【www.cy316.com - 普洱茶蜜香】
蜜香，即蜂蜜的香味。普洱茶出现蜜香的情况有三种——①大多数紧压茶在1-5年陈期会表现蜜香；②在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香；③保存良好的散茶在1-3年陈期会呈现蜜香。一、大多数紧压茶在1-5年陈期会表现蜜香
这将是一个注定要引起争议的观点。如果非要让我加上一个前提，那就是大滇。以我们制茶的实践经验来看，个人所制作的茶，在1-5年期确实大部分都呈现过蜜香。请注意这里的严格表述，呈现过，而不是一直呈现。这就是说，蜜香是生茶在陈化过程中某个阶段必须产生的过程。我简单举个例子，某款茶品，在2011年秋天的时候试喝，有明显的蜜香，而在2010年的时候，喝中茶2007年赢饼，也感觉出蜜香。这款茶，都确实正呈现出蜜香。类似的例子大家还可以去发掘。
不过这一观点，激怒了另一个观点，即传统上认为，蜜香是景迈茶的专利，或者说是高档茶的专利。事实上，大滇的研究就是从老观点出发的。首先，获得了关于蜜香的样本，即大家所认为的景迈茶蜜香，研究景迈茶的蜜香是怎么出来的，是特定的茶树鲜叶还是工艺因素。结论是：工艺因素居多。
我们首先从景迈茶搞明白什么是蜜香，然后再搞清楚景迈茶的蜜香是一种特殊工艺形成的。然后把这种特殊工艺应用到其他茶区，得到相同的蜜香。根据这种特殊工艺的原理，推广到普洱茶的陈化过程，继而，得出了上述结论。
二、在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香
我们回顾景迈贡茶的制作，要求：
春茶，一芽一叶制作，文火杀青，揉捻后均匀堆放，分两天晒干。其中我们省略了若干繁琐步骤，最值得注意的是：揉捻后不立刻摊薄晒干，而是堆放后再晒干。即在从揉捻到晒干过程中存在着一定程度的发酵。
由此看来，蜜香形成的因素是发酵。杀青前的鲜叶发酵、杀青后堆放不揉捻，或者揉捻后不立刻摊开晾晒，这些环节都会导致发酵。应用这些工艺在其他毛茶制作，比如去年老班章B工艺，苦涩度降低，蜜香呈现，证明了蜜香不是景迈茶的专利。
根据我们喝茶的经验，同样的蜜香也出现在不同年份的其他茶上。即，新茶阶段没有蜜香的茶，存放了几年后有蜜香。这中间贯穿的一个核心因素，还是发酵。而对紧压茶，到底什么时候会出现蜜香，根据不同原料和不同的存储条件，时间无法确定。但大滇依据推理得出了这样的结论：即普洱生茶紧压茶，经过一定时期的陈化，会出现蜜香，然后继续转化为其他香型。蜜香并不是普洱茶陈化的终点，只是其中的一个过程点。因为我们在喝超过20年的普洱茶时，几乎没有听过用蜜香来形容。而在较潮湿的地区，比如广东，我把这个结论提前到10年。在云南干仓存放的茶，7-8年，还呈现蜜香的茶，也有喝过。
我们的这个推论，我希望大家去验证，这不是定论，是一个还需要更多事例去验证的推论。
三、关于散茶
保存良好的散茶在1-3年陈期会呈现蜜香。这个结论是大滇的总结，需要加上若干条件，比如：纸箱、密封等。散放在空气中1-3年的茶，香气早已丧失。基于大滇五载版的制作经验，毛茶存放半年到一年后，试喝的时候，会感觉出这一点。而在用这样的茶经过蒸压，制作成紧压茶，这个蜜香会散失，然后半年后又有表现。我有茶商朋友制作邦崴茶，把毛茶存放一年后压制，茶名：蜜香。也曾有把易武毛茶存放一年后压制，表现出强烈蜜香。为了解释这些现象，也曾试图找一些科研方面的数据。从普洱茶陈化过程中，产生了上百种香气物质，涉及到各种醛类、醇类，看得头晕。在不同阶段，因为氧化分解，某些醛类或者醇类占据了香气的主导地位，使得某个阶段呈现出不同的茶香。而蜜香、樟香等都是不同阶段占据了主流地位的香型。
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关于普洱茶的陈香
众所周知，普洱茶香的最高境界便是陈香，但由于没有标准带陈香的老茶茶样作参考，很多茶友对陈香的认知较为模糊，我们只能通过分析各地仓储条件下普洱茶的香型：
其一、关于香港仓：那里寸金尺土，因为成本的关系，一般情况下茶多藏在阴暗、不甚透风的角落之所。香港濒海且非常潮湿，在此种封闭环境所藏之茶不用说大家也明白是什么质素了，久之“香港仓”之谓便由此而来，但香港一些有条件的藏家所藏之茶质素却是不错的。
其二、关于广东仓：广东比邻港澳，气候相若。在二、三、四月这几个月空气非常潮湿，此时若不作防潮处理，茶是很容易受潮的，但即便是受了潮（这是自然受潮），经过夏秋冬的自然存放后，潮气已基本退去，对茶气和味都会有一定影响，但决不会有一股霉味，只有经过湿仓处理（这可是人工受潮）过的茶才会有霉味。广东是普洱茶最大的集散地，这几年普洱茶利润空间大，造假者也混进这里来分一杯羹，造成市场龙蛇混杂，鱼目混珠。但不少消费者多初涉普洱茶，无良JS正是利用初涉者无知的特点，用湿仓茶欺骗他们：这就是陈茶，这就是陈香味！这种茶到了外省后不明就里者就谓之为“广东仓”！但广东的仓库里藏的却多是上好的茶呵。
其三、关于熟茶的制作工艺：熟茶的制作工艺就绝对不是参考了广东、香港一带JS快速催熟茶叶的工艺而创造出来的；湿仓快速催熟茶叶只会制作出带霉味的湿仓茶，而不会制作出熟茶。广东地处南方，气候湿热多瘴气，先民在与自然环境相处中逐渐学会了用草药治病的方法，其中的神曲茶、竹壳茶等中药茶就是把草药砍碎，然后放在屋里堆积、发酵（这是熟茶的堆渥工艺的始祖），草药发酵后，放到石臼里磨烂，再用手工做成大小不一的形状，用莲叶或竹壳包裹，经干燥处理，就成了消食和中、除湿解暑的良药。制作熟茶的工艺便由此改良而来。
其四、关于茶香：“参香是入湿仓较重之青壮叶熟茶，或轻度湿仓之老熟茶”之说我是不敢认同的。我的一位已退休的老师喝茶藏茶的时间比我年纪还要长，他用两种方法藏的80年代初的一批半熟砖，其中一种使用纸箱封藏（没受过潮），那种特有的参香、茶气、茶味之浓厚至今令我难以忘怀！因此重湿仓茶决不可能有参香（或者说不可能有真正的参香），另一种只用绳索捆绑报纸盖着存放，无论茶香、茶气、茶味与先前那种纸箱封存的大有不同，只感觉到有淡淡的桂圆味，很醇和，但茶气和茶味已淡。而我新近所藏的07年困鹿山特制见证青饼试饮之下已有淡淡的花香与蜜味，因此茶的气和味是因茶的质地及存储环境不同而各异的，其中所涉因素甚多，并不仅限于仓储的干湿与否。
关于普洱茶的“越陈越香”
普洱茶的“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶三方面最有价值的核心内容：
一是时间
这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。很多人认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位（时间），也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。但也绝不象某些人认为的二、三十年。
今年云南普洱建市从北京故宫迎接的“万寿龙团”就有一百年，从外观上观察，从色泽到表面裸露的条索没有出现霉变与碳化的迹象。因此，“越陈”这一时间概念不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化
既如何理解“越香”，以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶(生饼)其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。
这说明普洱茶的香气不是一成不变的。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇（英文名称Linalool.oxide，分子式：C10H18O2），它属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅，有通关开窍之说。
或许正是因为它的通关开窍，极易在人的大脑中枢神经中产生记忆。这就使得很多茶客在品饮普洱茶的过程中一旦暂停，哪怕是仅仅几天，再次品饮普洱时，会立刻有久别重逢之感。这种奇特的香型会使人记忆深刻，具有极强的排它性。这就是我们经常说的“陈香”——更准确地说应当是“沉香”。
这类物质是普洱茶在漫长的时间中，由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。是普洱茶真正意义的“越陈越香”。
三是营养物质及药用价值
茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。
茶多酚不是药，只有被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
没有好的品质，也不可能出来好的香气。
关于普洱茶越陈越香的纠结
普洱茶自从有了越陈越香，就开始了一个纠结。
红茶、铁观音、龙井等茶，新鲜喝，买斤把喝完再买。这次买的好喝，下次再买；这次买的不好喝，下次买别的。或因为经济原因，或其他什么原因，下次买贵一点的，便宜一点的，甚至到其他地方商号去买都可以。怎样都可以，反正数量不多不大，只是一点点而已。
但普洱茶就不同了，很多人为了越陈越香这个概念，买的不是一、二斤问题，是上十上百斤，甚至更多更多……而所买的茶是主要目的是用来赚钱的，不是用来喝的。如果，用来自己喝，可能一辈子，有的甚至十辈子都喝不完。最重要是日后，能卖出去，能赚钱。茶好不好，好不好喝不是他们最关心的。且不用说有些人真的不知道，分辨不出来。就算知道的，能分辨的，按理说，这些人能说自己的存茶不好吗？这是绝对不可能的。
自己的存茶，无论实际好不好，一定说是好的。最有良心的，明知自己的存茶不好，至多不说而已，总不至于说自己的存茶不好吧？因为还得卖出去啊。所以，如果有人说某个不知名牌子的茶好，就会引来很多人的围攻；如果有人说某个知名品牌的茶不好，就招来更多人围攻了，简直会狂蜂浪蝶式的。因为，触动了某些人的利益，其实这跟茶的好不好根本无关。很多时候说某茶的好坏，根本就脱离了实际，只是为了某目的，某利益。所以，普洱茶才有把好的说成坏，把坏说成好的，搞得是非难辨，好坏难分。这就是普洱茶的纠结，普洱茶更大的纠结，就是明知这个纠结，但这个纠结还会继续下去……
关于普洱茶越陈越香的答案
1、“越陈越香”是炒作的需要。
有了这个概念，普洱茶就可以像做股票一样通过炒作使其短时间内增值（主要是增加价格），可以在短时间内获利，达到资本逐利的目的。如果普洱茶没有“越来越”的概念，那么不管它在减肥、降血压、抗癌等方面有多大的功效，也不可能成为投资的热点项目。
以其说越陈越香是对普洱茶的属性的最大发现，还不如说越陈越香是普洱茶策划中最精彩的一笔。我们明白，要使一个产品从底层进入到高端，不给该产品附加上一个神奇的法宝是不行的，丑小鸭变成白天鹅，需要有一个法术。于普洱茶来说，越陈越香的帽子一旦戴上去，普洱茶便与众不同起来，就有了可以进入天堂的法力，资本需要的就是这个法力。
所以我个人认为，“越陈越香”不是被发现的，而是根据需要被策划出来的。
难得的是，策划者们找到了科学依据，普洱茶具有“越陈越香”的功能。2、“越陈越香”是产业的需要。
怀疑普洱茶的“越陈越香”的功能是需要有一定的勇气的，当普洱茶成功地冠上了这四个字之后，想要怀疑它是否适合，那便是怀疑一个产业。所以，不论是官方的还是半官方的还是民间的思想，到现在为止，普遍接受了这样的一个观点，就是普洱茶是能够随着时间的推移而做到越陈越香的。
如果普洱茶不能随着时间的推移而表现得越来越好呢？不着急，有储存方法不当等着呢。
既然是产业的需要，那就是政治的问题，而不是学术的问题了。
普洱茶国家标准没有否定“越陈越香”的概念，为普洱茶能够做大做强，给予了充分的舞台，于产业来讲，没有比这个更重要的礼物了。
3、“越陈越香”是发展的需要。
这个很好理解，一个事物要发展，必定要有其发展的理由，而“越陈越香”正好是普洱茶发展的最充足的理由。
有了这个概念，普洱茶的投资便无所顾忌，反正“卖不掉赚的更多”！4、“越陈越香”是消费的需要。
这个也很好理解，在所有的饮品中，酒是越陈越香的，此外便无第二个产品可以做到这一点。
绿茶在中国有着最大的消费基础，它强调的是越新越好，与它相同属性的茶叶，占据着市场主导地位，而越陈越香，便是最成功的品牌差异化定位。
而对消费者来讲，满足了消费的求异心理。
5、“越陈越香”是虚荣的需要。
这里的虚荣指的是虚假繁荣。
由于“越陈越香”的观念吸引了大批的资本进入这一个领域，普洱茶产量急剧扩大，扩大到市场难以忍受的程度，必然爆炸。如果没有这四个字的威力，相信有很多投资者会失去生存的勇气，因为有的人是倾家荡产来等待普洱茶有朝一日升值的，如果你告诉他，越陈越香是假的，那后果就不敢想象。
关于普洱茶“越陈越香”的问题解析
普洱茶“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。
“越陈越香”实际涉及了普洱茶四方面最有价值的核心内容：
一是时间。常规认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位（时间），也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。
二是物质的转化（即“越香”）。
以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），
新加工出的普洱茶（生饼）其芳香类物质约有四、五十种。
但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。
这说明普洱茶的香气不是一成不变的。
而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇，它属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅，这类物质是普洱茶在漫长的时间中，由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。
是普洱茶真正意义的“越陈越香”。
三是营养物质及药用价值。
很多人一谈茶，就是茶多酚，什么抗氧化剂、去除人体的自由基等等。但茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。
茶多酚不是药，只有茶多酚在被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。
普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。
没有好的品质，也不可能出来好的香气。
中国出品的各种茶叶，因原料、加工工艺的不同，其后期的演变方式也不同。基本可出现三种演化结果：
一是霉变过程，如绿茶类；
过了保质期的绿茶是很难入口的，其营养物也基本丧失怠尽，失掉了品饮价值。因此好的绿茶一定是新茶的概念。
二是碳化过程，如乌龙茶类，红茶类等。
它们在超过三至五年后，绝大部分会出现木质化或碳化现象，外观看起来还是茶，但冲泡会出现色泽发暗、浑浊，仍不具备品饮价值。
三是膏化过程，如普洱茶中的团、饼、沱、砖。当将普洱茶的毛料压制成团、饼、沱、砖后，茶叶自身的纤维系酶与果胶酶及加工现场空气中存在的各种微生物菌群的叁与，造成普洱茶在完成加工之后，仍会出现后面持续发酵的过程，也就是我们通常说的“后发酵”。
这种后发酵的结果直接导致茶叶的“膏化”现象。这一过程是非常缓慢的，需要长时期的等待。
对其膏化的茶水浸出物进行化验，你会发现其果胶、皂甙及咖啡碱等营养物质非常丰富，品饮后会对人体产生非常好的药用机能。
那么是什么原因会造成普洱茶（团、饼、沱、砖）出现后续的膏化现象呢？
是厌氧发酵起的主导作用。
厌氧发酵属于固体发酵技术，也是微生物发酵最常见的一种发酵方法。
普洱茶，勐海茶厂生产的“大益”产品所附带的“勐海味”、下关茶厂的沱茶所具有的“下关味”，是其它地区所模拟不了的。
当然，云南普洱茶就其产地不同，还有各种各样独特的口感与味觉，这其中的独特，都与加工区域内特有的微生物菌群有关。可不要小瞧了这种微生物菌群，它既是最有价值的地理标识，也是决定产品优劣的最基础的“物质”条件。
普洱茶：关于普洱茶的滋味
茶为国饮，但喝茶若不单纯是为解渴时，“喝”就常常称为”品”。品茶，品茶的滋味，品茶的香气，品茶的故事，也品品茶的心绪……绿茶的鲜爽回甘，乌龙的香高味浓，茉莉花茶的淡雅清香，普洱茶的醇厚甘滑，陈韵悠长……每一种茶都有其独特的滋味和香气，每一种茶都有一份独特的感受。
对一般茶而言，喝茶都喝个鲜，当年的新茶，滋味、香气和品韵都是品饮者最为认同的。普洱茶却喝个“陈”，而且”越陈越香”。常有初喝普洱茶的朋友问：何谓“越陈越香”？这”越陈越香”的滋味因何生？
所谓“茶滋味”，是指茶汤喝进口腔内所产生的多种感觉，包括味道、水性、生津、陈韵等茶滋味。茶汤的滋味在很大程度上受化学成分的影响。普洱茶采用云南特产大叶种晒青毛茶经陈化后发酵而制成，多年的陈放，使普洱茶的成分不断转化，茶中的啡咖碱和儿茶素含量减少，茶黄素、茶红素氧化聚合，因此普洱茶茶性温和，口感温润、甘滑、醇厚、陈香。
甘，茶多半先苦后甘，但普洱茶中却有不苦而甘的好茶。普洱茶属大叶种茶，成分相对饱和浓厚，经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，而糖分仍留在茶叶中，经冲泡后慢慢释放在普洱茶汤里。普洱茶的糖类物质单糖、双糖及多糖类物质，多糖类物质主要有纤维素、半纤维素、淀粉和果胶物质等，对预防和缓解糖尿病有着积极的保健作用。
滑，是普洱茶汤入口后一种湿润柔和的感觉，似丝绸般顺滑。水性醇滑是普洱茶的一大特色，这是其他茶类不具备的。这种醇滑感往往与普洱茶的贮存时间有关，陈化时间越长，醇滑感越优异，品茗时越感舒顺亲切，这往往是许多普洱茶爱好者所钟爱的。
厚，是普洱茶在口腔中的茶味饱满感。普洱茶的厚度与它质地相关，茶汤在一定强度，溶于水中物质成分较多的，在口感上比较温厚稠密，这种稠密感即是老茶客们所说的”厚”，茶味饱满的茶汤入口后有一种坦荡舒张气势，醇厚而实在。与“厚”相反的是”薄”，水性薄茶汤喝到口腔里，水质感受轻且萧条。
润，“一碗喉吻润，二碗破孤闷”。普洱茶之喉韵是一种喉部温润舒适、回甘和香气交织的感觉。普洱茶经陈化发酵，去掉了绿茶浓烈的青叶香和苦涩味，茶性变得温润饱满，入口无刺激感，喉韵润化，丝滑舒顺，许多人都因此而爱上普洱茶。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到”喉吻润，破孤闷”的润化境界。
品普洱茶的滋味，关键要静心品茗。也许您总是忙，忙里偷闲吧，静心品茗的时候，能品到一份怡然自得的好心情。
普洱茶的樟香
西湖龙井资讯平台8月15日讯：
种茶之家。芟锄备至。旁生草木。则味劣难售。(《普洱茶记》清-阮福)。从清朝阮福的记载，知道古时的茶园所种植的普洱茶树虽是高大乔木，也是怕与野草杂木混生，而掺生了草木杂味，危害了普洱茶品味。但是，也有利用混生，故意改变了茶叶的特性，如台湾宜兰有某些茶农将茶树姜苗混生种植而成了姜茶。所以混生的环境，可以直接影响普洱茶的品味。
云南各地有高大的樟树林，这些樟树多数高达一、二十余丈，在大樟树底下的空间，最适合普洱茶的种植生长，大樟树可以提供茶树适当的遮荫机会，在樟树环境下可以减少茶树的病虫害发生。如在樟树枝叶上生有许多小蜘蛛，会垂丝下来，吃掉茶叶上的小绿叶蝉等病虫。更可贵的是普洱茶树的根，与樟树根在地底下交错生长，使茶叶有了樟树香气。同时樟树枝叶也会散发樟香，茶树更直接吸收了樟香气，贮存于叶片中。
云南大叶种普洱茶，茶性非常的强烈浓郁，得到了樟香的掺合，显现出一种高贵古朴、阳刚亮丽的茶性美。从一般普洱茶品茗者认知中，都认同樟香普洱茶，必定来自樟树林底下的茶园，也必定从肥沃土地中成长的，可以提升人生命力量的营养。灵芝是一种非常神奇的药性食物，一般中医界都认为生长在樟树上的灵芝，不仅是香气优美，而且最具医疗功效。近来台湾地方的樟树遭人大量盗砍，主要是用于柘植灵芝，以提高医疗功效。混生在樟树林底下的普洱茶也是具有一定的特异效力的。因此，普洱茶的樟香也成为提供人类健康长寿的讯号，在普洱茶品茗者内心深处，散发了一股生命力量之美。
由于普洱茶菁的老嫩，所含的樟香浓淡度便有所不同，大约由四级茶菁开始摆脱了荷香的影响，七等较明显的樟香。六、七等最壮的茶菁含樟香最强，九、十等茶菁已是老弱的叶子，所含樟香渐渐转淡了。由于茶菁的老嫩、樟香的浓淡和陈化的长短，三方面条件相互的影响之下，所以有了青樟香、野樟香和淡樟香之分，也形成普洱茶樟香多采多姿的变化，耐人寻味，令人着迷。
普洱茶的陈香
与许多爱茶朋友们交流过N多次这个问题，品味陈香是普洱茶的至高境界与享受，每个喜爱普洱茶的茶友都知道普洱茶以陈为贵，那究竟什么是陈香呢？有说如老的木房子所散发出来的那种气味，有说是生土气味等等，没有统一认识，品鉴交流难免分歧争执而令茶事氛围尴尬不快！
讨论陈香前，有必要先来简单说说茶香，作个铺垫便于更深入透彻交流陈香。
茶香是茶品所特有的一种令人愉悦而快乐的芬芳气息（味），是茗者品鉴茶品所感受到的综合气息（味）。而茶品所表现出的令人不舒服的气息就不能称茶香，更不能称为陈香！而是异杂味！
茶香是优雅、舒适而令茗者们津津乐道和追求的极大享受。纯正、优雅、舒适的茶香，令茗者沉醉痴迷、心旷神怡，精神放松，身心自然、舒服而享受！
茶香可分为香型和香韵，香型和香韵综合气息而构成茶香。香型是茶品类似于我们熟习的、常规的、共通的和便于交流的一种香气类型，诸如兰香、荷香、枣香、稻香、桂圆香、冰糖香等等，是我们茶事活动和品鉴交流便于沟通的一种打比方式的类似香。
茶香的层次：高扬的、平和的、低幽的。
如何感受茶的香气？
明香：我们嗅觉器官感受到的综合气息，诸如茶底香气，茶汤香气，茶汤滋味香气，挂杯香。这些香气一般可以交流属于什么或类似于什么香型。
韵（暗）香：茶汤入口、下咽后，从腹底回涌而出的喉咙、口腔感受到的香气，这种香气令人享受致极，很难用平常熟习之香气类型来加以形容。不少资深茶友顿悟了不少美妙的词汇，水生茶，水含香，唇齿留香，沁人心脾香萦喉舌口腔。我一直认为这是普洱茶带给我们的最美妙香气的享受，沉稳、内敛、厚重、曼妙、柔情、协调、优雅、深沉、迷人、细腻、幽深、如梦如幻。
劣质香气，会令人有种闷闷的感受，名优高等级细嫩芽尖绿茶的香气会令人有种鲜嫩毫香、清新远溢，爽快自然、神舒气爽的感受。
有如上基础和铺垫，我们来分析陈香。
我们都感受过新茶与好的老茶的香气，我们来定义陈香。普洱茶陈香是普洱茶后期醇化过程中，随时间变化而产生出来的各种芬芳香气的统称。也就是说这种陈香是普洱茶新茶时所没有的，优质的普洱茶在时光的磨历下，慢慢形成一种独特的气息（香气），这种气息（香气）会随着时间的流逝和茶品的醇化而变化无穷。
陈香是时间的气息，历史的气息，幽雅、内敛、低沉且缠绵，迷迭香娆，令茗者愉悦且沉醉。所以陈香是普洱茶随时间流逝而渐变化所呈现出来的一种气息（香气）的综合统称，并非特指某一种类似的香气。
关于普洱茶的渥堆
渥堆，是普洱茶熟茶制作过程中的独特工艺，也是决定熟茶品质的关键点，是指将晒青毛茶堆放成一定高度（通常在70厘米左右）后洒水，上覆麻布，使之在湿热作用下发酵２４小时左右。该工艺由昆明茶厂在1975年试制成功，为国家保密级技术。
渥堆的化学变化实质
关于渥堆的化学变化实质，目前尚未有定论，目前茶学界有酶促作用、微生物作用和湿热作用三种学说，但一般认为起主要作用的是水热作用，与黄茶的闷黄过程类似。
渥堆茶品
所谓“渥堆”是指一种制茶工序，当茶叶采收经过初制成为毛茶后，用人工的方法加速茶叶陈化的一种过程。
一般而言，方法是在毛茶上洒水，促进茶叶酵素作用的进行，期间也有微生物参与发酵，待茶叶转化到一定的程度后，再摊开来晾干。经过渥堆后的茶叶．随着渥堆程度的差异，颜色已经由绿转黄、栗红、栗黑，在学术上被归类为黑茶类了。
茶叶的渥堆
从制程来看，答案很简单：加速陈化。
过去云南是茶叶的原乡，土地面积广大，又地处边陲，人口密度较低，所以自古以来自然环境受到破坏的程度较小，也使得茶树保留了最原始的“野性”，这类原始的茶树品种茶质厚重，从茶树摘采下来后，经过简单的加工制成毛茶。如果要直接饮用，会计许多人的肠胃不胜负荷，因为茶性实在太寒了。早年因为交通不发达，通过茶马古道来运输的茶叶，存长时间的旅程中，都已经又经历了一次转化，再加上香港茶楼不经意的存茶行为，使得普洱茶越陈越佳的口碑不胫而走。然而随着饮茶人口的增加．茶叶需求量的增大，云南的茶人开始苦思加速茶叶陈化的方式．而渥堆法就是因此研制出来的制茶工序。
茶品渥堆的差别
我们从茶品的色泽条索、茶汤的色泽、叶底的弹性色泽、茶滋口感等方面，都能区别。
从茶叶来看，经过渥堆的茶叶条索，未冲泡前缺少光泽，冲泡时颜色深栗，冲泡后叶底缺乏弹性，颜色比较均匀一致。
从茶汤的颜色来看，渥堆茶品汤色由粟到深栗色，明显比同时期的非渥堆茶品要深。
从口感来看，渥堆茶品有股特殊的渥堆熟香，茶汤般较为柔顺。但是缺少层次变化。舌面无特殊渗透感觉，多试饮几次就不难区分了。
渥堆也有轻重之分，也有人称为[红水的程度]，如果从同时期茶品的茶汤来看，渥堆程度越重，茶汤颜色就越深，反之则越浅。
普洱茶的提香
“普洱茶是怎么提香？”这个问题看似简单，但是需要从各个方面来综合考虑。
1.工艺
“提香”是指茶叶在初制杀青时提香，或是成品后的提香，还是冲泡时用什么方式让茶叶香气更加凸显。严格意义上，普洱茶是以云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，普洱茶生茶的工艺是全程没有高温的。香气只有靠长时间的摊晾、萎凋和高温来获取。而普洱生茶又不能长时间的摊晾和萎凋，所以在新茶的时候味道没有这么高扬，到后期经过一定的陈化，茶叶香气就会慢慢融入茶汤里，也就是“汤香”。
2.天气
在喝茶的时候天气湿度不能太大，因为湿度越高，空气中的水分越多，茶叶的含水量也就越高，茶叶受潮了，香气就容易流失，因而口感会降低，口感偏于寡淡。因而在天气较为干燥的时候，品鉴普洱茶的时候香气更加凸显出来。很多茶友会觉得冬天喝普洱茶的时候茶叶的口感更加香，夏天的时候容易水，有时候还是有点茶水分离了。
3.冲泡
茶叶中的芳香类物质也会受到水温高低影响的，水温较高可以在冲泡注水时把香气提起来。注水方式也是和香气密切相关的。我们常见的注水方法有悬壶高冲、回旋低冲、定点注水等等。
一般来说：“香靠冲，汤靠吊”，意思就是：茶香是靠冲击来激发茶叶香气的，在我们快水猛冲的时候，让茶叶与水进行充分的摩擦，在茶杯中尽情翻腾，从而凸显出更明显的香气。而汤感是靠吊出来的，想要品尝到细腻、有层次的茶汤，就需要把壶放低，沿着壶的边缘用细柔的水流让茶叶慢慢浸出。
普洱茶迷人的挂杯香普洱茶的挂杯香
我们在泡普洱茶的时候，总是习惯在醒茶以后，嗅一嗅公道杯或者品茗杯，清甜浓郁的香气扑鼻而来，令人愉悦，这就是常说的“挂杯香”。那为什么茶会有挂杯香？
什么是“挂杯”？
所谓“挂杯”，最早是葡萄酒品鉴领域的概念，指轻轻晃动酒杯，让酒均匀地在杯壁上转圈，然后停下来，酒液沿杯璧缓缓落下，产生了肉眼可见的流动，流得越慢，在杯璧上停留的时间越久，挂杯越长，说明酒中的糖分也就越高。
用在普洱茶上，挂杯香其实就是指留存于杯中的香气。当然不同的茶挂杯香也是不一样的，比如新茶的花蜜香会比较浓郁，老茶则陈香馥郁。不同山头，不同品种，不同时节采摘的茶，呈现出的香味也不尽相同。
一、自带香气
刚开始喝茶时大家可能都会有疑问：普洱茶为什么会有花蜜香，是因为吸附了附近花草的香味吗？当然不是。有趣的灵魂是自带香气的。
茶树在生长过程中本身含有芳香物质，成分与其他芳香植物相近，且生长环境越好（高海拔、雨量充沛、土壤肥沃、环境无污染等），或是树龄越长，芳香物质越丰富。
二、工艺激发
尽管含有芳香物质，但鲜叶闻起来并不香。当鲜叶采摘后制作，在摊晾和杀青过程中随着水分的散失、酶的钝化等一系列过程，茶叶的芳香物质发生化学变化，开始显现香气。
“挂杯”是否能够评判一款普洱茶好坏？
首先，普洱茶的香气讲究香、水融合，水含香、水生香是为高境界。因此，普洱茶的挂杯香不讲求像铁观音茉莉花一般香气逼人充盈满屋，还要从茶汤品评。
另外，一些普洱茶商为了追求高扬的香气而采用高温杀青，香则香矣，后期失去了转化的活性物质，无法长久持续，显现出更丰富的香气变化。因此，挂杯香仅供参考，但不能做主要凭证。
其次，普洱茶的杯中留香又与茶具（杯子的材质、造型）、水温水质、冲泡手法等因素有关。不同的茶具由于其结构的不一样，泡茶过程中的茶汤、香气及各项感官指标等各不相同。
当然，挂杯香也能反映出一些茶叶的品质，比如香型如何、持续是否长久、有无杂味。
闻“挂杯香”的正确姿势
对于小编来说，每次泡茶最喜欢闻挂杯香了，不仅自己闻，还要让在座的茶友传着公道杯一起感受。这种情况下怎样嗅挂杯香才礼貌而不失卫生呢？
首先，将公道杯口向下倾斜，置于鼻底，可用手轻轻扇动，切勿直接正对杯口大口呼吸。
其次，好味道一起分享。嗅完以后不要急着把公道杯放回去，递给身边的人一一体验。
普洱茶“参香”、“药香”、“枣香”
“参香”即人参的香气。喝普洱茶真不容易啊，又得去买点人参来对比。这个香味让我迷惑了很久，而且特意去找这样的茶，来捕捉这样的感觉。花了较多一笔钱，根据前辈老茶人的推荐，买了一片老茶学习参香。这个茶，是一片80年代初的熟砖，在香港存放，喝过，确实明白了老茶人说的参香是怎么回事。据解说，4-6级生茶港仓状态放15-30年，有强烈樟香，而熟茶，尤其是低等级茶，放20年以上，港仓，有参香，这个是别人的解说，大家可以参考。需要说明，这个是充分条件，并不是重要条件。反过来的结论是不成立的，即：不能反推出“凡是出樟香的4-6级生饼一定都是港仓存放的……”等若干结论，不可逆。
“药香”关于药香，自然是煎中药时散发的味道了。在我的理解里，非常老的年份茶里，会出现这样的味道。而这个，我在干仓的老熟茶里有过体验。一次是一个是20多年的老熟茶，另外一次是偶然的机会，把十年左右的老熟砖用110cc的盖碗，投茶量15克，焖泡出味道，出现了所谓的药香。注意：熟茶，干仓，多年陈期，才有可能出现这样的味道。确实跟熬中药的药汤外形和口感都接近。
“枣香”红枣的香味。枣香作为低等级熟茶的代表香型，已经是普洱茶的常识了。枣香的形成需要相对粗老的叶片发酵制作，青壮细嫩的茶菁是发酵不出枣香的，所以，枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多，也是普洱茶中比较低档的品类。7-10级熟茶压制的老砖茶，经常被称为枣香砖，本身已经很能说明问题。
研究茶香对于制茶人来说十分重要。从制茶人的角度，先喝一定数量的老茶，做一定的研究，大致明白茶的陈化轨迹，就会决定了自己的做茶路线。做现喝的茶，还是可以存放的茶，是完全不同的路线。
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