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无味之味是至味，一直是茶界的一个公案。这个句式很有老子“大音希声，大象无形、大智若愚”的意味。
可若觉得最生动的，却还是乾隆皇帝的一段轶事：当年乾隆皇帝下江南，久慕西湖龙井之名，特来杭州品饮此茶。待茶农泡好，乾隆轻啜几口，一下子竟没能感受到其中的真味，颇为失望之下，遂在纸上写了四个字：“淡而无味”。接着，又喝了几口，才面露异彩。细细观之，汤色碧绿，芽芽直立，煞是好看。几番啜饮之下，回味甘甜，唇齿留芳，于是又写下八个字：“无味之味，乃是至味。”
无味不是没有味道，而是平淡之味。www.cY316.CoM
清朝康熙年间，有个陆次云的知县写了一本《湖壖杂记》，里面有这么一段话：「龙井茶，真者甘香而不洌，啜之淡然，似乎无味，饮过后，觉有一种太和之气，弥沦于齿颊之间，此无味之味乃至味也。」
旧时士大夫饮茶，追求的是茶的清香，味的淡雅。
他们眼中的好茶味，并不是震撼人官能的浓冽霸道，而是如“太和之气”一般的隽永飘逸，又如脱离了低级趣味的“无味之味”。
这种味，与其说是对口舌间产生的生理反应的一种体会，倒不如说是哲理上的认同，所以老子说“道之出口，淡乎其无；为无为，事无事，味无味，恬淡为上。”
无味之味，即是淡味。无味处为真味，所谓真味，就是物质的自然味道与基本味道，它是其他味道的基础。
而对于六大茶类来说，不论是什么茶，都在追求茶叶本身的真味，讲究一泡茶的正味，不苦不涩，不张不抑，五味调和，而这恰恰与平淡之味不谋而合。
明人熊明遇在《罗岕茶记》中说：“茶之色重、味重、香重者，俱非上品”。大凡香重浓而不清，味重苦而不醇，色重深而不净，都不能说是好茶。
淡味乃至味，有没有科学依据呢？
从茶叶内质上来看，对味觉感官起决定性的成份为：
茶多酚、咖啡碱、茶氨酸，其分别对应了：涩、苦、甜与鲜爽。
是以，一泡茶里面，茶中内含物质的平衡协调性好，茶氨酸含量越高，相应的甜度、鲜爽度就会越高，刺激性低，喝起来也就更为顺滑，便会让人感觉淡。
同样是“淡”，在不同茶身上品饮感受是不一样的。就好比，你不能用岩茶来与绿茶相比，比较下去肯定是后者更“淡”，但品种不同，没有可比性。
此时说的“淡”并不是真正意义上茶质的单薄，而是一种饱满高足的韵道。
这种感觉，就如同我们听一曲古琴弹奏时，一个乐句与另一个乐句之间几乎稀不可闻的“余音”，似有还无。这种处在感官界限边缘的滋味，最是精微纤细，淡泊得几乎无味，却总让人意犹未尽，不用心领会是尝不到的。
孔子云：“质有余也，不受饰也。”从有色上升到无色，有味升华为无味，从而使本色朴素的味道成为至美。而淡，正是贯彻始终的一抹滋味，读懂了淡，也就理解了茶的无味至味。
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刀哥说茶：普洱茶新茶的无味之味
“普洱茶很神秘，很难喝懂，很难喝到好的”。这是普洱茶爱好者们普遍有的感慨。
其实，喝普洱茶的过程，是一个不断学习、总结、反思和纠错的过程。
刚开始接触普洱茶那会儿，大概在2004年前后，大家都在说越陈越香的老茶、陈茶如何如何好，当时的感觉，带有那种红艳艳汤色的便是好普洱茶了，并一直想体验一下老茶那种无味之味的美妙境界。
05年，认识一个资深普洱茶友，他应该是我周边玩普洱茶最早的了，03年他就已经在做古树茶，在他的影响之下，我初步了解到普洱茶还有生熟之分、新老之分。依稀记得他说过一句话：“真正好喝的古树茶都是不苦不涩的。”当时也没留意，只觉得古树茶就是最好的普洱。
于是很长一段时间开始关注古树、纯料和山头茶，当时圈内对生普（新茶）有一种论调，认为“不苦不涩不是好茶”，在这种观念的影响之下，普洱茶爱好者们拼命寻找滋味浓烈、刺激、苦涩感重的茶，似乎认为这样的茶才叫霸气，才是好茶。我也未能免俗，陷入购买、品饮和收藏“苦涩茶”的怪圈之中，这其中缴了不少学费，喝了不少垃圾茶，当然也淘汰和错过了不少真正的好茶。
学费缴多了，总会有些收获。在不断的品饮、学习和茶友们的交流中，我逐渐认识到长期以来对普洱茶，我竟然囤积了这么多错误和荒谬的观念！
好在亡羊补牢为时不晚，及时反思和纠错之后豁然开朗，对以往坚持的一些错误的观点、认识一一否定。有人说，不坚持自己的观点，叫“没有主见”，我认为，错误的观点还一昧坚持，这叫“成见”，对普洱茶，更要敢于接受别人的、新的东西，敢于否定自己，这叫“包容”。
对普洱茶的再认知让我在普洱茶的学习之路上上了一个台阶，步入一个更加美好的全新普洱茶世界。
在这个全新普洱茶世界里，我喝到的好茶越来越多，淘汰掉的垃圾茶也越来越多（这其中当然也包括我之前收购的那些“好茶”）。
在这个全新普洱茶世界里，我认识到普洱新茶，一样可以有无味之味！
无味，最早源于邓时海的《普洱茶》：“大多数的普洱茶品茗高手，都公认“无味之味”是普洱茶的极品。…无味之味有着十足的禅境，此种无比高尚境界，在数百种茶中，恐怕是只有普洱茶所独有的了！”
之前对“无味之味”的认识，是老茶独享的，很遗憾至今尚未邓老描述的那种无味之味的老茶，不过，在不间断的试茶过程中，我却体会到了无味之味的新茶。
大多数茶友对新茶的印象，应该是“苦涩、生津、回甘…”
喝过两款易武国有林的古树，记得先后两次泡茶的主人拿茶出来的时候都是郑重其事、如捧至宝般的神态。品过很多古树的我不禁在心底暗自好笑：“什么宝贝这么慎重呀？”，刚入口平淡无奇，香、甜、苦涩都不明显，连品三杯之后也是一样的感觉，实在忍不住了，“我们大老远来你就用这茶招待？”正要质问主人，但张嘴瞬间，突然有了某种感觉让我及时刹车：舌面舌尖和两侧、口腔四壁的味蕾仿佛已经全面启动，生津源源不断，那种甜丝丝的气流在口腔内循环，如千万根细小针尖按抚着每个毛孔，说不出的舒服熨帖，让我半张的嘴差点流下哈喇子来！好在我反应及时，急忙闭上快要出丑的嘴，随及做了一个吞咽的动作加以掩饰，没想到一股甜爽清凉的气流由喉内自上而下贯入，整个身体顿时无比地通透舒畅，如久渴难耐之人忽然偶遇一位佳人姗姗而来，双手捧着一片薄荷叶子，叶子上面是远处高山溪谷汲来的山泉。
接下来的品饮过程，顿时变得诚惶诚恐，不敢丝毫造次，好似佳人在旁，不敢唐突。第四杯茶汤入口，一样的平和，却像融了太多物质的白开，纯净无暇却又厚重饱满，生津和甘韵丝毫没有减退之意，反而层层叠加，绵绵袭来。连续十余杯下来，茶汤水性一样的厚重饱满，生津、回甘连绵不绝，之前的没品出的香气姗姗而来，不在口腔，却在汤里，品饮间仿佛会跟着茶汤裹到身体里去…
整个品饮过程主人一言不发，我们也是静心以待，默默地细啜慢品，突然，我的同行身体似乎有些hole不了：“这茶好厉害！入口平淡似清水，几杯下去居然全身发汗，越喝越想喝，再喝下去会不会血糖下降啊？”主人这才出言：“这茶就这个特点，开始无味，但劲在后头，这种带暗劲的茶很难得，品到后面才知貌似平和的茶汤之中暗藏杀机，后面几泡别再喝了，吃点糖果吧。”我不忍放弃这款带暗劲的好茶，又央求主人连续试了几泡甘之如饴的尾水，这才依依不舍地作罢。
邓时海“无味之味”的提法，是对一款难得之老茶的尊敬、赞赏和感叹，品过这款新茶之后，对“无味之味”的提法，有了另一种理解。同样的无味之味，同样的“无味”在前，“有味”在后，老茶的“有味”更多的是精神上感悟生活的滋味，岁月的韵味。新茶的“有味”却是森林的滋味、大自然的滋味，是实实在在的好茶的滋味。
直到此刻，我才想起当初那个教会我喝普洱的朋友那句话，“真正好喝的古树茶都是不苦不涩的。”是啊，这岂不是一种无味之味！只有经历过这种走了无数漫长而坎坷的弯路之后寻来的“无味”，才能体会得到它的“有味”。
普洱茶贵生不贵熟，有道理吗？
普洱茶有生茶和熟茶之分。
在普洱茶市场里，不管是生产者、茶商，还是消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵，这就是茶圈流行的“普洱茶贵生不贵熟”的说法。
普洱茶为何贵生不贵熟？
这个贵有两层意思：一是价格高；二是更受欢迎，更被看重。
价格方面原先的解释是：生茶在原料的选择上比熟茶好，原料成本高，故成本价格也高些。价格高的东西自受欢迎，被看重，当然，反过来也成立：因为被看重，所以选择的原料好，原料成本高，所以价格就高。
权且认为这个观念是正确的吧，那么生茶为何又被如此看重呢？
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。
而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式，使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
受邓时海等台湾茶人的影响，以“存生茶、喝熟茶、品老茶”为理念，熟茶一直以“即饮品”和替代品的身份深入人心。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。
但是，制作熟茶比较考验技术经验，虽然原料成本低，但损耗却比较大，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。
即饮口感不好，用心做熟茶的人少，市面上做得好的熟茶不多，与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。
因此，熟茶无论是被重视程度还是价格，都不如生茶，陈年优质生茶的价格往往是陈年优质熟茶的一倍甚至数倍。
说普洱茶“贵生不贵熟”，有道理吗？
普洱茶有生茶和熟茶之分。
在普洱茶市场里，不管是生产者、茶商，还是消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵，这就是茶圈流行的“普洱茶贵生不贵熟”的说法。
普洱茶为何贵生不贵熟？
这个“贵”有两层意思：一是价格高；二是更受欢迎，更被看重。
价格方面原先的解释是：生茶在原料的选择上比熟茶好，原料成本高，故成本价格也高些。价格高的东西自受欢迎，被看重，当然，反过来也成立：因为被看重，所以选择的原料好，原料成本高，所以价格就高。
权且认为这个观念是正确的吧，那么生茶为何又被如此看重呢？
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式，使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
受邓时海等台湾茶人的影响，以“存生茶、喝熟茶、品老茶”为理念，熟茶一直以“即饮品”和替代品的身份深入人心。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。
但是，制作熟茶比较考验技术经验，虽然原料成本低，但损耗却比较大，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。即饮口感不好，用心做熟茶的人少，市面上做得好的熟茶不多，与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。
普洱茶好坏鉴别
甜度
此种甜说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不要和回甘混为一谈。其甜为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，喝茶有一定年限之后，能够将各项滋味分离品味，既能领略，新茶客很难品出，甜度也是鉴别好坏之处，但不是关键。
茶汤
茶汤是鉴别内质丰富度关键之一。茶汤粘稠度的鉴别请勿一点点茶汤喝入口中就来判断，应该将茶汤稍试大口一些喝入口中，在口中迂回一周再咽下，一能感受其茶汤粘度，二能感受茶汤厚实饱满度及其顺滑感。
回甘生津
回甘和生津为茶的基本滋味，比如台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
苦涩
苦涩也是鉴别茶好坏的关键，苦涩是茶的本性，任何茶都有，但表现较重的茶只有两种原因：一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少，其他滋味表现较弱，此时这种原性就体现的尤为突出；另一种则为茶树施肥，特别是尿素能迅速催长，但它会很快改变土壤结构，所以就会造成苦涩增加；
根据这两点原因可以告诉大家，苦涩绝对不是茶气，也不是说茶很刺激，放久了就不刺激了；还有人说不苦不涩不成茶这些均为错误观点，苦涩是原性，也可说成是茶的缺点。
喉韵
喉韵也是鉴别茶好坏的关键之二，也是非常之重要，喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使您呼吸都尤为的顺畅，舒爽度较高，还有会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时您会产生错觉，怎么喉部也能尝到甘甜，香韵。
喉韵的产生是因为茶品内质丰富时，茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放，有的古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久，喉韵越久就代表内质越足。
耐泡度
在品饮时，如果发现其中一项滋味在任意一泡发生减弱时，就证明此茶的耐泡度就只有到达于此，台地茶一般6泡之后就会开始减弱，古树茶都能持续至8-10泡以上，较好者能持续至12泡以上，所以千万不要说您的茶能泡20几泡，20几泡您喝到的是茶的回甘，生津感觉，而且泡法不标准时，只要把茶量多投，水煮沸后停止加温，能泡的更久，那都是茶店忽悠茶客专用语；耐泡度决定了茶的稳定性，耐泡度越好，稳定性越高。
普洱茶的甜、苦涩与回甘及无味之味
甜：普茶品茗爱好者都有这样的体验，只有以生茶茶箐制造成的普洱茶品，其茶汤中的甜味，每为纯正清雅，也最能化表普洱茶真性。普洱熟茶茶汤甜味表现，就不如普洱生茶来得高贵、脱俗。尤其是灌木新树，在品种上已经改变了，又加上施以人工化学肥料，茶汤甜味中更带有油腻感觉。所以普洱茶的甜味，都以干仓陈化的老树乔木茶箐为上好，最能表现甜味优美。
人们咨欢甜味，却又怕浓糖甜腻。然而普洱茶中的淡然甜念是那么清雅，让人喜悦，同时由于淡然甜息，更将普洱茶品茗提升到艺术境界。普洱茶属于大叶种茶叶，成分相对地饱和浓厚，经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，而糖分仍然留在茶叶中，经冲泡后，慢馒释放干普洱茶汤里，而有甜的味道。上好的普洱茶，越冲泡到后面，甜味越浓。
苦涩与回甘：苦本来是茶的原性，古代称茶为“苦茶”。《诗经》中有赞美苦味的诗句“有女如茶”。以美女比喻苦茶。最早期的野生茶，茶汤苦得难以入口，经过我们祖先长期的驯化，由“野生型”茶树而演变成“过渡型，茶树，才变成为今天的，救培型，茶树。饮茶人，比较关心的是将苦味淡薄并追求由先苦而后才能回甘，带给品茗者人生的启示。苦能回甘是普洱茶列入名茗范畴的关键。
普洱茶所以会有苦味，是因为其中含“咖啡碱”。茶所以能提神醒目，就是因为这些咖啡碱对人体神经系统起了兴奋作用的效果。可以从古代文人墨客的诗词文章中，看到对茶能提神而驱逐睡魔的赞美，视茶为仙草灵药，其实就是茶中苦味的咖啡碱作用而已。真正健康的普洱茶品茗，并非透过苦味去求得提神醒目，而是从略带苦意的茶汤中，达成回甘韵之功效，同时也籍此启示苦的真道。缺少苦味的茶，只会美中不足。
有人说，“不苦不涩不是晋洱茶”，其实陈化六七十年以上的陈年老普洱茶，已经不见苦涩了。没有了苦涩，而仍然能衷现其他茶味道的茶品一般都被称为好茶。普洱茶有口感比较强的阳刚性普洱，有口感比较温顺的柔性普洱。刚性、柔性是以其苦涩的程度而定，是最具体的辨别方法。如中茶公司所出品的普洱生茶，是千仓贮放的，包括最早期的红印和绿印甲乙普洱圆茶，已有五十年陈期了，也都是属于刚性的茶品。而六十多年的末代紧茶和八九十年的同庆老号圆茶，就是典型的柔性茶品。
茶的涩感是因为含有茶单宁成分，普洱茶是大叶种茶普制成，所含的茶单宁成分要比一般茶叶多得多，所以新的普洱生茶十分浓醉，也是涩的口感特强。适当的涩感对品茗者是问以接受的，因为涩会使口腔内部肌肉收效，正形成生津作用。涩和苦味一样，都能启示茶道的直道。涩也可以增加普洱茶茶汤的刚强度，也可满足口感较重的品茗者。在纯科学的立场，涩并不是味道，不过在比较怒性的誉洱茶品茗领域，我们习惯把涩感视同茶的味道一起处理。
依据我们品茗普洱茶的直接经验所及，生产在云南省中部地区，即勐库、勐弄和凤庆(凤山)一带的普洱茶，是属于苦底的；而在云南南部地区，即思茅和西双版纳所生产的普洱茶，则属于涩底的茶品。如台湾地区的乌龙茶是可苦不可涩，而武夷的名茶都是以涩而生津闻名于世。红印、绿印圆茶以及较早些的宋聘、敬昌、普庆等等普洱茶，都采用云南南部地区茶箐制成，也都属于涩底的茶品。冲泡涩底普洱茶和苦底的一样，要注惫冲泡方法上的技巧，以及个人对涩感的接受程度。
无味之味：大多数的普洱茶的品著高手，都公认“无昧之味”是普洱茶的最极品。这可能与贮放陈化的年份有关一百多两百年陈期的金瓜贡茶，其评语是“汤有色，而无味”。一些上百年的陈年普洱茶原本是圆饼型茶，由于年代太久远，己经松开成散茶了，虽可冲泡出很强的野樟茶香，陈韵十足，茶气强劲，水化生津，却淡而无味，这种无味之味才是最上好的普洱茶，但这样的茶也非普通人所能品尝和感受，因为无味之味有粉十足的禅境，此种境界，恐怕是只有普洱茶所独有的了。
“喝熟茶、藏生茶、品老茶”说的有道理吗？“喝熟茶、藏生茶、品老茶”说的有道理吗？
当茶树鲜叶从与茶树分离的那一刻开始，经历过繁琐的工序，开启了它另一段绚丽多彩的生命历程。坊间传闻说“喝熟茶、藏生茶、品老茶”，这句话有道理吗？
普洱茶因为具有越陈越香的生命价值，在经过一段时间的存放过后，它的苦涩味趋于平和，香气更沉稳、汤感更厚重。所以大家都认为普洱茶要喝有一定年份的茶叶。
为什么说要喝熟茶呢？很多人说普洱茶经过渥堆发酵之后，茶性比较温和，没有了生茶的那种刺激性，口感比较醇和滑糯，尤其是在深秋或冬季，喝一杯熟茶，既暖胃又去油腻，客观来说，熟茶的保健功效要优于生茶。（尤其是年份较短的生茶）
为什么要藏生茶呢？因为普洱生茶未经发酵，许多可供转化的物质依然保有活性。茶经过一段时间的存放过后，刺激性有所降低，在我们品饮过程中，会带给我们另外一种惊喜的体验。
还有一种说法是品老茶，因为经过长时间存放后，老茶更增添了几分风韵，想要在市场上找到一款心仪的老茶是很难的。现在市场上很多老茶，要么是年份提前，要么是入仓茶，入仓后人为加速其转化进程。
那么喝熟茶、藏生茶、品老茶这句话有没有道理呢？茶叶的茶性分为寒、凉、平、温。很多人认为新生茶比较寒，但是据我的品饮经验来看，普洱茶中的小树茶和台地茶茶性比较寒，喝多了容易伤身。虽然古树茶和小树茶、台地茶是同样的制作工艺，但是它的树龄较大，因此古树生茶茶性属凉性或平性。寒、凉、平看似是几个字之间的转换，但我们身体对其的接受度是有很大差异的。
生茶在存放后会转为平性，如果说台地茶的转化时间需要二十年的话，那么古树茶只需要十年就完全够了。“喝熟茶、藏生茶、品老茶”不是绝对的，只要我们在选择产品时选择生态好的大树茶或古树茶，这样也不至于对身体造成太大伤害。
熟茶后期有没有转化价值？
秋冬季节，熟茶产品逐渐开始出现在茶桌上。经过人工发酵的熟茶苦涩味大大降低，醇厚甜滑，非常适宜暖胃健脾、秋冬养生。但说到“越陈越香”，经过人工发酵的熟茶后期有没有转化价值，很多茶友提出了疑问。
熟茶转化表现：
收藏过熟茶的人会发现，大部分新熟茶，汤色浑浊，渥堆味重，随着储存时间的延长，汤色会逐渐清透，堆味越来越淡，茶汤的甜度、顺滑度、粘稠度随之提高，陈香味也越发彰显，这是熟茶转化的表现。
那么问题来了，尽管熟茶同样可以“越陈越香”，那在正常的储存情况下这个过程能持续多久？这关系到三大要素，首先说说渥堆工艺。
熟茶的发酵工艺：
较生茶的制作工艺而言，熟茶增加了渥堆发酵，经过发酵后茶叶中酶和微生物发生了快速的转化，苦涩感迅速消退。一般来说，熟茶的发酵一共分为10成，10成为全发酵。达不到10成的茶品转化活性依然存在。
重度发酵：9成或以上的发酵程度属于重度发酵。这类熟茶虽然甜滑度较高，但汤感活性一般，存放下去没有太多转化空间。叶底样貌发黑。
适度发酵：发酵度在6成—8成之间为适度发酵。这是比较常用的方法，适度发酵类熟茶香气纯正，叶底具备活性，汤甜粘稠厚实醇滑，后期也有高达30年以上的转化空间。优秀的适度发酵茶，叶底呈褐红色，光泽度好。
轻度发酵：1成—5成发酵度的熟茶属于轻度发酵。理论上这样的发酵适合一芽一叶以上原料稍嫩的茶品，制作出来茶品微苦，涩感残留，略带杂味，有一定的转化空间，要适饮等待的周期长，一般很少采用这样工艺制作。
对于一般熟茶而言，只要渥堆工艺对了，都有一定转化空间，数年后，滋味会得到自然修正。追求更高的茶友要问，那这其中还有没有好坏之分？这就要涉及另外两个要素。
渥堆前的两要素：原料、初制工艺。
除工艺外，茶叶本身原料品质、晒青毛茶制作环节的工艺也对熟茶后期转化的品质有很大区别。原料好，用古树春茶，那一定比台地夏茶转化要潜力大，汤感要厚，滋味要饱满很多；其次，初制环节，如果没有采用晒青，杀青有问题，也会在第一阶段就把茶叶活性杀死。
我们看到很多熟茶渥堆工艺都接近，但口感还是不“活”，那可能问题就出在了渥堆的前边两个要素——要么原料一般，要么初制没做好。例如：津乔“9年陈”熟茶到了第9年，依然活力四射，滋味饱满，茶汤粘稠如米汤，陈香味浓郁，那是三要素都具备了：“7成发酵”，古树春茶选材，良好的初制工艺。而津乔近年的熟茶，在制作上也一直延续三大要素，呈现“活滋味，厚韵味”。
熟茶陈化会带来哪些价值？
熟茶主要作用是保健功效：减肥降脂、暖胃护胃，活血排毒等等。高品质的陈年熟茶保健功效更加凸显，同时有更高的品饮体验：滋味顺滑，身体舒爽。
近年，熟茶的发展也日新月异，不但本身的制作工艺、制作标准在提升，还衍生了调饮茶品。总之，只要品质过硬，熟茶同样和生茶一样值得细品滋味、长久收藏。
百味合一，普洱茶陈化之路，是至“醇”
清人阮福在《普洱茶记》中写道：“普洱茶名遍天下，味最醇，京师尤重之。”醇，即是香气和滋味纯正浓酽，也是普洱茶越陈越香的灵魂所在。
1、“醇”，如何产生？
普洱茶“陈化”，是“越陈越香”的原理，是茶叶内的茶多酚与空气中的氧气接触，发生非酶促自动氧化，进而与其他物质聚合，形成黄褐色聚合物，使普洱生茶汤色逐渐加深、直至变为黄褐色的过程。
茶叶的鲜爽物质氨基酸遇到空气里的氧以后，逐渐氧化、降解和转化，或与茶多酚的氧化产物结合形成暗色聚合物，抗坏血酸氧化使色泽和茶汤褐变。
可以说，普洱茶的陈化，就是是“醇化”的过程。
2、“醇”，是什么感觉？
因为普洱茶在发酵过程中，多酚类物质和儿茶素大量减少，而增加大量的小分子化合物使普洱茶变得醇和滑润，刺激性和收敛性明显降低，对喉部有较强的醇和感。
醇，是一种自然条件雕琢的质感：茶汤浓稠饱满，滋味整体协调，香韵茶韵合一。简单说来，茶汤的特色由香甜苦涩，逐渐合而为一味，而给予口腔更统一的舒适感。
3、“醇”之境界，天人合一
普洱茶经过转化后，看似个性逐渐变得圆润，协调的香气内藏，就像人在世事的历练中磨去尖锐的棱角，但各种滋味特色则更加合而为一，逐渐达到一款茶自己的独一个滋味，过程犹如学会与世界相处，《流水众生》中所唱：“转山转水转出自我，冰川般的心灵里何止是辽阔。”
普洱茶，越醇越有味。
普洱茶的醇，难以言表，却有一种由口及心魅力。随着时光的流逝与塑造，醇，或许就是时光的味道，醇没有终结，正如时光不老。
如何判断普洱茶有没有受潮？
导读：在80、90年代的时候，普洱茶饼运往香港被放进比较潮湿的环境下存储，以加速茶叶的发酵转化，是理所当然的事情。现在大家认知的干仓茶品，在当年几乎只是少数遗珠。干仓茶的兴起与被肯定，是90年代以后的事。
根据一般存茶得经验，茶品制成后，如果一直存放在干燥的环境中，转化速度慢。反而如果存放在相对潮湿的环境中，会加快茶品的转化速度。对于存放时间等同的茶，后者仓储的茶汤比较柔滑顺口。只是仓储必须控制好，因为过于潮湿的环境中存放过久，不但茶质破坏，甚至会有发霉现象。
因此，了解两种仓储的区别，更便于购买时有据所依。
从理论上来说，干仓茶品只有一种，就是出厂到品饮前都存放在湿度低于85%的环境中。除此以外的均属于受过潮。受过潮的茶品，不管是人为有意或者是疏忽，都不应该被说成干仓。
从务实来看，有一些方法可以初步的鉴定茶叶有没有经过人工加速转化，不过最终还是要依据品饮来鉴定。以下就说几个鉴别茶品仓储的方法。
第一、条索容易因为受潮回软挤压而糊掉，茶饼的表面失去光泽，甚至部分条索转化成灰色。在受潮过程中，茶叶会分泌出茶汁，芽头部分会因此染色，色泽比较不自然。
第二、饼身留有某种蛾幼虫吐得白色丝状物，有的茶商会将其仔细刷掉，所以要仔细看。这种幼虫咬蚀茶叶后会留下蛀孔，茶叶表面留有虫屎，由于茶饼侧面比较松，所以虫屎留在侧面的机会比较大。如果边缘被咬蚀，严重的会有脱落现象。
第三、茶票（内飞）、包装纸会被蠹鱼咬食，不过通常蠹虫不吃油墨，所以印刷字体会被留下来。
第四、有些包装纸会有被茶渍不规则大面积染色现象，剥开茶饼，中央部分会出现绿色、黄色的霉斑。
没有受过潮的茶饼，茶叶条索清晰、茶面油泽光亮，边缘脱落现象不严重，内飞无大片茶渍染色现象，包装纸完整，具备这些条件不一定说就完全没有受过潮，一些轻微受潮的茶品，依旧有上述表现，这时就必须依靠茶汤来判断或者实际品饮。
说普洱茶“贵生不贵熟”，这话说得有道理吗？
在普洱茶市场里，不管是生产者、茶商，还是消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵，这就是茶圈流行的“普洱茶贵生不贵熟”的说法。
普洱茶为何贵生不贵熟？
这个贵有两层意思：一是价格高；二是更受欢迎，更被看重。
价格方面原先的解释是：生茶在原料的选择上比熟茶好，原料成本高，故成本价格也高些。价格高的东西自受欢迎，被看重，当然，反过来也成立：因为被看重，所以选择的原料好，原料成本高，所以价格就高。
权且认为这个观念是正确的吧，那么生茶为何又被如此看重呢？
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式，使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
受邓时海等台湾茶人的影响，以“存生茶、喝熟茶、品老茶”为理念，熟茶一直以“即饮品”和替代品的身份深入人心。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。
但是，制作熟茶比较考验技术经验，虽然原料成本低，但损耗却比较大，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。即饮口感不好，用心做熟茶的人少，市面上做得好的熟茶不多，与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。
普洱茶好坏鉴别
甜度：
此种甜说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不要和回甘混为一谈。其甜为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，喝茶有一定年限之后，能够将各项滋味分离品味，既能领略，新茶客很难品出，甜度也是鉴别好坏之处，但不是关键。
茶汤：
茶汤是鉴别内质丰富度关键之一。茶汤粘稠度的鉴别请勿一点点茶汤喝入口中就来判断，应该将茶汤稍试大口一些喝入口中，在口中迂回一周再咽下，一能感受其茶汤粘度，二能感受茶汤厚实饱满度及其顺滑感。
回甘生津：
回甘和生津为茶的基本滋味，比如台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
苦涩：
苦涩也是鉴别茶好坏的关键，苦涩是茶的本性，任何茶都有，但表现较重的茶只有两种原因：一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少，其他滋味表现较弱，此时这种原性就体现的尤为突出；另一种则为茶树施肥，特别是尿素能迅速催长，但它会很快改变土壤结构，所以就会造成苦涩增加；
根据这两点原因可以告诉大家，苦涩绝对不是茶气，也不是说茶很刺激，放久了就不刺激了；还有人说不苦不涩不成茶这些均为错误观点，苦涩是原性，也可说成是茶的缺点。
喉韵：
喉韵也是鉴别茶好坏的关键之二，也是非常之重要，喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使您呼吸都尤为的顺畅，舒爽度较高，还有会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时您会产生错觉，怎么喉部也能尝到甘甜，香韵。
喉韵的产生是因为茶品内质丰富时，茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放，有的古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久，喉韵越久就代表内质越足。
耐泡度：
在品饮时，如果发现其中一项滋味在任意一泡发生减弱时，就证明此茶的耐泡度就只有到达于此，台地茶一般6泡之后就会开始减弱，古树茶都能持续至8-10泡以上，较好者能持续至12泡以上，所以千万不要说您的茶能泡20几泡，20几泡您喝到的是茶的回甘，生津感觉，而且泡法不标准时，只要把茶量多投，水煮沸后停止加温，能泡的更久，那都是茶店忽悠茶客专用语；耐泡度决定了茶的稳定性，耐泡度越好，稳定性越高。
详解普洱茶六味：甜、苦、涩、酸、水、无味
普洱茶常有甜、苦、涩、酸、水、无味等数种味道，这些味道可能单独存在某一泡普洱茶中，也可能同时有多种味道共同并存。今天，我们就来聊聊这几种普洱茶味：
1、甜：甜是普洱茶品茗者所梦寐以求的。经过长期陈化，普洱茶苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有，而糖份仍然留在茶叶中，经冲泡后，慢慢释放出甜的味道。
上好的普洱茶，越冲泡到后面，甜味越明显。茶中的淡然甜意清雅且对健康无害，与浓糖的甜腻有所区别，如以生茶茶菁制造成的普洱茶品，其茶汤中的甜味纯正清雅，也最能代表普洱茶的真性，淡然而悠然，将普洱茶品茗提升到艺术境界。
2、苦：苦本是茶的原味，普洱茶之苦，是因为其中含咖啡碱，咖啡碱对人体神经系统引起了兴奋作用的效果。真正健康的普洱茶品茗，并非透过苦味去求得提神醒目，而是从略带苦意的茶汤，达到回甘、喉韵的效果。以比较幼嫩等级的茶菁所制成的普洱茶，都带有苦味。至于对苦味的处理，都是以冲泡方法来控制。同时也视各品茗者对苦味的接受程度，而泡出适当的苦味茶汤。
3、涩：常听说不苦不涩不是茶，其实陈化多年的老普洱茶，已经不见苦涩了。茶的涩感是因为含有茶单宁成份，普洱茶是大叶种茶菁制成的，所含的茶单宁成份比一般茶叶来得多所以新的普洱生茶十分浓郁，也是涩的口感特强。适当的涩感对品茗者是可以接受的，因为涩会使口腔内肌肉收敛，而生津作用。涩可以增加普洱茶汤的刚强度，也满足口感较重的品茗者。
4、酸、水：酸味和水味都是普洱茶不好的味道，普洱茶品茗时当然不希望有酸、水味出现。茶叶制作不良或存放不好，都可能形成有酸味。带酸味的普洱茶，经过三、五开冲泡后，有的酸味会逐渐减少。而水味带给人稀弱败坏而不新鲜的感觉，酸味和水味都是普洱茶品者所排斥接受的。
5、无味：大多数普洱茶品茗高手，都公认无味之味是普洱茶最极品的味道。这可能与贮放陈化的年份有关，一百多、两百多年陈期的金瓜贡茶，其评语是汤有色，但茶味陈化淡薄。无味之味有着十足的禅境，能体会到如此境界，在数百种茶中，恐怕是唯普洱茶独有了。
那些年朋友圈中疯传的“无味之味”，究竟是不是忽悠？
无味之味是至味，一直是茶界的一个公案。这个句式很有老子“大音希声，大象无形、大智若愚”的意味。可若觉得最生动的，却还是乾隆皇帝的一段轶事：
当年乾隆皇帝下江南，久慕西湖龙井之名，特来杭州品饮此茶。待茶农泡好，乾隆轻啜几口，一下子竟没能感受到其中的真味，颇为失望之下，遂在纸上写了四个字：“淡而无味”。接着，又喝了几口，才面露异彩。细细观之，汤色碧绿，芽芽直立，煞是好看。几番啜饮之下，回味甘甜，唇齿留芳，于是又写下八个字：“无味之味，乃是至味。”
无味不是没有味道，而是平淡之味。
清朝康熙年间，有个陆次云的知县写了一本《湖壖杂记》，里面有这么一段话：龙井茶，真者甘香而不洌，啜之淡然，似乎无味，饮过后，觉有一种太和之气，弥沦于齿颊之间，此无味之味乃至味也。
旧时士大夫饮茶，追求的是茶的清香，味的淡雅。
他们眼中的好茶味，并不是震撼人官能的浓冽霸道，而是如“太和之气”一般的隽永飘逸，又如脱离了低级趣味的“无味之味”。
这种味，与其说是对口舌间产生的生理反应的一种体会，倒不如说是哲理上的认同，所以老子说“道之出口，淡乎其无；为无为，事无事，味无味，恬淡为上。”
无味之味，即是淡味。无味处为真味，所谓真味，就是物质的自然味道与基本味道，它是其他味道的基础。
而对于六大茶类来说，不论是什么茶，都在追求茶叶本身的真味，讲究一泡茶的正味，不苦不涩，不张不抑，五味调和，而这恰恰与平淡之味不谋而合。
明人熊明遇在《罗岕茶记》中说：“茶之色重、味重、香重者，俱非上品”。大凡香重浓而不清，味重苦而不醇，色重深而不净，都不能说是好茶。
淡味乃至味，有没有科学依据呢？
从茶叶内质上来看，对味觉感官起决定性的成份为：
茶多酚、咖啡碱、茶氨酸，其分别对应了：涩、苦、甜与鲜爽。
是以，一泡茶里面，茶中内含物质的平衡协调性好，茶氨酸含量越高，相应的甜度、鲜爽度就会越高，刺激性低，喝起来也就更为顺滑，便会让人感觉淡。
同样是“淡”，在不同茶身上品饮感受是不一样的。就好比，你不能用岩茶来与绿茶相比，比较下去肯定是后者更“淡”，但品种不同，没有可比性。
此时说的“淡”并不是真正意义上茶质的单薄，而是一种饱满高足的韵道。
这种感觉，就如同我们听一曲古琴弹奏时，一个乐句与另一个乐句之间几乎稀不可闻的“余音”，似有还无。这种处在感官界限边缘的滋味，最是精微纤细，淡泊得几乎无味，却总让人意犹未尽，不用心领会是尝不到的。
孔子云：“质有余也，不受饰也。”从有色上升到无色，有味升华为无味，从而使本色朴素的味道成为至美。而淡，正是贯彻始终的一抹滋味，读懂了淡，也就理解了茶的无味至味。
泡茶小误区，你有没有犯过类似的错误？
茶有保健功能，茶叶冲泡，方法要科学，才能冲泡出茶叶的原滋原味，同时达到保健的功效。错误的泡茶方法有时不仅会破环茶本身的味道，还会破坏茶的功效。下面几种泡茶的误区，看看你占了几条。
误区一：用手抓取茶叶
这虽然是个小细节，但也是泡茶过程中最常见的错误。直接用手抓取茶叶不仅会使茶叶沾上手中的细菌或是微生物，影响健康，并且若是将多取的茶叶放回，改变茶叶存储环境，将不利于茶叶保存。因此，取茶时最好备上茶则，避免用手直接接触茶叶。
误区二：所有茶叶皆用沸水冲泡
茶叶的种类繁多、茶性也不相同，泡茶的水温自然因茶而异，而且同一种类不同级别的茶泡茶的水温标准也不一致。一般来说，越粗老的茶叶，水温应越高。例如，乌龙茶、普洱茶的茶叶较为粗老，须用100度的沸水冲泡，而绿茶的芽叶较嫩，80度左右沸水冲泡最佳。
误区三：茶叶长时间浸泡。
一般而言，茶叶浸泡4至6分钟左右，茶中的八成有益物质已析出。另外，若长时间浸泡茶叶，茶水会增加苦涩味。
误区四：直接将茶放入保温杯冲泡
冬天天气寒冷，为使茶水较长时间保持高温，很多人会用保温杯泡茶。然而，这不仅会损失茶叶的营养成分、茶香减少，且增加苦涩味。
误区五：习惯于泡浓茶
泡一杯浓度适中的茶水，一般需要10克左右的茶叶。有的人喜欢泡浓茶，茶水太浓，浸出过多的咖啡因和鞣酸，对胃肠刺激性太大。泡一杯茶以后可续水再泡3～4杯。
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