普洱茶苦涩。
茶叶带有“苦涩味”的原因主要有两种，一是茶叶自身的苦味物质、涩味物质作用的结果，二是病虫危害导致的。因此不能简单的把带有“苦味”的普洱茶，定性为都是不好的茶，有时，带有“苦涩味”的茶，往往还是好茶。
1、茶叶苦涩味的浓淡，由它所含有的苦涩味物质的多少所决定
(1)茶叶的苦味物质
茶叶的苦味物质主要有：咖啡碱、可可碱、茶叶碱、花青素类、茶叶皂苷、苦味氨基酸及部分黄烷醇类。茶汤的苦味常常与涩味相伴而生，在茶汤的滋味结构上占主导地位。茶汤中的生物碱与大量儿茶素类物质形成氢键缔合物，在儿茶素类和咖啡碱相对含量都较高的茶叶中，茶汤浓醇鲜爽，是优质茶叶的表现。就茶树的一个枝条来说，决定茶叶品质的苦味物质，往往是嫩叶含量比老叶高，尤其是芽以下的第一、二叶的茶多酚、咖啡碱等含量最高，依次减少。
(2)茶叶的涩味物质
茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类、醛、铁等物质，其中儿茶素类尤为重要。脂型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。正常情况下，采制幼嫩一芽一、二叶的茶品，其苦涩味比采制一芽三、四叶的厚重得多。所以，带有“苦涩味”的普洱茶往往是高嫩度、高级别的茶品。这亦是中低档茶滋味比较淡薄的原因。就普洱茶而言，凡茶品嫩度高、陈香显露、苦涩味低淡的，必是陈年老茶，是茶叶长期存放后，苦涩味物质大量降解、转化消失使滋味变得醇和的结果。
2、不苦不涩不一定就是好茶，苦涩重也不一定糟糕
从苦涩味来考量一款茶的好坏时，我们关键要看它的苦涩味化不化的开，是否苦涩协调，这才是评判的标准!譬如老曼峨、老班章，入口虽然能感觉到强烈的苦味，但也不仅仅只有苦味。茶汤入喉，苦味弥散开来，但转瞬即逝，甜味随之从嗓子眼里涌出来。两颊、喉咙似有涓涓小溪，潺潺流动，从口腔到喉部都润泽甘甜无比。
综上所述，内含物丰富口感饱满，苦涩能化能生津才是好茶，茶汤的每一种味觉因素，都是构成这一杯茶的有机因素，如果缺少了一个，都会觉得不够饱满不够有层次，因此苦涩味还是必须的。
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普洱茶的苦涩感为何难以化开？
都说茶是香气扑鼻，回甘持久，先苦后甜，可是有的普洱茶苦涩味持久不散，这是为何呢？下面一起详细的了解一下。
茶通常都会有苦涩味，“不能化”就是指苦涩后不会甘甜，苦涩长时间停留在口腔。好的茶苦涩能化，并回甘，越好的茶化的越快，回得越快，它那种“苦”是苦凉的、打开的。像老班章茶，一喝下去很苦，苦到喉咙，但苦一瞬间消失，马上回甘回甜，而且甘甜长时间停留在口腔，令人感觉舒服、愉悦。
喝茶应该使人解渴、生津的，品茶应该使人舒服、愉悦。但这都需要茶喝下去后，停下来去感觉。有些茶会使人越喝越口干，又苦又涩，甚至有胸闷、心烦、不舒服的感觉。为何有些普洱茶苦涩不能化？这要从茶树的生态说起，根据在茶山的考察，先甄别茶树的生态，有原生态的古茶园，有新开发的茶园，有台地茶园；有施化肥、喷洒农药、打除草剂的。
在茶园里，摘茶的鲜叶品尝时会发现有施化肥，喷洒农药，打除草剂的，苦涩不能化，有胸闷、心烦的感觉；没有的，苦涩能化。再细品，发现前者的苦是死的苦、实的苦，后者是凉的苦、开的苦。两者的苦是不一样，前者不能化，令人不舒服；后者能化，令人舒服。前者的苦是来自化肥、农药、单薄的内含物质；后者的苦是来自茶的本身。喝这两种茶时，入口时两者区别不大，特别不是专业人士很难分得开，但停下来，留口的感觉很多人都能分辨出来。
普洱茶的苦涩感为何不能化？
普洱茶的苦涩感为何不能化？都说茶是香气扑鼻，回甘持久，先苦后甜，可是有的普洱茶苦涩味持久不散，这是为何呢？下面去详细的了解一下。
茶通常都会有苦涩味，“不能化”就是指苦涩后不会甘甜，苦涩长时间停留在口腔。好的茶苦涩能化，并回甘回甜，越好的茶化的越快，回得越快，它那种“苦”是苦凉的、打开的。像老班章茶，一喝下去很苦，苦到喉咙，但苦一瞬间消失，马上回甘回甜，而且甘甜长时间停留在口腔，令人感觉舒服、愉悦。
喝茶应该使人解渴、生津的，品茶应该使人舒服、愉悦。但这都需要茶喝下去后，停下来去感觉。有些茶会使人越喝越口干，又苦又涩，甚至有胸闷、心烦、不舒服的感觉。为何有些普洱茶苦涩不能化?这要从茶树的生态说起，根据在茶山的考察，先甄别茶树的生态，有原生态的古茶园，有新开发的茶园，有台地茶园；有施化肥、喷洒农药、打除草剂的。
在茶园里，摘茶的鲜叶品尝时会发现有施化肥，喷洒农药，打除草剂的，苦涩不能化，有胸闷、心烦的感觉；没有的，苦涩能化。再细品，发现前者的苦是死的苦、实的苦，后者是凉的苦、开的苦。两者的苦是不一样，前者不能化，令人不舒服；后者能化，令人舒服。前者的苦是来自化肥、农药;后者的苦是来自茶的本身。喝这两种茶时，入口时两者区别不大，特别不是专业人士很难分得开，但停下来，留口的感觉很多人都能分辨出来。
什么原因导致普洱茶苦涩感过强？
为什么茶叶会有苦涩感？
茶叶中的涩感主要来源于多酚类物质。茶多酚类亦称“茶单宁”，是一类存在于茶树中的多元酚的混合物，可以分为儿茶素(黄烷醇类)、黄酮、黄酮醇类；花青素、花白素类；酚酸及所酚酸类，统称为类黄酮物质。
喝茶时使人感觉得收敛的涩感是单宁等多酚类物质与唾液蛋白和糖蛋白相互作用产生的。
▲普洱茶
因此，涩味不是由于作用于味蕾而产生的，而是由于与蛋白质相互作用，刺激触觉神经末梢所产生的。
而茶叶的苦味物质主要有：咖啡碱、可可碱、茶叶碱、花青素类、茶叶皂苷、苦味氨基酸及部分黄烷醇类。
茶汤的苦味常常与涩味相伴而生，在茶汤的滋味结构上占主导地位。
茶叶带有苦涩味的原因主要有两种：
一是茶叶自身的苦味物质、涩味物质作用的结果。
二是病虫危害导致的。
▲茶叶自身苦味
造成普洱茶苦涩感过强的原因：
（1）除了茶区、叶种本身的特点外，杀青偏轻、失水不达标，会导致茶叶苦涩感偏重。
（2）仓储环境湿度过大，也会导致茶叶偏涩。
（3）冲泡时投茶量过大、水温偏高，同样会使得茶叶口感偏苦涩。
▲投茶量
普洱茶膏的香气是如何形成的？
普洱茶膏的香气是如何形成的？茶叶的鲜叶最初是不含香气的。只有在后续的加工中，由于制作方法的不同，茶叶的香气也不同。说白了，茶叶的香气来源，取决于不同工艺的结果。简单归类，可分成两大类：
一是高温提香的过程。绿茶与乌龙茶基本都是沿袭这条思路。只是过程与手法略有差异而已，但是高温是必备的主要条件。如有的铁观音，为了达到高香或奇香的效果，在烘焙一段时间后，出锅前瞬间将温度提升到105℃，用高温将茶叶内含的芳香类物质激活，然后出锅封装。
二是酶降解产香的过程。也是常温状态下，通过生物酶降解产生芳香类物质的过程。这是一条与高温提香截然相反的“路径”，即：微生物→酶→脂→芳香类物质。
这种微生物产酶，酶产脂类物质，脂又产芳香类物质的“路径”，是忌高温的过程，突出体现普洱茶独有的陈化机理。也是普洱茶膏的产香过程。这就是普洱茶膏为什么由最初的“无味”到后来逐渐有“香气”的原因。因此，蒙顿茶膏投放市场的产品，基本上是以“无味”的为主。
很多人或许对这一点仍有疑问，既然蒙顿企业知道这一点，为什么不将茶膏先陈化一下，再拿到市场上去卖呢，那样不是会减少很多麻烦，甚至质疑吗？这是蒙顿企业的故意行为。有三点原因：
一是让经销商或者消费者自己体验香气变化的过程。因为人们相信自己的发现胜于企业宣传；
二是不同的存放环境，其香气的形成与香气的类别也是不同的。虽然这种差异可能会很小，但细心的人和对香气敏感的人一品便知。这个过程与普洱茶膏陈化过程一样，也是品质再造的过程，与存茶人参与的“劳动”是密不可分的。蒙顿茶膏欢迎不同地区、不同层次的人参与。因为不同地区、不同存放环境陈化出的普洱茶膏，会因微生物优势菌群的不同，打造出不同香气与口感的普洱茶膏。蒙顿企业始终相信，普洱茶膏未来的极品出现，一定不是蒙顿企业一家所为，而是集合了社会群体智慧的结晶；
三是更重要的一条，是蒙顿企业想通过这种方式让消费者放心，蒙顿茶膏是不含任何防腐剂，包括色素类、香精类的产品。如果添加一些色素类与香精类的物质，茶膏的最初不会是“无味”，而且汤色也会非常漂亮，并且在一段时间内都会保留“恒定”的特点。蒙顿企业更愿让我们的茶膏在消费者手里，明显感到其陈化的过程，品质曲线是逐渐向上递增的趋势。其原因除了低温过程之外，更重要的是没有添加剂的结果。
普洱茶的层次感，该如何去感知？什么是普洱茶的层次感？
喝普洱茶的时候，常常有人描述：浓强、回甘生津、层次丰富……从这些专业角度分析一款茶，并说的头头是道。
经常喝茶的朋友可能也有这种感受，有的茶喝下，只是如水境，不留痕迹；但有的茶，喝的口中，却是让人回味无穷，甚至整个舌头都像被“按摩”，茶味能扩散到整个口腔。
一杯好茶，就像一个赏心悦目的风景，必定不会只有一个单面，一定是有层次变化，让人回味无穷。
正如苏轼说：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。
那么......什么是“层次感”呢？
茶汤的层次感，层指重叠之象，次指先后顺序，用来评价茶汤香气和滋味在口腔中层层剥开、转变丰富的感觉。
层次感具体有些什么表现呢？
就是由苦化甘、口中有茶香蕴生等不同感觉，在一杯茶入口后先后出现。
另一方面，茶汤入口，从舌尖到口腔再到喉部，每一个部位对茶汤的滋味的感受不一样，反映出来的触觉也就不一样，这种富于变化的触觉就是一种层次感。
这也是为什么通常喝茶的时候，第一二泡到第五六泡、第十多泡，每一泡的汤喝起来并不是完全一样的，可能有浓有淡。
简单来说，每泡茶汤的多样触感，也是茶汤层次感的一种表现。
层次感包括哪些方面？
既然涉及到先后顺序的变化，必然由多方面的因素促成。
用常规方法冲泡，茶叶的层次感体现在3个方面：
1、香气层次，有香型变化，香气持久性和由强到弱的变化；
2、口感层次，必须饱满而有前后；
3、韵底层次，必须滑重而有深浅。
层次感受哪些因素影响？
原料
首先，普洱茶有“一山一味”的特点，说的是茶树的品种独特的韵味，加上生态环境（光照、降雨、气温等）对茶叶的影响形成的茶叶风味。
其次，茶树生长状态良好，内含物质含量高，才能表现出丰富的层次感。
制茶工艺
纯料茶品如果原料本身内质丰厚，则工艺环节需要掌握尺度，保留茶叶的活性物质。
拼配茶则可以利用不同茶叶的优势互补，如产区不同、年份不同的原料拼配使其融合，呈现出丰富的层次。
冲泡
常规泡茶过程中，注水出汤的速度快慢、浸泡茶叶的时长、水温、泡茶的节奏等因素都会影响茶叶内含物质的析出量，表现出不同的口感滋味。
如何体验层次感？
可能对于有些喝茶的新手来说，层次感不容易被捕捉到。
想要体验到一款茶的层次感，需改掉一杯接一杯连续喝的习惯，每一口喝完可以静待片刻，让茶叶的滋味在口腔中完全散发，就会有更明显的感受。
这样，不仅每一泡茶，从茶叶整个冲泡过程中的滋味浓淡、香气变化也能更清晰地感受茶叶的品质。
不论是欣赏一幅作品，还是品一杯茶，没有层次分明的感觉，就会显得乏味。茶汤带给口腔的层次感是重要的品饮感受，丰富的层次感则有助于提升品饮体验。只要注意品饮方法，就很容易感受到，凭借这些多方面感受来判断一款茶的品质。
普洱茶的形态美：砖、饼、沱是如何形成的？_普洱茶
在明清一代，普洱茶闻名天下。瑞贡天朝的普洱茶，散茶与紧团茶并存。比照中原腹地的名优绿茶，拣选幼嫩芽叶制作上贡的普洱散茶，在当时是为了迎合主流。另一种拣选幼嫩芽叶制作上贡的紧团茶，则有讨得皇帝欢心并以此来表达忠心的意味，取紧密团结之寓意。
饼茶（宫廷料）
从上贡皇帝的普洱紧团茶的名称和形态，就可以管窥一斑。现有的文献中，有明确记述女儿茶的，非普洱茶莫属。从清乾隆年间的张泓和稍晚道光年间的阮福对女儿茶的描述，我们可以看到，采制女儿茶的是称为“夷女”的少数民族女子。阮福描摹形态为“小而圆者”。这种形态出现的缘由，直到我们一次又一次经年在云南普洱茶山游历的过程中，才寻找到了答案。
在景迈芒景的哎冷山茶魂台，在巴达章郎布朗族博物馆，在南糯山半坡寨，在布朗山老班章寨子，我们依然能够看到保存完好的少数民族原始宗教信仰，那就是生殖崇拜。
砖茶
从母系社会到父系社会，再到后来的文明社会。发达的中原文明先民一脉相承的祖宗崇拜，落后的云南少数民族文明延续至今的生殖崇拜，本质并无不同。从人类文化学的视野来考量，女儿茶正是云南少数民族古老宗教信仰的产物。
在封建王朝的皇帝看来，“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”。为了向皇帝表达忠心，上贡皇帝女儿茶都隐含着深层的寓意。另一种普洱紧团茶人头贡茶，尽忠的意味更加明显，“君要臣死，臣不得不死”。在普洱市博物馆，隔着玻璃，我长久的凝视普洱贡茶。在我看来，普洱茶的形态之美，在女儿茶、人头贡茶中蕴含有狞厉之美。
沱茶
普洱茶名称和形态的变迁，无言的诉说着云南民族文明和中原文明之间从未停止过的交流和融合。清中期用来上贡的女儿茶，到后期被称为景谷姑娘茶，雅称为私房茶。民国时期今儿被更加文雅含蓄的名称沱茶所取代，馒头形也被窝窝头型替换，这显而易见是汉族带来的中原文化与少数民族的边疆文化交融的结果。
自清末民初伊始，汉族带来的中原文明对普洱茶形态影响表露无遗。直到建国以后，从五十年代到八十年代中期，最好最细嫩的原料用来制作沱茶内销；老嫩适度的原料用来制作俏销的圆茶；边销的则是牛心型紧茶，牛心紧茶又名蛮庄茶，后来被砖茶所取代。
这些都写进了茶学的教科书中。饼、砖、沱，毫无疑问的是普洱茶中的主流形态。如果我们以中国传统的哲学来看待这些形态，天圆地方，人为万物之灵，其中所蕴含的美学浮出水面。
侨销港澳台东南亚的圆茶，无声的召唤这些海外游子，每逢佳节倍思亲，举杯邀陪明月，低头思恋故乡。
边销藏区的砖茶，召唤中华儿女用自己的血肉之躯铸就新的长城。
内销的沱茶，饮茶思源，莫忘亲恩。
砖、饼、沱作为普洱茶的存在形态，以它的美在存储中变化，味道在变化中升华！
细谈普洱茶的生津效果形成良好喉韵感
生津是口腔中分泌出唾液。在中国传统的养生中，唾液是无上至宝，有“延寿浆”之美誉。口中生津一方面可以解渴舒顺，另一方面可以滋润自己的生命。品饮茶汤后生津，不但能舒顺喉韵，滋润口腔，营养生命，更能提供品茗的精神意境。普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成份特别丰富，生津功能特别强。
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，是口腔、喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸，因此喉韵一向最受品茗者青睐，喉韵特色极受重视。对于较资深的品茗高手来说，喉韵是他们品评茶叶优劣的重要条件。普洱茶的喉韵可分为甘、润、燥三方面。
甘：是普洱茶汤带来的喉部回甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味比较含蓄，不像香那么飘逸，往往和苦味相伴，苦尽甘来。许多品茗者所以喜欢苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。但也有不苦而甘的东西，如中药材的甘草，入口不苦，却有甜而甘的品味，普洱茶也有不苦而回甘的特性。茶多伴是先苦后甘，凤山茶菁制成的福禄贡茶，是苦味的茶底；勐海芽茶制成的白针金莲，也是苦底的茶汤，都能表现出苦尽甘来。七彩云南庆沣祥茶庄的红字七子饼，陈期二十多年，苦涩味基本消失了，但饮后的回甘喉韵特强，持续长久，的确是好普洱茶。早期的红印普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，自然陈货，陈期逾五十年，其回甘相继不断，效果特好，是普洱茶中的极品。
润：“一碗喉吻润，二碗破孤闷。”润喉是解渴的第一步，再补充足够的水分，因干渴而产生的郁闷立刻得以消除，胸怀舒畅。有时候天气太干燥，或吃得过于咸腻，口干舌燥，白开水喝得越多，感觉却越渴，此时如果能饮到一两口上好的普洱茶，喉头因此润化，干渴感自然解除消失，舒服且顺畅。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的润化境界。
燥：是饮茶后喉头不舒服的感觉。茶汤水性如果太利或太过苦涩，会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者甚至造成吞咽困难。一些云南以外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，饮后锁喉（即喉感燥刺）。燥感除了喉头极不舒服外，还会让品饮者焦虑不安，影响健康，因此品饮者最好避开这样的普洱茶。
依据一般品茗普洱茶的经验，那些新鲜茶品，或者只陈放了二三十年的陈化茶品，所造成的生津是“两颊生津”；陈放三四十年普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，即所谓“舌感普洱茶”的美感；而陈放五六十年以上的好普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。
普洱茶“山野气韵”如何形成？
提起山野，它代表的是远离人群，远离人的衣食住行带来的各种气息。这样的茶便像隐居的村夫一般，带有山野的气息。自然、野性还带着一点与共生圈万物完美的混杂气息。
生态的“隐秘”
茶叶的山野气息，一般跟生态有关，生态越好越自然，越远离人群的茶树所采摘的茶叶更有山野味。
1、古树根系混生
“隐秘”的茶树大多长在各类古树混生的地方，其根系往往会跟森林中其他古树根系混生，盘根错节。这也就沾染了一些独特的山野气韵。如：景迈山中多木姜子、红椿等珍稀树种，这使得混生的茶树变会带有固特的气息。
2、茶树共生物
较高树龄或者自然放养的野树大多枝干上存在各类生物。像苔藓、藤蔓、、螃蟹脚、野生菌和许多寄生兰花等附生物。这些生物使得采摘的茶叶带上了特殊的口感和香味，如菌香，兰花香的茶叶就比较常见。
山野韵的冲泡表现
香气：香气浓酽，迅速弥漫有扩散性。时有松香、芒草香、菌香、野兰花香等异香或者混香出现，香气独特但不惹人厌烦。
汤感：饱满、醇厚，有层次，有喉韵，有些喉部会带有凉感。
体感：身体反应较其他茶品要明显，时常伴随身体出汗、局部发热、热流升腾等。
山野韵味就是这样，要么野性十足，要么奇异难寻，你看不出它哪哪好？就是有一种说不出口的安静且舒服意味。
如何感知普洱茶的层次感？_普洱茶
层次感是评价茶的一个常说到的用词。茶味不一定非要苦甘，但不能过水。不然就是我们说的没有茶味。
什么是普洱茶的层次感？
普洱茶的层次感，指的是茶汤的香气、滋味在口腔转化的先后顺序和层叠之象。具体说就是茶汤由苦化甘、香气由浓转淡的一个先后变化。
茶汤香气和滋味在口腔中转变的感觉就是层次感，是成为好茶的衡量标准之一.
所谓“层次感”：层：重叠之象；次：先后顺序。
简单地来说可以理解分为两层意思：
第一层：入口时的茶汤香气与滋味（是喝所有的茶都会有的感受，幽幽的香，冲鼻的香，淡淡的香…舌尖的甜，到两颊的酸，舌根的苦，舌面的涩…不同的香味与滋味融合，就有了千差万别的感受）
第二层：茶汤喝下去后的回味（茶汤咽下去以后，有些茶在口腔中的香味和口感在不断变化，最常见的是回甘、生津，反之，它的层次感就不会那么丰富明显）。
冲泡一款茶叶，它的层次感主要从三个方面体现：
1.香气：有香型变化，香气由强转弱的持续性。
2.口感：饱满度、苦涩度的先后转化。
3.韵感：茶汤带给喉咙、口腔的舒张度、润泽度的变化。
如何感知层次感？
喝完一杯茶后，不要急于去喝下一杯，静坐片刻，仔细去体会茶汤滋味在口腔完全散发开来后，苦涩甘甜在舌面和喉部的转化，以及香气浓淡的变化。
一般来说，生态环境越好，树龄越悠久，采摘次数越少，茶叶中的氨基酸、可溶性的糖以及水溶性果胶含量越高，茶汤饱满度就越高。
因为历经几百甚至几千年的生长，树大根系发达，能够汲取土壤中较多养料，为茶叶积蓄丰厚茶质，茶叶中的多酚类、氨基酸类、咖啡碱类等物质含量较多。且茶树几乎没有受到过多的人为干涉，自然生长。以此种茶叶为原料，经传统手工工艺制成的茶品，冲泡后茶汤饱满度较高。
层次感的后面是需要有比较好的内质做铺垫，茶汤如果比较水，寡，淡，自然谈不上层次感。这也在各季节的茶表现差异较大的一方面能力。
普洱茶的汤感是怎样的？
汤感软度的体验：读秒
将茶汤含在口中开始默数读秒，两三秒之后将茶汤咽下，通常一入口就马上产生苦涩味就说明该茶汤的软度很差，而软度很好的茶汤通常在茶汤咽下后才缓慢的出现苦涩味。
汤感滑度的体验：注意饮茶过后一瞬间的感觉
很滑的茶汤，经常可以令人产生「如饮鸡汤」的感觉，但始终还是不可能达到和鸡汤一样强度的油润感，尤其是生茶，其润滑的程度很难被记住，一泡很油润的茶汤被咽下去后的那一刹，会在口腔中和喉咙深处留下一种类似附着一层油膜的感觉，这个感觉的强度相比较茶汤才入口的滑度更容易被人体验到并产生记忆。
汤感厚度的体验：让茶汤在口腔中流动
厚度是最容易和软度以及苦涩味混杂在一起的，我们常常听一个人描述他喝到了很厚的茶汤，其实说的是茶喝下去后在口腔中以及舌面上留下的长期不化的涩感，茶汤的厚度指的是一种结实，饱满的感觉，这样的感觉容易在茶汤流动的时候得到体验，所以令茶汤在口腔中上下左右的流动会令这种感觉更加清晰。
汤感
对于汤感来说，类型的评判很容易，但是程度的评估和记忆则较难，专注而反复的实践才会令人最终得到一种客观的辨识能力。
普洱熟茶的“勐海味”是如何形成的？
当我们在喝普洱茶时，总是会提到“勐海味”，那么勐海味究竟是什么味呢？
“勐海味”的说法最初起源于上世纪九十年代末，是消费者对云南勐海茶厂出品的普洱茶（尤其是熟茶）产生的一种特殊“味觉”的称谓，也是勐海茶厂区别于其它厂家的重要标识。
但到了本世纪初，这种称谓开始延展，不再单是指向勐海茶厂，而是泛指勐海地区诸多茶叶生产企业出品的具有同样“味觉”的优质普洱熟茶。自此，“勐海味”脱离了勐海茶厂单独的印记，成为勐海地区高品质普洱茶的品鉴用语（“下关味”的称谓目前仍局限下关茶厂，还不能被通用）。
“勐海味”是普洱茶上千年发展历史中出现的第一个“味觉”称谓，这是勐海茶叶特有的滋味与香气。目前没人能准确的说出什么是勐海味，这也是用仪器无法测定的，全靠人的感官来感觉，可谓“只可意会不可言传”。
“勐海味”的出现是伴随熟茶的成功而降临的。因为它比生茶多了一个快速发酵过程。它更接近生物学特殊地理的概念，这种特殊地理又与特有微生物菌群有着直接联系，形成特定地理区域的产品特性，也是地理标识的重要依托。这就是我们为什么一直坚持普洱茶只能产生在云南几个重要区域，而其它区域（尤其是云南省外）生产的普洱茶不能称为普洱茶的原因。
形成勐海味的三大要素为：勐海料、勐海发酵、勐海仓储。“勐海味”是勐海料在发酵过程中与微生物和化学转化有直接关系，也就是勐海茶在勐海发酵并在勐海存储的茶的味道。勐海料是基础，勐海发酵是关键，勐海仓储是固化品质。
人们通过对不同地区原料、不同地区发酵熟茶的反复对比发现：勐海发酵是最为关键的一环，因为勐海地区的自然地理环境无可复制，也就成就了勐海味不同于其它茶味的特点。
也有很多将其它地方的茶叶原料拉到勐海去发酵的案列。虽说能得到些勐海风韵，但茶香、茶汤滋味的具体表现，会因为茶叶内质本身的差别而有所不同。
而且因为原料的不同，勐海地区发酵的熟茶，滋味有偏苦的，也有偏甜的。但也不是每个地方的原料拉去勐海发酵都能叫“勐海味”的。有些地方的茶发酵以后，茶汤口感、香气远不如真正勐海茶料发酵的“勐海味”。
普洱茶的香气是怎么形成的
普洱茶因制作工艺手法、选料及茶区不同，香味上分有樟香味、兰香味、荷香味、枣香味、蜜香味、蜜兰香味等，什么原因决定了普洱茶的香气？
一、香气的前体物质
香气的前体物质主要是指茶鲜叶中所含萜烯类、芳香烃及其氧化物、类胡萝卜素、氨基酸类、糖类等以及加工过程中形成香气的必须酶类。此类物质种类和数量多寡，是影响茶叶香气的物质基础。而影响此类物质的因素主要为茶树的品种、地区差异、温湿度、光照强度、光质强弱、季节变化、生长环境、土壤环境、叶质的老嫩等等因素。
二、不同的加工方法
加工方法中制程的差异（温度、受热时间、萎凋时间、干燥方式、干燥温度）也影响了香气的不同。
三、仓储的不同
茶叶具有很强的吸湿和感染异味的特点，与普洱茶而言温度、湿度、异味对茶叶的香气有着很大的影响。由于茶叶内的多酚类物质、氨基酸、脂类、芳香物质等有机物质在氧的作用下极易氧化。不同仓储条件将决定这些香气类物质的变化方向。
好的香气能给人带来愉悦的感觉，茶汤的滋味和香气是茶的命脉，从茶的香气中我们亦能感受到茶从鲜叶、制程、仓储中的种种不同。
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