普洱茶年份越久越好吗。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境——通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
1年以内的熟普
一年以内的普洱熟茶，相对而言，并不太适合饮用。茶性较为燥热，口感上或多或少的带有些堆味、仓味。
2-5年的熟普
这个阶段，茶性由燥热转开始转为温润，并开始呈现熟普独特的品质特征：香气浓郁，滋味醇和，甜度展现。适合偏寒体质日常饮用。
6-10年的熟普
这个阶段的普洱熟茶，进入了稳定而迟缓的转化期，茶性温和，老少皆宜。从品饮属性的角度来看，滋味更为醇厚，甜滑细腻。
8-10年的熟普
在老茶客的眼里，存放8-10年的熟茶，最值得一喝。此时渥堆味已退却，陈化的木质香、糯香突出，香、甜、醇、厚、滑的特质得以展现，不过随着年份增加，当中醇香味会适当变淡。
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关于熟茶|是什么造就了熟普的“越陈越香”？
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境--通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
普洱茶的“越陈越香”是什么？
普洱茶收藏的基本目的：提高普洱茶的品饮特性。抛开投资不说，如果老茶没有新茶品质好，收藏的意义何在？
“越陈越香”的前提条件：醇化是普洱茶加工的重要后续工序，无论生茶与熟茶，醇化品质的优劣不仅取决于醇化过程，还取决于晒青毛茶原料及前端加工的技术水平。
明确了以上两方面，我们才能谈到“越陈越香”。
“越陈”是时间概念，“越香”是品质概念。是指普洱茶在一定时期内，随着时间的延长，其1、卫生安全性。2、感官风味品质。3、营养保健功能三个方面的综合品质会得到优化提升。这里的时间不是无限延续的，是相对品质而言之，每一款普洱茶，都有一个最佳的陈化期，在这个时间内，普洱的品质才会与岁月一起成长，但达到一个最佳以后，它的品质会随着时光的流逝而逐步下降。
“越陈越香”是相对新茶而言。比如，西湖龙井必须经1—2月的石灰缸贮藏，“生青气”消失，才高香馥郁。传统岩茶要经过半年到一年的退火才能醇厚幽香等。所以，“越陈越香”不是普洱茶独有滴，只是它比其他茶类醇化的时间相对要长而已。
“越陈越香”并不是指醇化中普洱茶香气绝对量的增加，而是指香气和香型变得更优雅纯正，丰满而和谐，沉稳而不飘；滋味变得较醇甜生津，回甘加强，苦涩味减轻而柔和，饱满和谐而不刺激；汤色变得更加明亮，色度加深的方向发展。
普洱茶为什么会“越陈越香”？“越陈越香”的奥秘
“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情。”
“越陈越香”被公认为是普洱茶区别其他茶类的最大特点。我们在判断一款普洱茶的品质和仓储状况时，往往可以通过其香气和冲泡品饮中滋味的变化来分析它的陈化程度和价值。
普洱茶因长期的存放和转化的原因，香气比起绿茶这类茶的香型要复杂很多，一款经过多年存储的普洱茶，有可能开汤时是陈香，三泡以后可以喝到枣香，六泡以后又是梅子香，这些复杂的香型，和普洱茶特殊的后期转化分不开。
普洱茶转化，不仅是时间问题
转化是普洱茶一个很重要的概念，也是很多人很关心的问题。到底普洱茶陈放下去，会发生怎样的转化？哪些普洱茶值得陈放？哪些不值得陈放？怎样选择普洱茶陈放？选择怎样的普洱茶陈放才有价值？等等一连串的问题，是很多爱普之人都想知道的。
最近，我们因为很认真、细致地品试比对了许多款茶的缘故，有相同年份，不同的茶；有相同的茶，不同年份的；有古树、台地的；有纯料，拼配的；有生态，不生态的。得出了一些结论和观点，提供给茶友参考和验证。新茶（生茶）的生味、新味，常说的草青味，这些味道大概是人不太喜欢和接受的，它经过陈放可以去掉，什么时间去掉要视茶质，制作工艺而定，指在同等的仓储条件下（干仓）。
古树茶，柴火铁锅炒茶杀青，晒干，石磨压制的茶要比台地茶，机器杀青，烘干，机器压制的茶要快去掉上说的草青味。当然上说的两种情况，其中的许多条件还有一个很复杂的排列组合问题。我们这里所说的只是最为典型的两种情况，所得出的总论。
不同条件下转化出的普洱茶截然不同
如果其中的条件变了，组合变了，总论也会变，但可以用上说的两种情况，类推其他组合的变化。作为普通茶友是很难知道组合中各因素的实际情况的，只有造茶人才是最清楚的。但反过来，如果茶友能品试出茶的转化，就可以推断茶的茶质和制作工艺了。要达到这样的水平虽然很难，我们说出来，给茶友一个指引。
普洱生茶干仓存放，会去掉生味、新味、草青味，去掉这些味所需的时间，会因茶而异，上文所述，条件不同，时间就不一样，以我们的经验所及，有的一、二年，有的二、三年，有的四、五年，存放五年后的茶草青味基本是没有了，总的来说就是一至五年可以去掉草青味。
草青味去掉，继续陈放下去，会出一种木质的陈香，这有别于湿仓茶的发霉草席味的“陈香”。干仓茶木质的陈香是比较怡人的，要出这种香要7—10年，也是因茶而异，之后陈放下去，这种香会越来越明显。这种香很多人喜欢，也很能迷人，干净的印级茶就相似这种味，俗说的“印”味。我们这里说仅仅是相似而已，大家千万别误会，因为有些茶也许永远也到不了干净印级茶的级数。
普洱茶内涵物质的质量决定转化的好坏
普洱茶陈放下去，甜度会提高，茶叶是纤维木质，应该是酶、菌、醇的关系，它转化是甜不是糖，所以不腻。甜而不腻都是人所喜欢，接受，爱好的。从以上所说的，人不喜欢、不接受的新味、生味、草青味去掉，陈化出人喜欢、接受的木质陈香，木糖醇甜味，任何普洱茶经过干仓陈放都会提升质素，都会比原来要好，也就是说都有陈放价值。它的木质陈香和甜度提高都
普洱茶越陈越香的条件是什么？
说起普洱，大部份人都有个共同的认识，就是说普洱放几年口感更好，时间越久，口感越佳，越陈越香。其实，这个越陈越香只是一种较为通俗的说法，这个“香”是指普洱在存放过程中自然发酵后，普洱茶品质口感向着更好的方向转化。
因为在存放这个过程中，附着在普洱茶上的微生物利用茶叶为基质，进行发酵，会产生多种对人体有益的物质及香味物质，从而导致普洱在口感上发生变化。
说起普洱越陈越香，并不是指随意的放几年口感就真的会变好，必须要满足一定的条件才能使普洱越陈越香。
一是必须在合适的储藏条件下。普洱茶的存放是干燥、通风、无异味的地方，一个条件不满足，都会使普洱发酵转化缓慢或者发生质变。如不小心与汽油、油漆等放在一室，或者是放在新装修的房屋内都会使得普洱吸入其他味影响茶品；
二是越陈越香的茶，是建立在优质茶菁的基础上，如果茶质不好，其存放年限再久，也不能转化出优质的口感；
三、越陈越香”，只是在一定的时间阶段内的越陈越香。每一种普洱茶，都有一个最佳的陈化期，在这个时间内，在合适的储存条件下，普洱茶的品饮品质会与时俱进。但当茶叶的品质在经历一定时间达到一个峰值状态后，其品饮品质反而会随时光的流逝而被缓慢损耗。
越陈越香到底是什么？
“我家的茶不怕放，越陈越香，越放越值钱。”曾几何时，这种营销术语还仅只流窜在生普、白茶、黑茶这几种公认的可以长期存放的茶类之间。这类不论茶质一律说能放的论调，虽令我听完内心忍不住呵呵，但也觉得没必要较真地去反驳。谁曾想，近几年存茶、喝老茶的风越刮越热，越吹越猛，不仅是生普、白茶、黑茶，连铁观音、岩茶等乌龙茶类也开始鼓吹“越陈越香”了。市场发热，国家标准自然也要与时俱进，最新的国标，不仅白茶被明确为“可长期保存”，连“陈香型铁观音”（所谓“老铁”）也通过了国标委的标准申请了。然而，年代是一回事，品质能不能扛住岁月的杀猪刀，又有谁知道呢？
“越陈越香”的原理
提起茶叶的口感转化，市场上最常见的说法是“越存越醇，越陈越香”。除了绿茶是追赶产季、以新为贵之外（当然，随着老茶的身价水涨船高，市场上也开始出现老绿茶），其他茶类或多或少都开始贩卖起“老茶”的概念。萧条的茶叶市场、门可罗雀的小商铺里，先甭管茶老板的内心有多么渴望成交，但姿态上总能保持“这茶不怕放，老茶还比新茶贵，等明年新茶上市时这茶就调涨30%，买不买随你”的商业自信，用“屯茶升值”的概念诱导消费者出手。
事实上，茶叶的存放、或者说后续转化其实是一个茶质衰退的过程。研究指出，普洱茶陈化过程中，受到外在条件如温度、湿度、氧气、光照等影响，其各项成分指标如茶多酚、氨基酸、生物碱的含量都是逐年下降的，亦即随着茶叶的后续氧化或自有酶、微生物在相对湿热的环境下，产生内含物质一系列如氧化、聚合、缩水、水解等化学变化，削减了茶叶原有的刺激性，进一步出现醇和的口感。在这个过程中，茶叶香气也会随之出现变化，一般以陈香——随存放年份不同，有枣香、参香、樟香等各种木质香型——居多。
体质决定成败
国人多爱以长为尊，以久为贵，殊不知，这尊长贵久的前提，是要值得尊、值得贵，否则便成了倚老卖老，贻笑大方。具体到茶叶上也不例外。当“越陈越香”概念的投放到茶叶市场上，各种说法诸如“爷爷做茶孙子卖”、“父亲屯茶儿子卖”屡见不鲜。这类家族绵延的“代际逻辑”，看似和“前人种树后人乘凉”的古老品格相类，实则透着一股“某家族专注制茶三代匠人”、“某茶人系出茶学世家”的营销暗示，不知不觉调动起消费者感叹好茶难得的情怀，擦出掏钱购买“藏茶”、“屯茶”的火花。殊不知，渣渣放再久还是渣渣，首先必须先弄清楚这些茶叶值不值得“放”，其次得还看这些茶叶有没有“放”好，以上两关皆过了，才够得上资格讨论茶叶是否“越陈越香”的问题。
混迹茶圈，我不知见过多少：所谓“爷爷做茶”，那制茶技艺不过尔尔，茶底一般般、工艺平平，放着不过是等着茶叶逐年幻化出不同风格的异杂味而已（为了去除杂味、模拟陈味而不断“复焙”的“做老茶”观念也流行开来）；所谓“父亲屯茶”，可能是某种机缘巧合，或是投资失利，或是抵债，留下成吨成吨的茶叶丢在仓库烧钱，没办法，只好把茶拾掇拾掇，重新包装，一点一点慢慢卖；更有甚者，还有什么收购某国营老厂、获得好茶无数的噱头，殊不知那个年代很多国营厂以出口为主，当年在温饱线上挣扎的国度，出口茶以产量为要，茶的精制程度和品质或许不是第一考量，纵有好的，也是带有浓浓的时代感，再要保存得当，那已是十分难得——这些茶，无论年代，不论茶类，都逃不过一个共同的特点——茶质单薄、汤里空空，比较好的可能是甜水，差的只不过是有颜色的水（甚至伴随酸馊，饮之口干、反胃等负面感受）罢了，无论多老，都不会成为张三丰。
“越陈越香”的必要条件
成品茶的“转化”，也有人称“后发酵”。先不管“转化”、“氧化”或“发酵”的精准定义为何，可以肯定的是这是一个茶质衰退的过程。而所谓越转化口感越显醇和，则可能是茶叶内不同物质衰退的速度不同，刚好在某个时间节点上出现较新茶更为协调的口感。然而，只要仓储环境不变，物质衰退（或者说“转化”）的状态还持续进行着。岁月是把杀猪刀，茶的转化也有最佳赏味期，能“转化”出别具风味的协调口感，同样也能“转化”出色衰爱驰的那一天——只是因茶的体质和仓储环境不同，转化的空间不同罢了。
那么，为了保证“转化”的空间，茶的体质就显得格外重要了。换句话说，茶叶的内含物质必须足够丰厚，才能经得起“衰退”的考验。内含物质丰厚的茶，口感上是饱满的，滋味醇厚，耐泡度佳，体感上是舒适通透的，甚至微微发热出汗。要达到这样的品质，茶叶必须本身底子够硬，且制作工艺得当（良好的工艺可以将茶叶丰厚的内质激发出来，又不至于逼茶太过，伤及本元）。相反，茶叶底子不好，或是好茶给做坏了，则会显得内质单薄，不管它有多么漂亮的干茶、匀整的叶底，或是多么袭人的香气、清雅的汤色，亦或是多么厉害的出身、动人的故事，只要其滋味平淡，缺乏饱满度，且品饮体验仅止于舌面、鼻腔，没有喉韵与良好的体感，就基本不会是一泡经得起陈放的好茶。
这里需要说明的是，滋味的厚薄不同于浓淡。浓淡只是风味不同，无关乎茶质，而厚薄则与茶质有所关联。举个生活中的例子：泡面汤，可谓味浓可口，但那汤是没有厚度的，也没啥营养；而妈妈精心熬制的补汤，不同妈妈做的味道可能有浓有淡，但汤感都是稠稠的厚厚的，也很营养。当然，一味以茶汤厚薄来判断茶质可能会出现偏差，因为厚薄是可以通过制作工艺来调整的，就好像科技发达的今天，人们也可以通过某些技术手段来速成又厚又稠的“补汤”。
除了茶底和制作工艺，仓储环境对于一款茶是否能“越陈越香”也起到了关键性的作用。茶叶是一种疏松多孔性物质，其结构如吸水的海绵一般，对气味和水分有相当的吸附能力。茶叶在陈化过程中，外界干预——如水分、气味、微生物、光照——的特点与强弱决定了它的转化途径与转化速度。一般来说，干净且单纯的仓储环境有利于转化出纯正的气味；而过于湿热的环境则微生物作用旺盛，稍一不慎就容易引起霉变，不仅口感异杂，过度饮用也伤害健康。仓储失败的好茶，或许还有可能通过后续的技术处理，或者改变工艺变换茶类的方式（如生普堆成熟普）尝试进行补救，但若是遇到为了追求陈年口感而故意“做仓”的茶（即所谓“做旧茶”），则大抵是难救的，避开即可。
或许是受老茶风潮的影响，近些年，有些个人乃至机构开始屯购大量茶叶作投资，然而，一方面由于投资人缺乏鉴别能力，另一方面又因为投资茶叶必须有量才有效益，而真正的好茶多无法做到大产量的。近几年，我所接触到的一些“投资茶”，经不起陈放的为多。不过，资本的操作力量是惊人的，也许过不了几年，市场上批量化打着“老茶”旗号的不仅仅是普洱、白茶和铁观音，还有老绿茶、老岩茶、老红茶、老花茶等了。到时候，或许“越陈越香”的理论少不得是要拿来再贩卖一通。
老茶有老茶的魅力，存茶有存茶的乐趣。在选茶时多几分理性，明辨茶的仓储价值、思考自身具备的仓储条件，才来决定是否出手这些被认为“可长年保存”茶的可行性，你说呢？
普洱茶越陈越香之——熟茶
前文说了《普洱茶生茶的越陈越香》，这期继续讲熟茶的越陈越香。陈香是很迷人的，很怡人的。我们当然对陈香有清晰的认知，才敢写越陈越香。至于写得好不好，透彻与否，只能说尽力而为。
陈香是个颇难表述的问题，说它难表述并不是现在的语言还达不到明晰的程度，而是无论讲得怎么清晰，还是有绝大部分茶友听了还是不明白。就像前文所说的，没见过红色的人，一定要见了红色才会豁然明白，无论之前怎么听说红色，一样的道理。
陈香不同于红色，那么普遍，随处可见。据我们了解，现今市场上的茶品能出陈香少之又少，可谓是可遇不可求。
但我们还是免为其难地要说。其一，陈香既然是普洱茶极为重要的概念。是不能回避，也不能绕过的。其二，茶友能知个大概，如果真的遇到了陈香，也能豁然明白。
我们说十年左右的纯干仓生茶会出一点陈香味，这只能说原来的草青生涩味去掉，出了点木质的陈香味。其实这离真正的陈香是甚远的。纯干仓生茶要出陈香，大概要五、六十年吧！我们又不能不实话实说。说出这个数字，对于我们苦短的人生，是个颇可怕的数字。但如果为了快速的市场营销，是不能说的。
在上篇的回帖中，说到邓时海先生已不再说茶了，可能也有这方面的因素吧。但老先生还是值得人尊重的。人不愿说假话，说真话又有所顾忌，最好的方法是沉默。自由是一种幸福，能自由地说真话更是一种幸福。人能自由是很难的，只要你进了权和利的圈套，就不再自由了。但人又自觉和不自觉地往那圈套钻。......笑！或无语。
邓时海先生，是现代普洱茶著书的第一人，也是最早把越陈越香写进书的。从书中可看出老先生是懂茶的，也是说真话的。所以他的书二十年后的今天再看也不会过时。他的书是普洱茶的一座丰碑。尽管他的书有认知和当时时代的局限性，因为懂茶和说真话，还有很多借鉴的作用。老先生没有继续研究普洱茶，说茶是一个遗憾。
纯干仓陈香可能要对于喝过干净号级茶，印级茶的人，才有这个认知。这种陈香是从干净的印级茶才开始有的，我们圈中的茶友，说它是印味。说印味，不单是说陈香，还有干净印级茶滋味，合起来说的。一群品饮过印级茶的茶友，一说到印味，就会心领神会，像说到心灵相通的某样东西一样。
如果是湿仓茶或熟茶能在较短时间出现这种陈香，时间大概也要二、三十年。因为我们喝到过八、九十年代湿过的生茶和干净的熟茶，都会出现这种陈香味。
那么到底这种陈香味是怎么样的呢？我们也只能作大概的陈述，况且各地的方言也不同，很难表述得清晰，令人人都明白。我们是地道的广州西关人，普通话也不太会表达。要最精确地表述直观的感觉，最好还是用本地方言。本地人，特别同一环境长大的人是最能明白。为更普遍，还是用普通话试一试吧，那种陈香，就像是以前粉刷白灰的屋子，很久没有人住，打开门刚进去闻到的那股味，有点像灰碱香味，木质陈香味。但闻屋的那种味是刺鼻子的，难受，想吐。普洱茶的这种陈香是舒服，怡神，醒脑的，令人陶醉的。
湿仓茶和干仓茶的这种陈香是有区别的，湿仓茶会较浊，夹带着草席湿一段时间，拿出来闻到的那股味。我们广州话说的“糠味”，跟霉味也不同。普通话不知怎么说。会说的茶友代为表述一下。干仓茶会清、顺，自然舒服些。所谓陈而不腐，还要新和鲜的感觉，这也是陈香的迷人之处了。但做仓做得好的湿仓茶，退仓也干净，时间又长，两者是非常接近的。
我们是非常能了解和包容湿仓茶的，也和喝湿仓茶的茶友喝过茶，喝过他们的茶品。好的湿仓茶也是一个特色，一旦忠爱了那股味道是终身不掉的。那股好的陈香味也是令人陶醉。
普洱茶应该对干仓茶和湿仓茶兼容并包的。干仓茶需要更漫长的时间。湿仓茶需要很好的技术和经验，好的湿仓茶还是有欣赏性的。其实现在还是有人保留了做湿仓茶的传统，只不过不是市场的主流而已。有兴趣的茶友也可以找一些好的湿仓茶试试，看看是不是自己的菜。
湿仓茶和干仓生、熟茶还是有区别的。我们先从熟茶说起吧。熟茶是上世纪七十年代发明的经过渥堆技术加快普洱茶陈化的技术。若不是几年来的亲身经验实践，是很难有较清晰的认知的。熟茶经过下水，渥堆，霉菌的作用发酵及起温，可迅速去除生茶的草青生涩味，如发到九成熟以上，干爽后起堆，会起熟茶的陈香味。这种香味有类似上说的老茶陈香，但远远不是同一回事，还需要放，放很长时间才会出陈香。发得越熟的熟茶，陈香味越好，越容易在较短的时间放出陈香。
熟茶跟湿仓茶是有类似的。都是利用水，和湿度，起温，加速茶的陈化，使其更快陈香。湿度越大，温度越高，陈化越快。反之亦然。但事物总是一分为二的，鱼和熊掌往往不能兼得的。湿度越大，温度越高，虽陈化越快，但损失的茶质就越大。相反也是同样的道理，这就是为什么一些好的湿仓茶，由造仓到退仓到成品也要几十年的时间。
湿仓的熟茶比湿仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质肯定就不如生茶的。
同样一个道理干仓的熟茶比干仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质滋味肯定不如生茶。
同一的道理，湿仓生茶比干仓生茶更易在短时间出陈香，但内质滋味肯定不如干仓生茶。因为茶通过霉菌和升温消掉了很多内质，生茶和熟茶的分子结果是完全不同的，这不用科学实验，茶友只要拿泡开的生、熟茶茶底对比一看就知道了。
我们说，干仓茶和湿仓茶；生茶、熟茶，不是同一回事，是有相应的茶品得以对比的。单就其陈香来说，可能区别不大。如果普洱茶只有陈香这个唯一的可欲性，我们只喝湿仓茶和熟茶就行了。但如果我们追求其丰富性，滋味，韵味，和兼而有的陈香，那么又不止只喝湿仓茶和熟茶了。追求丰富和完美是人类永恒的目标和方向。也许现在质好放到将来都干净出来的茶品，要真的留给我们的子孙才能欣赏得到吧。
生茶的陈香是丰富的，熟茶的陈香是较单一的。茶友要品试比较正道又较为单纯的陈香，可找一些放的干净二十年以上的熟茶，可能会标准些，容易理解些，较容易入门些吧。干仓茶的陈香始终较纯一些。如果湿仓茶，退仓不干净会夹带着一些仓味和杂味，对经验不足的茶友较难分辨，容易造成混淆，不利认知。或找一些接近年份，性价比较高的熟茶，自己边放边试，等着它出陈香。生茶一方面太贵，一方面不知还要放多少年才能出陈香。要体味普洱茶的陈香，这是一条入门捷径。
普洱茶的陈香，是中国人用自己的智慧，在长期的实践中造就出来的。普洱茶陈香是真的可以写进世界文化遗产的。而不是某品牌的某技术，况且单凭某某的技术，压根就出不了陈香。普洱茶陈香是经过好几代无数中国人的智慧和实践得出的，是属于中华文化的，是属于中国人的，而不单属于某某的。
无论生茶、熟茶、干仓茶、湿仓茶，放到一定年限都会出陈香，而且这种陈香都有木质的陈香味，这应该是有茶叶的纤维质转化出来的。所以普洱茶越陈越香一定不假。只不过要等很漫长的岁月。无论什么茶放到出陈香都是很迷人的。但迷人的程度会有所不同，这要论到茶质了。
熟茶发酵有一个红熟度的问题。熟度越熟，汤越红，越陈香，但消掉越多的内质。一般到了九成以上，茶叶基本没有什么味的了，但陈香味就越突出。如果用这样的茶放，会在更短时间出陈香。但放出来的茶叶基本没有什么味道，只有陈香。单就只欣赏陈香，这个陈香还是很迷人的。可以说是无味之味。
上说的茶，放出来的陈香，就是无味之味了。也有人说无味之味，只不过没说出个究竟。听的人觉得讲的人故弄玄虚，讲的人觉得听的人不会懂茶。茶友如果想单就感觉陈香，可找一些发得特别熟的熟茶放，会更快出陈香，成本又低，时间又可短些。
湿仓茶如果以陈香为成品标准，要快速，就要高湿高温，但所剩的内质就越少，茶越欠缺滋味。要保留滋味就要低湿低温，但时间就要长。退仓时间也要长。所以发熟茶，做湿仓茶都很要技术和经验。生茶和干仓茶都不很需要技术，需要的是更漫长的时间，但最能保留茶质。
茶没有哪一个最好，都有利弊，要看要求和需要。所以对不同的茶该包容和理解、按理干仓生茶应该更具欣赏性，但可能价钱和时间接受不了。很熟的熟茶，很湿的仓茶，能接受它的时间和价钱，对于欠滋味也要包容。当然这里我们只对陈香而论的，除了陈香普洱茶还有很多的欣赏性，这还要慢慢细说。
为什么普洱茶会“越陈越香”？为什么普洱茶会“越陈越香”？
关于普洱茶的“越陈越香”，这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界在内争论最多的一个问题。“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念，“越陈越香”实际涉及了普洱茶以下三方面最有价值的核心内容：
时间的魅力
普洱茶的“越陈”可以陈到多久呢？是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长。在其茶制品的包装上，常有这样的字眼，在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”。
关于普洱茶的“越陈”，目前还没有一个科学定论。这主要与茶制品的原料、工艺、存储等方面都有直接的关系。因此，“越陈”这一时间概念，不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
物质的转化
“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越香”，便是茶叶本质上的体现，以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶（新生茶）其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。
这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇，属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅。
因此，普洱茶真正意义的“越陈越香”，是普洱茶其内含物质，如由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。
营养物质及药用价值
茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。
茶多酚不是药，只有被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
对于普洱茶的“越陈越香”，我们通过以上三方面的解读，不难得出：普洱茶，除了品饮属性外，同时兼具收藏价值和金融价值。当然，其重心还是在于其品饮价值。对于过度追求普洱茶（特别是具有一定年限的老茶）的茶友，还需理性的选择哈。建议如下：
1、不要盲目的追求“山头茶”
云南普洱茶品种繁多，野生茶、古树茶、台地茶、新茶、陈茶、普洱生茶、普洱熟茶、晒青、烘青、渥堆发酵、干仓、湿仓、饼、砖、坨、柱名词众多，对于普通收藏者来说，短时间内很难弄明白。加上茶区大小山头多如牛毛、知名山头量越少价高。即使是江湖老手有时也难免会被挨一刀。
2、不要盲目的追求“老”“古”
普洱茶虽说“越陈越香”，但在市场流通的老茶，存放二三十年的普洱茶目前已是很少存世，四五十年甚至更久远的普洱茶更是微乎其微。现在市面上有部分卖价达千元的所谓“陈饼”，并非老茶。
是什么工艺让普洱茶越陈越香？
是什么工艺让普洱茶越陈越香？争议很大的晒棚晒青法真的不好吗？三分钟了解普洱茶的晒青工艺。
什么工艺让普洱茶越陈越香？
晒青是形成乌龙茶、普洱茶、白茶茶叶品质的一个重要环节。
对于普洱茶来说，晒青更是制作中的核心环节，这一低温干燥的过程保证了毛茶中有足够多的活性物质和微生物的保留，而这是普洱茶“越陈越香”的基础。
晒青的过程发生了什么？
晒青的方法，就是把杀青揉捻完成之后的条索均匀摊放在簸箕上，利用太阳直射，把鲜叶中的含水量降低到13%以下的过程。
用晒棚制作的普洱茶品质不好？
最近几年市场当中出现了一种观点，认为用晒棚进行晒青的普洱茶品质不好，真的是这样吗？
客观的看待这个问题，我们认为晒棚的出现推动了晒青环节的品质提升。
晒棚很好地解决了露天晒青的弊端。比如及时避雨，缩短了阴干时间，减少吸附茶农家的生活异味等。
对于未来普洱茶工艺的提升，我们需要合理地利用露天晒青与晒棚晒青，在有太阳的时候采用露天的方式，在天气不好的时候利用晒棚，更好地保证普洱茶生产过程中的品质。
普洱茶为什么可以越陈越香？普洱茶为什么可以越陈越香？
我们经常将“普洱茶越存越香”挂在嘴边，到底普洱茶越存越香的原理是什么？不仅百度上没能找到答案，在不少普洱茶书籍、论文中也没有普洱茶越存越香的解析，更没有普洱茶越陈越香完整而准确的论述。
为什么普洱茶能越存越香？为什么其他的茶类就不能越存越香呢？是工艺上的差异还是原料上的结果。
不知道，爱茶的你，有没有这样的疑虑？
普洱茶为什么会越存越香？
在很多茶企的宣传文案中，经常把普洱茶比作红酒，越存越醇。“爷爷存茶孙子卖”“存新茶卖老茶”的说法随处可见。却极少有人，告诉我们，为什么普洱茶越存越香。很庆幸，终于找到了答案。
原来普洱茶越存越香是由普洱茶发香原理决定的。
在茶叶的内含物质中，香味物质属于挥发性物质，其释放会较明显，会比较容易感知到。可，我们看不到的能力释放，不代表不存在。如果普洱茶越存越香得到只是香味，那口感，汤色，茶底的变化又该如何解释？
普洱茶越存越香的可能
先来说说，为什么普洱茶能越存越香，而其他茶类不能。
普洱茶的后期发酵，不管是有菌发酵还是无菌发酵，都需要酶的参与。
就拿红茶来讲，为什么红茶不能越存越香，红茶渥堆发酵后会有一个高温烘培干燥，在高温烘培时茶体内水分大量减少，同时高温使茶叶细胞大量死亡，酶的活动减弱或中止，茶叶能量释放也相应减缓或中止，茶叶的香味释放也就减缓或中止。
还有一个重要的原因是，红茶的原料不具备越存越香的条件。
而普洱茶的制作工艺不会中止茶叶的内分解过程，可以让普洱茶的香气释放时间变得比较长久，成为普洱茶可以越存越香的重要条件。
为什么不说普洱茶越存越红？
以生茶为例，经过存放后的生茶其口感汤色都会发生变化，为什么大家会以“香气”，作为普洱茶存放转化的标准？为什么不说普洱茶越存越“红”？
在实验中已经发现，凡是经过不同程度微生物发酵的茶叶，其能量释放加速，茶叶变化加快，香气释放则减弱。如果阻止微生物的参与，让茶叶靠内分解进行，茶叶的能力释放会以香气释放等方式进行，这时茶叶的香气释放会比较强烈而持久。显然，普洱茶后期发酵是属于后者。
普洱茶香气是茶叶分解时能量的释放。随着时间的转移，存放时间越长的普洱茶，身上积攒的香气愈发浓郁。这是普洱茶越存越“香”狭义的解释，因为这个香，不仅仅是指普洱茶香气，也是指普洱茶整体的品质更上一层楼，是对普洱茶后期转化品质提升的概述与认可。
但，并不是所有的普洱茶都能越存越香。就拿散茶来说，刚开始的时候，普洱散茶的香气会比紧压茶的浓郁，因为晒青茶制成后香气开始大量释放，若不做密封存放，很快，散茶的香气会消失匿迹。
所以，普洱茶要越存越香，必须满足一些条件，比如特定的存放环境条件。
普洱茶越陈越香
陈年普洱是时间的醍醐，是光阴对细节的耐心雕凿，陈年普洱，更是一种在时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。
陈年普洱还是一种顿悟，是一种用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。
“越陈越香”作为普洱茶的核心问题之一，无论是刚入茶门的茶小白，还是资深老茶客，对这一特征都是有所耳闻的。普洱茶的“越陈越香”，也是目前茶业界争论最多的一个问题。所言，“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。那么，是不是所有的普洱茶都越陈越香呢？
当然不是，越陈越香是普洱茶的一大特点，但并不是所有的普洱茶都具备越陈越香的特点。只有原料好、工艺好、仓储良好的普洱茶才会在时光的洗礼下越来越好，越陈越香。
原料是决定一款茶品质好坏的首要因素。这个很好理解，我们喝茶、存茶，一切都是从原料开始的。用好的原料制作出来的普洱茶，无论是条索形态还是口感滋味都是非常不错的。有了好的原料做底子，再配上好的工艺，好的仓储环境，才能让茶在后期转化中发挥到最佳的状态。
普洱茶越陈越香，但并不是说无限期的存下去会越来越好喝，邓时海先生说，普洱茶的陈化年代寿命是六十年还是一百年，没有定论资料，但故宫的金瓜贡茶陈期已一两百年，现在品饮，“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。
可见如果我们把存放时间拉长，普洱茶也并不是无限期的“越陈越香”。那么陈期几年的普洱茶好喝呢？这是一个主观问题，每个阶段的普洱茶，都有其独特的滋味特点。
刚做出来三个月时间，当年刚压制好放置两三个月的春茶，这个时候的新茶，水汽初褪，茶性重茶气强，犹如初露锋芒的青少年，有种勇往直前的冲劲和犀利，滋味有青涩也有饱满，优缺点一目了然，香气高亢四溢，这个时候的茶，适合于浅尝辄止，品新茶更像“尝鲜”，更适合于收藏一些，待岁月打磨几年后再品。
存放一年以后，此时茶中水味褪尽，经过高温蒸压打乱的内质逐渐沉淀，口感趋于稳定，厚重感增强，缺陷慢慢隐去，寒性稍褪，此时品，可品出一款茶的真性情。
存放七年后，经过七年陈期的生茶，陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能，存茶的乐趣就在于它会不定时给你惊喜。
存放十五到二十年，这个阶段的茶，香气淳厚，可能有珍贵的药香、樟香、参香等等，滋味醇浓顺滑。
普洱茶存放几年好喝，还要看个人喜欢哪个阶段的味道，有人喜欢新茶的锋利，有人喜欢陈茶的温润。但是对于茶来说，适不适合喝，存多少年好喝，都有两个前提条件：原料工艺好，存储环境得当，不满足这两个条件，存多久都不会好喝。
有相关数据显示：普洱茶陈放50年是没有问题的。但是，如果你要一直存下去，存上几百年甚至几千年，那么，结果会怎样就很难去界定了。一个很现实的原因就是你等不到那个时候，另一方面，存了上千年的普洱茶会不会变成化石呢？会不会全部氧化了呢？这些都是不确定的因素，我们也没有办法去考证。
未来的事情我们不得而知，普洱茶一直存放下去会怎样我们也不得而知。但是，我们可以把握当下，根据一些前辈的经验和自己的品饮体验来理性的饮茶。
越陈越香的普洱茶
普洱茶“愈陈愈香”及“陈韵”是普洱茶的一大特点。普洱茶对于降低胆固醇、抑制血脂及心脏病具有良好的效果，而且不象一般药物会产生副作用。
云南是普洱茶的故乡，很多人认为普洱茶的原产地就在位于云南西南部的普洱县，其实普洱茶的主要产地在云南的昌宁县以南，沿着澜沧江东西两岸的凤庆、临沧、双江、永德、勐海、思茅、景洪等地，其中尤以西双版纳一带为最多。而实际上普洱县只是普洱茶的集散地，本身并不生产普洱茶。
每年的二月下旬直到十一月止都是普洱茶的采摘时期；而春茶的采摘又依据时间的早晚分为“春尖”、“春中”、“春尾”，夏茶的采摘俗称为“二水”，秋茶采摘，又称为“谷花”。茶叶采摘季节的不同，普洱茶的功效与作用、普洱茶的品质也有高下之分。一年当中以“春尖”及“谷花”两个时期所产的品质最好。春茶清香爽口，夏茶味道浓烈但不带苦味，而秋茶则是香中带苦，苦后回甜。
刚采摘下来的普洱茶叶称为毛茶。所有的毛茶在送厂之后，根据水分及茶梗的多少是否合于规定，将毛茶依次分为十个等级和三个等外级，然后再严格的按照一个拼配比例表来压制各种成品茶。
普洱茶的“越陈越香”
普洱茶的“越陈越香”是普洱茶内含的两大秘密之一。
普洱茶的“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶三方面最有价值的核心内容：
一是时间
这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。很多人认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位（时间），也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。但也绝不象某些人认为的二、三十年。
“越陈”这一时间概念不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化（既如何理解“越香”）
以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶（生饼）其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇（英文名称Linalool。oxide，分子式：C10H18O2），它属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅，有通关开窍之说。
或许正是因为它的通关开窍，极易在人的大脑中枢神经中产生记忆。这就使得很多茶客在品饮普洱茶的过程中一旦暂停，哪怕是仅仅几天，再次品饮普洱时，会立刻有久别重逢之感。这种奇特的香型会使人记忆深刻，具有极强的排它性。这就是我们经常说的“陈香”----更准确地说应当是“沉香”。这类物质是普洱茶在漫长的时间中，由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。是普洱茶真正意义的“越陈越香”。
三是营养物质及药用价值
很多人一谈茶，就是茶多酚，什么抗氧化剂、去除人体的自由基等等。但茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。茶多酚不是药，只有茶多酚在被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。没有好的品质，也不可能出来好的香气。
普洱茶另一个秘密，是“厌氧发酵的机理”
我们仔细观察中国出品的各种茶叶，因原料、加工工艺的不同，其后期的演变方式也不同。基本可出现三种演化结果：
一是霉变的过程，如绿茶类；过了保质期的绿茶是很难入口的，其营养物也基本丧失怠尽，失掉了品饮价值。因此好的绿茶一定是新茶的概念。
二是碳化的过程，如乌龙茶类，红茶类等。它们在超过三至五年后，绝大部分会出现木质化或碳化现象，外观看起来还是茶，但冲泡会出现色泽发暗、浑浊，仍不具备品饮价值。
三是膏化的过程，如普洱茶中的团、饼、沱、砖。当将普洱茶的毛料压制成团、饼、沱、砖后，茶叶自身的纤维系酶与果胶酶及加工现场空气中存在的各种微生物菌群的叁与，造成普洱茶在完成加工之后，仍会出现后面持续发酵的过程，也就是我们通常说的“后发酵”。这种后发酵的结果直接导致茶叶的“膏化”现象。
这一过程是非常缓慢的，需要长时期的等待。这也就直接认证了云南为什么自古就有“爷爷制茶，孙子卖茶”的说法。一个好的普洱茶（戓团、戓饼、或沱、或砖），在好的贮藏条件下存放五十年以上，就是茶膏。如剥离三克茶将其冲泡，其汤色为宝石红，沉香味更为独特，也被称为“无味之味”。
在连续冲饮七、泡之后，茶底只留有一些大米粒大小的残渣，绝大部分已被溶解。对其水浸出物进行化验，你会发现其果胶、皂甙及咖啡碱等营养物质非常丰富，品饮后会对人体产生非常好的药用机能。这里附带一个对目前市场上出现诸多“老茶”的看法，很多人包括云南茶叶界的部分专家对“老茶”的概念采取否定态度，认为“老茶”根本不具备品饮价值。这似乎显得偏颇。“老茶”实际上也是一个时间概念，只要不是假老茶，它的品饮价值以及文化价值一定很高，是非常难得一遇的。
那么是什么原因会造成普洱茶（团、饼、沱、砖）出现后续的膏化现象呢？
答案是厌氧发酵起的主导作用。
我们知道，厌氧发酵属于固体发酵技术，也是微生物发酵最常见的一种发酵方法。在中国，中国的古代先人就是最早采用厌氧发酵的方法酿造白酒。这种酿酒方式最奇妙的一奌是，不具备模仿性。就像普洱茶，勐海茶厂生产的“大益”产品所附带的“勐海味”、下关茶厂的沱茶所具有的“下关味”，是其它地区所模拟不了的。
当然，云南普洱茶就其产地不同，还有各种各样独特的口感与味觉，这其中的独特，都与加工区域内特有的微生物菌群有关。可不要小瞧了这种微生物菌群，它既是最有价值的地理标识，也是决定产品优劣的最基础的“物质”条件。就像茅台酒厂发酵车间窖池里的一块窖泥，单位面积内其微生物菌群可达上亿个，你可以说它价值几万，也可以说它价值几百万，甚至上千万也不为过。这些窖泥恰恰是茅台酒生产的“最高机密”。
同样，普洱茶后续发酵的厌氧菌群，也是极具价值的。我们知道，中国的云南位于云贵川高原地带，其物种的多样性加上特殊的地理环境，自然造就了特殊的微生态循环系统，而各个产茶区以及茶叶加工厂又都处在大的微生态循环系统的小生态子系统中，其不同地理位置也促使微生物菌群的差异性。
我们绝对相信，有些微生物菌种是迄今未科学界发现的，而这些未被发现的微生物菌种，尤其是叁与普洱茶厌氧发酵的某个未知的厌氧菌一旦被发现后，有可能成为新的“药源”。它的意义无论从经济上讲，还是从社会效益上看，都是具大的。这是一。
其二，我们知道，绿茶类是不发酵茶，它的工艺特点在于最大限度保持茶叶原有的成分，既“保鲜”法。如绿茶的杀青工艺，就是在高温下（100度以上），快速将多酚氧发酶及其它酶类破坏，使其化学分子链断裂，失去后续氧化的能力。保持茶叶冲泡后的“鲜爽”度。这种工艺能极大地保持原有茶叶的本味，也可称其为“原汁原味”。然而，绿茶不能空腹饮用，民间称其“寒性”大，实际上是绿茶中很多化学成分不被人体吸收，多饮后对人的肾脏压力太大。
但普洱茶则不同，它是另一种工艺思路。它是采用从表面上看很原始，但又是现代生物科技很难超越的厌氧发酵技术，将普洱茶由“生”向“熟”的方向转化。就普洱茶后续发酵而言（专指团、饼、沱、砖，而非散茶），是以厌氧菌为主，有氧菌为辅的发酵模式。它的意义在于，这种厌氧发酵的模式可以造成茶叶内大量化学成分的转化。可将茶叶诸多不溶于水的物质转化为新的水溶性物质，由此也可将大量人体不能吸收的物质转变为人体易吸收的营养物。
当然，我们这样解说普洱茶，并不意味我们对普洱茶有多深的研究，而且我们始终相信，随着对普洱茶讨论与研究的不断深入，还会有大量新的发现和新的疑问。套用生物科技界最流行的一个观点：任何一项生物的研究，没有终点，只有更高的起点。
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