乌龙茶香吗。
提问：乌龙茶也能像普洱茶一样“越陈越香”吗？
1.越陈越香的定义
首先说明，这里说的“越陈越香”狭义地指代汤质越来越厚，喉韵越来越深。
普洱茶越陈越香的机理是微生物消耗茶叶中的简单能量物质，即水解类单宁。
微生物活动会切碎叶底的纤维链，从中分解出更多能溶于水的多糖类、游离氨基酸，增加普洱茶的汤质、喉韵和体感。
所以，越陈越香的基础是茶叶中的能量物质，也就是水解类单宁。
2.乌龙茶与普洱茶工艺的区别
从工艺来说，乌龙茶的水解类单宁损失比晒青茶要多。
乌龙茶属于半发酵茶，它的工艺是：做青——杀青——包揉——焙火。
杀青前的做青环节发生了大量的氧化，鲜叶中的水解类单宁大量损失；干燥阶段还要经过高温焙火，又进一步减少了水解类单宁的含量。
相比乌龙茶，标准工艺的晒青茶在杀青前和干燥阶段都会尽可能地避免水解类单宁的损失。
3.狭义的“回甘”
水解类单宁会导致回甘，原理是水解类单宁在口腔中逐渐吸热水解，分解出葡萄糖。
这是狭义的“回甘”，也是普洱茶里的“回甘”。
乌龙茶中由于苦味物质与甜味物质的同时存在，会对照产生苦后回甜的感觉，但上述的这种由于水解类单宁产生的“回甘”反应，在乌龙茶中则很难察觉。
相比之下，加工正确的普洱茶，水解类单宁产生的“回甘”则非常普遍。
4.乌龙茶是否具备狭义“越陈越香”的能力？
一款茶通过存放，品质会发生变化，这种变化，人们可以主观地认为是好的，并认为是“越陈越香”。
乌龙茶在陈化之后，刺激性会减弱，口感变得更加温和，但乌龙茶并不具备狭义“越陈越香”的潜力，因为这种潜力与水解类单宁的存量相关。
再次强调，狭义的“越陈越香”是指汤质越来越厚，喉韵越来越深。
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武夷岩茶能像普洱茶一样，越陈越香吗？
只有武夷山产的乌龙茶才叫武夷岩茶。产地是岩茶珍贵的最初始因素。武夷岩茶也可以像普洱茶一样，越陈越香。武夷岩茶为皇家御品，保存好的陈茶年数越长，药用价值也更高。古人云：“陈年岩茶贵似金”。
汉代《神农百草经》记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之”，茶早称为茶药用，陈茶岩茶隐入民间“济世疗疾”朱熹曾称之为“草泽高人”佳茗。常饮陈年岩茶可降血压、化痰、暖胃、防癌、防老年血管硬化等功效。
只有武夷山产的乌龙茶才叫武夷岩茶。产地是岩茶珍贵的最初始因素。如果说每片茶产地均有独特的土壤、气候、温度、湿度、环境和周边植被来决定其山场，那多变的地形和垂直海拔丰富的植被使得武夷山拥有多种山场，而这些山场也因此在一定程度上各有优劣。
武夷岩茶也可以像普洱茶一样越陈越香。符合以下三条的陈茶岩茶才能越存越好喝。
1、茶本身的内质要好。
目前市场上陈茶要分两种，一种是当年没卖出去而陈的（品质较差），另一种是当年品质很好而特别陈放的岩茶（品质较好）。当然后者才适合作为陈放老茶。
2、炭焙足火茶
足火茶经过多次复焙干茶的含水量大约为5%左右，趋于稳定状态，不易返青。经常喝武夷岩茶的茶友都明白刚精制出来的中、高足火岩茶的不能马上喝，要放上一个月至几个月不等，有些甚至达一年上。那时的茶汤更加的醇滑而且韵味强，并且喝了不上火。而轻焙火茶，香气好，如果保管不当，易出现返青。不提倡陈放。
3、储存得当（避光，密封，远离异味），适时复焙！
武夷岩茶陈茶，除了香气不显外，水的滋味确实非常的醇厚与滑爽，而且特别养胃！当然前提也是一定要密封好，每隔一两年得复火一次，茶友们一般没有条件炭焙复火，这就造成了流通在市面上的陈岩茶质量普遍不佳的原因。
乌龙茶也是越老越“值钱”吗？
茶叶究竟能不能长期保存？在喝茶的圈子里一直都是个有争议的话题。
因于食品包装相关法规的规范，“保质期”是产品信息上必须明确标示的项目，也造成许多消费者的疑问。当遇到显示“过期”数年乃至数十年的“老茶”时，往往让人望之却步，生怕这种茶喝了伤身体。包装完整的还好，如果是散装的，还担心是否有仓储不良、生物活动遗迹等隐患，这种茶哪怕是经过沸水冲泡的“杀菌”过程，也往往难以让人安然下肚。
然而，老茶的韵味有许多新茶难以比拟之处，这种风味的独特性确实造就了一批专喝老茶或热爱藏茶的忠实粉丝，其中以普洱茶为最大宗。普洱茶耐存放、越陈越香基本是茶界的共识，然这个观念在消费市场日趋成熟的当下，显然已经从普洱茶外溢到其他茶类：白茶的保质期顺应时代潮流解禁，铁观音也出现了可以长期存放的“陈香型”，而乌龙茶的其他品类也开始蠢蠢欲动，或许不久的将来，乌龙茶“越老越值钱”的观念也将在市场上靡然成风。
究竟乌龙茶是否能类比大树普洱茶的“越陈越香”？我的态度是比较保留的。
传统做青
摇青
茶叶存放究其本质来讲是一个茶质衰退的过程。一款茶经过长年累月的存放，如果仍然可以保有鲜活饱满的口感、十足的韵味，其“盛年”之时的茶质一定是经得起推敲的，这首先得有良好的原料支撑，茶青的体质一定得过硬。体质好的茶青，在后期恰当的工艺、合适的存放条件的配合之下，才可能有越陈越香的资本，乌龙茶也不例外。
乌龙茶的工艺繁复，任何一个工艺环节的改变，都会影响到后期的韵味表现。传统的乌龙茶重视把茶青做“熟”，即透过摇青、加温等方法促进茶青发酵到位，把茶的香气、韵味充分激发出来；而杀青时也要注意掌握火候，避免过度而伤及茶青的元气。然而，时下许多创新工艺、偏重表现香气的乌龙茶，做青时可能运用空调设备来为茶青“保鲜”，或者在摇青的步骤手法尽量轻柔，仅仅用手轻翻茶青使之继续失水，避免造成茶青叶缘摩擦破损发酵。
这种新工艺做出来的乌龙茶，即便喝起来不苦不涩且原香高扬，但同样容易因内含物质尚未充分激发而显得韵味不足，就算有良好的茶青体质作为支撑，也未必能耐得住光阴的考验。保险的方式，还是在它最美的时候把它喝掉，不要强求长期存放。
“活”
当然，要能禁得起传统做青手法的考验，茶青体质自是不在话下，但好的茶青依然可能在不恰当的制作过程被“弄死”，影响其后续的转化空间，市场上多数高火的武夷岩茶就是一个典型的例子。“高火”似乎是多数人对武夷岩茶的既定印象，也有许多“重口味”的老茶友偏好这口，认为这是茶汤刚猛、霸气的展现。以刚猛、霸气来形容茶汤的刺激性，这显然是个见仁见智的问题，然这种高火岩茶往往伴随着一个难以避免的缺陷——不活。
“活”是茶汤品质的一项指标，包括茶汤的活泼度、在口腔中韵味变化的丰富性等。茶青经高温、长时间的焙制，到达一定的临界点之后便会开始转向“炭化”，如果茶青的内质足够丰富，尽管轻微炭化，茶汤的口感依然能有相对浓厚的表现，但活度却难以保全。
有人说岩茶焙高火的目的在于稳定品质、利于贮存，尤其是早年出口导向的产业模式，为了确保发货地与收货地的茶汤口感一致，上高火确实是避免品质争议的方法之一。然而，这并不等于高火茶就有存成老茶的价值，这类高火、甚至是轻微炭化的茶，在浓厚的表象——火味——退去之后，大多仅剩平淡的茶汤。或许可以如此理解：高火“稳定”茶叶口感的同时，已经把茶叶给烧“板”了。——后遗症就反应在“不活”的汤感之中。
当然，这是以市场上大宗的高火岩茶而论。也有许多做青、焙火皆精准到位的高火茶，茶汤并没有因高火而失活，反而呈现出另一种沉稳厚重的风貌。这种茶同样也具备收藏放老的资格。
“老”就是好？
随着老茶的市场兴起，许多早年因品质不良而滞销的茶跟着水涨船高，开始以“老茶”的姿态在市场上活跃起来。我曾经喝过一款号称90年代的冻顶乌龙，经过岁月的陈化，确实转出一些老茶的“酸梅香”了，然除了话梅香之外，其汤感、冲泡数皆不值一提，显然是当年就没做好的滞销茶，但是在精巧典雅包装加持之下，依然标着相当不斐的身价。——这就是市场上“尊老”的迷思，如果一款老茶，仅仅因当年卖不掉而侥幸存放下来，除了真实的年份，其口感、韵味皆不如新茶，又有何可取之处呢？
具有活性的茶叶，会随着存放的时间而出现香气、滋味上的变化，这与仓储环境的温度、湿度息息相关。高温、高湿的环境会加速茶叶氧化，而老乌龙所共有的酸味，大概就是茶叶长年累月吸收空气中的水汽，在合适的温度下氧化或后发酵使然，陈化过程的香气、滋味并不是越来越好，而是循着一定的周期而改变。总体来说，茶质基本是呈现衰退的趋势，只是在衰退的过程中，某些特定时期的香气、口感较为协调，让人感到舒服愉悦。
为了“控制”这种周期性的变化，许多有条件的藏茶者会采取“复焙”的方式来降低茶叶的含水量，避免其反出令人难以接受的异味或酸味。复焙确实是一个控制品质的方法，但焙火——透过温度降低茶叶含水量——容易致使内含物质随着水汽或温度而蒸散、伤及内质。所以，经年复焙的老茶，不管存放的时间再怎么长，总给人一种“里外不一”的感觉，有点老茶的陈味、酸味，同时又带有一些新茶的火气。这种久经复火的老茶，茶汤常带有些死板的感觉，比起工艺一次到位、自然存放的老茶，总是缺了一截老茶应有的韵味。
乌龙茶究竟能不能放老？依旧是个难有标准答案的论题。如同做茶的“看青做青”一般，面对收藏老茶的态度也该“看茶藏茶”。并非所有的乌龙茶都适合和人一起慢慢变老，很有可能藏茶的人依然健壮，茶却因种种原因先撒手人寰了。适合长年仓储的乌龙茶，必须在新茶的状态就十分良好，茶汤的韵味、活性皆可圈可点，再来谈后续仓储的问题。于我而言，老茶的灵魂在其难以替代的韵味，而非年龄。如过份强调陈化的时间而略去自身的品质，反而显得有些“倚老卖老”了。