【www.cy316.com - 熟普是黑茶】
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境--通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
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是什么造就了普洱熟茶的“越陈越香”
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境——通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
1年以内的熟普
一年以内的普洱熟茶，相对而言，并不太适合饮用。茶性较为燥热，口感上或多或少的带有些堆味、仓味。
2-5年的熟普
这个阶段，茶性由燥热转开始转为温润，并开始呈现熟普独特的品质特征：香气浓郁，滋味醇和，甜度展现。适合偏寒体质日常饮用。
6-10年的熟普
这个阶段的普洱熟茶，进入了稳定而迟缓的转化期，茶性温和，老少皆宜。从品饮属性的角度来看，滋味更为醇厚，甜滑细腻。
8-10年的熟普
在老茶客的眼里，存放8-10年的熟茶，最值得一喝。此时渥堆味已退却，陈化的木质香、糯香突出，香、甜、醇、厚、滑的特质得以展现，不过随着年份增加，当中醇香味会适当变淡。
普洱茶越陈越香之——熟茶
前文说了《普洱茶生茶的越陈越香》，这期继续讲熟茶的越陈越香。陈香是很迷人的，很怡人的。我们当然对陈香有清晰的认知，才敢写越陈越香。至于写得好不好，透彻与否，只能说尽力而为。
陈香是个颇难表述的问题，说它难表述并不是现在的语言还达不到明晰的程度，而是无论讲得怎么清晰，还是有绝大部分茶友听了还是不明白。就像前文所说的，没见过红色的人，一定要见了红色才会豁然明白，无论之前怎么听说红色，一样的道理。
陈香不同于红色，那么普遍，随处可见。据我们了解，现今市场上的茶品能出陈香少之又少，可谓是可遇不可求。
但我们还是免为其难地要说。其一，陈香既然是普洱茶极为重要的概念。是不能回避，也不能绕过的。其二，茶友能知个大概，如果真的遇到了陈香，也能豁然明白。
我们说十年左右的纯干仓生茶会出一点陈香味，这只能说原来的草青生涩味去掉，出了点木质的陈香味。其实这离真正的陈香是甚远的。纯干仓生茶要出陈香，大概要五、六十年吧！我们又不能不实话实说。说出这个数字，对于我们苦短的人生，是个颇可怕的数字。但如果为了快速的市场营销，是不能说的。
在上篇的回帖中，说到邓时海先生已不再说茶了，可能也有这方面的因素吧。但老先生还是值得人尊重的。人不愿说假话，说真话又有所顾忌，最好的方法是沉默。自由是一种幸福，能自由地说真话更是一种幸福。人能自由是很难的，只要你进了权和利的圈套，就不再自由了。但人又自觉和不自觉地往那圈套钻。......笑！或无语。
邓时海先生，是现代普洱茶著书的第一人，也是最早把越陈越香写进书的。从书中可看出老先生是懂茶的，也是说真话的。所以他的书二十年后的今天再看也不会过时。他的书是普洱茶的一座丰碑。尽管他的书有认知和当时时代的局限性，因为懂茶和说真话，还有很多借鉴的作用。老先生没有继续研究普洱茶，说茶是一个遗憾。
纯干仓陈香可能要对于喝过干净号级茶，印级茶的人，才有这个认知。这种陈香是从干净的印级茶才开始有的，我们圈中的茶友，说它是印味。说印味，不单是说陈香，还有干净印级茶滋味，合起来说的。一群品饮过印级茶的茶友，一说到印味，就会心领神会，像说到心灵相通的某样东西一样。
如果是湿仓茶或熟茶能在较短时间出现这种陈香，时间大概也要二、三十年。因为我们喝到过八、九十年代湿过的生茶和干净的熟茶，都会出现这种陈香味。
那么到底这种陈香味是怎么样的呢？我们也只能作大概的陈述，况且各地的方言也不同，很难表述得清晰，令人人都明白。我们是地道的广州西关人，普通话也不太会表达。要最精确地表述直观的感觉，最好还是用本地方言。本地人，特别同一环境长大的人是最能明白。为更普遍，还是用普通话试一试吧，那种陈香，就像是以前粉刷白灰的屋子，很久没有人住，打开门刚进去闻到的那股味，有点像灰碱香味，木质陈香味。但闻屋的那种味是刺鼻子的，难受，想吐。普洱茶的这种陈香是舒服，怡神，醒脑的，令人陶醉的。
湿仓茶和干仓茶的这种陈香是有区别的，湿仓茶会较浊，夹带着草席湿一段时间，拿出来闻到的那股味。我们广州话说的“糠味”，跟霉味也不同。普通话不知怎么说。会说的茶友代为表述一下。干仓茶会清、顺，自然舒服些。所谓陈而不腐，还要新和鲜的感觉，这也是陈香的迷人之处了。但做仓做得好的湿仓茶，退仓也干净，时间又长，两者是非常接近的。
我们是非常能了解和包容湿仓茶的，也和喝湿仓茶的茶友喝过茶，喝过他们的茶品。好的湿仓茶也是一个特色，一旦忠爱了那股味道是终身不掉的。那股好的陈香味也是令人陶醉。
普洱茶应该对干仓茶和湿仓茶兼容并包的。干仓茶需要更漫长的时间。湿仓茶需要很好的技术和经验，好的湿仓茶还是有欣赏性的。其实现在还是有人保留了做湿仓茶的传统，只不过不是市场的主流而已。有兴趣的茶友也可以找一些好的湿仓茶试试，看看是不是自己的菜。
湿仓茶和干仓生、熟茶还是有区别的。我们先从熟茶说起吧。熟茶是上世纪七十年代发明的经过渥堆技术加快普洱茶陈化的技术。若不是几年来的亲身经验实践，是很难有较清晰的认知的。熟茶经过下水，渥堆，霉菌的作用发酵及起温，可迅速去除生茶的草青生涩味，如发到九成熟以上，干爽后起堆，会起熟茶的陈香味。这种香味有类似上说的老茶陈香，但远远不是同一回事，还需要放，放很长时间才会出陈香。发得越熟的熟茶，陈香味越好，越容易在较短的时间放出陈香。
熟茶跟湿仓茶是有类似的。都是利用水，和湿度，起温，加速茶的陈化，使其更快陈香。湿度越大，温度越高，陈化越快。反之亦然。但事物总是一分为二的，鱼和熊掌往往不能兼得的。湿度越大，温度越高，虽陈化越快，但损失的茶质就越大。相反也是同样的道理，这就是为什么一些好的湿仓茶，由造仓到退仓到成品也要几十年的时间。
湿仓的熟茶比湿仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质肯定就不如生茶的。
同样一个道理干仓的熟茶比干仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质滋味肯定不如生茶。
同一的道理，湿仓生茶比干仓生茶更易在短时间出陈香，但内质滋味肯定不如干仓生茶。因为茶通过霉菌和升温消掉了很多内质，生茶和熟茶的分子结果是完全不同的，这不用科学实验，茶友只要拿泡开的生、熟茶茶底对比一看就知道了。
我们说，干仓茶和湿仓茶；生茶、熟茶，不是同一回事，是有相应的茶品得以对比的。单就其陈香来说，可能区别不大。如果普洱茶只有陈香这个唯一的可欲性，我们只喝湿仓茶和熟茶就行了。但如果我们追求其丰富性，滋味，韵味，和兼而有的陈香，那么又不止只喝湿仓茶和熟茶了。追求丰富和完美是人类永恒的目标和方向。也许现在质好放到将来都干净出来的茶品，要真的留给我们的子孙才能欣赏得到吧。
生茶的陈香是丰富的，熟茶的陈香是较单一的。茶友要品试比较正道又较为单纯的陈香，可找一些放的干净二十年以上的熟茶，可能会标准些，容易理解些，较容易入门些吧。干仓茶的陈香始终较纯一些。如果湿仓茶，退仓不干净会夹带着一些仓味和杂味，对经验不足的茶友较难分辨，容易造成混淆，不利认知。或找一些接近年份，性价比较高的熟茶，自己边放边试，等着它出陈香。生茶一方面太贵，一方面不知还要放多少年才能出陈香。要体味普洱茶的陈香，这是一条入门捷径。
普洱茶的陈香，是中国人用自己的智慧，在长期的实践中造就出来的。普洱茶陈香是真的可以写进世界文化遗产的。而不是某品牌的某技术，况且单凭某某的技术，压根就出不了陈香。普洱茶陈香是经过好几代无数中国人的智慧和实践得出的，是属于中华文化的，是属于中国人的，而不单属于某某的。
无论生茶、熟茶、干仓茶、湿仓茶，放到一定年限都会出陈香，而且这种陈香都有木质的陈香味，这应该是有茶叶的纤维质转化出来的。所以普洱茶越陈越香一定不假。只不过要等很漫长的岁月。无论什么茶放到出陈香都是很迷人的。但迷人的程度会有所不同，这要论到茶质了。
熟茶发酵有一个红熟度的问题。熟度越熟，汤越红，越陈香，但消掉越多的内质。一般到了九成以上，茶叶基本没有什么味的了，但陈香味就越突出。如果用这样的茶放，会在更短时间出陈香。但放出来的茶叶基本没有什么味道，只有陈香。单就只欣赏陈香，这个陈香还是很迷人的。可以说是无味之味。
上说的茶，放出来的陈香，就是无味之味了。也有人说无味之味，只不过没说出个究竟。听的人觉得讲的人故弄玄虚，讲的人觉得听的人不会懂茶。茶友如果想单就感觉陈香，可找一些发得特别熟的熟茶放，会更快出陈香，成本又低，时间又可短些。
湿仓茶如果以陈香为成品标准，要快速，就要高湿高温，但所剩的内质就越少，茶越欠缺滋味。要保留滋味就要低湿低温，但时间就要长。退仓时间也要长。所以发熟茶，做湿仓茶都很要技术和经验。生茶和干仓茶都不很需要技术，需要的是更漫长的时间，但最能保留茶质。
茶没有哪一个最好，都有利弊，要看要求和需要。所以对不同的茶该包容和理解、按理干仓生茶应该更具欣赏性，但可能价钱和时间接受不了。很熟的熟茶，很湿的仓茶，能接受它的时间和价钱，对于欠滋味也要包容。当然这里我们只对陈香而论的，除了陈香普洱茶还有很多的欣赏性，这还要慢慢细说。
破解熟茶密码，关于“越陈越香”的秘密你知道多少？
越陈越香的，可不只有生茶。真正的好熟茶，随着时间的推移，同样也能越陈越香。
存生茶、喝熟茶，是区分普洱生茶与熟茶时出现频率较高的语句之一，由此也给很多茶友造成了“熟茶不能存放”的误解。熟茶的本质是做旧，主要是通过渥堆发酵，改善了茶品的某些品质，使熟茶在香气、汤色、滋味、口感等方面更接近老生茶。“既然在新茶时期就能有老生茶的品饮感受，说明内含物质已经消耗得差不多了，再存放下去，表现只会越来越差。”这种说法看似有理有据，但如果熟茶品质足够好，并且加工工艺正确，以上解释就不再适用。
普洱茶越陈越香的奥秘主要在于原料。云南大叶种茶叶内含物质丰富，陈化过程中，内含物质会进一步转化释放，这才有了品饮时的“越陈越香”。
普洱生茶和熟茶均由云南大叶种晒青毛茶制成，从原料的角度而言，熟茶具备和生茶同样的核心价值；从工艺的角度而言，渥堆发酵决定了熟茶与生茶本质上的不同。在渥堆发酵的过程中，虽然茶叶内含物质会有一部分损耗，但如果选用的是优质云南大叶种原料，同时渥堆发酵之前的制作工艺都正确成熟，暂且不论渥堆发酵环节新生成的内含物质，发酵过程中的内含物损耗，其实并不足以影响到普洱熟茶后期的越陈越香。
陈放对于熟茶的作用，除了越陈越浓越香，还能去燥去堆味。虽然普洱熟茶在新茶时期就具有品饮价值，但因为茶品特性和工艺原因，立即饮用除了有渥堆味，也比较容易燥火。存放一段时间后的熟茶，陈香明显，口感粘稠醇厚，总体表现更温和，适合更多人群饮用，保健作用也更加突出。
关于普洱茶的“越陈越香”：站在科学角度上看，茶肯定不可能越陈越香；但站在艺术层面上看，它又是确实存在的。
科学和艺术是两种文化体系，不能只用科学的观点来看待艺术，如何协调两者之间的关系很重要。开始不好喝，慢慢好喝，这就是越陈越香。
关于普洱茶的“越陈越香”
普洱茶的“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶三方面最有价值的核心内容：
一是时间
这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。很多人认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位（时间），也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。但也绝不象某些人认为的二、三十年。
今年云南普洱建市从北京故宫迎接的“万寿龙团”就有一百年，从外观上观察，从色泽到表面裸露的条索没有出现霉变与碳化的迹象。因此，“越陈”这一时间概念不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化
既如何理解“越香”，以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶(生饼)其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。
这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇（英文名称Linalool.oxide，分子式：C10H18O2），它属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅，有通关开窍之说。
或许正是因为它的通关开窍，极易在人的大脑中枢神经中产生记忆。这就使得很多茶客在品饮普洱茶的过程中一旦暂停，哪怕是仅仅几天，再次品饮普洱时，会立刻有久别重逢之感。这种奇特的香型会使人记忆深刻，具有极强的排它性。这就是我们经常说的“陈香”——更准确地说应当是“沉香”。
这类物质是普洱茶在漫长的时间中，由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。是普洱茶真正意义的“越陈越香”。
三是营养物质及药用价值
茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。
茶多酚不是药，只有被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
没有好的品质，也不可能出来好的香气。
越陈越香到底是什么？
“我家的茶不怕放，越陈越香，越放越值钱。”曾几何时，这种营销术语还仅只流窜在生普、白茶、黑茶这几种公认的可以长期存放的茶类之间。这类不论茶质一律说能放的论调，虽令我听完内心忍不住呵呵，但也觉得没必要较真地去反驳。谁曾想，近几年存茶、喝老茶的风越刮越热，越吹越猛，不仅是生普、白茶、黑茶，连铁观音、岩茶等乌龙茶类也开始鼓吹“越陈越香”了。市场发热，国家标准自然也要与时俱进，最新的国标，不仅白茶被明确为“可长期保存”，连“陈香型铁观音”（所谓“老铁”）也通过了国标委的标准申请了。然而，年代是一回事，品质能不能扛住岁月的杀猪刀，又有谁知道呢？
“越陈越香”的原理
提起茶叶的口感转化，市场上最常见的说法是“越存越醇，越陈越香”。除了绿茶是追赶产季、以新为贵之外（当然，随着老茶的身价水涨船高，市场上也开始出现老绿茶），其他茶类或多或少都开始贩卖起“老茶”的概念。萧条的茶叶市场、门可罗雀的小商铺里，先甭管茶老板的内心有多么渴望成交，但姿态上总能保持“这茶不怕放，老茶还比新茶贵，等明年新茶上市时这茶就调涨30%，买不买随你”的商业自信，用“屯茶升值”的概念诱导消费者出手。
事实上，茶叶的存放、或者说后续转化其实是一个茶质衰退的过程。研究指出，普洱茶陈化过程中，受到外在条件如温度、湿度、氧气、光照等影响，其各项成分指标如茶多酚、氨基酸、生物碱的含量都是逐年下降的，亦即随着茶叶的后续氧化或自有酶、微生物在相对湿热的环境下，产生内含物质一系列如氧化、聚合、缩水、水解等化学变化，削减了茶叶原有的刺激性，进一步出现醇和的口感。在这个过程中，茶叶香气也会随之出现变化，一般以陈香——随存放年份不同，有枣香、参香、樟香等各种木质香型——居多。
体质决定成败
国人多爱以长为尊，以久为贵，殊不知，这尊长贵久的前提，是要值得尊、值得贵，否则便成了倚老卖老，贻笑大方。具体到茶叶上也不例外。当“越陈越香”概念的投放到茶叶市场上，各种说法诸如“爷爷做茶孙子卖”、“父亲屯茶儿子卖”屡见不鲜。这类家族绵延的“代际逻辑”，看似和“前人种树后人乘凉”的古老品格相类，实则透着一股“某家族专注制茶三代匠人”、“某茶人系出茶学世家”的营销暗示，不知不觉调动起消费者感叹好茶难得的情怀，擦出掏钱购买“藏茶”、“屯茶”的火花。殊不知，渣渣放再久还是渣渣，首先必须先弄清楚这些茶叶值不值得“放”，其次得还看这些茶叶有没有“放”好，以上两关皆过了，才够得上资格讨论茶叶是否“越陈越香”的问题。
混迹茶圈，我不知见过多少：所谓“爷爷做茶”，那制茶技艺不过尔尔，茶底一般般、工艺平平，放着不过是等着茶叶逐年幻化出不同风格的异杂味而已（为了去除杂味、模拟陈味而不断“复焙”的“做老茶”观念也流行开来）；所谓“父亲屯茶”，可能是某种机缘巧合，或是投资失利，或是抵债，留下成吨成吨的茶叶丢在仓库烧钱，没办法，只好把茶拾掇拾掇，重新包装，一点一点慢慢卖；更有甚者，还有什么收购某国营老厂、获得好茶无数的噱头，殊不知那个年代很多国营厂以出口为主，当年在温饱线上挣扎的国度，出口茶以产量为要，茶的精制程度和品质或许不是第一考量，纵有好的，也是带有浓浓的时代感，再要保存得当，那已是十分难得——这些茶，无论年代，不论茶类，都逃不过一个共同的特点——茶质单薄、汤里空空，比较好的可能是甜水，差的只不过是有颜色的水（甚至伴随酸馊，饮之口干、反胃等负面感受）罢了，无论多老，都不会成为张三丰。
“越陈越香”的必要条件
成品茶的“转化”，也有人称“后发酵”。先不管“转化”、“氧化”或“发酵”的精准定义为何，可以肯定的是这是一个茶质衰退的过程。而所谓越转化口感越显醇和，则可能是茶叶内不同物质衰退的速度不同，刚好在某个时间节点上出现较新茶更为协调的口感。然而，只要仓储环境不变，物质衰退（或者说“转化”）的状态还持续进行着。岁月是把杀猪刀，茶的转化也有最佳赏味期，能“转化”出别具风味的协调口感，同样也能“转化”出色衰爱驰的那一天——只是因茶的体质和仓储环境不同，转化的空间不同罢了。
那么，为了保证“转化”的空间，茶的体质就显得格外重要了。换句话说，茶叶的内含物质必须足够丰厚，才能经得起“衰退”的考验。内含物质丰厚的茶，口感上是饱满的，滋味醇厚，耐泡度佳，体感上是舒适通透的，甚至微微发热出汗。要达到这样的品质，茶叶必须本身底子够硬，且制作工艺得当（良好的工艺可以将茶叶丰厚的内质激发出来，又不至于逼茶太过，伤及本元）。相反，茶叶底子不好，或是好茶给做坏了，则会显得内质单薄，不管它有多么漂亮的干茶、匀整的叶底，或是多么袭人的香气、清雅的汤色，亦或是多么厉害的出身、动人的故事，只要其滋味平淡，缺乏饱满度，且品饮体验仅止于舌面、鼻腔，没有喉韵与良好的体感，就基本不会是一泡经得起陈放的好茶。
这里需要说明的是，滋味的厚薄不同于浓淡。浓淡只是风味不同，无关乎茶质，而厚薄则与茶质有所关联。举个生活中的例子：泡面汤，可谓味浓可口，但那汤是没有厚度的，也没啥营养；而妈妈精心熬制的补汤，不同妈妈做的味道可能有浓有淡，但汤感都是稠稠的厚厚的，也很营养。当然，一味以茶汤厚薄来判断茶质可能会出现偏差，因为厚薄是可以通过制作工艺来调整的，就好像科技发达的今天，人们也可以通过某些技术手段来速成又厚又稠的“补汤”。
除了茶底和制作工艺，仓储环境对于一款茶是否能“越陈越香”也起到了关键性的作用。茶叶是一种疏松多孔性物质，其结构如吸水的海绵一般，对气味和水分有相当的吸附能力。茶叶在陈化过程中，外界干预——如水分、气味、微生物、光照——的特点与强弱决定了它的转化途径与转化速度。一般来说，干净且单纯的仓储环境有利于转化出纯正的气味；而过于湿热的环境则微生物作用旺盛，稍一不慎就容易引起霉变，不仅口感异杂，过度饮用也伤害健康。仓储失败的好茶，或许还有可能通过后续的技术处理，或者改变工艺变换茶类的方式（如生普堆成熟普）尝试进行补救，但若是遇到为了追求陈年口感而故意“做仓”的茶（即所谓“做旧茶”），则大抵是难救的，避开即可。
或许是受老茶风潮的影响，近些年，有些个人乃至机构开始屯购大量茶叶作投资，然而，一方面由于投资人缺乏鉴别能力，另一方面又因为投资茶叶必须有量才有效益，而真正的好茶多无法做到大产量的。近几年，我所接触到的一些“投资茶”，经不起陈放的为多。不过，资本的操作力量是惊人的，也许过不了几年，市场上批量化打着“老茶”旗号的不仅仅是普洱、白茶和铁观音，还有老绿茶、老岩茶、老红茶、老花茶等了。到时候，或许“越陈越香”的理论少不得是要拿来再贩卖一通。
老茶有老茶的魅力，存茶有存茶的乐趣。在选茶时多几分理性，明辨茶的仓储价值、思考自身具备的仓储条件，才来决定是否出手这些被认为“可长年保存”茶的可行性，你说呢？
熟茶也有存储价值吗？熟茶也能越陈越香吗？
普洱茶和其他茶类相比，最大的特点在于越陈越浓越香。所谓陈，指的就是时间，普洱茶是能经得起时间“考验”的。
熟茶对比生茶来看，新压制的生茶口感苦涩，茶性寒凉，少有人品饮，经过一定时间的陈放后，中期茶或是老生茶的表现就好许多，茶汤顺滑、醇厚，品饮价值更高。而熟茶通过渥堆发酵技术，加快了陈化速度，在香气、汤色、滋味、口感等方面的综合表现都更接近老生茶，茶性温和，还能当下品饮。
那么，有人就会疑惑了：既然是当下就能品饮的茶，说明内含物质几乎转化完毕，还有存储的价值吗？
普洱茶的原料是云南大叶种茶树，普洱茶在后期陈化的过程中，丰富的内含物质得到进一步的转化释放，使普洱茶越陈越香越浓。从原料的角度来说，熟茶和生茶一样，由云南大叶种晒青毛茶制成，具备越陈越浓越香的核心价值。
其次，制茶工艺也影响着普洱茶是否能达到其核心价值。根据国标定义，普洱茶有严格的工艺流程：采摘-摊晾-杀青-揉捻-解块-干燥。但如果，在以上的工艺基础上加入其它工艺，如萎凋、渥黄、低温长炒等，很可能会导致前发酵，使茶叶内含物质提前释放，对应地，就会得到“越陈越薄越淡”的结果。如果遵循严格的加工工艺，普洱熟茶和生茶一样，陈放后会更香浓。
熟茶虽然是出堆即可品饮的茶品，但经过渥堆发酵的熟茶，燥感尚未散去，渥堆味比较明显，经过一段时间的陈放，熟茶的燥感及堆味减弱，陈香明显，口感粘稠，茶性更温和，保健功效更明显，适宜更多人群品饮。
所以，选用优质原料，加工工艺正确制成的熟茶，除了当下品饮外，同样具备存储价值，同样可以“越陈越浓越香”。
为什么普洱生茶可以越陈越香？为你解开生普茶越陈越香的真相
人人都知道普洱生茶跟古董一样，收藏时间越长，就越值钱。但是很少人会去深究——为什么生普茶可以越陈越香？今天我粗略归纳了三个原因，给大家解开生普茶越陈越香的真相！原因1：低温的制作工艺生普茶做到越陈越香的原理是它属于后发酵茶，在后期存放的过程中，茶叶内的活性酶，会促进物质转化，在转化的过程中改善茶叶的口感。因为生普茶里的活性酶，所以茶叶的物质才有转化空间，才能越来越香，越来越好喝。这时，问题就来了——要知道绿茶和生普茶的主要制作工艺都差不多，基本上都是杀青、揉捻、干燥。两者工艺相差不大，为什么绿茶就不能越陈越香？为什么普洱茶就能越陈越香？这跟杀青和干燥这两个制作工艺的温度有关。1.杀青杀青时，绿茶的温度比生普茶高。高温情况下，绿茶里的活性酶都被杀死了，物质就转化不了，自然不能越陈越香。但是，生普茶杀青时的温度比较低，只是抑制了茶叶内的活性酶，减缓了茶叶的发酵速度，并没有杀死它们，所以物质能够转化。2.干燥一般情况下，生普茶的干燥方式是晒青。生普茶干燥时，会被摊放在日光下晾晒。日光晾晒的温度比较低，可以保留生普茶的活性酶，茶叶就能在后期进行发酵，越陈越香。因为低温的制作工艺，生普茶保留下了活性酶，物质能够得到转化，越陈越香。原因2：原料中富含多种物质现在大家都知道，生普茶越陈越香的物质基础有两个，第一个是茶叶内的活性酶，第二个是茶叶内的物质成分。如果生普茶含有的物质少，物质即使能够转化，转化的空间也是有限的。所以，生普茶越陈越香的第二个原因应是茶叶的原料富含多种物质。生普茶的原料是云南大叶茶，含有丰富的营养物质，能够给生普茶提供很大的物质转化空间，不会约束生普茶味道的变化。茶叶在岁月的流逝中，会不断改善味道，变得柔和醇厚，口感给人带来惊喜。另外，普洱茶叶的物质越丰富，变化空间越大，生普茶越陈越香的效果越好。而提到物质丰富的普洱茶叶，相信很多茶友都会立刻想起古树茶。确实，古树的树龄长，扎根深，能够吸取到更多矿物质和其它营养成分，茶叶会含有更多的营养物质。认真观察，这点从外形上就能看出来了，好的古树茶，它的茶叶都是肥壮饱满的。原因3：紧压成茶饼的形状酶的活性保留下来了，茶叶的物质丰富了，转化的空间大了，但是如果茶叶经常接触氧气，物质转化的速度加快了，生普茶还是做不到越陈越香的。但有了茶饼，一切都不一样了。与散茶相比，茶饼里的茶叶与氧气接触的面积会变小，内部环境更稳定，更有利于物质的转化。这样的茶饼，能够留住茶叶的香气和味道，使生普茶越陈越香。更不用说，茶饼占地面积小，人们存放时也会更方便。总结为什么生普茶可以越陈越香？给你解开生普茶越陈越香的真相！以上，茶小妹简单总结了生普茶越陈越香的三个原因，但这仅从生普茶的共有特点来分析。因为实际情况中，每款普洱的原料、制作工艺、存茶环境之间存在着很大的差异，所以不是所有生普茶都会越陈越香，要看具体情况。例如，生普茶放在一个很潮湿的环境下，就很容易会受潮、变质，这样的生普茶就不能越陈越香了。
普洱茶的“越陈越香”是什么？
普洱茶收藏的基本目的：提高普洱茶的品饮特性。抛开投资不说，如果老茶没有新茶品质好，收藏的意义何在？
“越陈越香”的前提条件：醇化是普洱茶加工的重要后续工序，无论生茶与熟茶，醇化品质的优劣不仅取决于醇化过程，还取决于晒青毛茶原料及前端加工的技术水平。
明确了以上两方面，我们才能谈到“越陈越香”。
“越陈”是时间概念，“越香”是品质概念。是指普洱茶在一定时期内，随着时间的延长，其1、卫生安全性。2、感官风味品质。3、营养保健功能三个方面的综合品质会得到优化提升。这里的时间不是无限延续的，是相对品质而言之，每一款普洱茶，都有一个最佳的陈化期，在这个时间内，普洱的品质才会与岁月一起成长，但达到一个最佳以后，它的品质会随着时光的流逝而逐步下降。
“越陈越香”是相对新茶而言。比如，西湖龙井必须经1—2月的石灰缸贮藏，“生青气”消失，才高香馥郁。传统岩茶要经过半年到一年的退火才能醇厚幽香等。所以，“越陈越香”不是普洱茶独有滴，只是它比其他茶类醇化的时间相对要长而已。
“越陈越香”并不是指醇化中普洱茶香气绝对量的增加，而是指香气和香型变得更优雅纯正，丰满而和谐，沉稳而不飘；滋味变得较醇甜生津，回甘加强，苦涩味减轻而柔和，饱满和谐而不刺激；汤色变得更加明亮，色度加深的方向发展。
普洱熟茶也能“越陈越香”，有收藏价值
这几年，熟茶消费市场被重新得到关注，一直以生茶为重的普洱茶市场也发生了一次颠覆性的结构调整，熟茶的地位大大提高，完成了一次“逆袭”。但是关于普洱熟茶，许多人还存在误区，他们认为快速发酵的熟茶，茶性已死没有收藏存放的价值。这是多么偏激的想法，如此一来，他们就失去了体味老熟茶给予的愉悦丰富滋味的好机会。
长期被冷落的熟茶
在普洱茶行业飞速发展的十几年里，生茶一直被作为主角，关于普洱茶炒作的各种概念：山头、纯料、拼配、古树……全都是基于生茶而诞生的，而熟茶则仿佛被打入了冷宫，一直不得翻身。问不少茶友，真的品饮过时间稍久一点的普洱熟茶吗？许多人回答“没有”，但他们却宣扬着“藏生茶喝熟茶的理念”，或者说“入门喝熟茶，老茶客品老生茶”，甚至说“熟茶因为快速发酵，茶性已死”，而不懈一顾。很多人接触普洱茶都是从熟茶开始的，而市面上销售的普洱茶熟茶中有相当一部分渥堆味较重，也因此使很多人对普洱熟茶很有偏见，再者熟茶即时消耗太多，市面上能留存的老熟茶不多，能大面积交流品饮更少。能真正体验老熟茶与老生茶不同风韵的人，则更少。
普洱熟茶也能“越陈越香”
老熟茶，如同红酒一样，虽然发酵基本完成，但也需要时间完成其纯化的过程。首先，是散去蒸压形成的“水气味”，以及干燥过程的“火味”。其次，散去一些“发酵之味”，以获得更加纯正的滋味与香气，陈香也才能更好的展现。熟茶品质特征的变化，在上述两点上是相当明显的。新出厂的熟茶，滋味醇和，香气纯正，陈香初显。半年后，滋味更加浓郁，显露醇厚的本性，而陈香之气，则由有低沉渐渐向高扬转化。这种体验，许多消费者有过经历。也有些不明白的消费者，有时候会误解，似乎这一批熟茶，不如上一批，或今年某产品不如去年某产品。实际上是时间点的不一样。经历了一段时间，普洱熟茶完成了一定的“纯化”。这就是所谓“退火”后的普洱茶更好喝，存储几年后的普洱茶口感更优秀，这也是消费者对有几年的普洱熟茶产品趋之若鹜的原因之一。
发酵成熟度决定后收藏价值
1973年，普洱茶熟茶的快速发酵工艺创始，经过四十多个春秋的磨砺与海内外市场的反复检验，现在的普洱茶熟茶产品，其用料、工艺、产品线已经日趋成熟和丰富。关于熟茶发酵有一个专业的概念叫做“发酵成熟度”，现代工艺快速发酵的普洱茶历史上有两大类产品，一类是普洱散茶，另一类是普洱紧压茶。从发酵成熟度来说，普洱散茶是“全熟”的通常定义为“十成”发酵，而紧压茶由于各种主观和客观上的原因并非是全熟的，这就为收藏的后发酵留有不少空间，为形成老熟茶独特的品味风格奠定基础。纵观普洱紧压茶的产品线，高档原料的产品多为偏轻发酵，在七、八成间，这样控制发酵的熟茶陈香初显、滋味香气纯正、回甘生津异常持久，可以说“回味长”是其最大的特点。和普洱茶生茶产品一样，普洱熟茶的紧压茶也是独具收藏价值的，特别是偏轻发酵的普洱熟茶产品。
原料决定后期转化
跟生茶的收藏道理一样，原料是决定一款熟茶后期转化的重要因素，好的原料加上合理的发酵技术控制是一款熟茶具有收藏投资价值的关键。曾经也出现过走高端收藏路线的熟茶，像早前大益推出的8562熟饼、金针白莲等，现如今熟茶被重新重视，市场上出现了越来越多的精品熟茶，其中润元昌的大美之春就是一款典型的代表，采用春茶发酵，在保证了原料品的基础上对发酵程度精准控制，类似这种原料优质、发酵得当的熟茶，相信在经历了岁月的打磨之后所展现的陈韵、药香、化感以及愉悦丰富的滋味，绝对是和老生茶不相上下的另外一种享受。
随着熟茶市场的崛起，消费者对精品熟茶的需求愈发扩大，普洱熟茶不仅兼具了消费和品饮的即时属性，同时普洱熟茶的收藏投资价值也将被更多的人知晓，生茶一家独大的局面将不复存在，普洱熟茶特别是精品熟茶将具有广阔的发展空间。
普洱茶为什么会“越陈越香”？“越陈越香”的奥秘
“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情。”
“越陈越香”被公认为是普洱茶区别其他茶类的最大特点。我们在判断一款普洱茶的品质和仓储状况时，往往可以通过其香气和冲泡品饮中滋味的变化来分析它的陈化程度和价值。
普洱茶因长期的存放和转化的原因，香气比起绿茶这类茶的香型要复杂很多，一款经过多年存储的普洱茶，有可能开汤时是陈香，三泡以后可以喝到枣香，六泡以后又是梅子香，这些复杂的香型，和普洱茶特殊的后期转化分不开。
普洱茶转化，不仅是时间问题
转化是普洱茶一个很重要的概念，也是很多人很关心的问题。到底普洱茶陈放下去，会发生怎样的转化？哪些普洱茶值得陈放？哪些不值得陈放？怎样选择普洱茶陈放？选择怎样的普洱茶陈放才有价值？等等一连串的问题，是很多爱普之人都想知道的。
最近，我们因为很认真、细致地品试比对了许多款茶的缘故，有相同年份，不同的茶；有相同的茶，不同年份的；有古树、台地的；有纯料，拼配的；有生态，不生态的。得出了一些结论和观点，提供给茶友参考和验证。新茶（生茶）的生味、新味，常说的草青味，这些味道大概是人不太喜欢和接受的，它经过陈放可以去掉，什么时间去掉要视茶质，制作工艺而定，指在同等的仓储条件下（干仓）。
古树茶，柴火铁锅炒茶杀青，晒干，石磨压制的茶要比台地茶，机器杀青，烘干，机器压制的茶要快去掉上说的草青味。当然上说的两种情况，其中的许多条件还有一个很复杂的排列组合问题。我们这里所说的只是最为典型的两种情况，所得出的总论。
不同条件下转化出的普洱茶截然不同
如果其中的条件变了，组合变了，总论也会变，但可以用上说的两种情况，类推其他组合的变化。作为普通茶友是很难知道组合中各因素的实际情况的，只有造茶人才是最清楚的。但反过来，如果茶友能品试出茶的转化，就可以推断茶的茶质和制作工艺了。要达到这样的水平虽然很难，我们说出来，给茶友一个指引。
普洱生茶干仓存放，会去掉生味、新味、草青味，去掉这些味所需的时间，会因茶而异，上文所述，条件不同，时间就不一样，以我们的经验所及，有的一、二年，有的二、三年，有的四、五年，存放五年后的茶草青味基本是没有了，总的来说就是一至五年可以去掉草青味。
草青味去掉，继续陈放下去，会出一种木质的陈香，这有别于湿仓茶的发霉草席味的“陈香”。干仓茶木质的陈香是比较怡人的，要出这种香要7—10年，也是因茶而异，之后陈放下去，这种香会越来越明显。这种香很多人喜欢，也很能迷人，干净的印级茶就相似这种味，俗说的“印”味。我们这里说仅仅是相似而已，大家千万别误会，因为有些茶也许永远也到不了干净印级茶的级数。
普洱茶内涵物质的质量决定转化的好坏
普洱茶陈放下去，甜度会提高，茶叶是纤维木质，应该是酶、菌、醇的关系，它转化是甜不是糖，所以不腻。甜而不腻都是人所喜欢，接受，爱好的。从以上所说的，人不喜欢、不接受的新味、生味、草青味去掉，陈化出人喜欢、接受的木质陈香，木糖醇甜味，任何普洱茶经过干仓陈放都会提升质素，都会比原来要好，也就是说都有陈放价值。它的木质陈香和甜度提高都
关于普洱茶越陈越香的纠结
普洱茶自从有了越陈越香，就开始了一个纠结。
红茶、铁观音、龙井等茶，新鲜喝，买斤把喝完再买。这次买的好喝，下次再买；这次买的不好喝，下次买别的。或因为经济原因，或其他什么原因，下次买贵一点的，便宜一点的，甚至到其他地方商号去买都可以。怎样都可以，反正数量不多不大，只是一点点而已。
但普洱茶就不同了，很多人为了越陈越香这个概念，买的不是一、二斤问题，是上十上百斤，甚至更多更多……而所买的茶是主要目的是用来赚钱的，不是用来喝的。如果，用来自己喝，可能一辈子，有的甚至十辈子都喝不完。最重要是日后，能卖出去，能赚钱。茶好不好，好不好喝不是他们最关心的。且不用说有些人真的不知道，分辨不出来。就算知道的，能分辨的，按理说，这些人能说自己的存茶不好吗？这是绝对不可能的。
自己的存茶，无论实际好不好，一定说是好的。最有良心的，明知自己的存茶不好，至多不说而已，总不至于说自己的存茶不好吧？因为还得卖出去啊。所以，如果有人说某个不知名牌子的茶好，就会引来很多人的围攻；如果有人说某个知名品牌的茶不好，就招来更多人围攻了，简直会狂蜂浪蝶式的。因为，触动了某些人的利益，其实这跟茶的好不好根本无关。很多时候说某茶的好坏，根本就脱离了实际，只是为了某目的，某利益。所以，普洱茶才有把好的说成坏，把坏说成好的，搞得是非难辨，好坏难分。这就是普洱茶的纠结，普洱茶更大的纠结，就是明知这个纠结，但这个纠结还会继续下去……
普洱茶越陈越香的条件是什么？
说起普洱，大部份人都有个共同的认识，就是说普洱放几年口感更好，时间越久，口感越佳，越陈越香。其实，这个越陈越香只是一种较为通俗的说法，这个“香”是指普洱在存放过程中自然发酵后，普洱茶品质口感向着更好的方向转化。
因为在存放这个过程中，附着在普洱茶上的微生物利用茶叶为基质，进行发酵，会产生多种对人体有益的物质及香味物质，从而导致普洱在口感上发生变化。
说起普洱越陈越香，并不是指随意的放几年口感就真的会变好，必须要满足一定的条件才能使普洱越陈越香。
一是必须在合适的储藏条件下。普洱茶的存放是干燥、通风、无异味的地方，一个条件不满足，都会使普洱发酵转化缓慢或者发生质变。如不小心与汽油、油漆等放在一室，或者是放在新装修的房屋内都会使得普洱吸入其他味影响茶品；
二是越陈越香的茶，是建立在优质茶菁的基础上，如果茶质不好，其存放年限再久，也不能转化出优质的口感；
三、越陈越香”，只是在一定的时间阶段内的越陈越香。每一种普洱茶，都有一个最佳的陈化期，在这个时间内，在合适的储存条件下，普洱茶的品饮品质会与时俱进。但当茶叶的品质在经历一定时间达到一个峰值状态后，其品饮品质反而会随时光的流逝而被缓慢损耗。
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