黑茶陈味。
由于普洱茶的陈味有多种类型，使陈香味与杂异味混同或颠倒；其实，只有茶渣既不曾受潮，也不曾霉变，更不曾腐败者的滋味和气味，才是真“陈味”。但是，凡是不曾霉变的茶，其泡渣不会带碳黑色；凡是曾霉变的茶，其泡渣都带碳黑色。凡是不曾腐烂的茶，其泡渣“底汤”和盛汤杯底的“残汤”都无泥浆状粉末；凡是曾腐烂的茶，其泡渣“底汤”和盛汤杯底的“残汤”多少会有泥浆状粉末。凡是不曾受失误性潮湿的茶，都不会带“潮闷味”，汤色都足够透亮；凡是曾受失误性潮湿的茶，都会带“潮闷味”，汤色不够透亮。
因而，凡是既不曾受潮，也不曾霉变，更不曾腐烂之茶及其汤水，具有下列共性：
一、干茶或茶饼表里清秀、洁净，无霉灰和霉层，茶梗无黑色段面，无不良杂异味。
二、泡渣仅黄红色、赤褐色、褐色、深褐色，无碳黑色；无霉臭味、陈霉味、蟑螂屎气味等不良性杂异味。
三、倾汤后残余的泡渣“底汤”和盛汤杯底的“残汤”都无泥浆状粉末。
四、茶汤清澈、无浑浊、色泽均匀、透明、鲜红、亮丽；无“潮闷味”、霉臭味、陈霉味、蟑螂屎味等不良性杂异味。
五、茶汤入口纯净、细腻、柔和、无粗糙感、无不良滋味和感受；即使茶汤下咽过喉时带涩而不够柔滑，但下咽以后，喉里洁净，润滑、空阔、通畅，无干痒、紧缩、坚涩、针棘等不良感应。
至少同时符合上述除第三种情形以外四个情形或现象的茶的滋味和气味，才会是正常的陈味或陈香类型！
由此可见，目前人们热衷于追求、张扬、崇信，并推崇为陈味和陈香味范本的所谓“港、台‘老茶’”和上世纪“七十年代‘老茶’”，多数都是曾霉变的茶。它们多数的滋味和气味都不是真正的“陈味”或“陈香”，而是“潮闷味”或陈霉味，或仓染味等杂异味，它与“熟茶”气味极其接近或类似。就因为人们误以为它们就是“陈味”和“陈香”，把它们的滋味和气味误当为真正陈茶（老茶）的范本，而“熟茶”滋味和气味恰巧又与它们类似，继而误以为“熟茶”的滋味和气味也是“理所当然的正常气味和滋味”。这就全面而彻底地误解和歪曲正常的普洱茶原本应有的滋味和气味，以及喉感和体感，从而严重误导该行业初制、复制工艺和保存及品鉴的基本规范或标准。
许多好心朋友主动提出，带两泡外界“老茶”给笔者品尝，笔者都谢绝了。因为笔者清楚使茶品保存正常的环境或条件，能判断各地当年遗留的“老茶”的转化品质。深知它们中的绝大多数必霉无疑，还不如笔者从老宅墙缝掏出的老鼠偷藏的残饼和从上世纪埋下的陶罐里挖出的散茶正常。
目前的许多业界人士，有专家和商家，先后受部分“港、台‘老茶’”的误导，先入为主，长期适应并定格、死守、自困在那种异常的“陈味”或“老味”及“熟茶”味的误区里不能自拔。误以为自己“转过‘老茶’圈子”，亲口喝过“真正的‘老茶’红汤”，深知其妙，自以为是，每当议论起“老”字或“陈”字，就以为自己“涉世‘资深’”，摆资格，跟别人“张狂”。张三“该学”，李四也“该学”，麻子“更该学”，只有他的“导师”和他自己不必学！殊不知，他的“导师”和他自己只喝过泡渣发黑的“非正宗‘老茶’”；张三和李四则喝过泡渣不带黑色的“正宗‘老茶’”！。他怎不自省？没喝过泡渣不带黑色的“正宗‘老茶’”之高品美味的人，怎会知“泡渣带黑色者不好”？！怎知道“熟茶”是“粪便汤”？！自己只喝过“非正宗‘老茶’”，没尝过“正宗‘老茶’”！只知别人是足不出户的“井蛙”，不知自己才是“跳遍地球的‘井蛙’”！错把垃圾当“宝贝”的傻瓜！每当有人站起来否定“熟茶”，他就暴跳起来维护其“心目中与睡梦中的‘宝贝疙瘩’”！却不知自己多愚昧！
所以，“港、台‘老茶’”和“七十年代‘老茶’”中，所有“泡渣带黑色的‘老茶’”及“熟茶”，都是霉变茶，都是非正常的“茶”！其滋味和气味都不能做为普洱“陈化老茶”的范本。
既然要着眼于该茶长远的、稳定发展的未来，这是个必须让众人和有关机构优先引起高度重视并尽快扭转的问题！
特此声明：
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解析陈韵，陈味、老味、陈香的区别普洱茶陈味与霉味的区别
普洱茶用云南大叶种晒青毛茶为制作原料，晒青茶在适当环境中存放，晒青味淡去，渐趋花香清爽甘纯；晒青茶经渥堆发酵后适当放置发酵味淡化而甘醇渐浓。无论生茶、熟茶贵在好的条件下陈放。
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！
好像这几个词都跟年份有关？年份要久了才会可能用以上这几个词来描述？对于生茶的确如此，而对于熟茶，则需区别看待。
“陈味”是云南普洱茶最具代表性的也是普洱茶特有的一种茶香，通常是选料优质的普洱生茶经过多年陈化，逐渐形成的一种独特的“老味儿”。
而普洱熟茶经过特殊的“发酵”工艺形成，口味上体现出的一种沧桑感，仔细闻一闻，类似于木质老家具散发出的深沉香气。优质的普洱茶熟茶经过多年陈化后，“陈味”会更重，或是由原来熟茶的陈味转化为“陈韵”。
从化学物质来分析，普洱茶的陈香（味）是一种复杂的混合香气，是陈味、木香、药香等类型气味的混合表现，涉及的香气物质众多，其中对普洱茶陈香贡献最大的是1、2-二甲氧基苯，1、2、3-三甲氧基苯，4-乙基-1，2-二甲氧基苯，1、2、4-三甲氧基苯等，这些都是普洱茶在发酵过程中生成的物质。
说完普洱茶陈香，接下来我们来看看普洱茶的霉味。微生物在养分、水分及氧气充足的环境中生长、繁殖能力很强，而食品自身含有的脂肪、蛋白质等成分为微生物的繁殖提供良好的营养条件。当处于氧气和水分适宜的环境中时，微生物就会在食品中大量繁殖，释放出二氧化碳气体，因而导致食品出现霉变现象。
茶叶本身内含物质丰富，且容易吸收空气中的水分受潮霉变，和吸附空气中的杂味、异味。这也就导致很多家庭因茶品存放不当，致使茶叶受潮。当茶叶中的水分达到一定程度时，茶叶内部开始滋生霉菌，产生霉变。通常当茶叶的含水量达8.8%时就有可能发霉；达12%时如果温度又适宜，霉菌就会大量滋生，茶叶上出现霉花和菌丝，导致霉味产生。或茶品被置于有霉味的环境中，导致茶叶吸附环境中的霉味。
霉变的茶品，表面出现白色霉斑，严重的甚至长出茸毛，闻起来就不再是正常茶叶的清香舒爽气味，而是一股有刺激性的，嗅之令人皱眉反感的霉味、潮味。为防止茶叶受潮、霉变，建议储存时至少离地离墙10厘米，后将茶叶存放在清洁、通风、避光、干燥、无异味、无污染的环境中。
综上所述，普洱茶的陈香是普洱茶所表现出来的特有风味，是岁月沉淀和微生物转化的结果，其气味优雅、内敛、厚重，令人愉悦且沉醉。而受潮霉变的普洱茶散发的气味是有刺激性的，闻之令人不悦的。两种气味从源头来看就有本质的区别，是很容易辨别的。
桔普茶、柑普茶究竟有什么不同？
很多朋友看到下面这个柑普，第一句话就问这个是桔普吗？然后我就开始一连串的解释、普及。今天，咱们就一起看看桔普茶和柑普茶究竟有什么区别吧！
在认识桔普和柑普之前，我们先来认识一下柑、桔子、橙子之间的区别。
柑、桔的概念实在太混乱了，柑普和桔普虽然只有一字之差，但“柑”和“桔”在植物分类学上是同科同属而不同种的木本植物。有研究认为柑是桔与橙的杂交种，从柑和桔的表面上也可以看出不同点来。
柑普茶和桔普茶最大的区别，就是包裹在茶外面的果皮，而里面的茶叶，均是选用云南的普洱茶制成的。
柑普茶采用新会柑作为原材料，而新会柑是新会陈皮的唯一原料，具有国家地理保护标志，是普通桔子所不能替代的。而桔普茶，则是采用阳山桔，或者其他桔子制成的。
因为原料不同，所以柑普茶与桔普茶外观、香气、口感等都不同。要分辨你购买的是不是正宗的柑普茶，首先可以看皮子表面的油包颗粒：柑皮表面油包颗粒大且分布均匀，有卷边现象；桔皮表面油包颗粒较细小且分布密集。厚度也有不同：新会柑的柑皮比较厚，约为2.2mm；而桔皮比较薄，约为1.1mm。柑普冲泡时口感甘甜且有回甘，桔普冲泡时则陈香味不明显。
“越陈越香”的普洱茶，究竟能“陈”多久？
关于普洱茶的“越陈越香”，这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。
关于普洱茶的“越陈越香”，这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。所言，“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶以下三方面最有价值的核心内容：
一是时间
普洱茶的“越陈”可以陈到多久呢？是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长。在其茶制品的包装上，常有这样的字眼，在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”。
关于普洱茶的“越陈”，目前还没有一个科学定论。这主要据茶制品的原料、工艺、存储等方面都有直接的关系。因此，“越陈”这一时间概念，不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化
“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越香”，便是茶叶本质上的体现，以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶（新生茶）其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。
这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇，属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅。
因此，普洱茶真正意义的“越陈越香”，是普洱茶其内含物质，如由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。
三是营养物质及药用价值
茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。
茶多酚不是药，只有被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
普洱茶“越陈越香”概念，我们通过以上三方面的解读，不难得出：普洱茶，除了品饮属性外，同时兼具收藏价值和金融价值。当然，其重心还是在于其品饮价值。对于过度追求普洱茶（特别是具有一定年限的老茶）的茶友，还需理性的选择哈。建议如下：
第一点：不要盲目的追求“山头茶”
云南普洱茶品种繁多，野生茶、古树茶、台地茶、新茶、陈茶、普洱生茶、普洱熟茶、晒青、烘青、渥堆发酵、干仓、湿仓、饼、砖、坨、柱名词众多，对于普通收藏者来说，短时间内很难弄明白。加上茶区大小山头多如牛毛、知名山头量越少价高。即使是江湖老手有时也难免会被挨一刀。
第二点：不要盲目的追求“老”“古”
普洱茶虽说“越陈越香”，但在市场流通的老茶，存放二三十年的普洱茶目前已是很少存世，四五十年甚至更久远的普洱茶更是微乎其微。现在市面上有部分卖价达千元的所谓“陈饼”，并非老茶。
普洱茶的“越陈越香”，究竟能“陈”多久
俗话说“茶要新，水要活”，新茶往往能在色香味形上，让人耳目一新。但是这个评判茶叶品质的标准，却不适宜于普洱茶。普洱茶有“越陈越香”的说法，这是普洱茶的核心问题之一，也是目前云南茶业界争论最多的一个问题。
普洱茶的“越陈”是时间概念，而“越香”是物质概念，“越陈越香”实际涉及了普洱茶以下三方面最有价值的核心内容：
时间
关于普洱茶的“越陈”，究竟可以陈到多久？是十年、二十年、五十年，还是一百年？目前还没有一个科学定论。
在普洱茶制品的包装上，我们可以看到诸如“在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”的字样。这说明普洱茶的“越陈”和存储条件有关，当然，还和制品的原料、工艺等相关。“陈”是普洱茶与绿茶等其他茶类的最大区别，同时也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
目前云南普洱茶大大小小的山头，野生茶、古树茶、台地茶等多如牛毛，消费者很难判断茶叶究竟“陈”不“陈”，或者说有多“陈”，只能说在选择的时候要谨慎。
物质的转化
“香”是普洱茶表现出来的香气，是茶叶本质上的体现，以普洱茶芳香类物质为例，新加工出的普洱茶芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但业界对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种，这说明普洱茶的香气不是一成不变的。
普洱茶在纯自然状态下的“后发酵”是相当缓慢，在整个发酵过程中，普洱茶的香气不是一成不变的，还有有向单一化方向转化的趋势。其中逐渐占主导地位的芳香类物质是氧化沉香醇，属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅。因此，普洱茶真正意义的“越陈越香”，是普洱茶其内含物质，如由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。
营养物质及药用价值
普洱茶的药用价值说法不一，但都提到了茶多酚这一概念，是相对茶叶化学而言，茶多酚是一个大概念，不过关于茶多酚的内含物质，至今还没有完全被发现和证实。
首先我们要明确，茶多酚不是药，只是再被适当的降解喝转化后产生新的衍生物，这种衍生物可以产生一定的药用机能，而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程和结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
普洱茶的“越陈越香”，也是很多人收藏普洱茶的原因，也就是说除了茶类的品饮属性外，普洱茶还兼具了收藏和金融价值。当然，作为饮品，重心还是在于其品饮价值，综合以上几点来看“越陈”的普洱茶的品饮价值越高。
为什么很多人说普洱茶就得有霉味或陈仓味？
普洱茶怎么会有霉味或者陈仓味呢？显然，提出这个问题的茶友被一些所谓的“大师”洗脑了，记得在普洱茶刚开始火的时候（大约在2006年后），一些所谓的“大师”“教父”之类就开始在北京、上海等各大城市收徒讲课，将一些保存不当或者是受过潮湿的茶向过去从没有接触过普洱茶的一些“专家”、“名人”推广，进行洗脑式的教育。通过这些不明就里的名人向外宣传他们的这些“普洱”，逐渐就有许多茶友接受了那些受过潮湿，带有霉味的茶当成宝贝，有的甚至卖出了天价。
2000年之前有保存普洱茶习惯的只有港、澳及东南亚地区的华人。当时因存储条件有限，茶叶受潮发霉是常态，因此70~90年代保存在那些地方的茶有霉味或仓味就再正常不过了。大家自己应该都有体会，在两广、福建等南方高温高湿地区，如果温度、湿度控制不好，一两年的时间，茶叶就会发霉，更何况在70~80甚至90年代。那时想将存茶的仓库装降湿、控温的设备基本上是不可能的，因为投入产出比不匹配。那时茶价非常低，销量少，想要建一个能除湿、控温的仓库投入很大，更何况那时老茶的概念还只是在极少数人中有认可，因此当时是没有这类专业的存茶仓库的。
现在这类专业存储设备非常的普遍，许多茶友家里都有。近些年随着普洱茶知识的普及，绝大多数茶友的观念已改变，但在一些圈子里依旧将老茶的标准定格在要有所谓的“陈仓”味上，这我们就不多说了，萝卜青菜各有所爱，自己喜欢就好。
“古法”石模和机械压制孰优孰劣？
对于喜爱普洱茶的茶友而言，“古法石模压制”一类的话头应是屡见不鲜。许多商家乐于以石模压饼作为其茶品的卖点。那么，石模压制真的最佳的普洱茶紧压方式么？
冷知识
常见坊间所谓“传统石磨手工压制”，实际上这是石“模”的误读。石模在压制紧压茶时的作用是借助其外形与重量使茶品定型，而并非是用来“磨”茶粉。因此“石模”才是正确的写法。注意此处“模”应读作“mú”而非“mó”。
传统普洱茶压制是以石模压制为主（亦有木模压制），自上世纪中叶开始，普洱茶的制作开始引入机械辅助，机械铁模压制亦大致始于此时。一般根据普洱茶茶饼的紧压程度，可分为铁饼和泡饼。手工石模压制的茶饼多为泡饼，而机器压制由于压力可控，会有铁饼和泡饼两种型制。当然，一般而言机器压制的泡饼的紧压程度会高于手工石模压制。
手工石模压制也好，机械铁模压制也罢，两者之间并无优劣之分，两者实质差异仅在于紧压程度，选择哪种紧压形式，端看制茶者的取向以及对茶品仓储转化预期的设定。一般而言，手工石模压制的茶饼紧压度较为匀称，不若机械铁模般中心与边缘会有紧压度的差异。茶饼紧压程度越高，陈化速度越慢，但茶质较易保存，茶品转化后越容易出花蜜香，而紧压程度低的茶品，陈化速度会较高紧压度茶品为快，汤质较滑，但香气偏弱——当然，上述茶品特质除了受紧压度影响，还要考虑茶菁选取、杀青干燥制程等的影响。在同一饼茶中也可以观察到这种不同紧压程度带来的茶质区别，茶饼饼窝处紧压程度就较其他部位为高，对冲品饮便可发现个中不同。
紧压茶的创制，最初只是为了满足茶品远程储运的需要。紧压茶在运输中对于空间的利用以及低损耗率都是散茶所无法比拟的。因此紧压茶在早期主要供应远离产茶区的边疆少数民族地区。当近代发现普洱茶越陈越香的特质之后，普洱茶的紧压也被发现对于茶品的后期陈化有着重要影响。
在过往生产力不发达时期，手工石模压制几乎是当时唯一的选择。而后的机器压饼大大提高了压制加工的效率。但是石模压饼仍因其有生产灵活、适应小规模加工等特点而留存至今，两者有不同的适用范围与存在价值，并非如坊间传闻一般“机械压制损伤茶质”。而所谓制茶“古法”，也不代表着真理的唯一性。对于茶友而言，根据自己的口味取向和对于茶品陈化的预期选择即可。
新春说茶味｜生茶篇
如果要选出几句普洱茶行业当中最不靠谱的话，那“不苦不涩不是茶”一定名列前茅。霸气的老班章固然苦涩味比较强烈，但生津回甘的速度才是精华之所在，那种入口即化的感觉才是老茶客最向往的存在。
一句“不苦不涩不是茶”，打翻了多少好茶，又掩盖了多少劣质茶。
普洱茶的生茶种类众多，口感也异常丰富。要论茶味，每一个产区都有代表性的山头。这些代表性的山头共同组成了普洱茶生茶的口感体系。
先说勐海茶区，勐海茶区最具代表性的山头莫过于布朗山与南糯山。其中老班章与半坡老寨是两个产区最具代表性的寨子。
对于布朗山来说，还有一个寨子比较特殊，那就是老曼娥，这个寨子的茶论苦重堪称整个布朗山的王者。能够喝纯料老曼娥的茶客都是逆天般的存在，老曼娥又号称“普洱茶的味精”，只要在做茶的时候拼那么一丢丢，整片茶的浓俨厚重就出来了。
其次再说勐腊茶区，也就是茶人们常说的古六大茶山。勐腊茶区以易武最为有名，易武茶的香高水柔对比老班章又是一个风格。要说又苦又涩的易武茶，那一定不是什么好茶。
在古六大的茶山当中，品质最为出众的莫过于倚邦的曼松。要说曼松茶，皇帝最爱有木有。曼松茶就属于苦涩度极低，但入口很香甜那种。至于价格，反正三公斤老班章的价钱未必能买到一公斤真曼松。
在大产区当中，临沧产区的昔归、冰岛也是高端普洱茶的代表。冰岛茶的甜跟柔，又是众山独有。说易武柔柔不过冰岛，这可是一点都没夸张。至于苦涩，冰岛茶要有了这两点，品质可就要大打折扣了。
至于其他山头，勐宋的那卡、无量山的困鹿山还有景迈。哪个是以苦涩著称啊，所以“不苦不涩不是普洱茶”就是一句瞎话。
信了这句话，基本就跟大部分好茶绝缘了。
普洱茶的陈味，靠什么来感受？怎样感受普洱茶的陈味？
目前，随着人们生活水平的提高，普洱茶越来越受到人们的关注。
普洱茶越陈越香，那么这个“陈味”是什么味？怎样感受普洱茶的“陈味”呢？品味普洱茶陈韵的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶类的经验移转得来，所以显得格外困难和深奥。
陈味没有具体标准，完全靠经验的感觉。
品酒师手中并没有酒的年份陈化标准，靠酒含在口中，屏住呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。
品味普洱茶陈色也一样，全靠品茗者的感性经验。每一种普洱茶的陈化历程，都会表现在其层次性的独特口感上，这些独特的口感，就是陈化色味。
学习认识而体会普洱茶陈韵较好的方法，也是最笨的方法，就是不断地品尝，最好有前辈从旁提示指导。要从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈色感觉。陈色只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能作笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。
比如说太青了，不够旧；或者说太新了，不够老；或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈色的层次概念。如果能从陈色中引起共鸣，得到领会，那么越是陈旧的普洱茶就越能激起更强烈的心灵之美的震撼，你就能感觉到什么是越陈越香了！
怎样感受普洱茶的“陈”？通过以上的介绍，相信大家对此有了一定的了解了吧。
如何体会普洱茶的陈味?
陈韵是一种经过陈化后所产生出来的韵味，比如我们观看一片茶的颜色，直觉会告诉我们，那是新鲜色感，或是陈旧的感觉。在普洱茶领域中，它的陈色也一样是可以品尝出的。但如果要享受陈色所给予的感性美，必须先具备一定的知识和经验。
品味普洱茶陈韵的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难和深奥。陈色没有具体标准，完全靠经验的感觉。品酒师手中并没有酒的年份陈化标准，靠酒含在口中，屏住呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。
品味普洱茶陈色也一样，全靠品茗者的感性经验。每一种普洱茶的陈化历程，都会表现在其层次性的独特口感上，这些独特的口感，就是陈化色味。
学习认识而体会普洱茶陈韵最好的方法，也是最笨的方法，就是不断地品尝，最好有前辈从旁提示指导。
要从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈色感觉。陈色只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能作笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。比如说太青了，不够旧；或者说太新了，不够老；或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈色的层次概念。如果能从陈色中引起共鸣，得到领会，激发思古之幽情，那么越是陈旧的普洱茶就越能激起更强烈的心灵之美的震撼，你就能感觉到什么是越陈越香了。
对于有仓味的普洱茶，该如何快速去除陈仓味？陈仓味重的茶能喝吗？
高温高湿的季节普易让洱茶产生“仓味”，之后该如何去除仓味呢？
茶叶具有吸附力极强的特点，因此非常容易受到空气中的水分和异杂气息的影响，时间久了就会吸收周围环境的味道，比如用纸皮箱储存的茶就会带点纸皮味，木板柜储存的茶就会带点木板味，泥土房储存的茶就会带点泥土味等等。而仓味的产生是由于在贮存茶的过程中，茶饼吸附仓内的湿气受潮或是本身没有受潮，但沾染上了其他受潮茶品的“潮味”。
对于有仓味的普洱茶，该如何快速去除仓味呢？
首先，把茶叶外包装打开，处于半打开状态，换言之，就是让茶敞着，跟空气氧化一段时间，但不要完全打开裸露在外面。
因为如果茶与空气接触的面积很大，氧化的很快，加速氧化是极不利于茶正常转化状态的，可能对茶的口感造成一些的变化；而且空气中也有不干净的灰尘和细菌，会对茶造成污染，除非你能保证你所放茶的地方确实很干净，不然不要完全打开。对于一饼长时间放置在光源较强的地方是对茶非常不利的。因此，让茶半打开状态放置半个月左右后，然后又包装好，继续放置一段时间。
其次，放的地方不能太潮湿，离地面最好在1.5米以上，而且放置地方要通风，最好能形成对流！
放的地方太潮湿不仅不利于减轻仓味，而且会起到反作用。因为环境潮湿，空气中的水分就重，对于成品茶来说是极易吸水分和其它味道的，水分多了之后会不断聚集在茶饼内，当到达一定量的时候就会混合其它细菌可能产生霉变。
最后，不定期检查放置的茶叶，并对茶叶适当的翻动一下，并记录仓味减退的时间，等到闻起来以及冲泡出来的普洱茶仓味减轻了或者是很喝不出来的时候，就可以装箱存放起来了。
“古法”石模与机械压制孰优孰劣？
对于喜爱普洱茶的茶友而言，“古法石模压制”一类的话头应是屡见不鲜。许多商家乐于以石模压饼作为其茶品的卖点。那么，石模压制真的最佳的普洱茶紧压方式么？
冷知识
常见坊间所谓传统石“磨”手工压制，实际上这是石“模”的误读。石模在压制紧压茶时的作用是借助其外形与重量使茶品定型，而并非是用来“磨”茶粉。因此“石模”才是正确的写法。注意此处“模”应读作“mú”而非“mó”。
传统普洱茶压制是以石模压制为主（亦有木模压制），自上世纪中叶开始，普洱茶的制作开始引入机械辅助，机械铁模压制亦大致始于此时。一般根据普洱茶茶饼的紧压程度，可分为铁饼和泡饼。手工石模压制的茶饼多为泡饼，而机器压制由于压力可控，会有铁饼和泡饼两种型制。当然，一般而言机器压制的泡饼的紧压程度会高于手工石模压制。
手工石模压制也好，机械铁模压制也罢，两者之间并无优劣之分，两者实质差异仅在于紧压程度，选择哪种紧压形式，端看制茶者的取向以及对茶品仓储转化预期的设定。
一般而言，手工石模压制的茶饼紧压度较为匀称，不若机械铁模般中心与边缘会有紧压度的差异。茶饼紧压程度越高，陈化速度越慢，但茶质较易保存，茶品转化后越容易出花蜜香，而紧压程度低的茶品，陈化速度会较高紧压度茶品为快，汤质较滑，但香气偏弱——当然，上述茶品特质除了受紧压度影响，还要考虑茶菁选取、杀青干燥制程等的影响。在同一饼茶中也可以观察到这种不同紧压程度带来的茶质区别，茶饼饼窝处紧压程度就较其他部位为高，对冲品饮便可发现个中不同。
紧压茶的创制，最初只是为了满足茶品远程储运的需要。紧压茶在运输中对于空间的利用以及低损耗率都是散茶所无法比拟的。因此紧压茶在早期主要供应远离产茶区的边疆少数民族地区。当近代发现普洱茶越陈越香的特质之后，普洱茶的紧压也被发现对于茶品的后期陈化有着重要影响。
在过往生产力不发达时期，手工石模压制几乎是当时唯一的选择。而后的机器压饼大大提高了压制加工的效率。但是石模压饼仍因其有生产灵活、适应小规模加工等特点而留存至今，两者有不同的适用范围与存在价值，并非如坊间传闻一般“机械压制损伤茶质”。而所谓制茶“古法”，也不代表着真理的唯一性。对于茶友而言，根据自己的口味取向和对于茶品陈化的预期选择即可。
普洱茶的仓味和陈味怎么区别，如何去除？
很多刚开始接触普洱茶的朋友，往往都会对与普洱茶相关的术语困惑不已，也分不清楚这些术语之间究竟有些什么区别。建议这类茶友可以多与了解茶的朋友一起喝茶、相互交流。日积月累，渐渐地你就会对这些有一定的了解。今天，笔者针对普洱茶中我们经常听到的仓味、陈味做一个简单的概述，希望对大家有所帮助，也欢迎茶友们留言分享交流您的观点。
首先，我们来看一下如何区别仓味和陈味。
仓味和干仓陈味区分在醇感，醇而厚当然是最好的，仓味茶多为不醇、更不会厚，特别是前面几泡。其实储存得当的普洱茶是没有“仓味”的。干仓陈年普洱以“汤亮、醇厚、温润、甘滑、纯正、香高”称奇，且天然的香樟味浓郁，其色、香、味包容了普洱茶冷发酵生命的整个流程，把普洱茶越陈越香演绎到了极致。
普洱茶在长期的存放过程中，难免会产生仓味、陈味。我们应该怎样去除仓味和陈味呢？
1、略有仓味的茶，宜将外纸斯去。
2、清理干净，适度透气后再储存。
3、千万不可烘焙（即使低温亦不可）。
4、应远离厨房及有怪味处。
5、若茶有仓味，可置於空气中，待其仓味散尽再储存。
6、不宜密闭，应略透气。
7、有气之茶（以50年代居多）如不立即品饮时，应保留其外纸及竹壳，以护其气，品饮前再将外纸去除，剥开“回润”，经常品饮，即可渐入佳境，“回润”至适当时，即可用纸包裹储存。
8、散仓味以每年十、十一月吹北风时，让自然风吹最佳，因北风乾燥，湿度在五十度上下（平常约七十度），另外在非下雨天时用电风扇微风吹亦可，注意勿受太阳光直射。
9、若茶汤口感“紧”或“涩”，可将茶片剥散或摊开，待其自然“回润”，益增其滋味之丰富及香气。
10、整筒竹壳茶饼若无仓味，可用外纸包裹存放。纸有调节作用可挡过度湿气。
11、以冷气送风会过於乾燥，想去除仓味时可用此法。但仓味去除后，仍需以自然空气、适当的湿度来“回润”。
一种能有效去除熟普堆味、杂味、仓味（退仓不够带出的不良气味）的泡法，应该也适用于有杂味、仓味的生茶。这种方法就是：
1、正常方法：洗茶两道。
2、工具二【电磁炉】。
把紫砂壶架在随手泡的壶口上，缺点是随着蒸汽顶托作用，可能会造成紫砂壶与随手泡壶口摩擦，甚至因冷热不均造成开裂，后果很严重。还有一种办法——手持紫砂壶在随手泡壶嘴那里熏蒸汽，这种方法的好处是——喝茶的同时能锻炼腕力，对喜欢打羽毛球乒乓球的朋友大有帮助。
不锈钢盆（这就是用电磁炉的好处，容器随手拈来），放上养壶垫，好处是隔热、避免壶底直接与盆底磨擦，加上一点水，盖住盆底就好了，不要高出养壶垫，这样就避免了壶体和开水大面积接触、保证整个壶体全部由蒸汽均匀加热，把开裂的风险降到最低。放壶下去，记得要盖上壶盖，要不然蒸完了壶里也满。
蒸的时间根据茶的异味情况、紫砂壶的壁厚具体问题具体分析自行掌握，可以试验几次找出适合自己口味的最佳时间。
仓味茶喝后喉部会感觉干燥、刺激、不适，口腔也有燥、苦的感受。贮存得当的茶，喝后口腔和喉部都应该是滋润、清爽、生津的。仓味闻起来有一股霉味，但仓味是可以退的。
如何退仓：把包装打开，让茶叶跟空气氧化一段时间。放的地方不要太潮湿，要通风，你懂了吗？
《普茶“陈味”纷说，究竟孰对？谁错？》一文由茶经网CY316.com普洱茶栏目提供，我们力求提供优质的2023普洱茶相关知识点，以及准备大量关于普洱茶相关的专题，如：黑茶陈味。