普洱茶普洱茶。
提起山野，它代表的是远离人群，远离人的衣食住行带来的各种气息。这样的茶便像隐居的村夫一般，带有山野的气息。自然、野性还带着一点与共生圈万物完美的混杂气息。
生态的“隐秘”cY316.cOM
茶叶的山野气息，一般跟生态有关，生态越好越自然，越远离人群的茶树所采摘的茶叶更有山野味。
1、古树根系混生
“隐秘”的茶树大多长在各类古树混生的地方，其根系往往会跟森林中其他古树根系混生，盘根错节。这也就沾染了一些独特的山野气韵。如：景迈山中多木姜子、红椿等珍稀树种，这使得混生的茶树变会带有固特的气息。
2、茶树共生物
较高树龄或者自然放养的野树大多枝干上存在各类生物。像苔藓、藤蔓、、螃蟹脚、野生菌和许多寄生兰花等附生物。这些生物使得采摘的茶叶带上了特殊的口感和香味，如菌香，兰花香的茶叶就比较常见。
山野韵的冲泡表现
香气：香气浓酽，迅速弥漫有扩散性。时有松香、芒草香、菌香、野兰花香等异香或者混香出现，香气独特但不惹人厌烦。
汤感：饱满、醇厚，有层次，有喉韵，有些喉部会带有凉感。
体感：身体反应较其他茶品要明显，时常伴随身体出汗、局部发热、热流升腾等。
山野韵味就是这样，要么野性十足，要么奇异难寻，你看不出它哪哪好？就是有一种说不出口的安静且舒服意味。
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普洱茶的“涩”如何形成及其浅析
常听人说，“不苦不涩不是茶”。而“涩”与“苦”正是茶之本味，在普洱茶中任何一款普洱生茶都存有涩味，涩味的浓淡和每个地区山头的茶叶都不一样，不能作为好坏评定的依据。总体来讲，台地茶（近年来人工大面积的茶种植，茶树年龄不长的茶）涩味易久留口腔，难以散去，大树乔木茶（一般来说树龄几十年以上，乔木类）虽有涩味，但易散开，瞬间转化为回甘。那么，普洱茶的“涩”那是哪些成分呢？
影响普洱茶口感之“涩味”成分主要是：儿茶素类—苦涩味，脂型儿茶素—苦涩味较强，没食儿茶素—涩味，表儿茶素—涩味较强、回味较甜，黄酮类—苦涩味，没食子酸—酸涩味等。而不同海拔、日照、温度对各儿茶素的含量都存在影响。所谓涩能不能化，涉及的化学因素就比较多。涉及到多酚类化学、酶的化学、糖、含氮化合物（蛋白质、氨基酸、生物碱）、类脂等等。下面提几个相关的化学作用：
1、凝固沉淀：多酚类物质能与蛋白质产生凝结作用，生成多酚-蛋白复合物。
2、茶叶中咖啡碱的作用：咖啡碱能与酚类及其氧化产物结合，而阻止酚类与蛋白质的结合；咖啡碱能抑制蛋白质凝固的局部作用。
3、缔合沉淀：多酚类物质遇生物碱互相缔合形成胶体不溶物，在低温时胶体絮凝聚沉，汤色会自然形成胶体浑浊。温度越低，浑浊越明显。
4、制茶中因氧化、水介和异构等作用对涩味亦有相当的影响。包括将来的仓储、品饮等外在很多因素，不同的化学作用很多。
5、原料方面：茶树龄与涩度呈反比，茶树的生长环境（阴阳面、遮荫不遮荫）对涩度的影响；
6、制程方面：揉捻度与涩度呈正比，发酵度与涩度呈反比；
7、冲泡方面：水温与涩度呈正比，注水高度与涩度呈正比，注水速度与涩度呈正比；
8、仓储方面：因为会受环境变量的影响，在一个转化周期内茶的涩度通常会有一个逐渐升高再降低的过程。温湿度的不同的情况下，茶品涩度的变化也会有差距。
在所有茶类中均含有茶单宁成分，而茶单宁成分得多少也是决定了茶叶涩味的浓淡一个要素。普洱茶是大叶种茶普制成，所含的茶单宁成分要比一般茶叶多得多，所以新的普洱生茶十分浓醉，也是涩的口感特强。适当的涩感对品茗者是问以接受的，因为涩会使口腔内部肌肉收效，正形成生津作用。涩和苦味一样，都能启示茶道的直道。涩也可以增加普洱茶茶汤的刚强度，也可满足口感较重的品茗者。在纯科学的立场，涩并不是味道，不过在比较怒性的誉洱茶品茗领域，我们习惯把涩感视同茶的味道一起处理。
依据我们品茗普洱茶直接经验所及，生产在云南省中区，在勐库、勐弄和凤庆（凤山)一带的普洱茶，是属于苦底的；而在云南南区，在思茅和西双版纳所生产的普洱茶，则属于涩底的茶品。如同台湾地区的乌龙茶是可苦不可涩，而武夷的名茶都是以涩而生津闻名于世。红印、绿印圆茶以及较早些的宋聘、敬昌、普庆等等普洱茶，都采用云南区茶青制成，也都属于涩底的茶品。冲泡涩底普洱茶和苦底的一样，要注意冲泡方法上的技巧，以及个人对涩感的接受程度。
普洱茶的香气韵口感滋味浅析
1、香韵
不同的茶树根系深度不同，摄取的养分就极为不同，香韵就天壤之别，台地茶由于养分不足，内质较差，只能依靠拼配提升滋味，还有耕种施肥行为，只能体现出清香，而且此种清香随之后期的陈放1-2年就会消失，慢慢转为陈香；
而古树茶能获取土壤深层的矿物质成分，能以内质丰富的最佳状态将各山头的独特性体现出来，如易武的密香及细腻柔滑之汤，又如南糯山的果密香韵，刚柔并济完美茶性，在香韵上的选择就一定要选择香气浓郁持久，具有独特香韵，且香韵沉稳者，香韵沉稳可以在泡茶时，第一泡茶汤倒出后可闻其公道杯香韵，是否浓郁而下沉，台地茶是很难出现此种香韵在公道杯中的呈现，此种香韵越沉稳就代表内质就越足，树龄就越大。
2、甜度此甜说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不能把回甘混为一谈，但其甜为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，喝茶有一定年限之后，能够将各项滋味分离品味，既能领略，新茶客很难品出，甜度也是鉴别好坏之处，但不是关键，而且只能大家慢慢修炼。
3、茶汤台地茶茶汤内质不足所以表现为黄绿色，茶汤淡薄如水，喝进口中还会有烫嘴的感觉，这个感觉您可以仔细尝试，古树茶内质饱满，一样的热度，喝入口中，烫嘴的感觉区别很大。
4、回甘生津回甘和生津为茶的基本滋味，台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
5、苦涩苦涩是茶的本性，任何茶都有，苦涩绝对不是茶气，也不是说茶很刺激，放久了就不刺激了；苦涩是原性，教大家一招实用性的鉴别方法，您在喝茶时留出一杯茶汤，冷却之后来喝，内质不足的台地茶您只能喝到一口仅有极重苦涩味的茶汤，而古树茶放冷之后喝虽苦涩也会加重，但他的茶香、回甘、生津，甜等都还在，这就是内质丰富茶性稳定的表现。
6、喉韵一般台地茶是很少有的，有也是很快散去；喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使呼吸尤为顺畅，舒爽度较高，还会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时会产生错觉，怎么我的喉部也能尝到甘甜，香韵？
喉韵的产生是因为茶品内质丰富时，茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放，台地茶内质不足所以还没有累加就已经释放，所以不能形成喉韵，这种喉韵古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久，喉韵越久就代表内质越足。
普洱茶膏形成
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。 1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嘎尔尼馈赠，并就此流入海外。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。
茶膏自此又一次销声匿迹。
据史料记载，御茶房加工普洱茶膏工艺非常复杂。原料选用的是指定的云南六大茶山大叶种茶，经过186道工序，72天的周期。成品除了口感润滑厚重，入口即化，沏水后汤色浓艳，呈宝石红和玫瑰红色彩外，最重要的是它的特有药效成分。清朝药学家赵学敏在《本草纲目拾遗》一书中曾这样评价：“普洱茶膏黑如漆，醒酒第一，绿色者更佳。消食化痰，清胃生津，功力尤大也”，“普洱茶膏能治百病，如肚胀，受寒，用姜汤发散，出汗即可愈……受热疼痛，用五分茶膏噙口内，过夜即愈”。
1793年(乾隆五十八年)，普洱茶膏首次作为礼品赠予到访的英国使团。当时英国人不知此为何物，把它封存起来。据说这批茶膏现仍存放在大英博物馆。辛亥革命后，宫廷普洱茶膏的制作随之终止，制作方法也已失传。虽然后来民间也曾出现过一些茶膏制品，但基本上都是沿用云南土司大锅熬制的方法，与皇宫御茶房的制作有非常大的区别。
普洱茶质形色香味气韵
1、质，即原料好。这是任何好茶的第一基本要素，第一物质基础。包括：产区，以版纳、普洱、临沧三地为上；树品，有野生型、过渡型、栽培型之分，又有古树茶、老树茶、台地茶、丢荒茶之别；时序，春茶、夏茶、秋茶（谷花茶）。
2、形：即茶叶的外形。条形是否完整，是否紧结清晰。叶老或嫩，老叶较大，嫩叶较细；看干茶色泽和净度，无异、杂味，熟茶色泽棕褐或褐红（生茶色泽青棕或棕褐），具油润光泽，条索肥壮，断碎茶少，外形匀称，条索紧结、清晰。
3、色：分饼面之色和茶汤之色。饼面，无论新老生熟，油润感好为上；茶汤之色，亦无论新老生熟，以通透明亮、干净油润为上。区别是生茶由新到老，汤色从稍有绿底而转金黄橙黄、如琥珀色，又转橙红、朱红如宝石红，琥珀生韵、宝石流光，最后是让人流连忘返、心醉神迷的老红
4、香：香味可分为冷香、温香、热香、前香、后香、暗香、沉香、明香等。优质普洱的干茶沉香显著，热嗅香气显著浓郁纯正，冷嗅香气悠长甜爽雅致。无论如何，普洱茶的香气重在自然，浓而不腻，清而不扬，重而不闷。
5、味：是对普洱茶感知理解最重要的一步。好茶滋味浓醇、滑口、润喉、回甘、生津等。感知茶好与不好可以两款茶一起冲泡对比着喝，区别就会彰显出好茶的口感了。
6、气：品鉴玩味普洱茶的一个核心概念，也是普洱茶让人流连忘返、回味无穷、有依赖性的基础。茶气是感官上和精神上的综合体验，茶气归肺经脾经，品饮时，丹田手足微微生热发汗。好茶才有气足之感，且茶越好茶气越足。
7、韵：普洱茶的韵很难界定，但在品饮实践中的最直观体验就是生津(口腔中分泌出唾液)，各种不同的上品之茶，有的生津在舌尖，有的在舌面，最佳者连喉部都生津，就是所谓的“喉韵”。饮茶生津，有如听音乐的“余音绕梁”，看好风景的“山色有无”。
普洱茶膏的香气是如何形成的？
普洱茶膏的香气是如何形成的？茶叶的鲜叶最初是不含香气的。只有在后续的加工中，由于制作方法的不同，茶叶的香气也不同。说白了，茶叶的香气来源，取决于不同工艺的结果。简单归类，可分成两大类：
一是高温提香的过程。绿茶与乌龙茶基本都是沿袭这条思路。只是过程与手法略有差异而已，但是高温是必备的主要条件。如有的铁观音，为了达到高香或奇香的效果，在烘焙一段时间后，出锅前瞬间将温度提升到105℃，用高温将茶叶内含的芳香类物质激活，然后出锅封装。
二是酶降解产香的过程。也是常温状态下，通过生物酶降解产生芳香类物质的过程。这是一条与高温提香截然相反的“路径”，即：微生物→酶→脂→芳香类物质。
这种微生物产酶，酶产脂类物质，脂又产芳香类物质的“路径”，是忌高温的过程，突出体现普洱茶独有的陈化机理。也是普洱茶膏的产香过程。这就是普洱茶膏为什么由最初的“无味”到后来逐渐有“香气”的原因。因此，蒙顿茶膏投放市场的产品，基本上是以“无味”的为主。
很多人或许对这一点仍有疑问，既然蒙顿企业知道这一点，为什么不将茶膏先陈化一下，再拿到市场上去卖呢，那样不是会减少很多麻烦，甚至质疑吗？这是蒙顿企业的故意行为。有三点原因：
一是让经销商或者消费者自己体验香气变化的过程。因为人们相信自己的发现胜于企业宣传；
二是不同的存放环境，其香气的形成与香气的类别也是不同的。虽然这种差异可能会很小，但细心的人和对香气敏感的人一品便知。这个过程与普洱茶膏陈化过程一样，也是品质再造的过程，与存茶人参与的“劳动”是密不可分的。蒙顿茶膏欢迎不同地区、不同层次的人参与。因为不同地区、不同存放环境陈化出的普洱茶膏，会因微生物优势菌群的不同，打造出不同香气与口感的普洱茶膏。蒙顿企业始终相信，普洱茶膏未来的极品出现，一定不是蒙顿企业一家所为，而是集合了社会群体智慧的结晶；
三是更重要的一条，是蒙顿企业想通过这种方式让消费者放心，蒙顿茶膏是不含任何防腐剂，包括色素类、香精类的产品。如果添加一些色素类与香精类的物质，茶膏的最初不会是“无味”，而且汤色也会非常漂亮，并且在一段时间内都会保留“恒定”的特点。蒙顿企业更愿让我们的茶膏在消费者手里，明显感到其陈化的过程，品质曲线是逐渐向上递增的趋势。其原因除了低温过程之外，更重要的是没有添加剂的结果。
解析普洱茶质形色香味气韵
普洱茶质形色香味气韵：
1、质，即原料好。这是任何好茶的第一基本要素，第一物质基础。包括：产区，以版纳、普洱、临沧三地为上；树品，有野生型、过渡型、栽培型之分，又有古树茶、老树茶、台地茶、丢荒茶之别；时序，春茶、夏茶、秋茶（谷花茶）。
2、形：即茶叶的外形。条形是否完整，是否紧结清晰。叶老或嫩，老叶较大，嫩叶较细；看干茶色泽和净度，无异、杂味，熟茶色泽棕褐或褐红（生茶色泽青棕或棕褐），具油润光泽，条索肥壮，断碎茶少，外形匀称，条索紧结、清晰。3、色：分饼面之色和茶汤之色。饼面，无论新老生熟，油润感好为上；茶汤之色，亦无论新老生熟，以通透明亮、干净油润为上。区别是生茶由新到老，汤色从稍有绿底而转金黄橙黄、如琥珀色，又转橙红、朱红如宝石红，琥珀生韵、宝石流光，最后是让人流连忘返、心醉神迷的老红。
4、香：香味可分为冷香、温香、热香、前香、后香、暗香、沉香、明香等。优质普洱的干茶沉香显著，热嗅香气显著浓郁纯正，冷嗅香气悠长甜爽雅致。无论如何，普洱茶的香气重在自然，浓而不腻，清而不扬，重而不闷。5、味：是对普洱茶感知理解最重要的一步。好茶滋味浓醇、滑口、润喉、回甘、生津等。感知茶好与不好可以两款茶一起冲泡对比着喝，区别就会彰显出好茶的口感了。
6、气：品鉴玩味普洱茶的一个核心概念，也是普洱茶让人流连忘返、回味无穷、有依赖性的基础。茶气是感官上和精神上的综合体验，茶气归肺经脾经，品饮时，丹田手足微微生热发汗。好茶才有气足之感，且茶越好茶气越足。7、韵：普洱茶的韵很难界定，但在品饮实践中的最直观体验就是生津(口腔中分泌出唾液)，各种不同的上品之茶，有的生津在舌尖，有的在舌面，最佳者连喉部都生津，就是所谓的“喉韵”。饮茶生津，有如听音乐的“余音绕梁”，看好风景的“山色有无”。
细谈普洱茶的气韵、香型及其转化
细谈普洱茶的气韵、香型及其转化：
第一类、清香型
1、青草香，嫩香型（如大益，青草香+“锅底灰”烟味香型）
2、松木香，烤烟香型（如下关甲沱，松木香+“蜂窝煤”烟味香型）
第二类、山头自带花果香、蜜香型
清涩兰香型（如景迈，山林兰香+蜜香+青芒+青涩少女体香）这一点最要命，许多人将它公推为兰香，而兰香为花香之首，因景迈属于涩底茶，所以为清涩兰香型。
梅花果香型（如冰岛，雪地梅花香+冰糖+蜜香+苹果+成熟少妇韵味）
菊花香蕉型（如易武，山野清菊+蜜香+香蕉+成熟少妇韵味）
苦菊花蔗糖香型（如勐库，苦菊花+蔗糖香+粗犷男人体味）
纯甜蜜香型（如邦东，蜂蜜香+花蜜香+类兰类花香味）
第三类、山野气韵香型
准确地说这是一种由山野气韵产生的体感，属于茶气的范围。而并非茶叶自带香型，但它可能也涵盖了自带香型，这两部分属于交叉重叠产生的不同体感香。这样香型的茶叶广泛存在于边境古茶园内，这部分茶是最让我着迷的，因为它的香型可以通过后期“闷存”的陈化方式产生微妙变化，虽不太确定变化原因和发展方向，但基本还是有脉络可寻，也可分类，大致有这么几种通过后期陈化得到的香型。
1、类菌子香型（初期大致1——5年产生，气感强烈韵感不强）2、类梅子香型（中期大致5——10年产生，气感稍弱韵感增强）3、类樟香型
（后期大致8——15年以上气感减弱，韵感很强）
这部分茶很有趣，可以从菌子香或梅子香转化得到樟香气韵，如果自带花果香，蜜香的还会伴随其中，香气入汤。但这部分香气会逐渐减弱。许多人会将气韵感和香型混为一谈，这样不太准确。初喝茶时可能还会认为，普洱茶自然陈放会“越陈越香”茶气会越来越足，通过空气的氧化还原反应会从清香型过渡到樟香型甚至会得到花果香型最好就是兰花香，我可以这样肯定“这绝无可能！”
有意思的是云南盛产野生菌，对于某些茶而言闻干茶香，闻杯底热香，嗅杯底冷香、挂香似乎都可能闻到一种类似菌子的气韵，对新生茶而言这样的原料就很好，它们有可能就会转化成梅子香、樟香。而它们似乎也可对号入座。
例如：
班章茶（黄牛肝菌香型+黑牛肝菌香型+小黄连+甘草香型）
昔归茶（干巴菌香型+青头菌香型+小黄连+甘草香型）
勐海茶（鸡枞菌香型）
临沧临翔区茶（鸡油菌香型+梅子香型）
第四类、熟茶类香型
1、重度发酵茶（荷香型+苦荞香型）
2、中度发酵茶（藕香型+糯米汤香型）
3、轻度发酵茶（桂圆香+青梅子香型）
第五类、药香型
这类茶特别值得一说，这不是茶叶该有的香型，一般出药味，有人称“药香”，这是一种“正常自然陈放”的散放状态，也就是茶饼长时间暴露于有光照的地方，出现了“日臭”（类似腌肉的“哈“味）味加上周边环境湿润的综合作用，这样的状态下的茶可不好，常见于去掉纸箱后放于书房架子上的茶，或茶商陈列于茶架上的“架子茶”。
普洱茶膏的形成
普洱茶膏是在借鉴唐朝与宋朝制作茶膏的工艺的基础上演化而来，也是唐宋茶膏的延续。
1、茶膏的雏形始于唐朝。
在中国的历史发展中，唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上的一个重要时代，史称“茶兴于唐”。陆羽作《茶经》、建立茶政收税、茶马贸易、民贡与官贡茶品的出现，都标志着茶业在唐代出现了前所未有的繁荣。
这期间，茶膏也做为贡品悄然出现，所不同的只是以民贡方式出现。
唐代的贡茶分为民贡与官焙两种；所谓民贡是由地方官吏将上等的好茶主动向朝廷进献，属于土贡性质，据《新唐书·地理志》记载，庐江郡(今安徽合肥、六安一带)在武德三年(公元620年)，也是唐王朝建立后的第三年，向朝廷进贡茶叶，这在唐代尚属首次；而官焙是朝廷直接设立贡茶院，官营督造，专业制作贡茶。大历五年(公元770年)，唐朝在湖州长兴与常州宜兴交界的顾渚山建立顾渚贡茶院。
茶膏则是沿着民贡这条线浮上水面的。据吴任臣《十国春秋》记载，早在南唐闽康宗通文二年(公元937年)，就有贡品茶膏进献，即“贡建州茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：第一，“茶膏”字样正式出现；第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；第三，数量极少，只有八枚，而不像其它贡茶以多少担计算。凸显珍贵。
因此，茶膏一亮相，就具备一种显赫的身份，是其它贡茶所不能比拟的。我们也可以这样认为，正是由于这种特殊的尊贵，使它在贡茶中处于上品，被纳入史书的记载之中。
那么，唐代的茶膏是怎么制作出来的呢？
我们在仔细研究陆羽的《茶经》及唐代的制茶工艺后，可以做一个初步判断：茶膏的出现与唐代作饼制茶工艺有直接的关系。
蒸青作饼的制茶工艺在唐代已经逐渐完善，这种陈茶制作方法是唐代乃至以后的宋代茶叶加工的主流。陆羽在《茶经》中对这种制茶工艺归纳为十四个字，即“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”；这里的“蒸、捣、拍”三个工序极易将茶叶中的部分茶汁与纤维物质分离，在空气氧化作用下，出现膏化现象。陆羽老先生在他所处的年代已经发现这一现象，并在《茶经》中多次提到“膏”字，如“畏流其膏”、“出膏者光”、“含膏者皱”等文字。
而且陆羽认为，真正的好茶一定是“含膏者皱”的外形，这里指的“皱”，是含膏的表现，即外形褶皱，茶汁流失少、茶味浓。《茶经》中列为第一位的好茶——“胡靴”，就是“含膏者皱”的代表。
但是，有一点需要指出的是，虽然陆羽从制作饼茶中发现了茶汁溢出后出现“膏化”现象，并认为这个“膏”是茶叶中的好东西，但他没有将茶汁与茶叶中的纤维物质彻底分离，而只是让“膏”仍然保持在茶饼的表面，与真正意义上的“茶膏”还有一定的距离。即使后来出现民贡的“茶膏”，都没有脱离茶叶的原始形态，都属于“含膏”的性质。唐代《国史补》记载唐代官贡茶品有十几个品目，其中“岳州邕湖含膏”就列其中。
2、茶膏真正形成是在宋代。
宋代是中国茶业发展史上一个有较大改革和建设的时代。很多学者认为，茶业兴于唐、盛于宋。之所以这样说，是因为宋代饮茶风俗已相当普及，朝野“茶会”、“茶宴”、“斗茶”之风盛行。帝王嗜茶也数宋代最甚，宋徽宗赵佶更是爱茶痴迷，亲自撰写了《大观茶论》。或许正是因为这种举国上下对茶品的热衷，自然形成了制茶业在宋代的空前繁荣，从茶叶的采摘、焙制、造形、包装、递运、进贡等诸方面相比唐代制茶更上一层楼，且规定更加细致，命名也十分考究。
与唐代不同，宋代的制茶者对茶叶的膏化现象比较重视。他们认为茶叶中出现的“膏”，是茶中珍品。他们采用榨取的工艺，先将茶蒸熟，再“须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏”，成功地将茶膏从茶叶中分离，使其成为独立的产品。
宋代将此方法获得的茶膏，用于两个方面：
一是做为独立的茶品纳入宋代的茶品名录。如北宋第一位茶著者陶谷(公元907——960年)在撰写《茗荈录》时,就将两款茶膏纳入其中：一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。虽然《茗荈录》主要记述茶事的十八个趣闻，但我们从这些描述中看到这两款茶膏的名称，标志茶膏做为独立产品的存在。
二是在饼茶制作过程中，有意识将饼茶表面用茶膏涂层，以增加饼茶表面的光亮度及色泽。这与唐代制茶中“含膏”工艺有明显不同。或者说相比唐代而言向前迈进了一大步。宋朝的蔡襄(公元1012——1067年)曾做过宋仁宗的贡茶使(负责造茶进贡的官吏)，在他著述的《茶录》中对此有专门的描述：“饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异”。这里的“珍膏”就是茶膏。
当到了北宋第八位皇帝宋徽宗赵佶(公元1082——1135年)时，对“珍膏油其面”则显得更为重视，甚至把“膏”的质量好坏做为鉴茶标准。他在其撰写的著名的《大观茶论》一书中，就如何从外观鉴别饼茶时指出：“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实”。意思是说：看茶的表面，就如看人的脸面，膏稀者，饼茶表面多皱纹；膏稠者，饼茶表面纹理不明显，光亮凝聚，质地坚实。显然，膏稠者，是宋代好茶的代表。
但是，不幸的是，这种制茶工艺却在明代戛然而止。明朝开国皇帝朱元璋下诏罢造龙团凤饼，全部改为“散形茶”。我们姑且不对这种变革妄加评论——无论是进步还是倒退。但有一点确是不争的事实，那就是这种变革使延续近千年的唐宋制茶工艺就此消失，包括茶膏在内，从此不见踪迹。
3、普洱茶膏形成在清代。
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅
熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。
或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，
而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。
茶膏自此又一次销声匿迹。
据史料记载，御茶房加工普洱茶膏工艺非常复杂。原料选用的是指定的云南六大茶山大叶种茶，经过186道工序，72天的周期。成品除了口感润滑厚重，入口即化，沏水后汤色浓艳，呈宝石红和玫瑰红色彩外，最重要的是它的特有药效成分。清朝药学家赵学敏在《本草纲目拾遗》一书中曾这样评价:“普洱茶膏黑如漆，醒酒第一，绿色者更佳。消食化痰，清胃生津，功力尤大也”，“普洱茶膏能治百病，如肚胀，受寒，用姜汤发散，出汗即可愈……受热疼痛，用五分茶膏噙口内，过夜即愈”。
据海内外多家科研机构研究，普洱茶膏其保健功能包括降血脂、降血压、降血糖、预防动脉粥样硬化及心脑血管疾病、抗衰老、醒酒、抗疲劳、缓解亚健康等。鲁迅茶膏的收藏者周海婴回忆说，每逢过年过节吃完大餐后，只要感到肠胃不舒服，母亲许广平就拿出一小块茶膏，泡给他喝，不舒服的感觉就消失了。
1792年(乾隆五十七年)，普洱茶膏首次作为礼品赠予到访的英国使团。当时英国人不知此为何物，把它封存起来。据说这批茶膏现仍存放在大英博物馆。辛亥革命后，宫廷普洱茶膏的制作随之终止，制作方法也已失传。虽然后来民间也曾出现过一些茶膏制品，但基本上都是沿用云南土司大锅熬制的方法，与皇宫御茶房的制作有非常大的区别。
普洱茶苦涩感强是如何形成的
茶叶带有“苦涩味”的原因主要有两种，一是茶叶自身的苦味物质、涩味物质作用的结果，二是病虫危害导致的。因此不能简单的把带有“苦味”的普洱茶，定性为都是不好的茶，有时，带有“苦涩味”的茶，往往还是好茶。
1、茶叶苦涩味的浓淡，由它所含有的苦涩味物质的多少所决定
(1)茶叶的苦味物质
茶叶的苦味物质主要有：咖啡碱、可可碱、茶叶碱、花青素类、茶叶皂苷、苦味氨基酸及部分黄烷醇类。茶汤的苦味常常与涩味相伴而生，在茶汤的滋味结构上占主导地位。茶汤中的生物碱与大量儿茶素类物质形成氢键缔合物，在儿茶素类和咖啡碱相对含量都较高的茶叶中，茶汤浓醇鲜爽，是优质茶叶的表现。就茶树的一个枝条来说，决定茶叶品质的苦味物质，往往是嫩叶含量比老叶高，尤其是芽以下的第一、二叶的茶多酚、咖啡碱等含量最高，依次减少。
(2)茶叶的涩味物质
茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类、醛、铁等物质，其中儿茶素类尤为重要。脂型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。正常情况下，采制幼嫩一芽一、二叶的茶品，其苦涩味比采制一芽三、四叶的厚重得多。所以，带有“苦涩味”的普洱茶往往是高嫩度、高级别的茶品。这亦是中低档茶滋味比较淡薄的原因。就普洱茶而言，凡茶品嫩度高、陈香显露、苦涩味低淡的，必是陈年老茶，是茶叶长期存放后，苦涩味物质大量降解、转化消失使滋味变得醇和的结果。
2、不苦不涩不一定就是好茶，苦涩重也不一定糟糕
从苦涩味来考量一款茶的好坏时，我们关键要看它的苦涩味化不化的开，是否苦涩协调，这才是评判的标准!譬如老曼峨、老班章，入口虽然能感觉到强烈的苦味，但也不仅仅只有苦味。茶汤入喉，苦味弥散开来，但转瞬即逝，甜味随之从嗓子眼里涌出来。两颊、喉咙似有涓涓小溪，潺潺流动，从口腔到喉部都润泽甘甜无比。
综上所述，内含物丰富口感饱满，苦涩能化能生津才是好茶，茶汤的每一种味觉因素，都是构成这一杯茶的有机因素，如果缺少了一个，都会觉得不够饱满不够有层次，因此苦涩味还是必须的。
普洱茶的形态美：砖、饼、沱是如何形成的？_普洱茶
在明清一代，普洱茶闻名天下。瑞贡天朝的普洱茶，散茶与紧团茶并存。比照中原腹地的名优绿茶，拣选幼嫩芽叶制作上贡的普洱散茶，在当时是为了迎合主流。另一种拣选幼嫩芽叶制作上贡的紧团茶，则有讨得皇帝欢心并以此来表达忠心的意味，取紧密团结之寓意。
饼茶（宫廷料）
从上贡皇帝的普洱紧团茶的名称和形态，就可以管窥一斑。现有的文献中，有明确记述女儿茶的，非普洱茶莫属。从清乾隆年间的张泓和稍晚道光年间的阮福对女儿茶的描述，我们可以看到，采制女儿茶的是称为“夷女”的少数民族女子。阮福描摹形态为“小而圆者”。这种形态出现的缘由，直到我们一次又一次经年在云南普洱茶山游历的过程中，才寻找到了答案。
在景迈芒景的哎冷山茶魂台，在巴达章郎布朗族博物馆，在南糯山半坡寨，在布朗山老班章寨子，我们依然能够看到保存完好的少数民族原始宗教信仰，那就是生殖崇拜。
砖茶
从母系社会到父系社会，再到后来的文明社会。发达的中原文明先民一脉相承的祖宗崇拜，落后的云南少数民族文明延续至今的生殖崇拜，本质并无不同。从人类文化学的视野来考量，女儿茶正是云南少数民族古老宗教信仰的产物。
在封建王朝的皇帝看来，“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”。为了向皇帝表达忠心，上贡皇帝女儿茶都隐含着深层的寓意。另一种普洱紧团茶人头贡茶，尽忠的意味更加明显，“君要臣死，臣不得不死”。在普洱市博物馆，隔着玻璃，我长久的凝视普洱贡茶。在我看来，普洱茶的形态之美，在女儿茶、人头贡茶中蕴含有狞厉之美。
沱茶
普洱茶名称和形态的变迁，无言的诉说着云南民族文明和中原文明之间从未停止过的交流和融合。清中期用来上贡的女儿茶，到后期被称为景谷姑娘茶，雅称为私房茶。民国时期今儿被更加文雅含蓄的名称沱茶所取代，馒头形也被窝窝头型替换，这显而易见是汉族带来的中原文化与少数民族的边疆文化交融的结果。
自清末民初伊始，汉族带来的中原文明对普洱茶形态影响表露无遗。直到建国以后，从五十年代到八十年代中期，最好最细嫩的原料用来制作沱茶内销；老嫩适度的原料用来制作俏销的圆茶；边销的则是牛心型紧茶，牛心紧茶又名蛮庄茶，后来被砖茶所取代。
这些都写进了茶学的教科书中。饼、砖、沱，毫无疑问的是普洱茶中的主流形态。如果我们以中国传统的哲学来看待这些形态，天圆地方，人为万物之灵，其中所蕴含的美学浮出水面。
侨销港澳台东南亚的圆茶，无声的召唤这些海外游子，每逢佳节倍思亲，举杯邀陪明月，低头思恋故乡。
边销藏区的砖茶，召唤中华儿女用自己的血肉之躯铸就新的长城。
内销的沱茶，饮茶思源，莫忘亲恩。
砖、饼、沱作为普洱茶的存在形态，以它的美在存储中变化，味道在变化中升华！
普洱茶渥堆技术的形成
史籍记载“味苦性刻，解油腻牛羊毒”、“醒酒第一，绿色者更佳”、“帮助消化，驱散寒冷，有解毒功用”，传统普洱茶虽有对人体立即性的正面功效，但比起一般绿茶，其强烈的口感有些令人却步。为因应效率时代，用人工以纯化强烈口感，普洱茶在“文革”时期有了重大改变。
现在云南地区茶商、消费者与学界所称”普洱茶”者，即为台湾市场所称的普洱熟茶；而普洱生茶则称之为“晒青茶”或“滇青”，甚至在2006年之前在六大茶类中归类为绿茶。
现代普洱茶渥堆技术形成，是在云南省茶叶进出口公司在2O世纪50年代末至60年代末期，吸取广东省与香港茶商人工加温加湿、快速陈化的湿仓观念，加上原先内地炒青后、干燥直接竹篓装的微湿后发酵做法，不断加以改进，利用微生物促进茶叶人工发酵的工序。
普洱熟茶与滇青最人的差别在于渥堆，渥堆工序也左右着质量优劣的关键。每次取用青毛茶十公吨为一渥堆单位，潮水量（洒水）视季节、茶箐级数与发酵度而定，通常是茶量的30%～50%左右，毛茶堆高度在一米左右。茶堆内部温度不可过高，视制作当地的温湿度与通风情况来进行翻堆，使茶箐充分均匀发酵，若堆心温度过高会导致焦心现象，即茶叶完全变黑焦炭化。经多次翻堆后，茶箐含水量接近正常时，便不再继续发热。整个渥堆工序时间，视所需发酵度状况不同而异，一般传统做法约四至六周。近几年厂家为减轻堆味、增加口感而改良工艺，低温、少量多次潮水、长时间发酵，已将渥堆时间增长至八至十二周。
渥堆人工熟化除了氧化作用外，其发酵基本上是利用湿度来培养微生物，再藉微生物产生大量的热能与分泌的酶来进行化学反应，使儿茶素与多醣类氧化降解，除了让茶汤有特殊香气与口感醇化外，许多抗氧化性成分更有益人体健康。在制作过程中，不同的温度、湿度及酸碱值，会产生不同的菌种，也因此对普洱茶质量会有绝对性的优劣影响。
目前，在云南某些民间茶厂利用特定微生物进行渥堆发酵，与国营（国有）厂使用传统潮水方式不同，其产品差异性甚大，发酵后半成品与红茶的香气口感有些类似，而没有明显堆味。未经潮水增湿，直接以菌类发酵的制作工序，至今仅少数厂家与个人在少量生产，并未普及，市场接受度与质量优劣还待后续观察。
越来越多现代医学研究文献证实，普洱生茶因含高比例儿茶素，具有抗氧化、抗癌效果，而渥堆熟茶有降血脂尿酸、减肥、预防糖尿病及前列腺肥大、抗菌消炎等等重大人体健康功效。且对湿仓、渥堆茶品做急性毒性的安全研究也有重大进展，结果证实完全符合WHO检验安全标准，在摄氏八十度以上水温冲泡下，对人体健康无害．还有保健效果，饮用安全上无顾虑。
“气韵拼配”论：高端普洱茶的新玩法
纯料论山头，醇普论“气养”。从纯料到拼配与“调和之饮”，气养文化开启高端普洱茶新篇章……
以气韵为总纲，气养为目，以醇化普洱茶为引，调和八方气韵食材，推出气韵普洱茶、陈皮普洱、绞股蓝普洱……
来一场广东饮食文化与云南普洱茶大合唱。
广东人为饮食操透了心。把这份用心放在普洱茶身上，会发生什么？
气韵的传统语境分析：食物化精，精化气，气行生韵，气韵传神，由神还虚，粉碎虚空成大道，是谓真人……
精气神是中国传统文化最内核的东西。鸿蒙初辟本无性，打破顽冥须悟空。
食物化精——茶水经人体消化后产生精微物质。
精化气——精微物质归十二经脉与奇经八脉，产生气化现象，喝茶产生气感，气机频现。
气行生韵——气为韵之母，韵为气之动，冲气为和，是韵之合律。
“气韵拼配”论，带给普洱茶全新玩法……
普洱茶拼配进化论：等级拼配→山头拼配→气韵拼配→食饮拼配。
一任天真为东莞普洱茶资深研究专家李桂荣创办，其长期深入云南古茶山探究茶叶采造之道后，于2014年开始做自己的茶，靠古树纯料起家，2017年开始转向以熟茶、拼配茶为主。
由曾经做得风生水起的纯料，转向做拼配茶、发酵茶，这喻示普洱茶由纯料时代进入了拼配茶、发酵茶新时代。
气韵品鉴养生论，开启拼配生茶、熟茶、陈皮普洱新天地
一任天真作为纯料时代的顶级玩家，因熟悉纯料，是其做拼配茶、发酵茶的最大优势。在普洱茶的拼配，由通路货的等级拼配，进入了高端的山头拼配的今天，懂山头纯料无疑是拼配的基础。这也是一任天真做好拼配茶、发酵茶的最大王牌。
李桂荣发挥普洱茶采造资深研究专家的优势，在纯料的基础上探究山头茶的拼配与发酵之道，经过对山头拼配进行提炼与升华，找到山头气韵这个古树茶最核心的价值点，构建“气韵拼配”体系，形成一套高标准的气韵茶品生产流程，生产气韵强的拼配生茶。同时，李桂荣将“气韵拼配”理论与勐海最成熟的高端熟茶发酵技术进行有机结合，发酵出才出堆，气韵就很足的高品质熟茶。
气韵拼配是山头拼配的升级
纯料是拼配的基础。“我2017年开始做拼配茶，以前做纯料。如果不懂纯料，就不要去拼配，懂纯料才懂茶性，拼配是建立在懂茶性的基础上。”李桂荣说。
由山头纯料，到山头拼配，再到山头气韵，无疑是一任天真做茶的三个关卡与境界。只有搞懂了纯料茶，才能将不同山头茶拿来拼配好。有了山头拼配的基础，才能最终上升到气韵拼配的全新高度。
气韵拼配的核心原点——气韵归真。因为“气韵归真”，所以一任天真。或者倒过来，因为“一任天真”，所以“气韵归真”……
做“气韵归真”的茶，可以深入中国传统文化的两大内核：一是传统美学内核——气韵生动，打造品鉴审美的茶。二是中国养生文化的内核——气韵归经，打造健康养生的茶。
圆融，是一任天真旗下最具代表性的纯正古树发酵熟茶。其就是按照“气韵拼配”理论与勐海最成熟的高端熟茶发酵技术进行有机结合，发酵出才出堆，气韵就很足的高品质熟茶。品之，茶性介于熟茶与陈年生茶之间，滋味浓强，饱满醇厚，香气独特，回甘绵长，且喉韵特别的深沉，茶气重。
一切修为，只是为了最好呈现在杯中的圆满，融通！
食饮拼配，是普洱茶大健康产业的升级
针对近年来，普洱茶与陈皮等药材与食材相拼配之混搭风，喝茶养生观念的兴起，一任天真在药食同源、食饮同源等传统饮食养生文化的基础上，以“调和为饮”的理念，进一步发扬了普洱茶的拼配理论，构建了全新的“食饮拼配”体系，将普洱茶与药食同源的食材，按照健康配方进行拼配，调配出品鉴价值高、养生效果好的陈皮普洱、绞股蓝普洱等混搭茶，开启了普洱茶的大健康产业开发新思路。
在食饮茶方面，一任天真没有盲目创新，做的是传统产品的升级。“传统的东西，是经过若干年沉淀下来的，拥有足够多的生产经验与市场认知基础，并在健康养生方面是经过时间检验的，而且可以日常饮用，具有安全性。我们现在开发的陈皮普洱、绞股蓝普洱，是传统产品，别人做过，我做精品，品质做得更高——做历史上经典食饮普洱配方茶的升级版。”
为了保证品质，一任天真在普洱茶与食材上下功夫，选用上好原料来做，以拉开与市面上产品的品质差距。比如今年开发的陈皮普洱——和融，用的是古树熟茶+十年陈皮。和融这款陈皮普洱，喝了暖身，全身出汗，通透，品鉴与养生效果极佳，一上市就受到茶友的追捧。
绞股蓝茶，也是普洱茶的传统产品，勐海茶厂多年前就有生产。今年，一任天真用品质提升理念，重构了这款历史上的经典茶品。
据了解，绞股蓝，号称“南方人参”，素有神奇的“不老长寿药草”之誉。绞股蓝性微甘、性凉，归肺、脾、肾经。具有益气健脾、化痰止咳、清热解毒、抑制三高之功效。一任天真选用西双版纳高海拔山地野生绞股蓝配勐海早春古树来制作，推出了绞股蓝生茶——纳兰春。绞股蓝熟茶预计年底上市。
“绞股蓝有苦甜两种，可长期当保健茶喝。纳兰春这款产品，用甜的绞股蓝来做，配搭古树春茶的香甜韵，跟一般的茶不一样，滋味甘润、厚实，异香满口，独具补虚、化痰、清热、降三高的功效。”
用气韵重构普洱茶的生产、品鉴与养生体系
一任天真围绕“只做气韵强的普洱茶”这个价值原点，重构传统茶。其重构核心工具有：
气韵拼配技术
气韵熟茶工艺
气韵品鉴：气韵生动
气韵养生：气韵归经
食饮拼配
传统普洱升级
食饮茶升级（陈皮普洱、绞股蓝茶……）
生产上的气韵拼配之道：
李桂荣谈了自己所理解的拼配之道：
1、对纯料与片区特性的理解，是拼配的核心。
2、对普洱茶醇化机理的理解，是做好拼配茶的另一个核心。
3、要用干净健康的茶来拼配，无农残，生态，才能保证对身体的益处，否则是对身体的伤害。品质上，用料干净，将茶的整体骨架与韵味做出来。茶气、浓强度都要做出来。茶无农残，干净，喝完了，口腔舒服，身体愉悦。
陈皮普洱、绞股蓝普洱等，有特殊功效。做食饮茶，要研究药食同源的食材与普洱茶的调配之道。
4、气韵是拼配之魂。普洱的气韵源自两个方面，一是优异的生态环境与树龄树种及土壤气候种植管护模式等综合因素，造就的先天自然之正气。二是有了先天气感足的鲜叶，后天的加工与仓储也要得法，即按照醇化型普洱茶的方式去加工与仓储，如果用绿茶化、红茶化、黄茶化的方式去加工，就是绿茶化、红茶化、黄茶化的普洱茶，而不是正宗的醇化生香普洱茶。
简言之，气韵强的普洱茶，既要先天禀赋足，又要加工与仓储符合醇化之道。醇化的最终结果，就是资深老茶人常提到的品鉴老茶时的气化现象。
熟茶品鉴三段论：厚→活→韵
在过去，好熟茶讲厚滑。现在的新派熟茶讲活性。而玩家级熟茶讲喉韵。熟茶做到“厚”，是基础分够，做到“活”，表明是款优秀的熟茶。但做厚，做活易，得韵难，一款熟茶做出喉韵，就是玩家级了。
厚、活是基础，辨识度是加分项。比如让人难忘的香，难忘的甜，难忘的回甘生津，对于普通消费者而言是好茶标志。对于玩家来说，一定要有显著的喉韵辨识度。现在熟茶制作水平大幅度提升，厚活的熟茶越来越多，但有鲜明辨识度的熟茶少，得韵独厚的熟茶少之又少。
熟茶的“韵”，为什么要以“喉韵”来断韵？因为喉是人的口腔与身体的结合部。韵是因茶气下行而产生，从口腔下行到喉，再由喉下行五脏六腑，最后由脏腑布化全身。茶气不先下行，则不能经喉达脏腑，不达脏腑则不能化布全身，产生体感与身韵。气分后天之氣，先天之炁。后天之氣，飘浮而上，没根性。先天之炁，先降后升。茶气由口腔到喉部，到脏腑，就是先降。由脏腑养化全身，就是后升。此谓一小周天也。如果喝茶能喝出大周天，那就通神了。
所以，判断茶气是否强劲，最重要的标志是看它是否下沉到喉部。气生韵，从而让喉部“气韵生动”，即为喉韵。有了喉韵，自然有口韵。没有喉韵的口韵，毕竟韵味欠足，以口感为主。有了喉韵，自然会幽深向下，体感与身韵容易获得。这就是为什么断韵的标志是喉韵之原因！
味生感，气生韵……
以上就是茶经网小编给大家带来有关《普洱茶“山野气韵”如何形成？》的全部内容了，如果觉得这篇文章对你有所帮助，可以分享给更多需要的朋友，感谢您的阅读！