普洱茶古树茶。
号级茶印级茶都是古树纯料？
根据石昆牧老师对号级茶印级茶时代茶叶生产考据，以及现存茶品冲泡后叶底判断，号级茶印级茶都系大小树混采料。
同时，号级茶印级茶都是拼配茶品，拼配种类包括大小树混采、季节混拼、级数拼配（嫩度高的茶撒面，较粗老的作为里茶）、不同产地拼配（印级茶多以南糯山、布朗山古树与生态茶拼配而成）等拼配概念。
老班章古树茶中，只有甜茶才是真正的老班章品种？
老班章古树茶茶种有苦茶、甜茶之分，有人以苦茶、甜茶作为区别老班章茶种的特征，仅将甜茶作为真正的老班章。
实际上不论苦茶、甜茶，均不是老班章本地品种，老班章甜茶品种源自帕沙，苦茶品种源自曼娥。老班章自有其当地的原始种，有其明显区别于甜茶、苦茶的特征。
古树茶仓储转化与小树茶相比有何不同？
古树茶相较于小树茶，其仓储转化速度更快。石昆牧老师经过多年仓储经验累积总结，发现在台湾高雄的气候环境下，古树茶仓储转化周期为五年，小树茶仓储转化周期为七年。每经过一个仓储转化周期，古树生茶会完成由凉到平，再由平到温的茶性转变。
需要特别指出的是，古树茶五年的转化周期，是指在石昆牧老师位于高雄的茶仓获得的经验数据，若仓储环境温湿度改变，仓储周期亦会随之改变。坊间常见文抄公将石昆牧老师仓储转化周期概念窃据盗用，却将“五年”这一时间长度套用在所有仓储条件上，实在令人哭笑不得。
cy316.cOm扩展阅读
关于古树茶不可不知的冷知识（二）古树茶纯料靠谱吗？
1、树龄越高茶品品质越好？
与此前提及的“茶树越高越粗，树龄越老”一样，都是源自商家的想当然概念。
根据石昆牧老师与经典普洱团队多年以来的制茶经验总结，原料阶段对于茶品品质影响最大的诸多因素中，权重最高的实际上是生态而非树龄。若进行茶质对比，生态环境优异的小树茶，其茶质会比生态环境恶化的古树茶为优。这也是石老师多年以来坚持对原料生产进行亲力亲为参与之缘起。
另外，近年来因利益驱使，部分产区发现有茶农给古茶树使用除草剂的状况，选茶唯优而非择茶以老，茶友不可不慎。
2、市面上号称三四十年的古树纯料是否靠谱？
坊间不时可见所谓“三十年老班章古树纯料”、“四十年陈茶农自藏古树茶”等等，这些可以确定均系商家的欺诈桥段。
首先在这些所谓“陈年古树纯料”生产的年代，私人制茶（精制）是被严格禁止的，对于当时经济价值不高的普洱茶而言，茶农实在无需担此风险。另外，在计划经济时代至1985年何仕华先生与骆少君女士证明古树茶安全无毒之前，古树茶是被认为可能有毒而禁止采购的。后来随被证明无毒，但因条索品相不若台地茶好看，依旧乏人问津。
到了2001年，石昆牧老师品饮“99易昌”、2000年首批“绿大树”等古树茶品，发现古树茶较同期的台地小树茶茶品转化速度快、口感厚实、韵底深沉。遂于网络上（台湾“茶巅话茶”）开始公开推荐古树茶将成为未来普洱茶市场的主流。古树茶方才因其茶质优异回到公众视野。因此在此之后所有标称古树茶的茶品之真伪尚需具体辨别，而所谓“三十年老班章古树纯料”、“四十年陈茶农自藏古树茶”则无需浪费大家宝贵的时间。
3、二、三月份是否有古树春茶生产？
每年到了二、三月份，关心普洱茶的茶友就会从各种资讯渠道看到所谓“古树头春新茶”上市的消息，这些消息是否可靠呢？
真正有多年制茶经验的人都会了解，普洱茶茶树树龄越老，发芽时间越晚，部分产区的古树茶最早会在三月中下旬有少量发芽，真正稳定的量产多集中于每年4月的中旬，并因天气的变化会有小幅的波动，而饼茶的上市又要有一定的滞后期。故而早在每年二、三月份就出现的批量“古树”、“春茶”、“纯料”，甚至是压制完毕正式上市的通货，其可靠性就值得商榷了——毕竟此时只有树龄小的台地茶才有量产供应。
关于古树茶不可不知的冷知识（一）古树茶越高越粗树龄越老茶质越好？
自本世纪初石昆牧老师于业内首倡古树茶品质更优的概念以来，古树茶逐渐成为广大普洱茶发烧友的爱物。可许多茶友接收到的古树茶资讯，往往都带有刻意的商业目的。现在就由我们来去伪存真，为您介绍不可不知的古树茶冷知识。
1、古树茶为何以树龄百年作为区分界线？
以任何一个时间“点”作为区分古树与小树的界线都会有一个难以绕开的问题——在跨过那个时间点的一刹那，茶树鲜叶的品质并不会发生质的变化。
清末民初云南因战乱、瘟疫等故，茶叶生产受到很大影响，茶树种植基本停顿，这是一段有数十年跨度的时间。
以百年为古树茶分界线，实际上的区隔空间足有数十年，树龄差距如此大的茶树其品质已有可辨识的差别，因此将古树茶的界定标准定为百年是具有可执行性的。
2、古树茶越高越粗树龄越老茶质越好？
直观上茶树越高越粗，越会给人以树龄更老的感觉，进而会产生品质更优的联想。
事实上茶农采摘鲜叶时，会根据既往经验采摘口感较佳的植株，而品质不佳的则会弃采。经常被采摘的植株发育难免受到影响，而弃采植株得以将其吸收的全部养分用于“快高长大”。经年累月下来，树干直径、树冠宽幅和茶树高度都会产生显著差异。部分被弃采的“傻大个”，在古树茶资讯混乱的今时今日，还被赋予了“茶王树”的封号……
以石昆牧老师多年来走访各茶区的经验，同等树龄下越是高大粗壮的茶树，其口感往往越苦涩，判断茶质，眼见为虚，口尝方才为实。
3、只有古树茶才能有“马蹄口”么？
“马蹄口”是坊间许多茶商经常用来向消费者力证其销售茶品是“古树茶”、“春茶”的凭据。
但在实践中，我们在生态茶和夏茶中都可以发现马蹄口。实际上马蹄口的产生是因为“撕扯”的采摘手法。这种手法会给茶树带来不可逆的破坏，茶树上凡是被撕扯过的地方就不会再发芽，严重的甚至会导致茶树死亡。
决定茶品品质的，应该是其内质而非马蹄口之类的皮相。对于爱茶之人而言，理应抵制此种以“马蹄口”当做卖点的荒唐商业手段。
古树熟茶：不可不信，更不可轻信
熟茶是上世纪70年代的产物，是经过渥堆发酵的普洱茶。熟茶的实质是通过微生物和酶的催化作用，使普洱茶叶的内含物质发生极为复杂的变化，形成熟茶特有的品质和口感。概况起来讲，熟茶就是通过人工发酵这一环节，减除普洱生茶中的苦涩味，使普洱茶滋味变的醇和，使得发酵好的“普洱熟茶”具有老茶的某些口感特殊，方便人们提早饮用！
近年来，普洱茶消费转型升级的很快，在这个大潮流下古树熟茶的概念也比较火，不管是大品牌旗舰店，还是小茶商的山头料，都有着琳琅满目的“古树熟茶”品种，某宝上“古树熟茶”的价格竟然从九块九到九千九的都有，甚至连老班章、冰岛老寨、昔归、薄荷塘的“古树熟茶”也是层出不穷，弄得茶友们一头雾水，不知该如何选择才好。
那么，古树熟茶到底只是概念上的存在，还是真有古树熟茶的产品呢？个人认为，古树熟茶有，但量应该非常非常的少。如果说是名山名寨的古树纯料熟茶，那就更为稀少了，基本上只会在高端玩家圈子里交流为主，流入主流市场的机会无限接近于零。原因也很简单，主要有以下三点。
首先，是好熟茶的基本评判标准。评判一款熟茶好不好，主要有三大要素：茶叶原料、发酵工艺、后期仓储，但最最核心的，并不是像生茶那样只是依据原料的优劣，而是熟茶的发酵工艺。名山名寨的古树生茶，各有各的口感特点，很多经验丰富的老茶客也能分辨个八九不离十。
但熟茶不同，即便是同一个山头的同一批茶叶，不同的发酵师傅，不同的技术火候，发酵后的熟茶口感可能会大相径庭。所以说，即便是有了优质的古树原料，发酵的工艺上不到位或者是发酵师傅的技术欠火候，都很难成就一款好的古树熟茶。反之，如果发酵工艺技术良好，原料只要生态健康，不管是古树还是小树、台地，一样能做出优质的好熟茶！再说了，绝大多数茶客喝熟茶是喝不出山头的，所以，茶友们没有必要迷恋名山古树熟茶，因为除了商家的一面之词，你找不到任何的证据去证明或者反证。
其次，是市场规律的必然性。古树茶原料稀缺，而且价格昂贵。我们知道，现在的发酵方式还是采用离地发酵、木箱发酵、发酵槽发酵等为主。我们发酵古树茶的目的是为了得到适口性比台地普洱茶更好的口感。但是，古树熟茶发酵量少了温度起不来，还不如小树、台地春茶的口感；发酵多了风险非常大，所以绝大多数茶厂都不会冒这么大的经济风险去发酵古树熟茶的。
再说了，就算古树熟茶发酵成功了，能否在市场上有着预期的销售表现，也是一个未知数。现如今的古树茶，价格早已经坐上了直升飞机，大多数都已经是成千上万一公斤，做熟茶的话，发酵量要大，发酵的过程中损耗也大，最后做出来的古树熟茶能卖几千几万一公斤吗？也许能，但是茶客买来一喝，和大几十或一两百一饼的熟茶口感差别也不大嘛。既然古树料和小树、台地做出的熟茶差别不大，那厂家为什么要冒险用古树料呢？那么高成本的古树茶原料，对于绝大多数的茶厂商家来说是无法承担这么高的市场风险的。
最后，从后期存储升值的空间来分析。当年，茶人们研制普洱熟茶，主要的一个目的是因为当年普洱茶销路越来越好，要想方设法满足国内外消费者越来越多的现饮需求。
事实上，普洱熟茶虽然广为消费者所接受，但在后期存储上，它并没有多少优势。因为经过渥堆发酵后，茶叶的内含物质得以在短期内快速的发生变化，使得普洱茶内含物质大量的被转化。普洱熟茶发酵程度越高，在发酵过程中其内含物质转化程度就越大。而茶叶中内含物质含量是固定而有限的，洒水渥堆发酵中转化的越多，后期能够转化的自然越少，能够转化的物质越少，后期存储转化的空间自然也就越小了。
因此，一般熟茶的后期存储转化，主要是为了让茶性由发酵完成后的热性转化为存储之后的温性，以及在发酵中形成的渥堆味的消散，还有导致茶香改变的一些芳香物质的转化。就滋味而言，普洱熟茶在后期存储转化中更为稳定，所以一般熟茶存储，以5-8年期的口感最为醇厚。而生茶的后期存储转化，是茶叶内氧化酶为主导的，加之微生物、自然缓慢氧化为辅助，转化更为复杂多变，在后期存储转化中也会表现出更为丰富多变的滋味，也更有存储价值。
特此声明：
老班章古树茶特点
班章茶区，位于云南省西双版纳州勐海县，在勐海县南方约六十公里处，平均海拔有1700米左右。有新、老班章茶区之分（班章村委會分老班章、新班章、老曼峨、垻卡龍、垻卡囡等五個寨子）。整个班章茶区栽培型的古茶园数千亩，主要分布在老班章、老曼娥等地。真正老班章村寨内古树茶年产量只有四吨左右，小树茶、台地茶于2003年后大量种植，每年约有三、四十吨产量。
老班章古树茶特点：老班章茶有甜、苦两种，分属帕沙种、老曼娥种，故而市场上有老班章甜茶、苦茶之说。老班章茶质较重，韵较广而深，气味特殊，香气下沉，舌尖与上颚表现不明显；与老曼娥、吉良等有明显差距。正常仓储下，老班章纯料于五年左右口感全无，只余茶韵、气感。若以其作为拼配料使用，则可达画龙点睛之神效，为拼配优质茶不可或缺。因老班章过度炒作，农民采摘多以大小树混采方式，所谓老班章纯料系指台地古树混合口感，口感靠前、涩度偏高。所以市场所谓老班章苦涩度较高，就是因为拼配小树、台地茶所导致。但因为混拼，以至于茶品口感留存时间增加，现在坊间流通的不少仓储多年仍有明显口感的老班章“纯料古树”，便是此类。
因老班章“霸气”之名，部分不良业者将苦涩、烟焦味作为“霸气”的表现来误导消费者。石昆牧老师于业界首倡茶品品饮气感一说，于初时被诽为伪论，而后气感逐渐成为业界常见词，过去不少气感的反对者也将气感成日挂在嘴边，却是如此这般扭曲面貌，将苦涩（过度苦涩系小树、台地混拼所致）、烟焦味（工艺制程失当的错误结果）当做气感，亦可称为是业界一景。
除了所谓“霸气”说，亦有“进阶”说法将老班章分为苦茶、甜茶。这虽已是接近本相的认识，却有人以苦茶、甜茶作为区别老班章茶的特征，仅将甜茶作为真正的老班章。实际上不论苦茶、甜茶，均不是老班章本地品种。老班章自有其当地的原始种，有其明显区别于甜茶、苦茶的特征，但这已然不是炒卖班章的商贩会去关心了解的问题了。更有甚者，老班章于五六年前开始种植云抗十号良种茶，到近年已可开始量产。以区域论，其确系“老班章”茶无疑，但这等无性繁殖的良种台地茶，实在不是真正爱茶之人心中所指的“老班章”。
茶学入门|关于拼配不可不知的基础知识
什么是普洱茶的拼配？
相对于拼配，不同茶品种类对纯料要求不同，以台湾茶为例，纯料必须为同品种扦插无性繁殖，在同一地区相对接近的海拔（约百米内），同一季节、一日内约四小时内采摘，同一制茶师傅以相同制程完成。
而普洱茶因为多为群体种（多变异），茶区范围区域广、制程较不统一规范，所以要求纯料标准较低。因为所谓普洱茶拼配，意指只要符合“不同茶区、不同年份、不同季节、不同制程”等条件中的任何一种状况，均可视为拼配。
传统普洱茶拼配
1、季节拼配（春季、雨季、秋季）：春茶拼配秋茶为增加口感、降低成本与满足量产；拼入雨水茶则是为了降低成本与满足量产。
2、台地古树拼配：降低成本、满足量产需求、改善口感、稳定批次品质。
3、级数拼配（盖面、包心）：降低成本以及改善茶品品相。
4、年份拼配：稳定品质、改善口感与满足量产需求。
5、茶区拼配：调节口感与降低成本。
6、发酵度拼配：发生在熟普洱茶拼配中，以追求口感的平衡与协调为目的。
现代普洱茶拼配
因为气候、地质、采摘等因素影响，现代纯料在质、香、韵等都有其缺憾，难以有某一款纯料会达致（相对）完美。现代拼配与传统拼配不同，更多的是为了提升茶质与口感，而不是追求降低成本与量产。拼配中力求互补不同纯料的口感上的不足，增加香气与韵底，并避免出现冲突状况（薄、锁、杂、酸）。此亦为石昆牧老师与经典普洱体系一直坚持的茶品拼配理念。
——摘自石昆牧老师相关茶学专著
你不知道的古树普洱冷知识
自满清入关开始，普洱茶因其浓酽风味适合马背民族的取向而被取为贡品。随着满族汉化程度的加深，其饮茶取向也趋向于汉族习惯，故而道光年间之后普洱茶停贡，普洱茶愈发不被中国大部分地区所认知。
旧时普洱茶在茶区当地的消费大多系鲜叶采摘下来不经杀青，简单晒干后大壶泡饮或煮饮，从现今的工艺定义角度出发并不能称之为普洱，其工艺更近乎白茶。自道光年间到1993年普洱茶在整个茶产业中都可以说是乏人问津的，只剩下供应港澳大马，以及边疆少数民族作为制作酥油茶/奶茶的原料这样的地域性消费。1993年的“首届中国普洱茶叶节”暨“中国普洱茶国际学术研讨会”、“中国古茶树遗产保护研讨会”在当时也没有获得太多关注，仅是一些台湾人来到云南，希望能够搞清楚关于普洱茶的相关资讯。
从道光年间至2000年以前普洱茶一直以香港和澳门、马来西亚为主要供应地。在1975年、1976年和1979年普洱茶分别销往马来西亚、法国、日本，不过是普洱熟茶而非生茶。因此自七十年代开始古树茶便不被重视并少在生产茶品中使用，上世纪五十到七十年代制作的印级茶，采用的还是大小树混采原料。自七十年代中后期到八十年代，开始使用小树茶制作茶品。甚至一直到1985年之前这一段时间，古树茶被与野生茶混同，被认为不可以饮用故而禁止在茶品制作中使用。
从五十年代到七十年代使用古树茶（大小树混采），到七十年代开始认为小树茶更为优质，因其好管理、易采摘、芽头多、嫩度高，可见当时云南当地茶品制作是深受我国东南地区制茶理念的影响。在当时的茶叶志中都会提到“雨前茶”、“谷花茶”和“五级十等”等一些带有明显绿茶取向的概念。在当时云南茶叶的管理者基本都并非是云南人，对于茶品也已追求新茶鲜爽这一几近绿茶的诉求为茶品制作方向。云南当地人因此也将普洱茶作为低档茶品，这一观念直至几年前仍时有耳闻。
近年因资本热炒古树茶，各色传奇光环被加诸于古树茶之上。当下大行其道的普洱古树茶概念，其兴起不过是近十几年光景，回溯近现代中国茶业历史，古树茶，甚至是普洱茶，大多数时间都不为大多数国人所认知和接纳。认识普洱，认识古树茶，理性客观的态度便显得尤为重要。
老班章古树单株口感到底怎么样？
前言：近年来备受推崇的山头之一就是被称为“茶王”的老班章。老班章古树单株是什么概念呢？春分之后、清明未至时，我走进云南勐海老班章寨。
老班章古树单株大概便是王中之王了。何谓古树？古树一词现今仍有争议，有人说至少100年，但大多认为300年至500年以上的茶树才可称为古树。
据说老班章寨里树龄最大的树是800年，被称为茶王树，茶王树都用栅栏围起来，像这样的树有三株。
今天我分享一下我们采摘的三株老班章古树鲜叶制作的毛茶是什么口感。
三株古树情况
第一株：位于茶王树附近，名叫“忒内波阿楞”（爱伲语）的地方，意思是“生长着忒内波这种植物的山坳”。这株是乔木型茶树，树干较为粗壮，树枝上布满斑驳的树衣，新梢生长茂盛，新芽、新叶嫩绿肥壮，毫毛比旁边的茶树明显较多。这一株树仅采得5公斤鲜叶。
第二株：树位于“止噶丫”（爱伲语），翻译成汉语是指“止噶树倒下的地方”。这株茶树叶形细长，向阳的地方叶色偏黄，而树荫里的叶色偏绿，以偏黄居多。通常而言，偏黄这类型叶子的滋味比较浓。这一株树仅采4.8公斤鲜叶。
第三株：茶树位于“龙不各角”（爱伲语），翻译成汉语是“祖坟山”，当地人认为这块地生长出来的茶叶品质是最好的。这一株树有6.5公斤鲜叶。
经鲜叶萎凋、杀青、揉捻和两天的日晒干燥后，三款老班章单株毛茶做出来了。我们将这三棵单株放在一起开汤审评，发现它们虽同为老班章古树茶，却风格各异。
开汤品饮感受
第一株：树茶香四溢，带有一股特殊的花香，山野气息明显，滋味浓厚较甜，回甘生津快且持久。
第二株：最为浓烈刺激，较苦，回甘强，个性最为鲜明。
第三株：香气清锐，山野气息较显，滋味清透，浓强刺激、回甘生津等综合素质好。
这是毛茶的滋味特点，经过蒸压成饼后滋味会有所变化，岁月对它品质的影响将会更大。能品上这样的茶，无疑是无比幸福的！
这便是我眼中老班章真实的样子。而我们坊间所见的老班章大多数是拼配出来、符合大家想象的老班章味儿，据说还带着所谓的“稻花香”，然而在新制的纯料古树老班章毛茶中，这香味是不明显的，不知是否会在存放的过程中随着岁月凸显出来呢？我尚不敢下判断，就留待时间验证吧。
结语：古树茶香气口感各种各样，你要试图总结，十分困难！网上那些鉴别古树茶的方法可以说基本没用，现阶段要找到靠谱的古树茶，其实就是六个字，找山、找树、找人。对于一般茶友来说，前两个可能不一定有条件参与，那最关键的就是找人了。还是那句话，人靠谱，茶就靠谱，反之亦然！否则你就别跳进古树茶这个坑里，搭着钱、搭着时间换来一堆垃圾不划算。
普洱茶拼配不可不知的基础知识
什么是普洱茶的拼配？
相对于拼配，不同茶品种类对纯料要求不同，以台湾茶为例，纯料必须为同品种扦插无性繁殖，在同一地区相对接近的海拔（约百米内），同一季节、一日内约四小时内采摘，同一制茶师傅以相同制程完成。
而普洱茶因为多为群体种（多变异），茶区范围区域广、制程较不统一规范，所以要求纯料标准较低。因为所谓普洱茶拼配，意指只要符合“不同茶区、不同年份、不同季节、不同制程”等条件中的任何一种状况，均可视为拼配。
传统普洱茶拼配
1、季节拼配（春季、雨季、秋季）：春茶拼配秋茶为增加口感、降低成本与满足量产；拼入雨水茶则是为了降低成本与满足量产。
2、台地古树拼配：降低成本、满足量产需求、改善口感、稳定批次品质。
3、级数拼配（盖面、包心）：降低成本以及改善茶品品相。
4、年份拼配：稳定品质、改善口感与满足量产需求。
现代普洱茶拼配
因为气候、地质、采摘等因素影响，现代纯料在质、香、韵等都有其缺憾，难以有某一款纯料会达致（相对）完美。现代拼配与传统拼配不同，更多的是为了提升茶质与口感，而不是追求降低成本与量产。拼配中力求互补不同纯料的口感上的不足，增加香气与韵底，并避免出现冲突状况（薄、锁、杂、酸）。此亦为石昆牧老师与经典普洱体系一直坚持的茶品拼配理念。
老班章古树茶怎么样？
老班章是云南西双版纳勐海县布朗乡的一个小寨子，也是普洱茶味道最好、价格最贵的一个茶寨，声名早已远播天下。从勐海到老班章约46公里，勐海到勐混14公里的公路，约需半小时车程;勐混到老班章是32公里的灰泥山路，要2个多小时车程。山路崎岖险峻，雨季会留下许多坑沟，现在旱季又灰尘滚滚，有点难行。但这是上古茶山最基本的代价。
每一种植物的生长都是由它的自然环境决定的，有什么样的环境就会有什么样的物种来适应，班章普洱茶具有的特点也不例外，个人认为海拔在1500左右的的茶叶茶气是最好的。——说到茶叶的茶气，我觉得应该是由海拔、气候、降雨量、土质，光照，纬度，生态等多种因素综合作用形成的。海拔只是其中因素之一。版纳勐海茶区的老班章，纳卡，曼迈村寨所产的乔木茶，茶气都很好，而老班章茶的茶气据说最霸道，但是它的海拔却在1700米以上。
不施用化肥，不打农药。茶园周边数百公里无污染源，就叫生态。
深入到老班章的古茶园，会被那里的原始生态所震撼;尝到真正的老班章古树茶，有眼前一亮、精神为之一振的感觉，不禁慨叹大自然的神奇与恩赐。它那冰甜、鲜香、苦底即化、瞬间回甘，留口特久，令人难忘，让人马上爱上它。
老班章古树茶是云南最贵的茶，今年早春原料收购价1500―1800元/公斤，今年早春产量不到20吨，如果对整个普洱茶有所了解会觉得物有所值。踏遍千山和万水，风景这边独好。用这句话来形容再贴切不过了。老班章古茶园生态特别好，古茶树特别大，茶头特别肥壮，特显毫，茶滋味特别好。老班章由于价值高，最大的遗憾是，市场造假掺假严重，影响它的声誉。希望更多茶友能品尝到纯正的老班章，还老班章古树茶正确的市场认识。
班章古树普洱茶你知道多少？
位于云南省西双版纳州勐海县布朗山乡老班章村，全村117户，是布朗族后裔（属古代濮人的后代），布朗族是世界上最早栽培、制作和饮用茶叶的民族。老班章村海拔1700米至1900米，山峦起伏连绵，沟谷纵横交错，属南亚热带季风气候，阳光充足，雨量充沛，年平均气温18.7℃,年均日照2088小时,年均降雨量1341～1540毫米,北部因有哀老山和无量山的屏障作用，天成“冬无严寒，夏无酷署，四季如春”、“冬春两季多雾”的气候特点，平均每年雾日107.5～160.2天。
老班章村所在地，原生态植被多样性文化保存完好，土壤富含有机质，日照足、云雾浓、湿度大，特别适合古茶树的生长。一直以来，老班章村民沿用传统古法、人工养护古茶树，手工采摘鲜叶，日光晒青毛茶，石磨土法压制各种紧压茶，时至今日，老班章寨古树茶是云南省境内少有的不使用化肥、农药等无机物的，纯天然、无污染、原生态古树茶产地。
茶汤以劲度、力度著称。班章古树茶兰香浓郁、茶汤金黄明亮、入口即甜，稍有苦味立即淡去、回甘生津持久、汤色厚度感强、喉韵长。茶底为肥嫩鲜艳的一芽两叶。经陈化后茶气足、茶香饱满、香气更浓。
班章古树普洱茶的具体特点
1.标准的大叶种茶，因此条索粗壮，芽头肥壮且多绒毛。
2.有强烈的山野气韵，嗅散茶和茶饼有很突显的古树茶特有之香，香型似乎在兰花香与花蜜香之间。
3.香气很强，在茶汤、叶底、杯底上都可以嗅到，而且杯底留香比一般古树茶更强更长久。
4.苦涩退化很快，一分钟左右就转而回甘。
老班章茶山古树普洱茶的特点
老班章茶区位置：云南省西双版纳州勐海县。位于勐海县南方约六十公里路程，平均海拔约1700米。
老班章属大叶种野生野放茶特色。在云南大叶种中，与布朗山香型口感类似，然质较重、口感刺激性更强、舌面苦味最重者、香气下沉，舌尖与上颚表现不明显。老班章海拔1600米以上，最高海拔达到1900米，平均海拔1700米，属于亚热带高原季风气候带，冬无严寒，夏无酷暑，一年只有旱湿雨季之分，雨量充沛，土地肥沃，有利于茶树的生长和养分积累。班章村委会下辖有老班章、新班章、老曼娥等五个自然村落，老班章在布朗山乡政府北面，为哈尼族村寨，有古茶园4490亩；新班章距离老班章7公里左右，也是哈尼族村寨，是村民从老寨迁出后建立的，海拔约1600米，有古茶园1380亩，两寨合计5870亩；老曼娥为布朗族村寨，古茶园面积3205亩，分布寨四周的森林中，海拔在1300米左右。
村里现存近5000亩古茶园，年产青毛茶约50吨。自古以来，老班章村民沿用传统古法人工养护赖以为生的茶树，遵循民风手工采摘鲜叶，土法炒制揉作茶青。
时至今日，老班章普洱茶是云南省境内少有不使用化肥、农药等，最原始的原生态环境产地。
1、老班章茶的年产量.据当地茶农说今年的产量大概在三十八顿左右,大部分由陈升茶场包购.小部分自销.也就是说大茶商得不到多少毛料,小茶商就更难了.
2、老班章的原料问题.在老班章台地,野放,古树茶间种情况很常见,而供给的老班章毛料以混采居多,纯粹的古树料是极少或是没有的.
3、老班章茶的树种辩析.据石老师讲,老班章的树种分两系，即帕撒系和曼娥系,前者回甘好,但茶气稍弱,后者略有苦涩,但茶气猛烈.
4、老班章茶的价格.今年的价格高于往年很多,早春茶1200元左右1公斤.四月茶800元左右1公斤。
老班章普洱茶的口感：老班章普洱茶,茶气刚烈,厚重醇香,霸气十足,在普洱茶中历来被尊为"王者"、"茶王"、"班章王"等至高无上的美誉。老班间普洱汤水之柔，几无苦、涩之味，微微的涩感也是风抚柳枝雁过无声。含汤于口，其甘如怡，始终有一种淡淡冰糖之味。汤色观之，有琥珀之美；晃之，有菜油之厚，品之，有含玉之润。其柔、其味、其色、其润，竟二十余泡不变.
关于古树茶的3个冷知识
以任何一个时间“点”作为区分古树与小树的界线都会有一个难以绕开的问题——在跨过那个时间点的一刹那，茶树鲜叶的品质并不会发生质的变化。
古树茶是指存活百年以上的乔木茶，在云南版纳茶区、临沧茶区、普洱茶区、老挝北部丰沙里省有古树群落，数量稀少。而在一些所谓“骨灰级”茶友的标准中，则必须是300年以上树龄的茶树才能被冠以“古树”之名。
那古树茶的这些冷门知识你知道吗？
1、古树茶为何以树龄百年作为区分界线？
以任何一个时间“点”作为区分古树与小树的界线都会有一个难以绕开的问题——在跨过那个时间点的一刹那，茶树鲜叶的品质并不会发生质的变化。
清末民初云南因战乱、瘟疫等故，茶叶生产受到很大影响，茶树种植基本停顿，这是一段有数十年跨度的时间。以百年为古树茶分界线，实际上的区隔空间足有数十年，树龄差距如此大的茶树其品质已有可辨识的差别，因此将古树茶的界定标准定为百年是具有可执行性的。
2、古树茶越高、越粗、树龄越老，茶质越好？
直观上茶树越高越粗，越会给人以树龄更老的感觉，进而会产生品质更优的联想。
事实上茶农采摘鲜叶时，会根据既往经验采摘口感较佳的植株，而品质不佳的则会弃采。经常被采摘的植株发育难免受到影响，而弃采植株得以将其吸收的全部养分用于“快高长大”。
经年累月下来，树干直径、树冠宽幅和茶树高度都会产生显著差异。部分被弃采的“傻大个”，在古树茶资讯混乱的今时今日，还被赋予了“茶王树”的封号……
判断茶质，眼见为虚，口尝方才为实。
3、只有古树茶才能有“马蹄口”么？
“马蹄口”是坊间许多茶商经常用来向消费者力证其销售茶品是“古树茶”、“春茶”的凭据。
但在实践中，我们在生态茶和夏茶中都可以发现马蹄口。实际上马蹄口的产生是因为“撕扯”的采摘手法。这种手法会给茶树带来不可逆的破坏，茶树上凡是被撕扯过的地方就不会再发芽，严重的甚至会导致茶树死亡。
决定茶品品质的，应该是其内质而非马蹄口之类的皮相。
文章到这里就结束了，看了本文《关于古树茶你不可不知的冷知识（五）老班章到底什么味？》的内容不知道对你是否有所帮助，如果还想了解更多相关知识，可以点击茶经网cy316.com的“普洱茶古树茶”专题进行查看。