【www.cy316.com - 普洱茶拼配比例】
普洱茶根据制作原料不同，又分为了古树纯料与拼配两种不同的茶饼。这两者之间谁更好呢?恐怕很多消费者从字面意义上理解来说，都倾向于前者——古树纯料。那科学的判断依据是不是这样呢?本文将为你揭开答案。
要知道普洱茶古树纯料好还是拼配茶饼更好，首先我们要了解两者的区别。从理论来说，纯料茶是指同一时间从同一棵树上采下来的同一等级的茶箐制出来的茶。不过这样的严格理论，一棵树上的茶实在做不了几饼茶，所以市场上所见的纯料茶，实际上是指同一时间在同一片茶园采摘下来的茶箐，并不是同一株茶树。什么叫着拼配茶饼呢?拼配茶是指不同产地、同一品质或同一产地、不同级别的茶青按照配方进行混合加工。行内人都知道，拼配是个技术活，对拼配师的技术要求非常高，一般来说大厂出品的配方更为精准一些，品质也更加。CY316.CoM
拼配茶和纯料茶到底哪个好?可以说这是个见仁见智的问题，纯粹根据个人喜好而定，不能单一的评判纯料好还是拼配好，各自有优缺点。纯料茶虽好，但是锋芒毕露，滋味优缺点一目了然，资深的茶客可以通过一杯茶而判断出纯料普洱茶出自于那个山头，但无论多高级别的老手，要从拼配茶中分辨出拼了哪几个山头的茶，几乎是不可能的事情，这也是拼配茶的包容性所在。
综上，我们可以得出一个答案。不管是古树纯料茶也好，还是拼配茶也好，都是在原料选择上的不同。对于茶客本身来说是没有影响的，选购的时候我们也没有必要刻意的追求所谓的纯树，更不要被商家打出古树纯料的高价所虚晃了，失去了茶叶本身的价值。
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普洱茶争论的两大核心 纯料与拼配
普洱茶一直有“纯料”与“拼配”的争议。
一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说;二是“拼配”的提法是一些现在制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶”，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣。
另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”。
那么，谁的观点更具合理性呢?
首先，是我们对“拼配”概念应如何界定。普洱茶的“拼配”涵盖很多内容，具体包括六个方面：等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。以普洱茶等级拼配为例，它是普洱茶拼配中最常见的一种方法。几乎涵盖了所有的普洱茶紧压茶产品，无论是新茶，还是流传下来年份较长的老茶，将他们剖析会发现，其底、面、内的茶叶等级都有差别，哪怕这种差别极为细小，都有独特的拼配技术在里面，一饼普洱茶的“层次感”离不开等级拼配的技巧。
只是这种等级的拼配存在级别差距大和小之分。从这个意义上讲，普洱茶的拼配自古至今是广泛存在的。很多人提到的“纯料”和“一口料”，更多的是指没有将不同区域的茶叶“混到”一起而已，是普洱茶拼配中的某一项，而不代表全部，不能简单认为采用“纯料”或“一口料”的普洱茶就没有其他的拼配技术。说的更直白一点，普洱茶的拼配是一个大的概念，绝非只局限某一点。
其次，目前市场上出现的“夹心茶”及非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。普洱产的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程，不能将任何的以次充好、甚至造假的原因归罪于普洱茶的拼配。
说到这里，或许我们还有疑问，即普洱茶的拼配的理论基础是什么?它的价值又体现在哪里?
第一，普洱茶的拼配源于中药“配伍”的理论体系。普洱茶的古代，直至清朝，与中医有很深的渊源，这是因为：中国的中医理论素有“药食同源”之说，他们认为普洱茶不仅仅是一种解渴的茶品，同时具有“解油腻、醒酒”等功效，是对人体产生保健功能的特殊饮品。清代著名的药学家赵学敏在著述《本草纲目拾遗》中，就将普洱茶以药材的名义纳入其中。关于传统的普洱茶膏制作与云南当地中草药的关系另叙。
第二，历史上著名的普洱茶生产基本来自当时的茶叶集散地，为普洱茶的拼配提供了资源保障。当我们翻开历史，我们可以看到，历史上的普洱茶每一次热点的转移及经典茶品的出现，都伴随着茶叶集散地的转移和兴起。因此，所谓的交通不便，是相对的，不是绝对的。以云南易武小镇为例。在清朝道光年间，当六大茶山的“盟主”倚邦茶山逐渐衰退之际，易武茶山迅速崛起，成为六大茶山茶叶的集散地、生产地和茶马古道的始发地，从而开创了普洱茶的“易武时代”。
这一其间，成千上万的人涌入易武，开茶园，建茶庄。几十年间，百里易武，山山茶园，处处茶香，商旅来往不绝，马帮赛途盈路，一派兴旺景象。这个时期，六大茶山60%至70%的茶叶，都几种在这个地方加工、销售，并沿着十一条通向境外的道路，销往四面八方。我们现在熟知的普洱茶经典茶品，其中一部分就是来自易武的，如同庆号、乾利真宋聘号、同兴号、福元昌号、车顺号、庆春号等。
第三，普洱茶的拼配注重的是茶叶内含物质的“优势互补”。我们知道，不同茶山、不同区域所生产的晒青毛茶是不同的，其口感差异很大。这种差异不仅体现茶叶芳香类物质含量的不同，还体现了内含物一些细微差别。如何判断这种差异，以及将这种差异进行有效合理的“重组”与“融合”，创造一种更优质的普洱茶产品，是从古至今普洱茶人始终追求的梦想。
以紫芽茶为例，唐代陆羽的《茶经》记载“茶者，紫者为上”，指的就是紫芽茶。它所含的氨基酸、类黄酮等物质高于云南很多产区的晒青毛料，其中花青素含量最高。花青素是什么?简单的说，花青素为植物二级代谢产物，是一种水溶性色素。它对人体有多种好处，能够增强人体血管弹性，改善循环系统和增进皮肤的光滑度，同时，还能抑制炎症和过敏，改善关节的柔韧性。
但是，如果单制紫芽茶，即纯料或者一口料的原料选用，其效果很差，汤色浑浊、苦涩味极重，人们饮用后，会因“药性太大”而使身体出现种种不适的症状;但将它拼配进其它的原料中，或以其它晒青毛茶为主，以它为辅，其含量控制在五分之一以内，其汤色、口感、内含物均有极大的提高。如果说紫芽茶更多地体现茶叶的药用价值的话，适度配置则显得非常重要，因为中药理论本身就坚持适配的原则，不是量大就好。
第四，普洱茶的拼配可形成普洱茶后续发酵的梯级转化。普洱茶的发酵是一个过程，由于它属于固态发酵，就必然要求它具有层次感。以饼茶后续发酵为例，它要求压制的饼茶松紧适度，即不能太密实(紧压过度)，又不能太松弛(间隙太大)。而要想达到这一工艺要求，仅靠物理的办法(石模与机器压制)是不能解决的，因为茶叶内含大量的纤维物质，而纤维物质是有弹性的，既使压制时采用重压力的方法，但在一段时间之后，又有一定的恢复。解决这一问题最好的方法是不同等级原料的合理拼配，以七级茶做“骨架”，以三级或五级茶“添实补缺”。这种网状骨架的搭建，可使普洱茶出现层次感，并使后续的发酵出现梯级转化。
很多人对普洱茶的品级存在一个误区，认为所选的毛料品级度，越高越好，甚至有人追捧纯芽头(一级料)制成的茶饼。但他们忽略了一点，纯芽头制成的茶饼，极容易造成紧压“过密过实”的现象，使普洱茶内含物质的转化受到一定的限制。恰恰不利于普洱茶后续的发酵。同时，这里还有一个误解，认为普洱茶的原料品级越高，营养价值越高，反之，品级越低，营养物质越少。
这是因为普洱茶原料的鉴别套用了绿茶及其他茶类的感官审评方法，与传统普洱茶鉴别有很大区别。以普洱茶原料中还原总糖含量为例，权威部门检测的结果是七级茶含量最高。这正是七级茶被大量用于饼茶的重要原因，而非“以次充好、降低成本”的欺骗行为，这种粗老茶叶不仅是饼茶形成“网状骨架”的主力，同时也因内含物质的特性，使它成为普洱茶后续发酵与转化的“骨干力量”。
第五，普洱茶的拼配是一想极具个性化色彩的技术。凡是经典的普洱茶产品，无论是流传上百年的老茶，还是近几十年的“新品”，都有各自独特的“茶性”，只要我们深入体会，都会找到它们的差别，哪怕是一些细微的差别。这种差异化具有浓重的个性色彩，会使我们的味觉产生深刻的记忆而久久不忘。
这种感觉，或者说品质，不是简单的“纯料”和“一口料”所能赋予的。更多的是普洱茶制作者常年经验总结和感悟中的智慧结晶，是高超的拼配技术结出的“硕果”。更重要的是，这种拼配的技术自古至今没有被“格式化”和“模式化”，不是一成不变的，每个时代的制茶人都可依据自己对自然的了解，对茶性的领悟，通过种种实践，去塑造更高品质的产品。这个空间即使在现在也仍然十分广阔。“没有最好，只有更好”或许是普洱茶拼配工艺所遵循的永恒主题。
黑茶是“纯料”好还是“拼配”好？
黑茶是“纯料”好还是“拼配”好？
茶叶拼配也叫盘茶，是茶叶加工的一种工艺，多为商品茶加工企业采用，是一项比较难的技术。所谓茶叶拼配，是指通过评茶师的感官经验和拼配技术把具有一定的共性而形质不一的产品，择其所短，或美其形，或匀其色，或提其香，或浓其味，拼合在一起的作业；对部分不符合拼配要求的茶叶，则通过筛、切、扇或复火等措施，使其符合要求，以达到货样相符的目的。茶叶拼配是一种常用的提高茶叶品质、稳定茶叶品质、扩大货源、增加数量、获取较高经济效益的方法。茶农每天生产的茶叶有限，只有将茶叶进行拼配才能达到量产。
拼配一般分几种：
等级拼配：黑茶的等级一般是特级，一级，二级，三级，四级共5五级十一等，等级拼配就是指选用不同等级的原料混制在一起
地域拼配：这在黑茶里是比较常见的，湖南黑茶的发源地是在安化，但就目前的情况来讲安化茶叶产量过低供不应求价格不稳定，茶叶的鲜爽度与茶叶浸出物远安化周围几个县绝不逊色
茶种拼配：黑茶分中小叶种，大叶种
季节拼配：春茶，夏茶，秋茶，将不同季节的茶进行拼配
年份拼配：黑茶的半成品（黑毛茶）是可以储存的，将不同年份的黑毛茶进行组合拼配
在潜意识中，消费者对于“纯”这个概念总是具有天然的好感，当商家将其作为售卖商品的第一辩识度时，正是利用这种潜意识上的好感，加以取巧的模糊焦点与歪曲。
时下安化各个山头村寨纯料概念早已为广大茶友接受。高马、芙蓉、云台、九龙、六步溪、辰山、六洞……站在非黑茶爱好者的角度，可能很难理解会有人对于千里之外、深山之中的小村庄能够有数家珍般的熟识。而高马之绵柔、云台之霸气、芙蓉之清香等也成为茶友间的共识。与此同时，与纯料相对的概念——“拼配”也遭到纯料拥趸的排斥。拼配仿佛仅仅是为追求量产、品相等目的不得已之为的下作手段，入不得沉迷纯料的方家法眼。
纯料与拼配，孰优孰劣？纯料茶果真是黑茶茶品的至高境界么？在展开讨论之前，厘定两者定义十分有必要。
所谓纯料，必然要在树种、生长环境、种植管理、制程等方面趋同，在品饮方面呈现同一共性的茶叶方可称为纯料。在其它茶类，这个概念是比较容易分辨的。比如台湾茶，纯料必为扦插无性繁殖、同一品种、在同一地区相对接近的海拔（约百米内）、同一季节、同一日约四小时内采摘、同一制茶师傅以相同的制程完成。然而这种定义方式无法套用在安化黑茶上。安化黑茶多为有性繁殖的群体种，每一棵茶树都会因“父母”基因的不同组合而表现出不同特质。同时，茶树本身很容易发生基因变异，以至于同一棵茶树上都可能产出形状与味道不同的茶叶。在品种上就无法保证纯料所要求的均一性。
安化茶茶产区涵盖范围广泛，前乡、后乡、桃江、益阳等几个茶产区又可以发为几大不同茶类产区，而每个茶区又包含了数量不同的山头村庄，比如后乡就由高马、云台、六洞、辰山等，前乡有芙蓉等村庄组成。
安化特殊的地理气象条件决定了距离很近的地区也会有环境与垂直海拔分布的差异。而这种环境差异不可避免地会带来茶叶品质方面的差异。即便是同一座山头上，阴面阳面、坡顶坡底的茶树因为生长环境的差异都会产生不同的表现。甚至对于一棵茶树而言，阴面阳面或是树冠上层下层不同位置取茶都会有茶质上的差异。
安化地区制茶工艺较之我国其它地区的其它茶类，精制程度与规范性较为粗放。黑毛茶初制基本全由茶农负责，各家各户对于工艺理解掌握程度与方向的不同造成了黑毛茶品质与风格的差异性。即使同一个茶农，也无法保证其炒制的每一锅茶叶都能保持统一品质。
若再上时间尺度上的考量，则纯料的定义将更加困难。早晨采摘、春夏秋季茶叶的不同、水分含量高的鲜叶与下午采摘、水分含量相对较少的鲜叶混拼，是不是纯料？同一片茶区春茶和秋茶混拼是不是纯料？同一茶园不同树龄的茶叶（大小树混采）混合能不能算纯料？同样茶区同样的采摘时间段前后两年混拼是不是纯料？
综上所述，安化茶的“纯料”是无法提出一个精确而具有可操作性的定义的。任何对纯料绝对概念的定义，都可以找出一个更进一步的定义使其不成立。在纯料“至纯”这一逻辑链条上的穷尽，到头来便只有一片单一的茶叶可以称之为纯料了——而这显然是不具备现实的可操作性的。
既然纯料无法精确定义，为何纯料的概念又能在当今的茶市大行其道呢？
在市场上时，纯料相对于拼配，在被消费者接受方面具有天然的优势。茶叶市场上的消费者与生产者之间总是存在着强烈的信息不对称，相对简单、直接的概念更是获得消费者的接受。山头纯料对于消费者而言更易在最初形成简单而直接的印象。在潜意识中，消费者对于“纯”这个概念总是具有天然的好感，当商家将其作为售卖商品的第一辨识度时，正是利用这种潜意识上的好感，加以取巧的模糊焦点与歪曲。
对于制茶者与茶商而言，纯料也是一个准入门槛较低的选择。相较于艰深的拼配技术，寻找一个相对范畴内的“纯料”来压制茶品，显然是更为简单的事情。在各种市场因素的交集之下，制茶者选择纯料概念进行炒卖也就不足为奇了。
我们对于所谓纯料的定义，应是一个相对的概念，在阐述纯料的同时要将这个纯料定义的约束范围表述清晰，比如是茶区纯料还是村庄纯料、是否大小树混采等等。这一点对于从业者而言无论是基于专业水准还是从职业道德出发，都是尤为重要且基本的！
只有明晰纯料定义后，我们对拼配的讨论方可展开。
安化黑茶到底是“纯料”好 还是“拼配”茶好？
安化黑茶到底是“纯料”好还是“拼配”茶好？
在潜意识中，消费者对于“纯”这个概念总是具有天然的好感，当商家将其作为售卖商品的第一辩识度时，正是利用这种潜意识上的好感，加以取巧的模糊焦点与歪曲。
时下安化各个山头村寨纯料概念早已为广大茶友接受。高马、芙蓉、云台、九龙、六步溪、辰山、六洞……站在非黑茶爱好者的角度，可能很难理解会有人对于千里之外、深山之中的小村庄能够有数家珍般的熟识。而高马之绵柔、云台之霸气、芙蓉之清香等也成为茶友间的共识。与此同时，与纯料相对的概念——“拼配”也遭到纯料拥趸的排斥。拼配仿佛仅仅是为追求量产、品相等目的不得已之为的下作手段，入不得沉迷纯料的方家法眼。
纯料与拼配，孰优孰劣？纯料茶果真是黑茶茶品的至高境界么？在展开讨论之前，厘定两者定义十分有必要。
所谓纯料，必然要在树种、生长环境、种植管理、制程等方面趋同，在品饮方面呈现同一共性的茶叶方可称为纯料。在其它茶类，这个概念是比较容易分辨的。比如台湾茶，纯料必为扦插无性繁殖、同一品种、在同一地区相对接近的海拔（约百米内）、同一季节、同一日约四小时内采摘、同一制茶师傅以相同的制程完成。
然而这种定义方式无法套用在安化黑茶上。安化黑茶多为有性繁殖的群体种，每一棵茶树都会因“父母”基因的不同组合而表现出不同特质。同时，茶树本身很容易发生基因变异，以至于同一棵茶树上都可能产出形状与味道不同的茶叶。在品种上就无法保证纯料所要求的均一性。
安化茶茶产区涵盖范围广泛，前乡、后乡、桃江、益阳等几个茶产区又可以发为几大不同茶类产区，而每个茶区又包含了数量不同的山头村庄，比如后乡就由高马、云台、六洞、辰山等，前乡有芙蓉等村庄组成。
安化特殊的地理气象条件决定了距离很近的地区也会有环境与垂直海拔分布的差异。而这种环境差异不可避免地会带来茶叶品质方面的差异。即便是同一座山头上，阴面阳面、坡顶坡底的茶树因为生长环境的差异都会产生不同的表现。甚至对于一棵茶树而言，阴面阳面或是树冠上层下层不同位置取茶都会有茶质上的差异。
安化地区制茶工艺较之我国其它地区的其它茶类，精制程度与规范性较为粗放。黑毛茶初制基本全由茶农负责，各家各户对于工艺理解掌握程度与方向的不同造成了黑毛茶品质与风格的差异性。即使同一个茶农，也无法保证其炒制的每一锅茶叶都能保持统一品质。
若再上时间尺度上的考量，则纯料的定义将更加困难。早晨采摘、春夏秋季茶叶的不同、水分含量高的鲜叶与下午采摘、水分含量相对较少的鲜叶混拼，是不是纯料？同一片茶区春茶和秋茶混拼是不是纯料？同一茶园不同树龄的茶叶（大小树混采）混合能不能算纯料？同样茶区同样的采摘时间段前后两年混拼是不是纯料？
综上所述，安化茶的“纯料”是无法提出一个精确而具有可操作性的定义的。任何对纯料绝对概念的定义，都可以找出一个更进一步的定义使其不成立。在纯料“至纯”这一逻辑链条上的穷尽，到头来便只有一片单一的茶叶可以称之为纯料了——而这显然是不具备现实的可操作性的。
既然纯料无法精确定义，为何纯料的概念又能在当今的茶市大行其道呢？
在市场上时，纯料相对于拼配，在被消费者接受方面具有天然的优势。茶叶市场上的消费者与生产者之间总是存在着强烈的信息不对称，相对简单、直接的概念更是获得消费者的接受。山头纯料对于消费者而言更易在最初形成简单而直接的印象。在潜意识中，消费者对于“纯”这个概念总是具有天然的好感，当商家将其作为售卖商品的第一辨识度时，正是利用这种潜意识上的好感，加以取巧的模糊焦点与歪曲。
对于制茶者与茶商而言，纯料也是一个准入门槛较低的选择。相较于艰深的拼配技术，寻找一个相对范畴内的“纯料”来压制茶品，显然是更为简单的事情。在各种市场因素的交集之下，制茶者选择纯料概念进行炒卖也就不足为奇了。
我们对于所谓纯料的定义，应是一个相对的概念，在阐述纯料的同时要将这个纯料定义的约束范围表述清晰，比如是茶区纯料还是村庄纯料、是否大小树混采等等。这一点对于从业者而言无论是基于专业水准还是从职业道德出发，都是尤为重要且基本的！
只有明晰纯料定义后，我们对拼配的讨论方可展开。
为何普洱茶要拼配 普洱茶拼配该如何调剂
在普洱茶生产领域，纯料与拼配之争由来已久，为何普洱茶要拼配?普洱茶拼配该如何调剂?
拼配是是茶叶精制加工厂毛茶验收定级，精制加工，半成品拼配三大环节之一。普洱茶通过拼配可以使茶性得到最大程度的发挥，进而使其口感更为丰富、营养也更加均衡。除影响口感外，拼配技术还有一项就是贸易优势，通过拼配使得茶叶色、香、味、形均符合标准，造就普洱茶产品的鲜明个性及品质的稳定。
为何普洱茶要拼配?总而言之，就是为了提高普洱茶的品质。
普洱茶的体形粗壮肥实，不像红茶、绿茶那样苗条紧细，拼配时除应注意运用常规的拼配技术达到拼配的目的外，还要注意扬云南大叶种晒青毛茶的长处，凸托出普洱散茶粗壮肥实的外形风格和内质风味。
了解普洱茶为何要拼配之后，我们来看看普洱茶拼配该如何调剂：
首先，是条索与外形的调剂。条索是外形四项因子中的一项最主要的因子，在拼配的时候要首先掌握条索符合标准，特别是面张茶的条索要符合或稍高于标准，只要面张茶的条索用得好，中、下段茶的条索稍次也无碍大局。如拼配某一级别主茶的面张条索松泡或较松，就应不拼或者少拼，可选用高一级的面张茶来降低使用，然后拼入稍次的中、下段茶，抓住了面张茶的主要因子，就抓住了普洱茶外形的整体。
其次，是半成品原料的季别调剂。普洱茶原料来自春、夏、秋茶。春茶由于茶树生长旺盛，芽叶肥壮，内含有效物质丰富，果胶质含量多，加工出的半成品，条索紧实，身骨重，滋味浓醇，叶底较嫩;夏、秋茶由于气温较高，茶叶生长快，对夹叶多，易老化，果胶质含量少，加工出的半成品，条索较松，身骨较轻，多梗含片，滋味稍淡，外行内质都不如春茶好。不同季节生产出来的茶叶质量不同，春、夏、秋茶必须分别发酵，分别堆放，按照本企业产品特点，合理调剂拼配比例，使成品品质均衡一致。
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普洱茶的产地为何要做拼配普洱茶
很多人都想去普洱茶的产地，尝试真正的“易武正山”“班章老树”到底是何种滋味，如同绿茶和乌龙茶，最好是狮峰的十八棵龙井跟九龙窠的铁观音母树才好。这个阶段茶的特色已经成为玩家追求的目标。
而在普洱茶的产地由于成本原因，大厂品牌茶产品，尤其是普通产品，无论从原料使用上还是制作工艺上都需要作出一定妥协，况且普洱茶的大树原料有限，而生产普洱茶的厂家多如牛毛，彼此争抢原料，导致真正的古树原料不可能形成大厂的产品线。
基于这一点，无论是易武正山还是班章老树，使用台地茶青，或者其他地区的茶青，进行拼配也就不可避免。大的茶厂往往会拼配一些不同等级的台地茶。拼配普洱茶是根据普洱茶的性质，口味和外形，和谐共通的作用下拼配而成。一味追求古树纯料，其实并非所有的古树纯料都是好茶，有些需要拼配不同等级的茶叶，才能得到丰富的口感。现在很多有年份的好茶都是拼配的，甚至是纯台地茶。
普洱茶的产地为何要做拼配普洱茶?其实拼配普洱茶也是可以收藏的，如何收藏普洱茶，这要从新茶时就开始判断其有没有储存的潜力。有些茶，历经数十年甚至百年沉淀，仍被茶客津津乐道，一来是存量稀少，二来是当时制作技艺无法延续。老茶号之所以成为经典，在于其自身的风格特色。老茶人靠丰富的经验和严谨的作风，制作出了"号级茶""印级茶"等传世经典，而在老茶人的工艺中，也离不开小范围拼配，因为拼配会导致口感的多元。
普洱茶是客体，泡在那里。作为观赏者，我们在欣赏，在探究，在寻问，她究竟美在哪里?赏来赏去，不自觉地会产生主客体的错位：仿佛她成为欣赏者，我们成为被欣赏者。她甚至对于我们带出几分蔑视，几分不屑，在看我们的看，在欣赏我们的欣赏。
浅谈普洱茶的拼配_黑茶知识
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购茶,喝茶,茶友聊天时经常会提及"拼配"一词.这个词往往被大家当作贬义词来用.一些爱喝茶的人听到"拼配"两个字就心里有点不爽,心想我买高档茶喝的就是风味独特,每一种,每一泡,多少都点不一样.品饮鉴别其中微妙的差别,探索茶叶的神秘,乐趣就在此.而现在一些茶商在售茶时着重介绍他的茶是"无拼配",给消费者心中留下"拼配茶不是好茶,只有无拼配茶才是最好的茶"这样的印象,真是这样吗?
其实不然,早在200年前(1799年)的<滇海虞衡志>里,就提到过"改造茶",也就是现今的"铺面拼配茶".浙江大学的茶专家龚淑英女士在"唐韵耕坛.认识绿茶"一节中专门谈到了这个问题.她说,所有的茶都是经过拼配的,因为一锅茶炒出来只有几两,能拿出去卖吗?总要许多锅拼配在一起才能拿出去卖.老国营厂时代所有常规茶也是拼配而成的.立顿红茶能供应全球,就是靠拼配,品茶师把全世界各地的茶拿来拼配出最标准的茶,在销售到全世界去.
那么什么是"拼配"呢?就是指将两种和两种以上形质不一,具有一定共性的茶叶(比如同一类茶)拼合在一起的作业.目前就普洱茶来说,拼配概念分三类:茶区拼配,级别拼配和不同年份拼配.茶区拼配是利用不同茶区的茶叶拼配在一起来产生香气口感的多变性;级别拼配则应用在铺面,包心以增加其外表美观;不同年份拼配则在于增加口感滑度及陈味.总之,茶叶拼配的主要目的是发挥原料的最大经济价值,调整品质单一,避免不同产地,不同季节,不同批次茶叶的质量波动,使全年茶品质量稳定.拼配的好处在于组合各类茶,择其长,避其短,美其形,均其色,提其香,浓其味.
由此可见,茶叶拼配是一门技术,采用拼配技术,研究出好的配方,往往是获得好的茶品保证.省茶叶协会副秘书长,茶叶高级工程师王星银老师针对出租车上的"无拼配茶"广告说过;"把不懂技术当作自己的优点来宣传,可悲啊!
但一些不法厂商为了牟取暴利,运用拼配技术,在劣质茶表面铺一层好茶,以次充好,蒙骗消费者,却不在我们所推崇的"拼配"之列.还有一些只为发挥原料价值而不顾及品质,乱拼配,粗制滥造,损害消费者利益,这些乱拼配的现象,都不同程度地损害了普洱茶的良好声誉.消费者应注意识别,而相关职能部门也应有所作为,制止无序拼配,维护普洱茶品牌和消费者利益。
关于本文《浅谈普洱茶的拼配》的内容到这里就结束了，如果还想了解更多相关知识，可以关注我们！
普洱茶古树茶与台地普洱茶的区别及特点
历史上传统的普洱茶的含义是以云南古树乔木大叶种为原料的，普洱茶作为我国的传统名茶，有着极为悠久的历史和丰富的内涵。随着普洱茶市场的需求量的增大，自上世纪后期云南开辟了规模化的茶园(台地)茶，以使普洱茶的产量更大些、采收更方便。但从茶叶内含主要具有转化价值的成分(水浸出物、茶多酚和儿茶素等)来看，乔木的古树茶与茶园的台地茶的特点不同，存在着最基本的区别：
(1)外形：古树茶的叶子相对台地茶壮硕，叶面革质感明显，叶脉清晰，叶边齿状无规律状，叶背毛少;台地茶因为是栽培的，叶身比较单薄，叶子裙边起波浪，叶边齿状呈规律性，叶背多毛。
(2)香气：古树茶香气深沉而厚重，停留时间长，台地茶香气则飘扬而短暂。
(3)口感：古树茶会带来感觉丰富的口感，且感受到一股来自高山阔野般的气息，茶汤的细密度和醇厚度较高、渗透力顺畅;而台地茶让人感觉口感单薄且有时味会杂些，茶汤的渗透难以让舌根感到舒畅，有的虽入口时感到霸气，苦涩味比古茶也重。
(4)叶底：古树茶冲泡后叶子舒展程度好，肥大且弹性、柔韧性好;而台地茶不易舒，质感薄小且脆硬。
(5)韵味：古树茶入口滋味醇厚，苦涩味所化出的甘性让口腔生津，韵味久留于口腔、喉头，陈茶的能量释放得慢些，茶气的表现也慢慢体现出来，让人体感觉舒服的指数高。而台地茶的后度及留存在口腔中的茶味短暂，生津不明显，韵味短暂，陈茶所含的能量也相对较少且释放得快，人体口感的舒服程度也偏弱。
(6)潜质：古树茶因叶子是来自树根深入土壤的大树，根部吸收地下的养分多而使叶子具有转化价值的物质多，潜质空间当然也高;台地茶来自根部短浅的台地，所内含的能随时间转化的物质稀少，转化空间也有极限性。
因还有很多在人为因素的关系，致使古树茶和台地茶存在着一些“变异”的方面。例如现在有的台地茶也因肥水充足，气候等给予的养份好，叶子也很肥大;而有的古树茶因少有人工管理，顺其自然成长，有时生长的叶子也较薄。而人为过度采摘古树茶，也会造成古树茶的叶部光合作用的叶子少，根部萎缩，采摘下来的茶青也就有所不同了。
普洱茶不仅是深受世人欢迎的饮品，也是一种减肥健美、能治疗多种疾病的好药，古今中外用其治病者不乏其人。古医书《本草拾遗》记载;“治疮痛化脓，年久不愈，用普洱茶隔夜腐后敷洗患处，神效。”《圣济总录》称：“治霍乱烦闷，用普茶一钱煎水，调干姜末一钱，服之即愈。”《验方新篇》则云：“治伤风、头痛、鼻塞：普茶三钱、葱白三茎，煎汤热服，盖被卧。出热汗，愈。”据云南省茶科所提供的资料：1956年，前苏联的一位科学家曾将弗氏痢疾杆菌放入普洱茶浓液中，仅20分钟，所有的细菌均被杀死 。
影响台地茶叶安全性的主要因素：
A.化学性有害因素。茶叶中的有害化学物质首先来源于农药、生长调节剂等的正常或违规使用，导致茶 叶中有害化学物质残留。其次是产地环境污染，如土壤、大气和水污染，导致茶叶中有毒有害元素和放射性物质残留;另外，还有茶叶加工、包装等不当引起的化学物质污染。
B.生物性有害因素。茶叶生产环节多，在生产、加工、包装、贮藏、运输和销售等过程中都有被微生物污染的机会，如生产加工用具和包装材料等被微生物污染;茶叶在加工过程中放置不当，如将茶叶半成品或成品直接放置在地上造成微生物污染;从事茶叶加工、包装等工作人员的健康有问题，也可能导致茶叶被致病性病源微生物污染。
C.人为故意因素。个别茶叶生产经营者受经济利益的驱使，违规使用色素、香精、水泥和滑石粉等物质，导致茶叶中对人体有害成分的增加。
D.生理性因素。由于茶树的生理性原因造成茶树对某些化学物质的富集，如茶树是富氟植物，导致每公斤茶叶中氟含量低的几十毫克，高的数百毫克，最高可超过一千毫克，人体少量摄入氟有利于健康，但摄入量过多，则对人体健康带来危害。
安全是根本，没有安全作保障，茶叶的质量尤其是茶叶的营养和保健价值就无从谈起。
古树茶
原始型古茶树特点：野生、数百年树龄、树高可达10米;
栽培型古茶树特点：人工栽培、数百年树龄、树高3～5米;
生态型茶树特点:在自然原生态环境生长,未经人工干扰和处理。
原始型古茶树与栽培型古茶树，因为这些乔木型茶树属于深根性植物，有一主根，一直
向红土壤深处生长(云南当地人认为“树有多高，根就有多深”)，吸取到的养分较灌木茶树充足，茶叶品质佳，但因产量不高，所以比较珍贵。同样是刚刚采摘下来的茶菁，前两者的价格可能是灌木茶的十几倍。
普洱茶中的诺曼古树茶
普洱茶中的诺曼古树茶
后八座茶山位于澜沧江以西，由北向南依次为:诺曼、勐海、南诺山、帕夏、何开、布朗山、景洪、勐松和西部八大山。诺曼古树普洱茶山位于勐海县最北端，属孟想镇孟想村，与普洱澜沧、思茅区接壤。这是澜沧江从普洱市到西双版纳的第一站。它离澜沧江直线只有几公里，位于北纬、东经和海平面以上几米。年降雨量为毫米。
诺曼古普洱茶山不同于其他古茶山，它有自己不同的地名来命名下一棵古树。它简单地分为大寨、上寨和中寨古普洱茶。诺曼古普洱茶山曾是勐海至澜沧的古道，也曾是历史上普洱茶的重要产地。后来，勐海至澜沧的道路改变了路线，诺曼茶区逐渐衰落。由于这一变化，诺曼古茶山保留了许多古茶树资源。
然而，在20世纪50年代和60年代初，由于大跃进、土地改革等原因，诺曼古茶山的古普洱茶在国家要求种植粮食的号召下遭到了大量破坏。当人们意识到有必要保护它的时候，诺曼古老的普洱茶山只有200亩左右.今天的古麻努普洱茶质量不如中华人民共和国成立前，但作为普洱茶的古茶山之一，它仍然是其中的佼佼者。
诺曼村的主要居民是布朗族，据说他们几百年前就从澜沧搬走了。在这个村子的历史上，有一条从勐海到澜沧的古道。在茶业繁荣的古代，借助交通优势，这里有荣耀。村子里建了佛教寺庙。每次佛教庆典，来自四面八方的人都会参加活动。新中国成立后，实行了计划经济。包括诺曼在内的许多古代茶园基本上没有办法出口茶叶，只能自己饮用。此外，勐海至澜沧的道路被改道，导致诺曼发展的两个有利因素消失。诺曼开始衰落，佛教寺庙由于无法修复而被拆除。
诺曼古茶园分布在村庄周围，主要在村庄南面的山坡上。古代茶园的视觉印象是荒凉的。古茶园里只有几棵树，绝大多数古茶树稀疏地生长在山坡草地上。古茶树的高度超过米，干径超过10厘米。诺曼古茶园属于生态环境破坏严重的茶园之一。从茶树的粗度和茶园的分布来看，过去的规模要大得多，生态也更好。土壤主要是黄沙。
诺曼古普洱茶的饮用特点是:干茶暗而亮，汤金而亮，叶黄而绿，山野浓而苦，汤甜，稀释后口感饱满。甘慧虽然不如其他古普洱茶快，但回味悠长，香气浓郁，这也是诺曼古普洱茶的主要特点之一。
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