晒青茶”。
认识了萎凋机理，弄明白了影响萎凋因素，慢慢的人们就从无意得之向有意为之，把不可控转换为可控，从自然萎凋开始人工萎凋，用人为手段来干预调节，根据情况加温加湿加风加氧加各种现代科技手段的下的各种调控措施，甚至在特殊情况下创造出极端的超速度萎凋。萎凋极有可能是人们对茶叶生产加工，成体系认识的最初工序之一。
加湿萎凋不常见，多现于云南白茶中，而且只是局部地区在实操中作为调整措施补救措施的辅助措施使用，不到万不得已一般不用。
萎凋也是个水分逐步散失的过程，是个逐步干燥的过程，但干燥程度不是高，即便是超速度萎凋，超重度萎凋这极端萎凋方式所得的干茶也还有一定含水量，那怕感觉已经干了的茶，在其芽心、嫩茎、老梗部位也有一定的含水量。茶整体水分高或部分含水量高，都会使得茶的呼吸作用得已持续，活性得已保留，这样的茶不稳定不便于后期储存控制，所以必须对萎凋后的茶鲜再进行干燥，以确保在后期生产加工储存运输中稳定品质。
不同茶区、不同茶树、不同的自然环境气候条件、不同的生活品饮习惯，不同的个性化导向，让人们总结出在不同萎凋程度下，因地制宜的采取各种不同的干燥方式，根据情况干燥自认为已经萎凋够了的茶鲜，快速固化、适时锁定，突出风格稳定品质，从而产出各具特色而不同风格的白茶。这些干燥方法方式虽然对茶品质有一定影响，但更多的已经决定于茶鲜的萎凋程度，所以从某种程度来说：白茶属于萎凋而成的茶。（本文作者李琨投稿、授权www.首发，观点仅代表作者个人，图由景谷傣族彝族自治县茶叶特色生物产业局张龙提供。未经授权，禁止转载）
景谷白茶，大白于天下（六）景谷大白茶特点
接作者上文《景谷白茶，大白于天下（五）》。持久耐泡？琨哥，你不是说茶再萎凋过程中会消耗大量内含物质吗，为什么经过超重度萎凋而得的茶还会持久耐泡？这是因为茶在消耗掉部分内含物质的同时，也在降解纤维素等大分子等不溶于水的大型茶多糖，从而产生了新的可溶性物质。而且这些物质在茶体没有经过外力挤压破坏作用下，自然而然地溶解释放，所以茶更显得经久耐泡。经过充分冲泡后的叶底，你会发现它相对于其他制法的茶，明显增厚了。
这样进行了充分自源发酵的茶，虽然排除了低芳香物质，香更醇和，更受高温，但持久的高温还是会造成蛋白质变性，芳香物质熟化等问题，我们有必要充分认识云南白茶的茶性，只有充分认识茶性的前提下我们才能更好的冲泡并掌控它。这样的白茶适合紧压储存，可以像普洱茶一样冲泡，但它仍有更多，更适合自己，更贴切的冲泡使用方法。
云南传统白茶与云南传统红茶都属于前发酵茶，一个是在氧气充分下的自源发酵，茶体没有受到任何形式的损伤破坏，内部虽然已经充分解体，但最外层角质层没收损，茶汁没有溢出，所以茶毫没有沾染任何形式的茶汁，干燥后自然雪白亮泽。红茶，传统制作的红茶，虽然也属于自源发酵，但是晒干，是在外力作用后，机械力充分对茶揉捻下，茶汁充分溢出，与其他茶充分沾染混合后的大群体自源发酵，已经不属于严格意义下的自源发酵，所以它外观与口味及所得风格，与白茶有极大的区别，这些都是人为的，是人造成的。茶，一但有人为因素的存在，就证明开始有导向，开始有目的有工艺，茶已经不在是自然天成为茶，而是被寄与期望，赋予了使命，成为人们寄托希望的茶，承载着不同时代不同地区不同追求不同时尚的追求，随人而变因人而生因人而异，逐步细化细分，逐步有了各自相对成熟完善又各具特色的普遍性共识，有了丰富多采的茶产品。从“无意而为到刻意为之”，从这个角度来讲，我不太赞同其他专家的推论，我认为白茶有可能是最先产生成熟的茶，至少云南白茶有可能是最原始最先产生的茶，只是潮流还没有到，而没有爆发。
太和谷东面的老乌山，西面的宝仓山里都生长着“芽肥叶大毫白”的大白茶。品种的特性，良好的生长环境，丹霞地貌的砂岩土壤构造等等，让它所含氨基酸、蛋白质等鲜爽类物质较为丰富，成就了太和甜茶的“太和甜韵”。这甜韵在它“一红一白”组合中都存在，晒干为红、阴干为白。它们虽表象不同，但本质一样，是同一原料按不同的指导思想，不同的理念，提升而成的不同工艺，造就了风格完全不同的两个茶——晒红与月光白。它们看似一条直线的两端，向着完全相反的方向出发，看似独立各有目标永不相交，实则本性一致浑然一体，在无垠的空间中又再次相遇。两种不同思维方式，绝然相反的追求，终极一致，实现了制茶与做人的相通，人与社会的和谐，人与万物的共生，达“阴阳无极、天地太和”之境界。
传统上，用大白茶制的云南白茶按现在的等级之分有：芽茶、芽叶茶、大茶、飞叶、红张等，其中，“飞叶”现在又产生了“青片”“花叶”等，发展了、更包容了、产品更丰富了、冲泡使用方法也更多了，市场也更广了。
我曾经讲过在茶的开发利用上今人远不如古人，特别是在普洱茶品饮价值被严重推高的今天，人们更好忽略了它的其他价值，忘了开发其他价值。普洱茶，云南茶的畅销是人们把它当成了祖国的后花园，当成未污染的一块净土，除风光秀丽道法自然之外，更多的是认为它健康充满正能量，品它有利于身心健康扩展视野开阔胸襟，说到底就是品茶品健康。
就云南茶叶构成来讲，古树普洱茶并不占太大的比重，少而精、精而各显风格的精品茶叶之路更彰显普洱茶之博大精深，一拥而上就长远来讲也不一定好。广大的台地茶、荒地茶才是积存，才是规模化产业化的发展方向。良好的产业基础的云南白茶将能满足优秀大型企业的需求，将有可能突破目前小散乱、品牌众多而财源不显的现状，从基地、从工艺、从用途、从使用群体等系统性创造性的规划云南白茶发展战略，显得尤为重要。
云南一直以来都慢于中原，好多奇奇怪怪就因此而产生，我们工艺上的不足，产品上的缺陷，前期处理不到位置，处理不了的问题，我们就留给时间、留给后人，留给后续环节去处理。我在多篇文章中一直在探讨杀青工艺，我经历几十年就见证了各种各样的杀青方式，我早怀疑云南茶史上有没有统一规范的杀青。
我们的老祖先，起先食生食，后会把食物晒干阴干储存，有了火才有熟食，有了锅才有烹调，才有了系统完善的烹调厨艺，才有了各具特色的八大菜系。同理，我们先也是食鲜茶的，后又食干茶，有了火有了锅，有了各自成熟的工艺，才有各自体系的六大茶类。上一时代，每人有一杆枪是不可能的，每家人有一口锅也是不可能，每家人有一口能炒茶能专卖炒茶的锅更是不可能的。新社会，现代化初期，在我成长的年代，一家人一口像样的锅都没有，一家人一口大铁锅能炒茶专卖炒茶的锅都没有，咋会有普遍使用的杀青工艺。所以我甚至怀疑人们对这杀青开始认识及普遍性推广的年份不早，也就是说云南茶大范围的有和使用杀青技术的年代不早，早期的云南茶并没有大量的使用杀青工艺。云南白茶，最开始也是不晒不揉不炒不压，对茶鲜也没有选择，没有工艺的懒人茶，就是人们对事物认识程度不高，这社会生产力不发展时代下的产物，极具原始性。
这懒人茶，这没工艺，前期处理不够，时间处理不透或后期储存坏的茶，咋们的祖先自有妙招。这妙招就是品饮时对干茶炒、烤、煎、煮、熬加以完善，并之以米、姜、椒、松明等各种中草药调效，补充蜜、糖、盐、酒各种调味，简单原始的初制茶在品饮时弄得不亦乐乎。而有了成熟工艺后的茶，弄与不弄都好喝，用大白茶制的云南白茶，不管你怎么弄都好喝。
大农业时代遗留下来的巨量台地茶支撑着普洱茶，但永远不可能成为普洱茶的主流，让它别有用途，分流、才能保障普洱茶更健康持续的发展，所以要发展普洱茶必须发展其他茶，这也是“天赐普洱·世界茶源”的充分必要条件。
晒红，普洱晒红，云南传统红茶，一种适合长期储存的红茶，在众人的共同努力之下，迅速风靡全国，它突破了原有的许多观念，解决了后顾之忧，但它的工艺决定了它必然还是以饮为主的茶，而且还是以热饮为主的茶。云南白茶就不一样，它有更广阔的空间等待去开发。
说到这又得回到我的最初，“冷水泡”是我在太和甜茶之前，第一套系统成型的理论。为什么没能大范围的推广开，我认为选择的载体不恰当，选择的茶不最适合冷水泡，而云南白茶才是冷水泡的最佳茶。当年从苦聪人冷水泡茶中启发，研制专卖用的冷水泡茶，一路来试了老百姓的晒青，我们制的烘青，改良后的烘青晒青晒红，都有缺憾，最终在月光白上得到最佳。
云南白茶冷水泡，最大的顾虑不是工艺数量适口性，而是卫生、是农残、是标准化规模化的问题。升级换代大量的台地茶、荒山茶，过渡成有机茶可以确保充足的原料。现代化建设管理生产，可以解决其他忧患。其多向性可以对生产及精加工的副产品，再进一步开发，形成品鉴观赏型、快捷商务型、家居实用型、储存待用型的系列散茶、紧压茶，小型袋泡茶，即用型茶胶囊，茶粉、茶膏、茶香囊，进一步开发茶饮料。我们除开发它饮用功能热饮冷饮之外，还可以把它开发成添加剂。食品添加剂、香料添加剂、甚至开发成药品添加剂，这不但是它的方向之一，更是茶类未来的方向之一。
景谷扛云南白茶大旗已多年，小景谷学习别人总结自己，充分挖掘现有资源，立足本土放眼未来，利用普洱茶明修栈道、暗渡陈仓，已经成为云南最大的白茶生产交易中心，已经有了广泛的产业基础、完善的产业链，早过“依托企业发展产业”，到“广泛的产业支撑良好企业”，民间已经有了广泛的游击队，时代呼唤强有力的正规军，白茶有望成为地方新财源，广阔天地大有可为。
云南白茶看似简单原始，实则自然天成，好茶无须做，好茶自留香，好茶自成茗，好茶与你一同成长，随着普洱茶热，更多人来到云南，云南白茶最终将“大白于天下”。有良好植物性品种特性的大白茶，越来越多的被各地引种，不久之后可能会“大白天下”。用大白茶制得的云南白茶，以独特的风格，丰富的品种，随着全国性白茶大潮的到来，随着返朴归真，回归自然，而成为新时尚，可能“天下大白”。
景谷白茶，大白于天下（七）云南白茶产地
接作者上文《景谷白茶，大白于天下（六）》。云南白茶，深度自源发酵的产物。
白茶的生产，在业界早有定论，无需争辩。按传统说法，白茶工艺诞生于福建，但在相似的社会背景下，相近的发展阶段下，相同的社会生产条件下，会不会不止一地，比如云南自发产生相似的工艺？就普洱茶而言，其历经千年的发展，直到明代以后才广为中原人所知。同理，云南由于地处边疆，除普洱茶之外还是云南传统红茶、云南传统白茶的原产地，这些工艺可能在云南当地存在了数百年甚至上千年，一直不被中国主流茶界知晓，默默在云南民间流传。
云南白茶（月光白）是一种原始的白茶加工工艺，其加工制作完全不需要什么工艺，不需要人来加工制作，极其简单原始，天时地利人合，一切自然天成，皆可随意而得，无需刻意为之。这也符合云南现代以前制茶水平比较简单落后的实际。
在探寻太和甜茶制作工艺时，老辈讲：“……对加工中的副茶加以利用，发现另有风格，又对其研究，形成了以‘摊浪’为主要手段的一类茶，因其简单易学，被更大范围的传播，并流传至今。”干燥物质后储存使用是有备无患的最佳方式，云南阳光充足，晒是最直接简单的方式。但有太阳的时候毕竟是少数，用摊晾（摊浪或摊亮）的方式也干燥、不时为好事。“晾”逐渐发展成“晒”的补充，甚至于在某些时候取代晒超越晒。
“摊浪”是指把茶鲜摊开，撒薄、降温、失水、浪干。其具有现代制茶学的“萎凋”功能，但又不仅是萎凋环节所能限定的。摊浪不单指一个技术环节，而上升为一种工艺，一种制作方法。月光白的摊浪工艺，也随其它茶一道经历了数次演变，单一个摊浪工具就历经数变：
1、开始是就地摊浪。直接在土地、石板、阁楼、木板上摊开、浪干。各种茶鲜，随性而为，干透就行，对干茶没有统一或者相对统一的标准。
2、制作时太占地，不卫生，成品中有大量青斑，所得产品香不纯，花香不显。总结得摊薄不翻不动不碰。摊浪地也演变成在专用的“篾笆”。这是尝试后有意识而为，有了目标追求，对食品的最基本卫生要求。
3、改善了卫生提升了工艺，劳动强度大大增加，又演化出在长方形的、有一定强度的可收放的专用“茶笆”摊浪。一人搬运，可置于地上、楼上、架子上，还可以置于房瓦上。变平面摊浪为立体摊浪，节约了面积、稳定了品质、提高了效益，扩大了生产。这已经有了成熟完善的工艺，成熟后的进一步总结，是成熟后的再成熟。
4、鉴于专用“茶笆”透气性还不够理想，操作还不方便，人们又研制出两头收口、上翘的“船形茶笆”，这样既增加了它的透气性，又加强了它的稳固性。一个船形茶笆各茶通用，可使用几十年或上百年，真正成了茶人世家传家宝，澜沧江中游两岸的茶农至今都还广泛使用它；摊浪、阴干工艺自此成型，月光白独立成茗。用大白茶制白茶是入市后的出市，得道后的开悟，道法自然回归，大道至简的终极。
月光白的制法由自然天成演化变成刻意为之，在追求口味的同时又注意外形，用外形来判推品质的好坏。初始时月光白也是无制法，只要求不晒，自然浪干，由于失水不匀，会有大量青斑产生。青斑会含有大量青臭，味不醇和，严重影响到品质。所以在摊浪中人为的控制茶鲜的失水速度以及匀度，既杜绝青斑产生又防止脱叶，防止它腐烂，看似不管不问，实则时时关心，心至则成。
上等的月光白，原料多叶、单芽或一芽一叶，摊浪好的茶黑底银毫，自然收缩成幅，无青斑、无红张、无粗梗、无长脚、花香浓郁。有人说，用现代制茶学来讲，它就是“萎凋”而成的茶叶。其实不然！“萎凋”是指生命体在脱离母体后在自然状态下变萎变软，缺氧失水，逐渐失去生命的过程，是个消耗内存的过程。所以人们为了保其所有，就会加速萎凋，所以就有了鼓风萎凋或加温萎凋。现代茶学有“轻度萎凋”“中度萎凋”和“重度萎凋”，也有了“自然萎凋”“人工萎凋”和“太阳萎凋”。而摊浪还得把这一过程延续，让其失养分失水分，进而进入发酵、制作生成新的物质阶段。
发酵从另一种角度来分，可以分为：自源发酵与外源发酵（或者异源发酵）。一般来说许多物质都属于自源发酵，在过程中慢慢发酵完成或者被终止了，这其中一大原因就是水。水是一切生命体的依赖，有水就能激发出无限可能，没水了都将蛰伏。云南白茶，也没任何秘密，没有任何工艺可言，及其原始简单，就是个茶鲜在无阳光直晒，无阳光照晒下的前提下，自然干燥过程。茶的种植管理状态，茶鲜的植物性品种特性，茶鲜的水分含量、水分的散失速度，水分的散失时间，水分的散失量，所得干茶的水含量及后续散失时间，这些大前提决定了它的风格特色。从这个角度来讲云南白茶没有好坏之分，只有风格不同之别。
茶鲜生命特征消失后，细胞壁、细胞膜破裂，细胞液溢出，从而出现茶汁溢出现象，进而转入有氧发酵，即氧化分解的过程。这看似不变的外表之下，在激烈的发生着反应。茶汁渐渐氧化，茶鲜内面会变黄变红逐渐变黑。而茶毫面失水变白发亮。只有充分的进行氧化反应，才能彻底的消除青斑，才会甜韵花香，才能天地太和。
它的制作就是充分利用大白茶茶毫多毛孔大而多，叶张柔软，内含丰富，水分含量高于一般茶的特点，在重度萎凋生命特征消失之后，自然而然地转入自源发酵，在氧气充足的前提下进行自源发酵。云南早年曾大范围的有白茶制法，其他地方没有流传下来，有各种各样的原因，我分析：1、好多茶区产业化程度高，对茶认识不充分。2、受得外来文化的冲击，原有文化被淘汰而造成断层。3、社会进步生活方式转变，时尚风格改变造成饮茶方式的改变。4、没有发现或培育出适合制白茶的大白茶品种。5、没有针对性地详细工艺总结，没有形成明显的产品风格。6、没有适合的外部生产环境，或者说没有与外部生产环境相结合，形成区域最佳工艺、最具特色产品。
只有在充分前提下，发酵才能充分排出低芳香物质，充分降解茶中苦涩等收敛性物质，生成新的物质，让茶变得不苦不涩香醇甘甜、持久耐泡。为什么经过超重度萎凋，充分自源发酵而得的茶还会持久耐泡？这是因为茶在消耗掉部分内含物质的同时，也在降解纤维素等大分子等不溶于水的大型茶多糖，从而产生了新的可溶性物质。而且这些物质在茶体没有经过外力挤压破坏作用下，在冲泡时自然而然地溶解释放，所以茶更显得经久耐泡。经过充分冲泡后的月光白，你会发现它相对于其他制法的茶，叶底明显增厚了。
云南传统白茶与云南传统红茶都属于前发酵茶，一个是在氧气充分下的自源发酵，茶体没有受到任何形式的损伤破坏，内部虽然已经充分解体，但最外层角质层没收损，茶汁没有溢出，所以茶毫没有沾染任何形式的茶汁，干燥后自然雪白亮泽。红茶，传统制作的红茶，虽然也属于自源发酵，但是晒干，是在外力作用后，机械力充分揉捻下，茶汁充分溢出，与其他茶充分沾染混合后的大群体自源发酵（甚至可以归为异源发酵），已经不属于严格意义下的自源发酵，所以它外观及口味与白茶有极大的区别，这都是人为的，是人造成的。
茶，一但有人为因素的存在，就有导向、有目的。有工艺，茶已经不在是自然天成为茶，而是被寄与期望，赋予了使命，成为人们寄托希望的茶，承载着不同时代不同地区不同追求不同时尚的追求，随人而变，因人而生，因人而异，逐步细化细分，逐步有了各自相对成熟完善，各具特色的普遍性共识，有了丰富多采的茶产品。从“无意而为到刻意为之”，从这个角度来讲，我不太赞同其他专家的推论，我认为白茶有可能是最先产生成熟的茶，至少云南白茶有可能是最原始最先成熟的茶。
太和谷，老乌山，宝仓山都长着“芽肥叶大毫白”的大白茶。品种的特性，良好的生长环境，丹霞地貌的砂岩土壤构造等等，使所含氨基酸、蛋白质等鲜爽类物质较为丰富，成就了太和甜茶的“太和甜韵”。这甜韵在“一红一白”组合中都存在。晒干为红、阴干为白，它们虽表象不同，但本质一样，是同一原料按不同的指导思想，不同理念，提升而成的不同工艺，造就了风格完全不同的两个茶——晒红与月光白。它们看似一条直线的两端，向着完全相反的方向出发，看似独立各有目标永不相交，实则本性一致浑然一体，在无垠的空间时间中又再次相遇。两种不同思维方式，绝然相反的追求，结果终极一致。实现了制茶与做人的相通，人与社会的和谐，人与万物的共生，达“阴阳无极、天地太和”之境界。
老祖先们最先吃生，后把食物晒干阴干储存，还是吃生，有了火才有熟食，有了锅才有烹调，才有了系统完善的烹调厨艺，才有了各具特色的八大菜系。同理，茶也是食鲜茶，后又食干茶，有了火有了锅，有了各自成熟的工艺，才有各自体系的六大茶类。
云南白茶、最开始也是不晒、不揉、不炒、不压，对茶鲜没有选择，没有工艺的懒人茶，是人们对事物认识程度不高，社会生产力不发展的产物。它极具原始性，自然天成，好茶无须做，好茶自留香，好茶自成茗，好茶与你一同成长。云南白茶、这深度自源发酵的产物，最终“大白于天下”。
景谷白茶，大白于天下（八）白茶是怎么干燥的？
“白茶，属微发酵茶，是中国茶农创制的传统名茶。中国六大茶类之一。指一种采摘后，不经杀青或揉捻，只经过晒或文火干燥后加工的茶。具有外形芽毫完整，满身披毫，毫香清鲜，汤色黄绿清澈，滋味清淡回甘的品质特点。属轻微发酵茶，是中国茶类中的特殊珍品。”这是大家对白茶的普遍性共识，我根据我近20年制太和甜茶的经历提出了：“白茶，自源发酵而成的茶”，这一观点，但接受程度低，那么我就转换一种提法，提为：白茶，干燥而得的茶。
本文我将抛开茶树品种，鲜叶等级，重点从干燥来谈。
在探寻太和甜茶制作工艺时，老辈讲：“……对加工中的副茶加以利用，发现另有风格，对其研究，形成了以‘摊浪’为主要手段的一类茶，因其简单易学，被更大范围的传播，并流传至今。”干燥物质后储存使用是有备无患的最佳方式，云南阳光充足，晒是最直接简单的方式。但有太阳的时候毕竟是少数，用摊晾（摊浪或摊亮）的方式干燥不时为好事。“晾”逐渐发展成“晒”的补充，甚至于在某些时候取代晒、超越晒。
“摊浪”是指把茶鲜摊开、撒薄、降温、失水、浪干。其具有现代制茶学的“萎凋”功能，但又不仅是萎凋环节所能限定的。云南白茶摊浪工艺，也随其它茶一道经历了数次演变，单一个摊浪工具就历经数变：
1、开始是就地摊浪。直接在土地、石板、阁楼、木板上摊开、浪干。各种茶鲜随性而为，干透就行，对干茶没有统一或者相对统一的标准。
2、制作时太占地，不卫生，成品中有大量青斑，所得产品香不纯，花香不显。总结：得摊薄不翻不动不碰。摊浪地也演变成在专用的“篾笆”。这是尝试后有意识而为，有了目标追求，对食品的最基本卫生要求。
3、改善了卫生提升了工艺，劳动强度大大增加，又演化出在长方形的、有一定强度的可收放的专用“茶笆”摊浪。一人搬运，可置于地上、楼上、架子上，还可以置于房瓦上。变平面摊浪为立体摊浪，节约了面积、稳定了品质、提高了效益，扩大了生产。这已经有了成熟完善的工艺，成熟后的进一步总结，是成熟后的再成熟。
4、鉴于专用“茶笆”透气性还不够理想，操作还不方便，人们又研制出两头收口、上翘的“船形茶笆”，这样既增加了它的透气性，又加强了它的稳固性。一个船形茶笆各茶通用，可使用几十年或上百年，真正成了茶人世家传家宝，澜沧江中游两岸的茶农至今都还广泛使用它；摊浪、阴干工艺自此成型，月光白独立成茗。
白茶的制法由自然天成演化变成刻意为之，在追求口味的同时又注意外形，用外形来判断品质的好坏。初始时白茶也是无制法，只要求不晒，自然浪干，由于失水不匀，会有大量青斑产生。青斑会含有大量青臭，味不醇和，严重影响到品质。所以在摊浪中人为的控制茶鲜的失水速度以及匀度，既杜绝青斑产生又防止脱叶，防止它腐烂，看似不管不问，实则时时关心、心至则成。
水是一切生命体的依赖，有水就能激发出无限可能，没水了一切都将蛰伏，再顽强的生命都将蛰伏。制白茶也没任何秘密，没有任何工艺可言，极其原始简单，就是个干燥的过程，就是个茶鲜在无阳光直晒、无阳光照晒下的干燥过程。茶的种植管理状态、茶鲜的植物性品种特性、茶鲜的水份含量、水份的散失速度、水份的散失时间、水份的散失量，所得干茶的水含量及后续散失时间，这些大前体大体决定了它的风格特色。从这个交代来讲白茶没有好与坏之分，只有不同风格之别。我总结得一表，让大家更方便理解我的观点：
在此表中“高火干燥”项研究偏向于现代制茶工艺的“杀青”作用，所以它被明明白白的归为绿茶。“晒干”项、我从发展的出发来看、应该归为“晒青茶”或者“原始晒青茶”。
白茶因为干燥不同而有生青味、臭青味、清香味、花香味、果香味、毫香味、火香味，各有千秋、自有所好。
古白茶自然为之，大叶种茶制得的白茶，叶型粗大，不便于品饮储存运输及后期加工，所以制造时会附之以做形，来减小毛茶的体积，减少占用空间，以实现远距离运输，大批量储存。
加温干燥，特别是直接用火加温干燥，这就有了带毫香味带火味的白茶。它是产业化的必然，但加多高的温、加多长的温、何时开始加温，这些都得根据茶进行现场判断，他们除与个人经验有关，与当天要生产量有关，还与所处时代的社会生产力发展水平与时下所能应用的机器有关，还与所处茶区的气候带及当天天气有关，还与产区日常生活饮茶习惯有关。
一方水土养一方人，在缺乏条件下的年代，各地各产茶区都可能有自己的白茶，用我唯天下之观点来看待事物，本末倒置而不清。白茶，从某种程度来看就是干燥而得的茶，不同干燥自得味，自己慢慢体会。
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