普洱茶去湿。
湿评，主要是审评茶品内质的四个因子(香气、汤色、滋味、叶底)。
1、香气
香气是茶品冲泡后挥发出来的气味。茶品的香气受茶树品种、产地、季节、采制方法等因素影响，使得各类茶具有独特的香气风格，审评香气除辨别香型外，主要评比香气的纯异、高低和长短。
纯异纯指某种茶应有的香气，异指茶香中夹杂有其他气味。香气纯要区别三种情况，即茶类香、地域香和附加香。茶类香指茶类原有的香气，如普洱茶的陈香等；地域香即地方特有的香气如兰花香、花果香等；附加香为外源添加的香气，如茉莉花茶。异气指茶香不纯或沾染了外来气味，如烟焦味、酸馊、油味等。
高低香气高低可以从以下几方面来区别，即浓、鲜、清、纯、平、粗。所谓浓指香气高，刺激性强；鲜犹如呼吸新鲜空气，有醒神爽快感；清则清爽新鲜之感，其刺激性不强；纯指香气一般，无粗异杂味。平指香气平淡但无异杂味。粗则感觉有老叶粗气。
长短即香气的持久程度。从热嗅到冷嗅都能嗅到香气表明香气长，反之则短。
嗅香气可分为热嗅、温嗅、冷嗅三个阶段。热嗅主要是闻香气是否正常(纯异)，有没有异杂味(烟、焦、酸、馊、霉)；温嗅主要是判定香气的高低；冷嗅主要是看香气的持久性。香气审评最适宜的叶底温度为55℃，超过65℃时感到烫鼻，低于30℃时香气低沉，不易辨别。香气审评时，还应避免外界因素的干扰，如抽烟、涂香水、香皂洗手等都会对香气鉴别的准确性产生影响。
2、汤色
茶品内含成分溶解在沸水中的溶液所呈现的色泽称为汤色，又称水色，俗称汤门或水碗。茶品汤色审评主要从色度、亮度和清浊度三方面去评比。汤色审评要及时，因为溶于热水中的多酚类物质与空气接触后很容易氧化变色。
色度：指茶汤颜色。茶汤汤色除与茶树品种和鲜叶老嫩有关外，主要是加工工艺决定了各类茶具有不同颜色的汤色。
亮度：指茶汤明暗的程度。亮表明射入茶汤的光线被吸收的少，反射出来的多，暗则相反，凡茶汤亮度好的品质亦好。
清浊度：指茶汤的透明程度，汤色透明无杂质，能透见底，清晰明了，汤色浑浊，漂浮杂质较多，浑不见底。
3、滋味
良好的味感是构成茶品品质的主要因素之一，茶品不同的味感是因为茶品中呈味物质的数量与组成比例不同而已。味感有酸、甜、苦、辣、咸、鲜、涩等。我们之所以能感觉到味感是因为我们的舌头舌面上布满了味蕾，味蕾接触到茶汤后经过神经传递及大脑反应分析后呈现的不同味觉，舌头不同部分的味蕾也有不同的“分工”，如舌尖对甜味较为敏感，舌头两侧前部对咸味较为敏感，两侧后部则对酸味较为兴奋，舌心感觉鲜味和涩味，舌根则对苦味较为敏感。
品尝茶汤的滋味，适宜温度一般在50℃左右，主要按浓淡、强弱、鲜滞、爽涩、苦甜等来评定级次。审评茶滋味要区别其浓淡、强弱、鲜、爽、醇、和。
浓淡：浓指浸出的内含物丰富，有黏厚的感觉；淡则相反，内含物少，淡薄无味。强弱：强指茶汤吮入口感到刺激性或收敛性强，吐出茶汤时间内味感增强；弱则相反，入口刺激性弱，吐出茶汤中口味平淡。鲜爽：鲜似食新鲜水果感觉，爽指爽口。醇与和：醇表示茶味尚浓，回味也爽，但刺激性欠强；和表示茶滋味平淡正常。
在茶汤审评中有时会感觉不是很纯的滋味，可能与加工过程中操作不当造成，注意区分就行。
茶滋味与香气关系密切。评茶时能嗅到的各种香气，如花香、熟板栗香等，往往在评茶滋味时也能感受到。一般说香气好，茶滋味也是好的。茶香气、茶滋味鉴别有困难时可以相互辅证。
4、叶底
审评完滋味后，将叶底倒入叶底盘中，观察其嫩度、匀度和色泽。叶底的老嫩、匀杂、整碎、色泽的亮暗和叶片展开的程度等是评定茶品优次的一个重要因素。审评叶底时还应注意看叶张舒展情况，是否掺杂等，好的叶底应具备亮、嫩、厚、稍卷等几个或全部因子。
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浅谈普洱茶的水性
普洱茶汤饮入口腔所引起的各种口感，除了前面在味道部分进行说明，其余的归水性这部分来介绍。水性可以分为滑、化、活、砂、厚、薄、利等七方面，其中滑、化、活、砂、厚是普洱茶正面特色，而薄和利则是负面性特征，其是能影响品茗情境的。
滑
滑是最柔的感觉，比如将最细的纯豆浆或爱玉仙草含在口腔里就有一种至柔感。滑会使人感觉到温和、舒顺和亲切，也会使人心神比较安适稳定。
普洱茶水性的醇滑，随着陈化时间越长，表现得越优秀，最后达到化的境界，这也就是构成普洱茶越陈越香的要素之一。
化
“入口即化”同样是陈年好茶和好酒的表现。普洱生茶的水性要达到化的境界，通常必须贮放60年以上，而且还要在比较理想的环境中陈化。熟茶要比生茶更容易得到化的水性。
“入口即化，喝了没渴”，是品普洱茶时人们对茶汤水性最高境界的赞叹语。
好茶的茶汤喝到口腔里就像喝好酒一样，立刻化为一股异香。酒会使人感觉到一阵酒香冲向上颚，但是很快就渐渐挥发过去。而普洱茶的化劲，和酒的化劲不同，它柔和而宁静，不会有那股霸气熏脑的逼促。酒气的化劲使人自我膨胀，心神恍惚，醉言失态；普洱茶的化劲则叫人满身轻利，神清智明。
活
活泼的水性是各种茶品茗者一贯重视的茶汤的漫美表现，它能在口腔中产生一种活泼的感受。水性又称汤感，既然是“感”，便有些主观个人因素，有些难以形容。水性的口感如同陈韵一样，是偏重于较抽象性的，也都是靠个人不断地从实际的品茗当中培养出来的鉴别能力。这种感觉是无法以文字或言语描述其真伪的。
在普洱茶行列里，只有干仓普洱生茶的茶汤才有较强的水性活泼品味。在制造过程中，经过一定程度渥堆发酵的普洱熟茶，以及产生霉变的、湿仓陈化的普洱生茶，都会增加水溶性物质成分，而且越是重发酵或越是重霉变的，越会增多茶汤中的水溶性物质，茶汤颜色也越深浓，甚至成为黑色。水溶性物质的增加，直接影响水性活泼品味。所以只有生茶干仓普洱茶，才可能有最好的活性品味的表现。
砂
砂的口感主要来自普洱熟茶的茶汤，而且是有较长陈化期的茶品。20世纪30年代勐海“鼎兴”茶庄所生产的那批末代紧茶，可能在晒青时延误了时间，促使自然发酵过多，变成了熟茶紧茶；还有20世纪70年代初期的73厚砖茶熟茶，这两批茶叶为比较陈旧的熟茶茶品。凡喝过这两批熟茶的，都能感受到砂的品味。
普洱茶水性的砂感，是透过口腔来感觉，使人有一种粗犷而浓郁的感受。砂感是普洱茶熟茶水性的一大特色，而普洱生茶则不易见到。
浅谈普洱茶的存放
普洱茶分生茶和熟茶，如果你是打算收藏，待品质提升后过几年品饮，可选购熟茶；如果你是打算长期收藏以待升值，最好选购生茶；如果要选购那些用料精良、品质稳定的厂家的茶品来收藏，那么，最好选古茶园所产的茶品。
在各种茶叶中，普洱茶的保存条件是较宽松的。一般家庭储存普洱茶并不困难：如果存放紧压茶，不要拆包装；如果是散茶，建议最好存放在紫砂罐里，只要不受阳光直射，环境清洁卫生、通风透气，湿度不要太大即可，但一定要远离污染源或其它味源如香皂、化妆品等，因为茶叶的吸附性非常强。
如果是以投资为目的大量囤积，这里我们也给出一点小敲门，也可以提高茶友家庭存放时的品质追求：
“陶缸堆陈法”：取一广口陶缸，将老茶、新茶掺杂置入缸内，有包装者最好退除，以利陈化，缸口则以木板、棉布覆盖，使其通风、不落尘、不进异物即可。陶缸堆陈法的概念是模拟一个微形茶仓，安排一个适合茶菌生长的环境，让老茶的茶菌顺利繁衍到新茶上，且让新茶的茶气刺激老茶，达到新旧并新，阴阳互补的效果。
“茶气调和法”：将茶饼整片拆为散茶，置入半斤、一斤装的陶罐中(勿选不透气的金属罐)，静置半月后即可取用。这是因为一般的茶饼往往外围松透，中央气强。经过上述“茶气调和法”处置后，即可让内外互补，享受到较高品质的茶汤。
总的来说普洱茶的确具备投资价值，但是对普洱茶的存储需要一定条件：流通的空气、恒定的温度、适合的湿度。若能保证此三点长期稳定，那么能够品尝到自己珍藏多年的普洱茶，一定有一种惬意无比的畅快。
浅谈普洱茶的回味
回味，有两方面的含义，一是指停口之后，回出来的滋味；二是指事后对茶的记忆。很多人饮茶，一杯接一杯，没有停顿，只注意饮的感觉，没有注意饮之后的感觉。饮茶，入口是一刹那，停口之后才是持久的。考验一个茶好不好，停口之后更关键，更重要。
不好的茶，停口会苦、涩，而且不化，咽喉粘连，口腔收敛，打不开。好茶，停口回甘回甜，口腔，咽喉打开，生津开扬。如果再好的茶，更会口齿留香，舒心气顺，怡神静心。感觉美好，令人津津乐道，回味无穷。此是茶令人回味之其一。
人生由无数的事情组成，即便是一天也会发生很多事情，很多事情发生了就发生了，过去就过去了，不会给人留下记忆。能给人留下记忆的都是比较特别的事，能令人经常想起，而且记忆犹新的，就是很特别的事情了。味道是一种感觉，而且一闪而过，能留下记忆，证明就是很特别的。
如果，一个茶能令人经常忆起，并很想再品尝，证明这个茶就是很好的茶，很值得回味的茶。换句简单的话说，就是一个茶，喝完以后，想再喝就是好茶；喝完以后，不想再喝就是不好的茶。
浅谈普洱茶的各种滋味
普洱茶常有甜、苦、涩、酸、水、无味等以上数种的味道，这些味道可能单独存在某一泡普洱茶中，也可能同时有多种味道共同。
甜：甜是普洱茶品茗者所梦寐以求的。经过长期陈化，普洱茶苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有，而糖份仍然留在茶叶中，经冲泡后，慢慢释放出甜的味道。上好的普洱茶，越冲泡到后面，甜味越明显。茶中的淡然甜意清雅且对健康无害，为纯正清雅，也最能代表普洱茶的真性，淡然而悠然，将普洱茶品茗提升到艺术境界。
苦：苦和涩本来就是茶叶特有的味道，古代称茶为苦茶，苦本是茶的原味，普洱茶之苦，是因为其中含咖啡碱，咖啡碱对人体神经系统引起了兴奋作用的效果。真正健康的普洱茶品茗，并非透过苦味去求得提神醒目，而是从略带苦意的茶汤，达到回甘喉韵功效。
涩：常说不苦不涩不是茶，其实陈化六、七十年以上的陈老普洱茶，已经不见苦涩了。没有了苦涩，而仍然能被称为好茶。普洱茶有口感比较强的阳刚性普洱，有口感比较温顺的阴柔性普洱。以其苦涩的程度区别二者，是最具体辨别方法。
酸、水：酸味和水味都是普洱茶不好的味道，普洱茶应尽量避去酸、水的味道，茶叶制作不良或存放不好，都可能形成酸味。这些带有酸味的普洱茶，每每经过三、五开冲泡后，有的酸味会逐渐减少。酸味代表了茶品的低劣。一般新鲜的茶叶制作，如果在走水的程序处理不好，也会形成茶叶有水味，水味带给人稀弱败坏而不新鲜的感觉。
无味：无味之味有着十足的禅境，大多数的普洱茶品茗高手，都公认无味之味，是普洱茶的最极品。
浅谈普洱茶的拼配
购茶，喝茶，茶友聊天时经常会提及“拼配”一词。这个词往往被大家当作贬义词来用。
一些爱喝茶的人听到“拼配”两个字就心里有点不爽，心想我买高档茶喝的就是风味独特，每一种，每一泡，多少都点不一样。品饮鉴别其中微妙的差别，探索茶叶的神秘，乐趣就在此。而现在一些茶商在售茶时着重介绍他的茶是“无拼配”，给消费者心中留下“拼配茶不是好茶，只有无拼配茶才是最好的茶”这样的印象，真是这样吗？
其实不然，早在200年前（1799年）的〈滇海虞衡志〉里，就提到过“改造茶”，也就是现今的“铺面拼配茶”。浙江大学的茶专家龚淑英女士在“唐韵耕坛。认识绿茶”一节中专门谈到了这个问题。她说，所有的茶都是经过拼配的，因为一锅茶炒出来只有几两，能拿出去卖吗？总要许多锅拼配在一起才能拿出去卖。
老国营厂时代所有常规茶也是拼配而成的。立顿红茶能供应全球，就是靠拼配，品茶师把全世界各地的茶拿来拼配出最标准的茶，在销售到全世界去。
那么什么是“拼配”呢？就是指将两种和两种以上形质不一，具有一定共性的茶叶（比如同一类茶）拼合在一起的作业。
目前就普洱茶来说，拼配概念分三类：茶区拼配，级别拼配和不同年份拼配。
茶区拼配是利用不同茶区的茶叶拼配在一起来产生香气口感的多变性；
级别拼配则应用在铺面，包心以增加其外表美观；
不同年份拼配则在于增加口感滑度及陈味。
总之，茶叶拼配的主要目的是发挥原料的最大经济价值，调整品质单一，避免不同产地，不同季节，不同批次茶叶的质量波动，使全年茶品质量稳定。拼配的好处在于组合各类茶，择其长，避其短，美其形，均其色，提其香，浓其味。
由此可见，茶叶拼配是一门技术，采用拼配技术，研究出好的配方，往往是获得好的茶品保证。
省茶叶协会副秘书长，茶叶高级工程师王星银老师针对出租车上的“无拼配茶”广告说过；“把不懂技术当作自己的优点来宣传，可悲啊！
但一些不法厂商为了牟取暴利，运用拼配技术，在劣质茶表面铺一层好茶，以次充好，蒙骗消费者，却不在我们所推崇的”拼配“之列。还有一些只为发挥原料价值而不顾及品质，乱拼配，粗制滥造，损害消费者利益，这些乱拼配的现象，都不同程度地损害了普洱茶的良好声誉。消费者应注意识别，而相关职能部门也应有所作为，制止无序拼配，维护普洱茶品牌和消费者利益。
浅谈普洱茶的产地情况
普洱茶的产地——云南，土壤气候，利于植物生长，种植茶叶得天独厚。山区山路，交通不便，工业较落后，相对于中国其他地区，地大人少，生态保留还算较好。生态资源是宝贵的。
云南的茶园大概可以为，基地台地茶园，农家台地茶园，古茶园。
基地台地茶园指，大面积开垦，规模种植，密度大，规范统一，高产的台地茶园。
农家台地茶园指，农户自家种植管理的，每片种植面积不大，密度相对不大的台地茶园。
古茶园指，指原始生态，古人遗留下来的古树茶园。
基地台地茶园，不施化肥，不喷农药，是不可能的。唯有希望不使用劣质的化肥、农药、不过量、超标。以免过份影响茶质，农残超标，危及人体健康。农家台地茶园，实际绝大部分都下化肥、农药。为了收成和产量，很难要求茶农不下。古树茶园最有机会不下，但很多还是有下的。
同一种茶，下化肥，农药跟没下的，区别是很大的。好比，同一种蔬果，无机与有机，区别是很大的。当然，产量相差也是很大的。我们当然希望，喝到天然有机的好茶，从口感到对身体健康都是好的。
但这需要广大茶友，提高这方面的认识，通过市场这只无形的手来调节的。现在实际也越来越多茶友，对普洱茶有更深更广的认识，这只无形的手也逐步地形成，相信将来普洱茶的产区会更生态。但可能还需要相当长的时间，很多人付出相当大的努力。虽然，漫长，艰难，但是值得努力奋斗的，因为这是当今世人的理想，追求，和潮流。潮流是不可逆转的，人只能，只有，也应该朝着这个方向走，去前行，去努力，去奋斗。从功利的角度说，符合潮流的东西，才能生存，才会长久，才会获利。
我们写这些，使人多少意识到保护生态的重要，发展生态普洱茶的必要，至少使人多少有这种意识，这种意识越多，意识的人越多，就会形成一种力量，一种巨大的力量。通过这种力量就会使之成为现实。这也是普洱茶的发展方向，越能这样做，越早这样做的人，将来的回报就越大。越多人越早这样做，生态普洱茶就越快实现。这也给从业普洱茶的人，对于下一步工作的计划，多少提拱一些思考。普洱茶走上正确之路，需要全行业的人一齐努力奋斗。这是大家的责任，愿共勉之。
浅谈普洱茶喉韵
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，就是喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都是最受品茗者的青睐，尤其较资深的品茗高手，也多极重视喉韵特色。普洱茶的喉韵可以分为甘、润、燥三方面。
甘：是普洱茶汤带来的喉部回甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味比较含蓄，不像香那么飘逸，往往和苦味相伴，苦尽甘来。许多品茗者所以喜欢苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。
润：润喉是解渴的第一步，再补充足够的水分，因干渴而产生的郁闷立刻得以消除，胸怀舒畅。有时候天气太干燥，或吃得过于咸腻，口干舌燥，白开水喝得越多，却感觉越渴，此时如果能饮到一两口上好的普洱茶，喉头因此润化，干渴感自然解除消失，舒服且顺畅。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的境界。
燥：是饮茶后喉头不舒服的感觉。茶汤水性如果太利或太过苦涩，会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者甚至造成吞咽困难。一些云南以外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，饮后锁喉（即喉感燥刺）。燥感除了喉头极不舒服外，还会让品饮者焦虑不安，影响健康，因此品饮者最好避开这样的普洱茶。
普洱茶的生津效果形成良好喉韵感。生津是口腔中分泌出唾液，在中国传统的养生中，唾液是无上至宝，有“延寿浆”之美誉。口中生津一方面可以解渴舒顺，另一方面可以滋润自己的生命。
品饮茶汤后生津，不但能舒顺喉韵，滋润口腔，营养生命，更能提供品茗的精神意境。普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成分特别丰富，生津功能特别强。
依据一般品茗普洱茶的经验，那些新鲜茶品，或者只陈放了一二十年的茶品，所造成的生津是“两颊生津”；陈放三四十年的普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，即所谓“舌感普洱茶”的美感；而陈放五六十年以上的老普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。
细谈普洱茶的苦味浅谈
普洱茶的苦味浅谈，主要来源于茶叶的本身和制造过程当中产生的化学变化。出现于茶叶本身的苦涩物质有多酚类、脂型儿茶素、儿茶素、咖啡碱、茶皂素、花青素、没食子儿茶素等成分，其中生物碱所含的咖啡碱在高温冲泡茶汤时会溶解于水中，约有85%。
云南省大叶种因其内含物比起其它茶类丰富，所以云南省的大叶晒青茶的相对苦涩味比较重！茶叶自身的苦涩对普洱茶来讲陈上几年苦涩就可以慢慢转化为甘甜。几千年以来在制茶方法不断的改善下时至今日，人可以利用造茶的不同方法适当的控制苦涩度的程度。因制茶过程中回出现形形色色一系列错综复杂的化学变化，有的因为前发酵或者是后发酵程度不同而茶味变得甘醇可口，收敛度底，因此历代制茶人不断积累经验记录下一系列化学反应中对茶的品质差异所产生的变数，所以出现了全发酵、半发酵、前发酵、后发酵，发酵对苦涩的影响起了重要的作用，制茶的环节中茶青堆放过多放置时间过久而导致不良、不正常发酵（前发酵、后发酵）茶叶色泽红变产生苦涩，相对的正确的发酵（前发酵、后发酵）也可以让茶边的苦涩降低！所谓看青做茶从鲜叶开始萎凋或者室内静置、日光萎凋和杀青控制揉捻等动作都能产生不良的苦涩味，出现制程上产生的苦涩存放随着时间的推移相对缓减一点，但是很难完全转化没有苦涩。
浅谈普洱茶的耐泡程度
我们在喝普洱茶的时候，茶叶的香如何，口感滋味，是否耐泡，都是选茶喝茶的关键点。其中香分为两种，一种是香气，闻香是嗅觉；另一种是香味，是味觉。而滋味则是茶汤给口腔的整体反应。但茶叶经不经泡主要是在茶叶本身上，而不是给人的感受。今天我们就来谈谈茶叶的耐泡程度。
茶叶耐不耐泡，相信很多喝茶的人都会有此感觉。有人说是和茶梗有很大关联，又有人说和陈化有关系。对于好茶来说耐泡可以多喝几泡，不耐泡就少喝几泡，但不耐泡的普洱茶就比较“伤茶”或者“耗茶”。有时候会有这样的感觉，明明是好茶，还有喝几次没喝够，怎么就没了呢？两者都是按泡数来算，而耐泡的茶对茶叶消耗就比较的慢一点。这种解释虽然有些牵强，但比较的通熟易懂。
紧压茶和散茶
此外就是紧压茶（沱、饼、砖）与散茶之间的耐泡程度。众所周知，普洱茶紧压茶是由毛茶紧压而来的，然而有很多人认为紧压茶的耐泡程度比散茶更高，其实这种认为是有误的，只因为紧压茶在陈化种滋味变得更加俨然、浓纯持久（多指普洱生茶），才会造成这种错觉。但别忘了之前说过的紧压茶也是由之前的毛料甚至是散茶压制而成的，在新茶头年或是次年，耐泡程度程几乎区别不大。可凡是有特殊的，你比如说，毛茶从鲜叶采摘到制作完成，再到晒干，高温会使鲜叶中芬芳物质挥发，鲜叶中酶物质停止转变，经过阳光，完成的时间最多10个小时。茶叶从鲜叶到杀青缓慢的干燥，茶性是最为浓，不论滋味，香气，都是很好的。所以大多数人，喝到毛茶，觉得不错就会大批量采入，结果发现蒸压成饼以后，大失所望。
而一开始选好料，目的就是为了压制成饼、成沱之后的茶，放上个三五年就不一定了，这就要根据用料，陈放环境和转化的效果，仔细品饮后来定了。因为随着时间间隔距离的拉大，各种因素夹杂在一起，一时很难做出判断。
新茶和老茶
很多茶友买到新茶，迫不及待的想撬开来偿个鲜。此时或许茶饼经过高温蒸汽，或是适度烘干，茶性并不温和，通常会在前四泡显得香气非常浓郁，滋味浓强。但是到8泡之后，茶味就开始减淡了，有的茶叶慢慢的开始苦、涩起来，最后除了这两种感觉之外基本和喝白开水无两样。所以很多喜欢喝茶的人喜欢看热闹，非要看看十泡、十五泡以后茶叶是什么样子的，看看茶汤中是否还有滋味。
老茶也有不经泡的，不经泡不能轻下结论判定茶好与不好。毕竟普洱茶耐泡程度不是作为衡量茶叶好坏、优劣的标准。正因为茶老，经过多年转化，内含物质综合下降到非常适合品饮的角度。因此，大多数普洱茶老茶它是不耐泡的，不过汤色、香气和滋味口感会集中在3—7泡之间，过了之后，就明显的能感觉到茶淡了，而能泡到十五泡以上依然茶气十足的老茶好茶，却已经很少了。
浅谈普洱熟茶的渥堆发酵_普洱茶
渥堆，是普洱茶熟茶制作过程中的发酵工艺，也是决定熟茶品质的关键点，是指将晒青毛茶堆放成一定高度后洒水，上覆麻布，促进茶叶酵素作用的进行，使之在湿热作用下发酵24小时左右，待茶叶转化到一定的程度后，再摊开来晾干。经过渥堆后的茶叶，随着渥堆程度的差异，颜色已经由绿转黄、栗红、栗黑，在学术上被归类为黑茶类。
云南是茶叶的原乡，自古以来自然环境受到破坏的程度较小，也使得茶树保留了最原始的“野性”，这类原始的茶树品种茶质厚重，从茶树摘采下来后，经过简单的加工制成毛茶。如果直接饮用，会有许多人的肠胃不胜负荷，因为茶性实在太寒了。
然而随着饮茶人口的增加，茶叶需求量的增大，云南的茶人开始苦思加速茶叶陈化的方式，而渥堆法就是因此研制出来的制茶工序。
过去传统的熟茶，在发酵过程产生一些混合着酸、馊、腥等令人不快的发酵气味——俗称“堆味”，“堆味”在新熟茶中普遍存在，而且需经过2-3年后才逐步消失，这使熟茶爱好者又爱又恨！
怎样才能使新熟茶未经陈化，就具备清新怡人的香气呢?
1、保证发酵原料的均匀，避免原料混杂导致发酵不均匀从而产生不良气味被茶叶吸附。
2、原料的揉捻和干燥程度决定了其吸水量的多少。根据不同原料潮水，使发酵过程中茶叶的含水量适中，既有利于茶叶内质的裂解和聚合，又不能使水份过多，使茶叶软烂而生异杂味。
3、茶区、季节、原料老嫩都会影响发酵，根据不同原料选择适合的发酵程度，从而产生符合原料的熟茶香气。
4、掌握好发酵时各个环节的温度，在保持发酵环境足够的透气性同时满足微生物的生长。
5、发酵最后步骤即干燥过程非常重要，要进行长时间的低温干燥，这是降低堆味，产生香气的重要关键。
浅谈普洱茶“醒茶”的好处
长途邮寄的普洱茶通过一些人为的手段，达到散发异味，使其适应周围的空气和水，快速醇化的目的，从操作形式上来说，醒茶分为自然醒茶和加温醒茶，从时间上分，则有长时间醒茶和短暂醒茶的区别。
普洱茶所谓的“醒茶”的“醒”字，在这里应该解释成“使其苏醒”的意思，这个本来用在高等生物身上的字，用在普洱茶上，同中国人的感性思维是分不开的，通过长途邮寄的茶，因为周边环境的变化，和人长途跋涉一样，适应新环境才会更亲切更真实。
醒茶多用于老茶或熟茶上和一些刚刚改存放环境的茶，通过一些人为的手段，达到散发异味，使其适应周围的空气和水，快速醇化的目的，犹如唤醒睡梦中的人，使其精神焕发，思维清晰。从操作形式上来说，醒茶分为自然醒茶和加温醒茶，从时间上分，则有长时间醒茶和短暂醒茶的区别。自然醒茶
自然醒茶是最常用的醒茶方式，将一片老茶或熟茶拆解成2-3克大小的小片，用原来的包装棉纸包好，装入准备好无异味的牛皮纸盒中，放置于阴凉干燥而又无异味的地方即可。醒茶时的环境是非常重要的，不利的环境会将醒茶中的普洱茶迅速摧毁，这点尤其要注意。这种醒茶方式的时间，短则十天半月，长则可达半年，具体以达到散发异味，快速醇化的目的为准，过长的醒茶时间，也会导致氧化过度，茶香散失。
加温醒茶
加温醒茶也经常会被使用于泡茶当中，所谓的“洗茶”严格来讲就是一种醒茶的做法。另外的加温醒茶方式还有：
1、将茶叶放入紫砂壶中，然后将紫砂壶放在打开壶盖正在煮水的铁壶上，依靠水蒸气的热量加热紫砂壶，达到醒茶的目。
2.用热水烫壶后倒干，将茶叶放入壶中，盖上盖子，然后用热水淋壶几秒，加高茶叶温度，达到醒茶的目的。加温醒茶的目的是使茶叶的香味散发（同时也将不好气味散发），以供接下来的冲泡之用。
醒茶的做法不一，只要能达到目的，均可接受，但常见有茶友在泡新散茶时，也洗茶二遍，却是不知为何？要加温提香，新散茶洗茶一遍已经足够，多洗一遍对品茶而言实在无益有弊呢！
浅谈普洱茶的耐泡度
随着人们生活水平逐渐提高，健康意识逐渐增强，喝茶的人也越来越多，对于大众的消费者而言，一款“健康”“实惠”的茶品，便成为了他们喝茶的首选。由此，一款茶品能冲几泡茶汤而不掉滋味，自然而然的受到更多茶友的关注，而具体能冲几泡，便涉及到接下来要谈的“耐泡度”了。
“耐泡度”的定义终究是一个标准，终究还是实操更贴近生活。
在微享会前期的专题中，曾对普洱茶的“耐泡度”做了一个定义，指普洱茶叶在冲泡过程中水浸出物总量与茶叶内质总量的比值。其中水浸出物指在冲泡过程中，用沸水萃取茶叶中的内含物质（可溶性物质）。茶叶内质指普洱茶中茶多酚、氨基酸、咖啡碱及其他微量元素。
关于这个定义，从专业来讲，不易普及不适合推广，简单的实操方式是：尽量避免冲泡过程中所有可控、不可控因素的干扰，对比茶品能达到的最高冲泡次数，冲泡次数越多，“耐泡度”自然也就越高。普洱茶品的耐泡度有高有低，而一些因素会影响到茶品的“耐泡度”。
影响普洱茶耐泡度的因素很多，宏观因素可涉及到产地、生态环境、树龄大小、茶叶嫩度、气候条件、后期陈化仓储等；微观因素上又有工艺制作、冲泡细操、茶具选择、水源选择等。也就是说，一款茶品的耐泡度怎么样，其实是相较而言的，也是真实存在的。
正常我们去衡量一款普洱茶茶品的耐泡度，若六七泡过后便寡淡无味，可以说“耐泡度”相对较低；能喝到十泡左右的“耐泡度”尚可；若喝到了十五泡以上，茶汤淡而不寡，茶香依旧，这样的普洱茶品“耐泡度”便是极好的了。
事实上，生活中说的茶叶“耐泡度”没有衡量标准。
茶客口味的轻重不一，他们眼中的“耐泡度”自然也不一样。口味偏重的茶客，其眼中“耐泡度”的底线要低一些，即便他们眼中很淡的茶，在口味偏轻的茶客，滋味依然很足、很重。当然，口味轻重与否，都是相对而言罢了，所谓的“众口难调”，大概也就是如此了。
一些经验丰富的老茶客，判断一款茶的“耐泡度”时，往往会考虑到这款茶品茶汤的“丰富度”“协调性”“饱满度”等综合口感。比如，冲泡到尾水阶段，茶汤变薄变寡，冲泡次数又难以令人满意，即便其中一种茶滋味依旧强烈，在他们看来茶汤“协调性”依旧不好。
这些经验丰富的老茶客，多为“品”而喝，所以喝茶就极为讲究。而在一些普通茶客眼中，普洱茶的本质是饮品，作用其实就是解解渴、除除乏而已。他们喝茶会相对随意一些，撬上一块普洱茶放进保温杯里，能否喝上一天才是他们所关心的根本。
“耐泡度”可以成为衡量普洱茶品质的标准之一，却不是唯一条件。
从专业角度来看，判断一款好茶需要涉及原料、工艺、后期陈化及一些专业审评的标准，过程太过冗杂，并非几句话就能概括。因此，我们暂且不涉及专业的话题，就谈谈我们身边接触到的茶客。
有人为了“品”而喝，也有人为了“喝”而喝，这无关境界的高雅与庸俗，本质上还是所追求的生活不一样而已。前者喝的是意境，后者喝的是作用，在他们眼中“耐泡度”的重要性自然会不一样。
现今各行各业，投入工作的时间与收入不一定呈正比，有的人工作之余还有闲暇给自己留下一些茶空间，主要还是品一品普洱茶的香气、汤色、滋味等。虽然他们对“耐泡度”的要求要苛刻一些，却不至于因为“耐泡度”而否定一款茶的品质。
而有的人始终为了生活而奔波劳碌，或许在他们看来赚钱养家之外皆小道，静心坐下来好好泡一杯茶，就显得格外遥远。所以，一款茶品的“耐泡度”如何，对这类茶客而言，就显得极为重要了。或许在他们看来，一款茶好喝更好，但能否多喝几泡，才是关键所在。
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