岩茶乌龙茶。
最近许多茶友都开始准备过年喝的送的茶。而茶友们在留言里最关心的问题就是哪里有好茶？哪个厂家品牌的茶是最好的？其实武夷山每个茶厂（包括茶农）都会有好茶，但谁都不能保证谁的茶最好。要比较只能是相对而言。
武夷岩茶因受品种、树龄、山场环境、栽培管理、气候、采摘标准、采制天气、初制工艺、精制焙火、包装储藏、运输等多种因素的影响，从微观角度来说(或人的感官灵敏度足够的话）：绝对没有品质一样的两批次茶，甚至同一批茶在不同的时间、不同地点冲泡时，因受环境、空气、泡茶用水、冲泡法等因素的影响，品质表现也不一样。所以岩茶品质的差距巨大（因此岩茶的价位也从几十元到几千元不等，差距上百倍）。
岩茶因品茶者的个人功底、爱好、敏感度、身体状况等等也各不相同，因此对同一号武夷岩茶作出不同的点评也是正常的。品茶的感受本来就是主观的，会对口味，即使价位不高，他也觉得是好茶；不对口味的，即使再贵，他也觉得一般，这就是岩茶品质的主观性。所以岩茶贵的不一定好。
武夷岩茶之所以成为古今名茶而驰名于世，证明她的品质特征，即“岩骨花香”是其他茶类所不具备的。具体表现应该是：“味厚而活，香浓而久”，滋味醇厚是指茶汤不论浓淡都有厚感和骨感。不苦不涩、味顺是不能称为纯的，厚而回甘快，不留余苦余涩，方能称为“醇”和“活”。“香浓而久”是指岩茶的香气虽不高飘，但香气饱满且保留长久，是以有”冷香“之说。
再者岩茶的风格特征最丰富，有品种特征、山场特征、树龄特征、加工特征、焙火特征、香型特征等等，同时没有人能全部掌握和鉴别的出这些特征，这也是岩茶的魅力之一。只有“岩骨花香”之特征表现的越明显，茶就越好。所以好茶也是客观存在的，是不会以个人的喜好而改变。特别是山场好工艺到位的茶，其价格一定是不便宜的。
希望茶友们理性消费，找到性价比高的适合自己口味的武夷岩茶。
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岩茶有蛤蟆背就代表品质好吗？这可不一定！
前几天我们推出了“这可不一定”的话题，有童鞋在后台留言说“对每一泡茶的评价都需要客观，而不是偏激自以为是的”。
我只能说岩茶教室的童鞋里高手多，一语道出了我们不一定专题的精神。其实人们常常在陷入两难之间，就是因为认定了这个世界是黑白分明，这就一定是，那就一定不是的逻辑，将问题简单化，以为这样才能来更好的说服自己和他人。
其实“不一定”，很多时候所谓的一定都是受限于你认知，爱因斯坦说过，知道的越多，知道自己不知道的也越多，虽然看上去有点像郭德纲说的，但是他真的是爱因斯坦说的。
Y老师刚入岩茶这个坑，许多茶老板喝完一泡茶后用发现藏宝图的语气指着叶底跟我讲，你看这叶底一个泡一个泡的像不像蛤蟆的背，我们武夷山人管这叫蛤蟆背，这可是好茶泡出来才有的，证明这泡茶焙到位了，而且只有好茶才敢焙到这种火工。
现在看来，这句话存在着很多的不一定。
1、蛤蟆背不一定是武夷岩茶的专有名词
“蛤蟆背”这个词的来源比武夷岩茶的诞生要早得多，在唐代的茶叶界圣经《茶经》中就有记载“持以逼火，屡其翻正，候炮出培塿，状蛤蟆背，然后去火五寸”。
这时的蛤蟆背指的是唐代煮茶时提前将茶炙烤出现的，虽然茶类不同，但是原理一样。虽然千年之后，茶类分为六大门派，但是独有武夷一派保留了高温烘焙的工艺，但是说蛤蟆背是武夷岩茶独有的名词，恐怕陆羽不答应。
2、武夷蛤蟆背是什么？
武夷岩茶里的“蛤蟆背”指的是武夷岩茶经过烘焙后，茶条收缩，局部膨胀导致的干茶表面出现颗粒的泡点，在茶叶冲泡后，叶张不规则隆起，在叶背以及叶面出现凸起的颗粒状泡点，就和人的手被烫伤时起的泡是一个道理，因为泡多密集所以才被形象的称之为“蛤蟆背”。
这里说一个误区很多人都认为只有在冲泡完在叶底才能看到蛤蟆背，其实我们仔细观察一些干茶也能发现颗粒状的泡点。我们在采访审评专家陈郁榕老师的时候，她专门提到过这个误区。
传统岩茶因为大多是中足火，干茶表面的蛤蟆背更明显，在早期感官审评术语中便有“蛤蟆背色”一词来形容干茶叶背起的蛙皮状砂粒白点，
不过17年实施的新审评术语国家标准里没有了这个词，可能跟现在岩茶的火功整体变低有关系，干茶的蛤蟆背也越来越少见，更多是在叶底才能目睹“蛤蟆背”的芳容了。而且现在的小水泡的密集程度也大大减少了，不知道是不是为了照顾越来越多的密集恐惧症患者。
3、有蛤蟆背一定代表茶好吗？
通常说有蛤蟆背就是好茶的人，心里存在这这样一个逻辑链条，有蛤蟆背=火功高=敢焙到这么足火的都是好山场的茶。
确实简单来说，火工越高，时间越长，泡点便越大，越密集，蛤蟆背越明显，火工低则相反，想象一下炸油条脑袋里就有画面感了。
但是，“蛤蟆背”也是要看颜值的。
数量多，泡点较大，叶底黄褐软亮的这种高颜值就说明了这泡茶焙火到位，火工在中足火。要是蛤蟆背也很大很多，但叶底都成碳黑色了，喝起来就是一股焦的味道。如果泡点较少也不密集，叶底还保持着鲜活，没有转色，就是属于武夷山人经常挂在嘴边的“文火慢炖”了。
另外还有一种轻火茶只有偶尔的几个泡点，甚至毛茶阶段就有泡点的，你就要怀疑他是不是炒茶的时候锅温太高，烫出来的了。
而蛤蟆背与焙火之外的工艺都没有什么关系，比如做青工艺，做青生一点熟一点，走水透不透都能焙出蛤蟆背，
至于只有好山场的茶才能吃足火，这更是卖茶老板的信口开河，我见过多少销往潮汕地区的足火茶批发价都在100元以内的，你告诉我那是那个坑的？只能说好山场的茶经过中足火的火工之后保留下来的内质相对更丰富些，而已。
好了，这一期的这个不一定就到这了，下次看到蛤蟆背的茶可别喝都没喝就夸人家是好茶了，这就像你看到王思聪拿了个电竞的世界冠军，上去就夸人家，“干的好，不愧是老王的儿子”一样，场面略带尴尬。
会啜茶就一定是喝岩茶的高手吗？
岩茶圈子里有很多的传说，这些传说说出来言之凿凿，通常都要加上一定两个字。比如传统的岩茶一定是足火的，比如轻火茶一定要三个月之内喝掉要不一定返青，比如一定没有人人喝的出岩茶的山场，等等等等。
当你真的想探寻这些传说的源头的时候，却会发现这些源头都带着或薄或厚的面纱，不像科学更像玄学。
有些话题也没法有太科学的解释，但是有些话题说的透彻点，可能在你面对杠精的时候能够更有底气一些，所以我们准备做个话题叫“这可不一定”专门就来和大家聊聊这些言之凿凿的话题，到底是一定还是不一定。
开篇第一期我们就先聊聊啜茶这件小事：
啜（chuo），尝也。这是说文解字中的“啜”的解释，啜茶原本就是喝茶的意思，后来逐渐演变成文艺的喝茶方式。
有多文艺？续茶经说：唐李义山以对花啜茶为杀风景。这样的行为和清泉濯足，煮鹤焚琴是一个级别的，大概的愿意就是就是对着花喝茶，花香抢了茶香的戏。
你看这得有多作。
不过话说回来，喝高级茶的时候茶席上如果有香气太突出的花，或者是焚香之类的行为确实有点扫兴，而你如果在淘宝上看到卖茶的照片边上老爱摆一朵花摆拍的，如果还是没有密封包装的白茶或者普洱的，我也建议你绕道走。
而在武夷山或者说在岩茶圈，啜茶则是一种完全技术流的表达。
如果你到过天心村斗茶赛的现场，你一定会惊讶于现场上千人同时发出~咻~咻~啊呸的声音，而在这个现场，如果你喝茶不发出点声音，你很容易就被当做是个外行，甚至我曾经听说有茶客卖茶的时候没有发出~咻~咻的啜茶声卖茶都比别人多花了很多钱的。
那么武夷山的啜茶到底是什么？啜茶对于你提高茶的认识真的有帮助吗？
武夷山的啜茶到底是什么？
武夷山的啜茶实际上是一种审评技能，指的是喝茶时将茶汤自然地吸入口中，茶汤吸入嘴后，卷起舌头，将舌头包含在茶汤中间，嘴唇微张，吸入空气，让茶汤在口腔中翻滚起来的这一连串动作。
到底为什么要啜茶？
一种盛行的说法是，人的味蕾细胞在舌头上的分布是不均衡的，所谓舌尖的部分感受甜比较敏感，而舌根的部分则对苦敏感。
啜茶的动作有助于舌头充分的接触茶汤，从而充分感知茶汤的味道。Y老师年轻的时候也被这种说法忽悠过，甚至还写了专门的说过这种事，不过年轻嘛肯定经常被打脸，要不怎么有婴儿肥这种说法。
后来有一个医学的老师告诉我，从生理学的角度说，舌头中味蕾关于各种味觉的分布不敏感其实根本是个伪科学，之所以流传的这么广，主要是要怪周星驰。好吧，这个脸被打的真痛快。
那么啜茶到底有没有用呢？
我和武夷山的几位评审大神请教了了这个问题，大家还是觉得这个作为实用的审评技巧还是有那么一点用的。
一个重要的作用在于延长与舌头的接触时间。换句人话就是说一遍没喝清楚，没记住那就多让茶汤与舌头多接触几遍，加强记忆。另外一个重要的作用在于连续审评时有利于清除前一泡茶的味觉技艺。
啜茶要注意什么？
在西方的餐桌礼仪里发出声音是一种极其不礼貌的事情，而在东方吃东西有声音则是对美味的礼赞。这大概就是文明的冲突，而啜茶的目的其实并不在于多大的声音，所以千万不要以为啜的声音大就是赢家。
而新手学习啜茶的时候一定要注意啜小口一点，会烫到你，没烫到也可能呛到，一定不要贪杯。
另外一个注意事项就是啜茶不是漱口，就算你暂时还学不会，但是千万注意，把你的腮帮子收起来。
会啜茶的一定是高手吗？
这句话应该这么说，高手一定会啜茶，但是会啜茶的不一定是高手，Y老师也经常和武夷山的大神们一起喝茶，我可以很确切告诉你，大神们在日常喝茶的时候是不啜的。
甚至有个别大神，在斗茶赛审评的时候也不是每泡都啜。真正的高手上阵都是简简单单的摆一个架子，什么白鹤亮翅，黑虎掏心先来一遍的通常都高不到哪儿去。
你觉得武夷岩茶还有什么这可不一定的事可以和我们聊聊的，欢迎在评论区留言。