普洱茶年份越久越好吗。
这几年，熟茶消费市场被重新得到关注，一直以生茶为重的普洱茶市场也发生了一次颠覆性的结构调整，熟茶的地位大大提高，完成了一次“逆袭”。但是关于普洱熟茶，许多人还存在误区，他们认为快速发酵的熟茶，茶性已死没有收藏存放的价值。这是多么偏激的想法，如此一来，他们就失去了体味老熟茶给予的愉悦丰富滋味的好机会。
长期被冷落的熟茶
在普洱茶行业飞速发展的十几年里，生茶一直被作为主角，关于普洱茶炒作的各种概念：山头、纯料、拼配、古树……全都是基于生茶而诞生的，而熟茶则仿佛被打入了冷宫，一直不得翻身。问不少茶友，真的品饮过时间稍久一点的普洱熟茶吗？许多人回答“没有”，但他们却宣扬着“藏生茶喝熟茶的理念”，或者说“入门喝熟茶，老茶客品老生茶”，甚至说“熟茶因为快速发酵，茶性已死”，而不懈一顾。很多人接触普洱茶都是从熟茶开始的，而市面上销售的普洱茶熟茶中有相当一部分渥堆味较重，也因此使很多人对普洱熟茶很有偏见，再者熟茶即时消耗太多，市面上能留存的老熟茶不多，能大面积交流品饮更少。能真正体验老熟茶与老生茶不同风韵的人，则更少。
普洱熟茶也能“越陈越香”
老熟茶，如同红酒一样，虽然发酵基本完成，但也需要时间完成其纯化的过程。首先，是散去蒸压形成的“水气味”，以及干燥过程的“火味”。其次，散去一些“发酵之味”，以获得更加纯正的滋味与香气，陈香也才能更好的展现。熟茶品质特征的变化，在上述两点上是相当明显的。新出厂的熟茶，滋味醇和，香气纯正，陈香初显。半年后，滋味更加浓郁，显露醇厚的本性，而陈香之气，则由有低沉渐渐向高扬转化。这种体验，许多消费者有过经历。也有些不明白的消费者，有时候会误解，似乎这一批熟茶，不如上一批，或今年某产品不如去年某产品。实际上是时间点的不一样。经历了一段时间，普洱熟茶完成了一定的“纯化”。这就是所谓“退火”后的普洱茶更好喝，存储几年后的普洱茶口感更优秀，这也是消费者对有几年的普洱熟茶产品趋之若鹜的原因之一。
发酵成熟度决定后收藏价值
1973年，普洱茶熟茶的快速发酵工艺创始，经过四十多个春秋的磨砺与海内外市场的反复检验，现在的普洱茶熟茶产品，其用料、工艺、产品线已经日趋成熟和丰富。关于熟茶发酵有一个专业的概念叫做“发酵成熟度”，现代工艺快速发酵的普洱茶历史上有两大类产品，一类是普洱散茶，另一类是普洱紧压茶。从发酵成熟度来说，普洱散茶是“全熟”的通常定义为“十成”发酵，而紧压茶由于各种主观和客观上的原因并非是全熟的，这就为收藏的后发酵留有不少空间，为形成老熟茶独特的品味风格奠定基础。纵观普洱紧压茶的产品线，高档原料的产品多为偏轻发酵，在七、八成间，这样控制发酵的熟茶陈香初显、滋味香气纯正、回甘生津异常持久，可以说“回味长”是其最大的特点。和普洱茶生茶产品一样，普洱熟茶的紧压茶也是独具收藏价值的，特别是偏轻发酵的普洱熟茶产品。
原料决定后期转化
跟生茶的收藏道理一样，原料是决定一款熟茶后期转化的重要因素，好的原料加上合理的发酵技术控制是一款熟茶具有收藏投资价值的关键。曾经也出现过走高端收藏路线的熟茶，像早前大益推出的8562熟饼、金针白莲等，现如今熟茶被重新重视，市场上出现了越来越多的精品熟茶，其中润元昌的大美之春就是一款典型的代表，采用春茶发酵，在保证了原料品的基础上对发酵程度精准控制，类似这种原料优质、发酵得当的熟茶，相信在经历了岁月的打磨之后所展现的陈韵、药香、化感以及愉悦丰富的滋味，绝对是和老生茶不相上下的另外一种享受。
随着熟茶市场的崛起，消费者对精品熟茶的需求愈发扩大，普洱熟茶不仅兼具了消费和品饮的即时属性，同时普洱熟茶的收藏投资价值也将被更多的人知晓，生茶一家独大的局面将不复存在，普洱熟茶特别是精品熟茶将具有广阔的发展空间。
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普洱茶“越陈越香”的收藏价值是如何体现的？普洱茶“越陈越香”的收藏价值是如何体现的？
普洱茶“越陈越香”的概念，从一开始提出时被业界其它茶类的从业者抵触排斥，到成为喜爱普洱之人的共识，不过是发生在最近几十年间的事情。
一、越陈越香产生的缘由何来？
首先，普洱茶“越陈越香”中的“香”，并非是如绿茶、铁观音一样高扬、明锐、以鼻腔为首要感受部位的香气。普洱茶的香往往会在口腔以下，甚至是咽喉之间获得感受，这一点相信嗜好普洱的茶友大多深有感触。相较于“越陈越香”，“越陈越醇厚”或许更为确切。原料、制程、仓储正确的普洱茶，茶品的厚度、饱满度会随着仓储年限的增加而增加，而“香”往往会联想到高扬的、感受于鼻腔的香气，这显然不是普洱茶，特别是陈年普洱茶会均有的特质。相反陈年普洱茶应该是韵更深沉，厚度更饱满。“越陈越香”的概念在提出的伊始收到攻击便是有人将这里的“香”联想为绿茶、乌龙茶一类茶品的香气。
大家用“香”来形容陈年普洱茶的曼妙，更多的是出于表述上的习惯。在主观上将自己喜欢却又难以用某种既有味道精确形容的感受统称为“香”。石昆牧老师在提出好茶的定义时曾经提到过，好茶必然是“酸、甜、苦、涩、香、甘、滑、重”的饱满均衡，这里的“香”便是指口腔与咽喉的香气饱满，而非是高扬的、“冲”的、感受于鼻腔的香气。这也是普洱茶异于其它茶类的一大特性。实际上即使是传统工艺制程制作，可以陈放的乌龙茶类，它的“香”也会从高扬向深沉的方向转化。高扬的香气物质必然具有较高的物理与化学活性，在茶品的仓储过程中，它会更容易的挥发、降解逸散。因此历经岁月洗礼的茶品，我们能感受到的便是这份深沉的美感——“越陈越香”。
二、何谓“合适条件”？
“好茶”，多是指最后我们喝入口的茶汤，那么它能够成为“好茶”就需要一系列的前置条件。好茶，必然是好的原料、好的制程、正确的仓储、合适的冲泡等一系列因素的综合结果。前提是将各种因素的上限设为“1”，而实际表现只能是在（0~1）的区间内取值。任何一个环节出了问题，必然会影响最终结果的呈现，而不可能通过其它环节的优异表现予以挽回。如若某个环节出现了严重的问题，其取值为0，那么最终结果也只能是0，如此方才可以正确的表述茶品从鲜叶到茶汤的全过程。对于任何茶品都如是，只是普洱茶的“仓储”环节会特别的突出，因为其它茶类的仓储多是为了“保质”，也就是以降低茶质衰减的速度为目的。而普洱茶的仓储，几乎可以视作制程的一部分，对于普洱茶最终品质的形成有着重要作用。
普洱茶传统消费地香港的老茶客讲究“无仓不成茶”，这里的“仓”指的就是港仓，自本世纪初普洱茶的消费从港台向内地迁移开始，普洱茶仓储的“干仓”概念也愈发被人提及。实际上干仓或湿仓，只要仓储得当，茶品对路，都可以存出好茶。南方人体质偏寒，相对偏湿的仓储环境下茶品寒性褪去的速度也会比较快，而北方人对于新生茶之类寒凉性更强的茶品耐受度就会更高。新茶老茶，关键不在于仓储，而在于茶好不好。基本上只要仓储环境洁净无污染、无异味、无过度通风、无阳光直射，其余的仓储条件（温湿度）影响的多是茶品的转化走向。
只有当下是好茶，方能具备更好的转化价值（或曰转化空间，当然，正确的仓储仍是不可忽略的因素），只有足够厚重的茶质方可经历住岁月的洗礼。
“越陈越香”普洱茶的核心价值
价值决定价格，价格受供求关系影响。这是一个最基本的经济学常识。普洱茶的价值是多元的，包括生态价值、健康价值、文化价值以及由越陈越香特性所带来的普洱茶的陈化价值。
“越陈越香”是普洱茶陈化过程的形象化描述，是普洱茶价值体系中的关键环节，它的核心内容是陈化的机理，“越陈”是时间概念，“越香”是品质概念。
普洱茶陈化的过程，是普洱茶品质提高戓再造的关键，一方面陈化可以让普洱茶的口感由生利转向醇和，更适口，茶性由寒凉转向温和，更有利于人体。
而在微生物菌群的作用下，普洱茶的内部发生着以氧化为主体的各种细微的化学变化，从而不断改善着普洱茶的品质；
另一方面，由陈化价值所衍生出普洱茶的金融属性，让普洱茶成为一种能够收藏投资的商品。围绕越陈越香的核心价值，普洱茶的价值链在不断延展。
当然，越陈越香的“香”，其内涵是丰富的，并非单指表面上的嗅觉之香。事实上，普洱茶的芳香物质比起绿茶、乌龙茶，本来就是偏少的，而且在陈化过程中，芳香物质是不断减弱的，普洱老茶的香气是极弱的。
“越陈越香”只是一个抽象的表述，“越香”其实是品质的提升。因此业内越来越多的专家学者们在尝试用更合适的词汇来表述普洱茶的陈化或者说醇化过程，如陈文品教授提出的“陈化生香”，周云川提出的“越陈越浓”、高照教授提出的“热存熟、冷存香”等等，都是围绕着普洱茶的品质提升展开的。
无论怎样表述，真正深入研究普洱茶的人，都会确定无误地告诉我们，普洱茶在自然后发酵的过程中是会改善和提升品质的。
我们目前还是姑且用“越陈越香”来表述吧，因为它已经成为一个深入人心的符号性概念。它必然是普洱茶核心价值的核心，普洱茶失去这一核心价值将会失去立身之本。
因为普洱茶论鲜爽比不过绿茶，论高香比不过乌龙，论出口比不上红茶，论工艺更是简陋。粗枝大叶的普洱茶，如今能够在全国的名优茶中拔得头筹，正是因为其核心价值的驱动力。
今年，普洱茶的公共品牌价值达到了60亿，在全国茶类品牌中首次跃居第一。
现在问题来了，是不是所有的普洱茶都具有“越陈越香”的核心价值呢？答案是否定的，可以越陈越香的普洱茶必须是优质的普洱茶。
优质的普洱茶=优质的原料+正确的工艺+良好的仓储，这是一条公理，三者缺一不可。
普洱茶越陈越香之——熟茶
前文说了《普洱茶生茶的越陈越香》，这期继续讲熟茶的越陈越香。陈香是很迷人的，很怡人的。我们当然对陈香有清晰的认知，才敢写越陈越香。至于写得好不好，透彻与否，只能说尽力而为。
陈香是个颇难表述的问题，说它难表述并不是现在的语言还达不到明晰的程度，而是无论讲得怎么清晰，还是有绝大部分茶友听了还是不明白。就像前文所说的，没见过红色的人，一定要见了红色才会豁然明白，无论之前怎么听说红色，一样的道理。
陈香不同于红色，那么普遍，随处可见。据我们了解，现今市场上的茶品能出陈香少之又少，可谓是可遇不可求。
但我们还是免为其难地要说。其一，陈香既然是普洱茶极为重要的概念。是不能回避，也不能绕过的。其二，茶友能知个大概，如果真的遇到了陈香，也能豁然明白。
我们说十年左右的纯干仓生茶会出一点陈香味，这只能说原来的草青生涩味去掉，出了点木质的陈香味。其实这离真正的陈香是甚远的。纯干仓生茶要出陈香，大概要五、六十年吧！我们又不能不实话实说。说出这个数字，对于我们苦短的人生，是个颇可怕的数字。但如果为了快速的市场营销，是不能说的。
在上篇的回帖中，说到邓时海先生已不再说茶了，可能也有这方面的因素吧。但老先生还是值得人尊重的。人不愿说假话，说真话又有所顾忌，最好的方法是沉默。自由是一种幸福，能自由地说真话更是一种幸福。人能自由是很难的，只要你进了权和利的圈套，就不再自由了。但人又自觉和不自觉地往那圈套钻。......笑！或无语。
邓时海先生，是现代普洱茶著书的第一人，也是最早把越陈越香写进书的。从书中可看出老先生是懂茶的，也是说真话的。所以他的书二十年后的今天再看也不会过时。他的书是普洱茶的一座丰碑。尽管他的书有认知和当时时代的局限性，因为懂茶和说真话，还有很多借鉴的作用。老先生没有继续研究普洱茶，说茶是一个遗憾。
纯干仓陈香可能要对于喝过干净号级茶，印级茶的人，才有这个认知。这种陈香是从干净的印级茶才开始有的，我们圈中的茶友，说它是印味。说印味，不单是说陈香，还有干净印级茶滋味，合起来说的。一群品饮过印级茶的茶友，一说到印味，就会心领神会，像说到心灵相通的某样东西一样。
如果是湿仓茶或熟茶能在较短时间出现这种陈香，时间大概也要二、三十年。因为我们喝到过八、九十年代湿过的生茶和干净的熟茶，都会出现这种陈香味。
那么到底这种陈香味是怎么样的呢？我们也只能作大概的陈述，况且各地的方言也不同，很难表述得清晰，令人人都明白。我们是地道的广州西关人，普通话也不太会表达。要最精确地表述直观的感觉，最好还是用本地方言。本地人，特别同一环境长大的人是最能明白。为更普遍，还是用普通话试一试吧，那种陈香，就像是以前粉刷白灰的屋子，很久没有人住，打开门刚进去闻到的那股味，有点像灰碱香味，木质陈香味。但闻屋的那种味是刺鼻子的，难受，想吐。普洱茶的这种陈香是舒服，怡神，醒脑的，令人陶醉的。
湿仓茶和干仓茶的这种陈香是有区别的，湿仓茶会较浊，夹带着草席湿一段时间，拿出来闻到的那股味。我们广州话说的“糠味”，跟霉味也不同。普通话不知怎么说。会说的茶友代为表述一下。干仓茶会清、顺，自然舒服些。所谓陈而不腐，还要新和鲜的感觉，这也是陈香的迷人之处了。但做仓做得好的湿仓茶，退仓也干净，时间又长，两者是非常接近的。
我们是非常能了解和包容湿仓茶的，也和喝湿仓茶的茶友喝过茶，喝过他们的茶品。好的湿仓茶也是一个特色，一旦忠爱了那股味道是终身不掉的。那股好的陈香味也是令人陶醉。
普洱茶应该对干仓茶和湿仓茶兼容并包的。干仓茶需要更漫长的时间。湿仓茶需要很好的技术和经验，好的湿仓茶还是有欣赏性的。其实现在还是有人保留了做湿仓茶的传统，只不过不是市场的主流而已。有兴趣的茶友也可以找一些好的湿仓茶试试，看看是不是自己的菜。
湿仓茶和干仓生、熟茶还是有区别的。我们先从熟茶说起吧。熟茶是上世纪七十年代发明的经过渥堆技术加快普洱茶陈化的技术。若不是几年来的亲身经验实践，是很难有较清晰的认知的。熟茶经过下水，渥堆，霉菌的作用发酵及起温，可迅速去除生茶的草青生涩味，如发到九成熟以上，干爽后起堆，会起熟茶的陈香味。这种香味有类似上说的老茶陈香，但远远不是同一回事，还需要放，放很长时间才会出陈香。发得越熟的熟茶，陈香味越好，越容易在较短的时间放出陈香。
熟茶跟湿仓茶是有类似的。都是利用水，和湿度，起温，加速茶的陈化，使其更快陈香。湿度越大，温度越高，陈化越快。反之亦然。但事物总是一分为二的，鱼和熊掌往往不能兼得的。湿度越大，温度越高，虽陈化越快，但损失的茶质就越大。相反也是同样的道理，这就是为什么一些好的湿仓茶，由造仓到退仓到成品也要几十年的时间。
湿仓的熟茶比湿仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质肯定就不如生茶的。
同样一个道理干仓的熟茶比干仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质滋味肯定不如生茶。
同一的道理，湿仓生茶比干仓生茶更易在短时间出陈香，但内质滋味肯定不如干仓生茶。因为茶通过霉菌和升温消掉了很多内质，生茶和熟茶的分子结果是完全不同的，这不用科学实验，茶友只要拿泡开的生、熟茶茶底对比一看就知道了。
我们说，干仓茶和湿仓茶；生茶、熟茶，不是同一回事，是有相应的茶品得以对比的。单就其陈香来说，可能区别不大。如果普洱茶只有陈香这个唯一的可欲性，我们只喝湿仓茶和熟茶就行了。但如果我们追求其丰富性，滋味，韵味，和兼而有的陈香，那么又不止只喝湿仓茶和熟茶了。追求丰富和完美是人类永恒的目标和方向。也许现在质好放到将来都干净出来的茶品，要真的留给我们的子孙才能欣赏得到吧。
生茶的陈香是丰富的，熟茶的陈香是较单一的。茶友要品试比较正道又较为单纯的陈香，可找一些放的干净二十年以上的熟茶，可能会标准些，容易理解些，较容易入门些吧。干仓茶的陈香始终较纯一些。如果湿仓茶，退仓不干净会夹带着一些仓味和杂味，对经验不足的茶友较难分辨，容易造成混淆，不利认知。或找一些接近年份，性价比较高的熟茶，自己边放边试，等着它出陈香。生茶一方面太贵，一方面不知还要放多少年才能出陈香。要体味普洱茶的陈香，这是一条入门捷径。
普洱茶的陈香，是中国人用自己的智慧，在长期的实践中造就出来的。普洱茶陈香是真的可以写进世界文化遗产的。而不是某品牌的某技术，况且单凭某某的技术，压根就出不了陈香。普洱茶陈香是经过好几代无数中国人的智慧和实践得出的，是属于中华文化的，是属于中国人的，而不单属于某某的。
无论生茶、熟茶、干仓茶、湿仓茶，放到一定年限都会出陈香，而且这种陈香都有木质的陈香味，这应该是有茶叶的纤维质转化出来的。所以普洱茶越陈越香一定不假。只不过要等很漫长的岁月。无论什么茶放到出陈香都是很迷人的。但迷人的程度会有所不同，这要论到茶质了。
熟茶发酵有一个红熟度的问题。熟度越熟，汤越红，越陈香，但消掉越多的内质。一般到了九成以上，茶叶基本没有什么味的了，但陈香味就越突出。如果用这样的茶放，会在更短时间出陈香。但放出来的茶叶基本没有什么味道，只有陈香。单就只欣赏陈香，这个陈香还是很迷人的。可以说是无味之味。
上说的茶，放出来的陈香，就是无味之味了。也有人说无味之味，只不过没说出个究竟。听的人觉得讲的人故弄玄虚，讲的人觉得听的人不会懂茶。茶友如果想单就感觉陈香，可找一些发得特别熟的熟茶放，会更快出陈香，成本又低，时间又可短些。
湿仓茶如果以陈香为成品标准，要快速，就要高湿高温，但所剩的内质就越少，茶越欠缺滋味。要保留滋味就要低湿低温，但时间就要长。退仓时间也要长。所以发熟茶，做湿仓茶都很要技术和经验。生茶和干仓茶都不很需要技术，需要的是更漫长的时间，但最能保留茶质。
茶没有哪一个最好，都有利弊，要看要求和需要。所以对不同的茶该包容和理解、按理干仓生茶应该更具欣赏性，但可能价钱和时间接受不了。很熟的熟茶，很湿的仓茶，能接受它的时间和价钱，对于欠滋味也要包容。当然这里我们只对陈香而论的，除了陈香普洱茶还有很多的欣赏性，这还要慢慢细说。
普洱茶“越陈越香”的文化价值现代
宋代王禹赞美普洱茶曰：“香于九畹芳兰气，圆如三秋皓月轮。”一畹等于三十亩，九畹形容广袤无垠。普洱茶具有樟香、荷香、桂圆香、玫瑰香、参香等多种香气，其香味组合甚至盖过了九畹浓郁的兰花香，而普洱茶则酷似深秋夜空中皎洁的月亮，这是多美的意境啊！同时，由于普洱茶中富含的多酚类物质随着储存时间的增加，会不断进行着缓慢的自然陈化，从而形成独特的色、香、味，具有“越陈越香”的特点。所以它不同于其它茶类，在适宜的条件下，普洱茶可以进行长期储存，而且年份越长的普洱茶，越受到广大茶客的青睐，其经济价值就越高，普洱茶因此具有了品饮和投资的双重价值，被誉为“能喝的古董”。普洱茶不仅有着悠久历史的传承，更蕴藏着质朴、浑厚的茶文化精髓，让我们沉醉于琥珀红浓的晶莹世界里，流连在若隐若现的淡淡清香之中，或孤单、或热闹地啜饮着自己的人生之味，透过普洱茶的悠悠陈韵，眼前仿佛又浮现出逝去的峥嵘岁月，耳边依稀又响起了崇山峻岭之中的马蹄声声……
普洱茶是云南历史名茶，在不同的历史时期，普洱茶有着不同的含义。
一、古代的普洱茶
现在学术界有两种观点：一种认为普洱县是普洱茶的原产地，古代的普洱茶称谓就是指普洱地方出产的茶；另一种则认为普洱县并不是普洱茶的原产地，而是茶叶集散地，普洱茶在古时是以集散地而命名的。我们暂且不去争论两种说法的曲直，但通过各种历史文献证明，这段时间的普洱茶是以地名含义而命名的。早在唐代，樊绰在《蛮书云南管内物产第七》中就写到：“茶出银生城界诸山。散收，无采造法，蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。普洱古时属银生府，可见当时就有普洱茶产出。普洱茶得名于明代。明万历年间，《滇路》卷三中云：“士庶所用，皆普茶也。”这是普洱茶第一次作为专有名词出现。到了清代，普洱茶曾经盛极一时，成书于嘉靖四年的《滇海虞衡志》如此描述：“出普洱属六茶山：一曰攸乐，二曰革登、三曰倚邦、四曰莽枝、五曰蛮砖、六曰慢撒，周八百里，入山作茶者数十万人。茶客收买，运于各处。”清人阮福在《普洱茶记》中更以这样作为起首语“普洱茶名遍天下。味最酽，京师尤重之。”
二、传统的普洱茶
民国初期至二十世纪七十年代，这一时期的普洱茶通常被人们定义为传统普洱茶。传统普洱茶是在特定的历史时期，特定的地理环境，气候原因和漫长的运输过程中所产生的。历史上，云南的茶叶主要是通过数条茶马古道销往西藏、四川、香港和南洋等地，而由于当时交通不便，茶叶的运输主要是依靠马帮驮运，为了方便运输，往往将散茶蒸压成型，外包笋叶，装入竹筐出运。同时，为了防止茶叶在运输途中破碎，装筐之前，向茶（主要是砖、饼、沱）喷洒少许清水，使其回软。外包笋叶在包装前，也需浸湿变柔软后便于包装。由于云南自然气候的多变性，日晒雨淋，反复交替，同时茶叶本身和笋叶中也包含着水份，这些都促使茶叶进行着缓慢的自然发酵，经过漫长的运输时间到达目的地后，便形成了云南特有的大叶种后发酵茶，其独特的陈香和浓醇的滋味受到各地消费者的普遍欢迎。
三、现代的普洱茶
现在销量最大，传播最广的是现代普洱茶，也就是采用人工渥堆技术生产的普洱茶。
1973年，当时昆明茶厂的厂长吴启英首先进行普洱熟茶研制，并于1974年率先在昆明茶厂试制成功了“普洱熟茶的渥堆发酵技术”。1975年昆明茶厂开始了普洱熟茶的批量生产。与此同时吴启英将这一技术推广到勐海茶厂、下关茶厂、普洱茶厂，1979年在全云南省的茶厂推广。
从此，云南的普洱熟茶进入市场，由于吴启英渥堆技术的科技性、安全性，产品受到港澳市场的欢迎，并逐步取代了广东的“发水茶”。云南普洱茶的发展因此进入了一个划时代的历史新阶段－－现代普洱茶。
普洱茶怎么做才能越陈越香才更具收藏价值？
日复一日，年复一年，云南普洱茶区之景迈古茶山，因其得天独厚的自然环境，造就了其独到的风味与品饮价值。而生于景迈山的万亩古茶林，至今已是千年之多的树龄，自取日月之精华，得天地之灵气，几经岁月的洗礼与更迭，如今每喝一口景迈古茶，都蕴含了1300多年祖先们刀耕火种的历史积淀和文化传承。
好茶自会言说。
经常喝茶的人都知道这一点。
唯独，新茶人不了解，而且还在质疑茶叶是怎么说的呢？
银嘉茶业从以下三个方面把控茶叶生产的品质，并制作出更具收藏价值、越陈越香的普洱！
一、选料。好的原料包含很多了：原料的产地、树龄的大小、茶区环境、采摘时间、加工工艺，茶叶从树上采下的那刻起，在其后期的制作过程中，每一道加工环节都须严格把控。就拿树齡来说，越古老的茶树，汲取的天地之灵气和日月之精华越多，吸收的土壤中的养分就越多，沉淀的对人体有益营养就越丰富！银嘉茶业在选料上，主要选的是1300树龄的景迈山古茶，去过景迈山的人都知道生态环境非常美，特别是日出时清晨、日落时的黄昏、雨过天晴时的茫茫云海……那真如人间仙境一般。
二、制作工艺。制作的工艺中，采摘、摊晾、杀青、揉捻、日晒、拣剔、压制、干燥、包装等每一个环节都极为重要。就拿揉捻这一环节举例吧，揉捻的力度、时长等，决定着普洱茶的前期和后期的品饮体验和口感表现，只有经验丰富的制茶师，根据茶青的级别、采摘时间的不同而掌握并熟悉茶叶的揉捻程度。
三、贮存。普洱茶后期存放关乎普洱茶的最终品质路线。要有好的仓储环境，如温度要保持在20-30度之间，湿度不能超过75%以上；仓内不能有异味，要通风干燥等条件受限。
总而言之，“原料是基础，工艺是关键，仓储是升华”，这三方面缺一不可，方能成就普洱茶越陈越香，越来越好的价值体现。银嘉茶业的总经理李新华如是说：银嘉茶业以“用心做茶做良心好茶”的制茶理念，以此严格把关每一款产品的生产环节，旨在“用祖先们留下的纯天然原料”做一道让每个人喝了都会露出满意笑容的普洱茶！这是一道茶的领悟。
特此声明：
酒是越陈的香，那普洱茶为什么也说越陈越香呢
农村里有句话，百年陈酒十里香，意思就是说这酒经过多年的陈放，这个酒就会慢慢的老熟的现象，酒的味道也发生了变化，即香味浓郁，甜度甘醇，喝起来清口甘爽，回味良久。
那普洱茶为什么也会越陈越香？
其实，真正上等的普洱茶好茶的核心就是“越陈越香”，好像这也是爱喝茶的人坐在一起讨论最多的问题，其实，我们从这个核心上面来说，“越陈”和“越香”是两个话题，越陈感觉更多指的是时间长短问题，越香指的是质感。
那上等的普洱茶是如何造就的呢？
一般有三个问题或着说三个衡量的标准
第一、时间
时间越久，造就的东西也就不一样。以前我做黑茶的时候，比如安化和六堡的，有的黑茶可以放到十年、十五年甚至更多时间，这些茶企都会把年代和生产日期也会打印在包装上面，我在喝的时候，感觉放的时间久的茶叶确实喝起来它的口感、柔度、香气、汤色、底韵是不一样的。
时间是食物的挚友，这句话没错，很多食物经过发酵之后，产生让人意外的收获。
越陈感觉就是黑茶和普洱茶最大的代表了，但是，绿茶则没有发酵的，也可能有，可能小编没有喝到过吧。
第二、质的升华
我们上面说了，越陈对于普洱茶来讲是时间，那越香呢？就是质的升华吧，比如普洱茶的香气、汤色、茶表面的颜色等，这些当中最直接的表现就是茶汤和茶香，年份少的茶喝起来感觉涩，汤没有那么柔滑，据科学分析，刚刚加工出来的普洱茶当中，芳香物质就有近50种，这么多芳香物，让人闻起来感觉很杂，不易品尝。但经过时间的陈化，其中的芳香物质会降低到8种左右，所以，时间久的普洱茶越好喝吧。
所以，真正意义的“越陈越香”，科学上解释就是由茶多酚、茶皂甙和咖啡碱等成分在酶的作用下发生的化学反应。
普洱茶的茶性到底是属热还是属寒呢
其实，这个问题早在《本草纲目》中就已经记载了，果部第三十二卷中果之四茗说道“茶苦而寒，属阴中之阴，沉也，降也，火降则上清矣，然火有五，火有虚——若少壮胃健之人，心肺脾胃之火多盛，故与茶相宜，温饮则火因寒气而下降，热饮则茶借火气而升散，又兼解酒食之毒，使人神思爽，不昏不睡，此茶之功也”。
我们通过李时珍写的这段文字，可以看出茶有这几个意思，第一就是茶性寒，去火气，所以，平时火气大的朋友，可以多来点喝喝。第二就是说茶的饮用的方法，冷热都可以，适各人的爱好。第三就是身体强壮的年青人，为什么要说的年青人呢？文中说了，少壮之人，心、肺、脾、胃四火很旺，但是，现在的年青人，都喜欢喝国外的碳酸饮料，还有啤酒，造成体内寒冷过多，造成人的身体内湿过多，影响健康。
普洱茶越陈越香
陈年普洱是时间的醍醐，是光阴对细节的耐心雕凿，陈年普洱，更是一种在时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。
陈年普洱还是一种顿悟，是一种用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。
“越陈越香”作为普洱茶的核心问题之一，无论是刚入茶门的茶小白，还是资深老茶客，对这一特征都是有所耳闻的。普洱茶的“越陈越香”，也是目前茶业界争论最多的一个问题。所言，“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。那么，是不是所有的普洱茶都越陈越香呢？
当然不是，越陈越香是普洱茶的一大特点，但并不是所有的普洱茶都具备越陈越香的特点。只有原料好、工艺好、仓储良好的普洱茶才会在时光的洗礼下越来越好，越陈越香。
原料是决定一款茶品质好坏的首要因素。这个很好理解，我们喝茶、存茶，一切都是从原料开始的。用好的原料制作出来的普洱茶，无论是条索形态还是口感滋味都是非常不错的。有了好的原料做底子，再配上好的工艺，好的仓储环境，才能让茶在后期转化中发挥到最佳的状态。
普洱茶越陈越香，但并不是说无限期的存下去会越来越好喝，邓时海先生说，普洱茶的陈化年代寿命是六十年还是一百年，没有定论资料，但故宫的金瓜贡茶陈期已一两百年，现在品饮，“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。
可见如果我们把存放时间拉长，普洱茶也并不是无限期的“越陈越香”。那么陈期几年的普洱茶好喝呢？这是一个主观问题，每个阶段的普洱茶，都有其独特的滋味特点。
刚做出来三个月时间，当年刚压制好放置两三个月的春茶，这个时候的新茶，水汽初褪，茶性重茶气强，犹如初露锋芒的青少年，有种勇往直前的冲劲和犀利，滋味有青涩也有饱满，优缺点一目了然，香气高亢四溢，这个时候的茶，适合于浅尝辄止，品新茶更像“尝鲜”，更适合于收藏一些，待岁月打磨几年后再品。
存放一年以后，此时茶中水味褪尽，经过高温蒸压打乱的内质逐渐沉淀，口感趋于稳定，厚重感增强，缺陷慢慢隐去，寒性稍褪，此时品，可品出一款茶的真性情。
存放七年后，经过七年陈期的生茶，陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能，存茶的乐趣就在于它会不定时给你惊喜。
存放十五到二十年，这个阶段的茶，香气淳厚，可能有珍贵的药香、樟香、参香等等，滋味醇浓顺滑。
普洱茶存放几年好喝，还要看个人喜欢哪个阶段的味道，有人喜欢新茶的锋利，有人喜欢陈茶的温润。但是对于茶来说，适不适合喝，存多少年好喝，都有两个前提条件：原料工艺好，存储环境得当，不满足这两个条件，存多久都不会好喝。
有相关数据显示：普洱茶陈放50年是没有问题的。但是，如果你要一直存下去，存上几百年甚至几千年，那么，结果会怎样就很难去界定了。一个很现实的原因就是你等不到那个时候，另一方面，存了上千年的普洱茶会不会变成化石呢？会不会全部氧化了呢？这些都是不确定的因素，我们也没有办法去考证。
未来的事情我们不得而知，普洱茶一直存放下去会怎样我们也不得而知。但是，我们可以把握当下，根据一些前辈的经验和自己的品饮体验来理性的饮茶。
普洱茶为什么会“越陈越香”？“越陈越香”的奥秘
“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情。”
“越陈越香”被公认为是普洱茶区别其他茶类的最大特点。我们在判断一款普洱茶的品质和仓储状况时，往往可以通过其香气和冲泡品饮中滋味的变化来分析它的陈化程度和价值。
普洱茶因长期的存放和转化的原因，香气比起绿茶这类茶的香型要复杂很多，一款经过多年存储的普洱茶，有可能开汤时是陈香，三泡以后可以喝到枣香，六泡以后又是梅子香，这些复杂的香型，和普洱茶特殊的后期转化分不开。
普洱茶转化，不仅是时间问题
转化是普洱茶一个很重要的概念，也是很多人很关心的问题。到底普洱茶陈放下去，会发生怎样的转化？哪些普洱茶值得陈放？哪些不值得陈放？怎样选择普洱茶陈放？选择怎样的普洱茶陈放才有价值？等等一连串的问题，是很多爱普之人都想知道的。
最近，我们因为很认真、细致地品试比对了许多款茶的缘故，有相同年份，不同的茶；有相同的茶，不同年份的；有古树、台地的；有纯料，拼配的；有生态，不生态的。得出了一些结论和观点，提供给茶友参考和验证。新茶（生茶）的生味、新味，常说的草青味，这些味道大概是人不太喜欢和接受的，它经过陈放可以去掉，什么时间去掉要视茶质，制作工艺而定，指在同等的仓储条件下（干仓）。
古树茶，柴火铁锅炒茶杀青，晒干，石磨压制的茶要比台地茶，机器杀青，烘干，机器压制的茶要快去掉上说的草青味。当然上说的两种情况，其中的许多条件还有一个很复杂的排列组合问题。我们这里所说的只是最为典型的两种情况，所得出的总论。
不同条件下转化出的普洱茶截然不同
如果其中的条件变了，组合变了，总论也会变，但可以用上说的两种情况，类推其他组合的变化。作为普通茶友是很难知道组合中各因素的实际情况的，只有造茶人才是最清楚的。但反过来，如果茶友能品试出茶的转化，就可以推断茶的茶质和制作工艺了。要达到这样的水平虽然很难，我们说出来，给茶友一个指引。
普洱生茶干仓存放，会去掉生味、新味、草青味，去掉这些味所需的时间，会因茶而异，上文所述，条件不同，时间就不一样，以我们的经验所及，有的一、二年，有的二、三年，有的四、五年，存放五年后的茶草青味基本是没有了，总的来说就是一至五年可以去掉草青味。
草青味去掉，继续陈放下去，会出一种木质的陈香，这有别于湿仓茶的发霉草席味的“陈香”。干仓茶木质的陈香是比较怡人的，要出这种香要7—10年，也是因茶而异，之后陈放下去，这种香会越来越明显。这种香很多人喜欢，也很能迷人，干净的印级茶就相似这种味，俗说的“印”味。我们这里说仅仅是相似而已，大家千万别误会，因为有些茶也许永远也到不了干净印级茶的级数。
普洱茶内涵物质的质量决定转化的好坏
普洱茶陈放下去，甜度会提高，茶叶是纤维木质，应该是酶、菌、醇的关系，它转化是甜不是糖，所以不腻。甜而不腻都是人所喜欢，接受，爱好的。从以上所说的，人不喜欢、不接受的新味、生味、草青味去掉，陈化出人喜欢、接受的木质陈香，木糖醇甜味，任何普洱茶经过干仓陈放都会提升质素，都会比原来要好，也就是说都有陈放价值。它的木质陈香和甜度提高都
怎么做普洱茶才能越陈越香？普洱茶越陈越香
一、选料。好的原料包含很多了：原料的产地、树龄的大小、茶区环境、采摘时间、加工工艺，茶叶从树上采下的那刻起，在其后期的制作过程中，每一道加工环节都须严格把控。就拿树齡来说，越古老的茶树，汲取的天地之灵气和日月之精华越多，吸收的土壤中的养分就越多，沉淀的对人体有益营养就越丰富！银嘉茶业在选料上，主要选的是1300树龄的景迈山古茶，去过景迈山的人都知道生态环境非常美，特别是日出时清晨、日落时的黄昏、雨过天晴时的茫茫云海……那真如人间仙境一般。
二、制作工艺。制作的工艺中，采摘、摊晾、杀青、揉捻、日晒、拣剔、压制、干燥、包装等每一个环节都极为重要。就拿揉捻这一环节举例吧，揉捻的力度、时长等，决定着普洱茶的前期和后期的品饮体验和口感表现，只有经验丰富的制茶师，根据茶青的级别、采摘时间的不同而掌握并熟悉茶叶的揉捻程度。
三、贮存。普洱茶后期存放关乎普洱茶的最终品质路线。要有好的仓储环境，如温度要保持在20-30度之间，湿度不能超过75%以上；仓内不能有异味，要通风干燥等条件受限。
四、时间。普洱茶的“越陈”可以陈到多久呢？是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长。在其茶制品的包装上，常有这样的字眼，在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”。
总而言之，“原料是基础，工艺是关键，仓储是升华”，这三方面缺一不可，方能成就普洱茶越陈越香，越来越好的价值体现。
越陈越香的普洱茶
普洱茶“愈陈愈香”及“陈韵”是普洱茶的一大特点。普洱茶对于降低胆固醇、抑制血脂及心脏病具有良好的效果，而且不象一般药物会产生副作用。
云南是普洱茶的故乡，很多人认为普洱茶的原产地就在位于云南西南部的普洱县，其实普洱茶的主要产地在云南的昌宁县以南，沿着澜沧江东西两岸的凤庆、临沧、双江、永德、勐海、思茅、景洪等地，其中尤以西双版纳一带为最多。而实际上普洱县只是普洱茶的集散地，本身并不生产普洱茶。
每年的二月下旬直到十一月止都是普洱茶的采摘时期；而春茶的采摘又依据时间的早晚分为“春尖”、“春中”、“春尾”，夏茶的采摘俗称为“二水”，秋茶采摘，又称为“谷花”。茶叶采摘季节的不同，普洱茶的功效与作用、普洱茶的品质也有高下之分。一年当中以“春尖”及“谷花”两个时期所产的品质最好。春茶清香爽口，夏茶味道浓烈但不带苦味，而秋茶则是香中带苦，苦后回甜。
刚采摘下来的普洱茶叶称为毛茶。所有的毛茶在送厂之后，根据水分及茶梗的多少是否合于规定，将毛茶依次分为十个等级和三个等外级，然后再严格的按照一个拼配比例表来压制各种成品茶。
是什么造就了普洱熟茶的“越陈越香”？
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境——通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
1年以内的熟普
一年以内的普洱熟茶，相对而言，并不太适合饮用。茶性较为燥热，口感上或多或少的带有些堆味、仓味。
2-5年的熟普
这个阶段，茶性由燥热转开始转为温润，并开始呈现熟普独特的品质特征：香气浓郁，滋味醇和，甜度展现。适合偏寒体质日常饮用。
6-10年的熟普
这个阶段的普洱熟茶，进入了稳定而迟缓的转化期，茶性温和，老少皆宜。从品饮属性的角度来看，滋味更为醇厚，甜滑细腻。
8-10年的熟普
在老茶客的眼里，存放8-10年的熟茶，最值得一喝。此时渥堆味已退却，陈化的木质香、糯香突出，香、甜、醇、厚、滑的特质得以展现，不过随着年份增加，当中醇香味会适当变淡。
普洱茶越陈越香，香自哪里
普洱茶，越陈越香！这已经是一句老茶话了。它经过时间的沉淀，茶性更加温润柔和，陈香悠悠，茶人对它迷恋不已。那么，普洱茶的这些香气是从何而来？又为什么可以越陈越香？今天，让我们一起揭开普洱茶越陈越香的庐山真面目！
最原始的香气：清新怡人
“优越的家庭背景成就普洱茶的原始香气”。大家都知道，优质的普洱茶出自原生态的云南芳野深山，土壤肥沃、海拔高、阳光充足等条件，孕育出十分丰富的内含物质，大叶种普洱茶富含茶多酚、咖啡碱、可溶性糖等物质，是影响茶叶品质的重要成分，也是造就普洱茶陈年香气的基础。
锻造只为更好绽放：花香满盈
“杀青”给予普洱茶香气第二次生命。杀青之后的普洱茶，焕发出来的香气与原始的香气完全不一样，它是花香满盈的。杀青，是普洱茶品质形成的关键工序之一。普洱茶的杀青，锅温不能太高，不像绿茶一样将叶片中的“酶”全部杀死，为了后期的转化和发酵，普洱茶杀青只是为了暂时缓解酶活性，同时散发鲜叶中的青草气，提高茶叶香气；并蒸发一部分水分，便于揉捻成形。
岁月沉淀：越陈越香
“陈化”是普洱茶酝酿香气、升华品质的关键。陈化过程中，茶叶中的茶多酚、氨基酸、多酚类等内含物质，与空气中的氧气接触后自动氧化；芳香化合物含量下降，同时产生丙醛、戊烯醇等，使茶叶陈香显著，汤色红褐；随着时间的延长，多酚类的氧化，咖啡碱含量减少，使得苦涩味降低，茶汤中浸出物的含量也会增加，可溶性糖与果胶及其水解物大量产生，进而提高茶汤的滋味与厚度。这就是普洱茶越陈越香的主要原因。
一片普洱茶叶从萌芽到绽放，再到沉淀，经过岁月的洗礼，留下了普洱茶的精华。茶人以敬茶之心藏茶，茶亦以越陈越香回馈茶人，这就是普洱茶的迷人之处！
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