什么是普洱茶。
普洱茶究竟算作是什么茶？这是一个颇有趣味的问题。就像一个人追问自己：我是谁？这个重要吗？答案是肯定的。知道自身的属性与归属，有助于在茶的家族中寻找到自己的位置。茶与人，在这一点上，找到了共鸣之处。
明代，云南茶的文字记述远较前朝为多。它们可以被归纳为两类：其一是散茶，如感通茶、湾甸茶与太华茶等；其二是蒸而成团的普茶。散茶、团茶应该都可以归纳于绿茶的门类，无论它是为人所称誉或者贬薄。前者很有可能是晒青绿茶的制法，后者则最有可能是晒青绿茶的散茶蒸而成团的。
清代，云南茶的文献记载集中涌现。
散茶中，有感通茶、湾甸茶、太华茶，还有宝洪茶等等。大旅行家徐霞客入滇游历，在感通寺的所闻所见，为我们留下了极为珍贵的记述。由此，我们获知，感通茶确属于晒青绿茶的工艺，其他的茶也应该与它相似。这些散茶，不属于普洱茶。
团茶中，脱颖而出的当属普洱茶。这种茶因产于普洱山而得名，后来却以六大茶山所产为上品。并因进贡皇室而名遍天下。声誉日隆的普洱茶家族不断扩展，不作团的蕊茶、芽茶等散茶也被收纳了进来。进贡之茶有小而圆的蕊珠茶（一两五钱重），四两重的女儿茶，一斤重的普洱茶小团茶，三斤重的普洱中团茶，五斤重的普洱大团茶（也叫人头贡茶）。清宫的档案与上贡团茶的实物两相对照，惊人地吻合。它们只有重量规格的差异，形态全部相同。散茶中的蕊茶、芽茶瓶承上贡。贡品中还有普洱茶膏。但它们统统都被归纳在普洱茶的名下，在种类繁多的贡茶家族中，亦是倍受珍视，京师尤重之。
贡后方许民间贩售的有粗普叶，从名字上看，应当还是普洱散茶。除此之外，不同规格、形态、产地的团茶，被商贾货之远方，甚至“市之西番”。它们中有普洱粗茶、顺宁粗茶与其他的粗茶等。
有清一代，无论是感通茶、湾甸茶、太华茶或者是宝洪茶等散茶，与声名远播的普洱茶（包括蕊茶、芽茶等散茶，紧团后的圆茶，熬制的普洱茶膏），在初制工艺程序，都是采用的晒青绿茶的制法。然后蒸而成团，仍然属于绿茶类紧团茶。熬制茶膏，勉强可以归类为再加工茶类。它们的工艺虽然有了很大的提升，在今天看来，仍然有许多不规范之处，而恰恰因此，催生了其他的茶。
沱茶、圆茶有两种风格的茶，一种是绿茶制法，清香独绝，汤色为绿色的产品；另一种是红色茶汤，发酵制法的产品。到底是在初制、复制或者是贮存的哪个阶段发酵？或者是兼而有之？这都还是一个谜。发酵过的紧茶，可以归类为黑茶类。未发酵过的沱茶、圆茶，可以归类为绿茶紧压茶。可是，沱茶、圆茶究竟用何种方法发酵？目前无法确定，只能暂且归类为紧压茶。至于属于何种紧压茶？则有待进一步的探讨。当时，在产区，唯有圆茶是与普洱茶画等号的。出了产区以外，在不严格的意义上，紧茶、沱茶与圆茶都可以算作是普洱茶。
如今，在普洱茶的名下，依靠科学的指引，普洱茶的身份得以明确。2008年颁布的国家标准《地理标志产品·普洱茶》的定义：以地理标注保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征，普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。
晒青毛茶属于普洱茶的原料，它属于绿茶类。晒青毛茶一经紧压成形，不拘形制，无论是饼、砖、沱等何种造型，都属于绿茶紧压茶。经过长期存放之后，会逐渐向黑茶紧压茶演变。晒青毛茶经过渥堆发酵，即改换身份成为普洱散茶（熟茶），属于黑茶类。复经紧压成形，方非一式，圆不一象，都属于黑茶紧压茶。
现今的普洱茶，依照标准来解释：十分科学，非常复杂。但这并没有平息围绕普洱茶产生的争论，而种种争论早已经超出学术探讨的范畴。围绕普洱茶的分类，在可以预见的未来，还将争论下去。回溯普洱茶的源头，展望普洱茶的流向，唯有“变”才是不曾中断的脉络。这会将普洱茶引向何方？我们只有拭目以待。
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普洱茶究竟是什么茶？
普洱茶究竟算作是什么茶？这是一个颇有趣味的问题。就像一个人追问自己：我是谁？这个重要吗？答案是肯定的。知道自身的属性与归属，有助于在茶的家族中寻找到自己的位置。茶与人，在这一点上，找到了共鸣之处。
宋代的李石因袭了樊文的说辞，所以也可以沿用“银生茶”这个名字。
唐宋两个时期，“散收，无采造法”的银生茶究竟算作是什么茶？透过现有文字的记载，无从知晓，顶多算是一种草昧的制茶法。
明代，云南茶的文字记述远较前朝为多。它们可以被归纳为两类：其一是散茶，如感通茶、湾甸茶与太华茶等；其二是蒸而成团的普茶。散茶、团茶应该都可以归纳于绿茶的门类，无论它是为人所称誉或者贬薄。前者很有可能是晒青绿茶的制法，后者则最有可能是晒青绿茶的散茶蒸而成团的。
清代，云南茶的文献记载集中涌现。
散茶中，有感通茶、湾甸茶、太华茶，还有宝洪茶等等。大旅行家徐霞客入滇游历，在感通寺的所闻所见，为我们留下了极为珍贵的记述。由此，我们获知，感通茶确属于晒青绿茶的工艺，其他的茶也应该与它相似。这些散茶，不属于普洱茶。
团茶中，脱颖而出的当属普洱茶。这种茶因产于普洱山而得名，后来却以六大茶山所产为上品。并因进贡皇室而名遍天下。声誉日隆的普洱茶家族不断扩展，不作团的蕊茶、芽茶等散茶也被收纳了进来。进贡之茶有小而圆的蕊珠茶（一两五钱重），四两重的女儿茶，一斤重的普洱茶小团茶，三斤重的普洱中团茶，五斤重的普洱大团茶（也叫人头贡茶）。清宫的档案与上贡团茶的实物两相对照，惊人地吻合。它们只有重量规格的差异，形态全部相同。散茶中的蕊茶、芽茶瓶承上贡。贡品中还有普洱茶膏。但它们统统都被归纳在普洱茶的名下，在种类繁多的贡茶家族中，亦是倍受珍视，京师尤重之。
贡后方许民间贩售的有粗普叶，从名字上看，应当还是普洱散茶。除此之外，不同规格、形态、产地的团茶，被商贾货之远方，甚至“市之西番”。它们中有普洱粗茶、顺宁粗茶与其他的粗茶等。
有清一代，无论是感通茶、湾甸茶、太华茶或者是宝洪茶等散茶，与声名远播的普洱茶（包括蕊茶、芽茶等散茶，紧团后的圆茶，熬制的普洱茶膏），在初制工艺程序，都是采用的晒青绿茶的制法。然后蒸而成团，仍然属于绿茶类紧团茶。熬制茶膏，勉强可以归类为再加工茶类。它们的工艺虽然有了很大的提升，在今天看来，仍然有许多不规范之处，而恰恰因此，催生了其他的茶。
沱茶、圆茶有两种风格的茶，一种是绿茶制法，清香独绝，汤色为绿色的产品；另一种是红色茶汤，发酵制法的产品。到底是在初制、复制或者是贮存的哪个阶段发酵？或者是兼而有之？这都还是一个谜。发酵过的紧茶，可以归类为黑茶类。未发酵过的沱茶、圆茶，可以归类为绿茶紧压茶。可是，沱茶、圆茶究竟用何种方法发酵？目前无法确定，只能暂且归类为紧压茶。至于属于何种紧压茶？则有待进一步的探讨。当时，在产区，唯有圆茶是与普洱茶画等号的。出了产区以外，在不严格的意义上，紧茶、沱茶与圆茶都可以算作是普洱茶。
如今，在普洱茶的名下，依靠科学的指引，普洱茶的身份得以明确。2008年颁布的国家标准《地理标志产品·普洱茶》的定义：以地理标注保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征，普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。
晒青毛茶属于普洱茶的原料，它属于绿茶类。晒青毛茶一经紧压成形，不拘形制，无论是饼、砖、沱等何种造型，都属于绿茶紧压茶。经过长期存放之后，会逐渐向黑茶紧压茶演变。晒青毛茶经过渥堆发酵，即改换身份成为普洱散茶（熟茶），属于黑茶类。复经紧压成形，方非一式，圆不一象，都属于黑茶紧压茶。
普洱茶的叶底究竟看的是什么？
有人从普洱茶的叶底可以看出很多关于这款茶的特征，比如：原料好坏，工艺水平，甚至原料产地和品质好坏。那么叶底改怎么看，看那些内容呢？
我们可以从最简单的特征学起
有人从普洱茶的叶底可以看出很多关于这款茶的特征，比如：原料好坏，工艺水平，甚至原料产地和品质好坏。
看叶底，识嫩度
嫩度是决定茶叶品质的基本条件，也是外形鉴别的重要因素，嫩度主要看芽头嫩叶比例与叶质老嫩。
由于制作工艺的关系，很多茶在没有泡开时，不太容易分辨其芽头和嫩叶的含量，而通过叶底则能很好的避免这个问题。将几片茶叶平摊开来，我们就能看出它的采摘级别是单芽、一芽一叶初展还是一芽二三叶之类了。
看叶底，识色泽
叶底的色泽能非常直观地反应一款茶的原料和加工优劣。
首先，品质优良的茶叶色泽颜色应在正常范围内，应具备茶类应有的颜色要求。
其次，品质较好的茶叶色泽要亮！亮，并不是说叶子自己会发光，而是一种鲜活、润泽、饱满、富有生命力的体现！
看叶底，识匀度
叶底的匀度是指叶张老嫩是否均匀，有无茶梗、茶末等茶类夹杂物及非茶类夹杂物，这些其实都和一款茶的采摘加工管理有关，叶底匀度差，则代表这款茶采茶做茶不严谨、不规范、不认真。
此外，除以上三点，有经验的茶友还会通过叶底的香气、舒展度等等方面来判断一款茶叶的信息。
不要将叶底过度神秘化和妖魔化，有经验的茶友可以从叶底分析出很多信息，但没那么神，判断茶叶好坏最主要还是靠喝靠品饮，靠叶底判断失误被打脸的事儿也常有；同样，看叶底也不是一无是处，起码，有些简单的缺陷一眼就可以看穿，不用喝就知道这茶的问题了。
普洱茶的喉韵究竟是什么
如果把普洱茶的优点详细拆分为：香、甜、滑、顺、回甘、生津、喉韵、体感等条件，个人在选茶的时候首选的概念是喉韵，然后是甜度，再后是回甘。
喉韵究竟是什么：
1.当你咽下茶汤的时候，你能明显感觉到茶汤是一咽到喉底甚至更深的部位。如果茶是没有喉韵的，哪怕茶汤是热喝，咽下茶汤之后，所有的感觉也是完全在口腔内就结束了。
2.当茶汤咽下之后，若空口咽口水，则能明显感觉到喉底肌肉有收紧感，喉头发甜。
3.带有强喉韵的茶，绝大多数都是属于满口回甘的茶，也就是说，茶汤只有在满足了口腔内的味觉刺激之后，才能够深入到喉部甚至产生食道和胃部发热的感觉。
茶质很强的茶，在某种程度上和湿仓茶对口腔的刺激性是近似的，因为茶质太强，刺激口腔内唾液腺口收缩，很容易使得口腔发干而减少口水分泌，直接的感觉就是口腔内发干。但刺激过后几分钟，口水却会远远不断的涌出，甚至几个小时里口腔内都是带甜味的生津，是一种迟来的优质享受。湿仓茶则是刺痛喉头，锁住喉底、上颚发干，舌头发麻的一种非常难受的味觉刺激。
喉韵越深，茶质越强，茶的口感越甜，改变口腔味蕾的时间越长。
普洱茶老茶梗，究竟是什么梗？
茶界向来是风水轮流转，绿茶、红茶、乌龙茶你方唱罢我登场。现下轮到普洱茶唱主角了，普洱茶也从原先一无是处的酱油身份，变成浑身是宝的香饽饽了！
这不，继生茶、熟茶、陈茶、茶花、螃蟹脚、老黄片、老茶头、茶化石、碎银子…之后又出了个老茶梗了，对发掘出此类茶品的产家和商家的牛叉智慧，我实在是佩服之至！
那么，这个老茶梗究竟是什么梗？与普通的普洱茶相比有什么独特之处？有没有品饮价值呢？
目前有两种决然相反的意见，一种认为是宝贝，一种认为是垃圾！
一、老茶梗宝贝说
1、更甜
普洱茶因为与其它茶类不同，在原料的选择上也不一样，按以往的经验，粗老原料制成的普洱茶都比较甜。这是因为，对茶树的同一个枝条而言，蔗糖、还原糖等甜味物质的含量高于嫩叶，并随着叶片的老化而逐渐增加。以一芽四叶的茶菁为例，也就是说，糖类成分存在：“第四叶＞第三叶＞第二叶＞第一叶”的变化，这也就是老黄片比较甜的原因。那么，老茶梗呢？是不是也会更甜些呢？有人认为：“茶梗作为鲜叶的营养传导器官，含有较高的糖分，所以在拼配普洱茶的时候，也会适当的放入茶梗。”
2、更香
此观点认为：茶梗中还含有相当数量的香气物质，茶叶香气由第一叶至第三叶逐渐下降，而茶梗的香气最高，茶叶香气物质主要在茶梗和嫩叶的主脉中。所以，要有适当的茶梗才能制出香高味浓的茶叶。
3、转化更好
此观点认为：普洱茶“陈化”的原理，是茶叶内的茶多酚在一定的温度湿度条件下，与空气中的氧气接触，发生非酶促自动氧化，进而与其它物质聚合，形成黄褐色聚合物，使普洱生茶汤色逐渐加深，直至变为黄褐色的过程。茶梗在茶饼中可以让茶饼，更充分的和空气接触，因为更有利于后期的转化。
二、老茶梗垃圾说
此观点认为：茶梗历来是作为废弃之物被挑拣出来，因为它及影响茶叶的美观又没有品饮价值。甜度香气之说的原理其实是针对较嫩的茶梗，而拣出来的茶梗是木质化了的粗老茶梗，既不香也不甜。各种茶类的采摘级别中对茶梗都有明确规定，“黑茶中级别高的价格也高，所以品质便好，茶梗价格低廉，档次低，是以前边疆少数民族没有大量消费高档茶的经济条件，只能消费的茶叶。”并以大益茶为例说明：“传统的高档熟茶里面的金针白莲、宫廷、7452都不含老梗；入门熟茶7572有少量老梗；7592是大益档次最低的熟茶，含老梗多是自然的。同年份的金针白莲一片差不多可以买一提7592了”。
这两种观点哪个正确呢？细加分析并找了一块老茶梗砖开汤品鉴之后认为，这两种观点都有道理，但又失之偏颇：
1、香气甜度之说确实是针对嫩茎才成立，对于木质化程度高的老茶梗，冲泡过程中香气甜度有，但没有那么明显。这个“老”字有两层含义，其一是年份之老，其二是采摘级别和木质化程度之老，在选购和品饮之前，应问清楚茶品是哪一种，再根据自己的喜好出手。
2、转化之说有理，对普洱茶的某些茶类，拼了一定量的茶梗对后期转化更为有利。
3、价格之说太偏激，对其它茶类也许成立，但对普洱茶，有人可能喜欢金针白莲的细腻醇香，有人却爱7592的浑厚甜滑，不喜欢金针白莲的，你用一提来换我一片7592，我也不换！
4、原料采摘标准上，普洱茶也区分于其它茶类，有着自己独特的美学标准和品饮标准，所以才有包心、撒面之说，才有了拼配之美。
5、老茶梗虽不是宝贝，但也绝不是垃圾！有它独特的价值，除了用于拼配提升口感和有利于后期转化之外，单独品饮感受其木质纤维转化后的陈年韵味，亦是一番别有情趣的体验。
普洱茶的水路究竟是什么路？
拜读过鲁迅先生的《故乡》，脑海中停留了这样一句话：“这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。”
这里的“路”，寄托着先生离乡路上的失望与痛苦，以及对后辈的希冀。那么，当我们回归到茶事上来，回归到喝茶本身，也常常会提到一种路——普洱茶的水路。
1.普洱茶的水路是什么路
关于普洱茶的水路，目前并没有官方的定义，它是人们在长期饮茶、品茶、评茶过程中形成的一种说法。
一般来说，“水路”是指饮茶过程中茶汤划过口腔和喉咙的感受，这是一种动态的感官感受，且因人而异。惯用描述水路的词语有：“细、细腻、粗、较粗”等。
例如，我们品饮曼糯古树茶的茶汤时，一些茶友会这样形容它：香溶于汤、水路细腻。这里提到的“细腻”，指的便是普洱茶的水路。
2.普洱生茶与熟茶的水路表现
“水路”这一概念，一般在普洱茶中出现较多，而普洱茶又有生熟之分，因此它在两者中又有着不一样的表现。
普洱生茶，一般以“细腻、稠滑”来形容。茶汤中水浸出物的含量、各种物质的分布及融合度又影响着水路的表现。通常情况下，茶汤越甘甜、细腻、顺滑，茶汤中内涵物质越均匀、丰富，它带来的感受会更细腻、更舒适。
如品尝2016年秘境古树茶时，在它朦胧的意境之美中，我们品尝到她独一无二的细腻和柔美。茶汤缓缓入口，如一根柔美的丝带滑过两颊，从口腔至喉咙，直至灵魂深处。
如果以丝带般的缠绕来形容普洱生茶的水路，那以巧克力般的丝滑和粘稠来形容普洱熟茶就再恰当不过了。水路细滑的熟茶，饮下一杯，如流淌的巧克力瀑布滑过口腔、喉咙，带来饱满、丰富的感受，饮完后满足感愈发深刻。
3.水路的成因
以古树普洱茶而言，茶树的生长环境、海拔高度、制作工艺等因素都对水路产生着影响。
一般来说，如果一款普洱茶水路细腻，从一个侧面反映出茶叶原料持嫩度好，内含物质较丰富，制作工艺精良。在芒嘎拉的产品系列当中：曼糯、秘境、帕沙等是最好的代表。
如果以水路较粗来形容一款普洱茶，较明显的感受为糙感、刺感、干感，给口腔和喉咙带来的是明显的不适感。那么，日常挑选普洱茶进行品饮时，不建议挑选这一类普洱茶。
通常情况下，水路越细的茶，等级相对会越高，但需要注意的是，等级越高的茶，却不一定水路细腻。
4.普洱茶水路的混淆说法
对普洱茶水路的描述，有人会以“持久绵长”来形容，但事实上，持久绵长属于“回甘”的范畴，一般不能用于描述水路。
总体而言，水路对于普洱茶而言十分重要。我们虽然不能完全根据水路的粗细对一款普洱茶的品质进行定论，但出色的水路表现，不仅能让我们收获一次美好的品饮体验，还有助于我们更加全面的认识一款普洱茶。
普洱茶的“挂杯香”究竟是什么？
听到挂杯这个词，估计大家会想到红酒，也许是因为茶酒同源的关系吧，普洱茶也挂杯。不过普洱茶的挂杯和红酒的挂杯是不一样的。红酒的挂杯是水和酒精互相作用形成的结果，而普洱茶的挂杯不是茶汤而是茶香，是普洱茶特有的“挂杯香”。
普洱茶的“挂杯香”是指洗茶后的第一泡茶汤，倒入茶杯再倒出，倒出后，用鼻子在杯口轻轻闻一闻，就会闻到普洱茶特别的“挂杯香”中的热香，等杯子稍微冷再晃动杯子继续闻一闻，这时候闻的是普洱茶“挂杯香”的冷香。挂杯的香气和程度，也成为人们判断普洱茶品质好坏的依据之一。
1.挂杯香气明显的就是好茶吗
茶友们会问这个问题，挂杯香气明显的就是好茶吗？我们都知道，从香气上来说，普洱茶并不如乌龙茶以香气高扬闻名。普洱茶生茶特点是口感丰富，熟茶是口感浓郁醇厚，香气只是普洱茶一项参考指标，在整个云南普洱茶山头来说，不同的山头有着不同的特色，布朗地区的茶特色就是口感强烈霸气；而勐海地区的茶就是以口感柔和闻名；临沧地区的茶则以香高气扬闻名。
很多普洱茶的老茶经过了多年的陈化，茶叶的香气基本上已经转化为陈香，老茶的陈香相对于新茶来说较弱，但是老茶丰富的口感得到更多人的追捧，大部分人喝普洱茶都以口感为茶叶好坏的标准。一款茶香气是否高扬可以作为是不是好茶的参考条件，绝非好茶的必须的条件。
2.影响“挂杯香”的因素
（1）茶叶内质
普洱茶因为大叶种丰富的内质，呈现了“香气浓郁、香韵类型多样化”的特征。茶叶中含有500多种物质，这些物质中的其中一部分汀类物质形成了茶叶的香气。
例如：生茶有花香、蜜香、果香、梅子香等，熟茶主要有桂香、枣香等，而有一定年份的生茶和熟茶又会有樟香、药香、木质香和陈香等特有的香型。除此之外，茶叶的生长地域，当年的气候环境和存茶的时间、环境都会让茶叶本身呈现不同的香气。
（2）制作工艺
工艺也会影响茶的香气。鲜叶采摘下来，进入初制阶段，在杀青过程中随着水分的散失、酶的钝化、揉捻细胞壁破裂等一系列工艺，茶叶的芳香物质发生化学变化，香气开始显现。再经过蒸压、干燥等一系列工艺普洱茶的芳香物质得到保存和彰显，从而有了我们后期品饮的香气体验。
值得注意的是，在杀青环节用“高温提香”、或者“闷黄提香”所得到的香气，相对飘逸，“闻着香，但难挂杯”。对于普洱茶品质而言，弊大于利，提香后虽然香气较高扬，但香韵受了影响，茶活性收到影响，后期的转化也会大打折扣。
（3）其他因素
普洱茶的“挂杯香”还与所用的茶具的结构、材质、形状，以及水、天气温湿度等因素有关。其中玻璃、瓷器、紫砂等器皿是日常感受“挂杯香”我们推荐使用的。
普洱茶的层次感究竟是什么？
普洱茶的层次感指的是茶汤进入品饮者口腔中的变化，以及茶汤在每一泡之间的变化。这一变化涉及到香气、生津、回甘。层次感的精髓在于变化。而这个变化是否按照阶段产生顺序，则是一款普洱新茶优质与否的关键。对于优质普洱茶而言，无论生熟，都需要具备良好的层次感。其香气必须富于变化，在每一泡之间，必须体现出一种阶段性的、有顺序的变化。以生茶为例，比如一开始体现的花香，然后慢慢转为果香，最后又变为淡淡的花果香。而这种香气的变化，也必须随着时光的历练产生变化。普洱茶是讲究后发酵、讲究陈化的一种茶，新生茶需要从一开始的花香、果香、花果香等香气慢慢转为陈味、老味、旧味乃至陈香，而新熟茶则需要从一开始的糯香、熟果香等香气转为板栗香、荷香乃至老味、旧味、陈香。同样，其生津回甘度一样需要在每泡之间产生变化，一开始可能生津比较突出，然后慢慢回甘显现。而随着时间的变化，苦涩褪去后，则生津是否可以达到“舌底鸣泉”的境界，回甘是否可以达到甘醇的境界。一款优质的普洱新茶，无论生熟，必须在新茶阶段就具备良好的层次感，这种层次感的变化是一款普洱新茶能否经得起时间考验的关键。如果一款茶，从头到尾，每一泡之间变化甚微，口腔中感觉寡淡，又或者其变化是杂乱无序的，那么，即便若干年后成为陈茶，也难以被认可为优质陈茶。
“月光白”究竟是什么茶？是普洱茶还是绿茶？
“月光白”究竟是什么茶？常有人提出这样的疑问，它是普洱茶吗？它是绿茶吗？事实上，严格来说，月光白属于白茶类——云南的白茶。白茶的制作工艺：萎调，干燥，轻度发酵；云南大叶种：多采用景谷大白茶为原料，也有用澜沧景迈、临沧等地的原料。由于白茶的原料特殊，在全国的六大茶类中属于适制范围比较小的茶类，主要原产地是福建的福鼎和政和。而月光白在云茶的谱系中也是一项不可多得的补充与丰富。
白茶区别于其他茶类的制作工艺就是没有杀青、揉捻等环节，在萎调的过程中轻度发酵。月光白的制作工艺也是如此，采茶在早上太阳出来之前，带露水采摘，最好是一芽一叶或一芽两叶，采回的鲜叶，尽快在阴凉的架子上或者簸箕里摊薄摆放，避免阳光直射，自然阴干，鲜叶逐步脱水、干燥，叶片自然呈现黑白阴阳两色。其名来历说法不一，一种说法是：此茶叶面呈黑色，叶背呈白色，黑白相间，叶芽显毫白亮像一轮弯弯的月亮，一芽二叶整体看起来就象黑夜中的月亮，故得名“月光白”；另一种说法是：此茶在夜里，就着明月的光亮，采摘嫩芽为原料，并且从采收到加工完成，均不能见阳光，而仅在月光下慢慢晾干，且采茶的均为当地美貌年轻少女，故得名“月光美人”。
美丽的传说总是给人以无尽的想象空间，月光白很容易获得女性的青睐。因为月光白的轻度发酵，减轻了鲜叶中的苦涩成分，形成口感柔美、清香、甜润，苦涩较弱，特殊的工艺使其保留了茶叶里的大量营养成分，功效特殊。因原料是云南大叶种茶，所以比起小叶种制的白茶，营养成分、水溶性物质更高，更加耐泡，八、九泡之后，清香犹存，汤色黄亮。
大昌号主人李东独创的“冷水泡月光白”，据说在各地的茶博会上都是备受关注的焦点。月光白之所以能够冷水浸泡也是因为其工艺和内含物质含量高所致，作为一种清淡之茶，即使长时间浸泡也不会泡出普洱生茶的苦涩味来。据李东介绍，月光白冷水冲泡的要诀是：“寻一略大玻璃容器，带盖或塞为佳，收口，洗净，置月光白适量（每升水置10克左右的干茶），洁净冷水洗茶两次，注洁净冷水至容器八成满，适当摇匀，静止，室温、冰箱冷藏皆宜，五至十小时后，即可倒出饮用，适当保存，茶汤数天不坏，个中乐趣，体会便知。”
再来看看月光白的主要原料景谷大白茶，其核心原产地在云南普洱景谷县民乐乡大村秧塔。大白茶为何人所栽？据史料记载，秧塔大白茶种植历史有160多年，清道光20年（1840年），陈家从勐库茶山采得数十粒种子，藏于竹筒扁担中带回种植，出苗后发现一株芽叶黄色的茶苗，就把它移到家边园地里，这株奇特的茶苗就是现在的秧塔大白茶。由此可以说，大白茶是民间选种的成果。当时种植的老树尚在，而且长势良好。最大的一棵茶树径围1.22米，主干直径0.28米树高5.8米，冠幅4.6米。景谷大白茶与云南其它茶叶有明显差别：芽叶披满茸毛、成茶肥硕重实，白毫显露、条索银白，并具有橄榄清香。清朝时期，景谷大白茶还有过“贡茶”的辉煌历史，当地土官责令以红丝线扎成谷穗状，进贡朝廷，称为“白龙须贡茶”。是云南“八色贡茶”之一。
景谷大白茶生叶中含有丰富的氨基酸、儿茶素和咖啡碱等有利于人体健康的物质。除试制月光白之外，还适制高级金毫工夫红茶，制成的红茶金毫显露，条索肥硕，口感甚佳。1981年，景谷大白茶被评为云南八大名茶之一，被列为地方名茶良种。后被载入1989年出版的《中国农业百科全书？茶叶卷》。
近年来，在全国范围内白茶有借普洱茶之势也玩“越陈越香”的概念，并且也像普洱茶一样做成紧压茶，月光白也是如此。当然，由于白茶的制作工艺中没有高温杀青和高温干燥的过程，所以保留了茶叶中酶的活性，具备了后发酵的空间，过去“老寿眉”还曾入药。这样虽然丰富了茶叶的形态，但是从适饮性来看，专家建议白茶还是以品饮新制散茶为佳。
普洱老茶梗，究竟是什么梗？
茶界向来是风水轮流转，绿茶、红茶、乌龙茶你方唱罢我登场。
现下轮到普洱茶唱主角了，普洱茶也从原先一无是处的酱油身份，变成浑身是宝的香饽饽了！
这不，继生茶、熟茶、陈茶、茶花、螃蟹脚、老黄片、老茶头、茶化石、碎银子…之后又出了个老茶梗了，对发掘出此类茶品的产家和商家的牛叉智慧，我实在是佩服之至！
那么，这个老茶梗究竟是什么梗？与普通的普洱茶相比有什么独特之处？有没有品饮价值呢？
目前有两种决然相反的意见，一种认为是宝贝，一种认为是垃圾！
一、老茶梗宝贝说
1、更甜？
普洱茶因为与其它茶类不同，在原料的选择上也不一样，按以往的经验，粗老原料制成的普洱茶都比较甜。这是因为，对茶树的同一个枝条而言，蔗糖、还原糖等甜味物质的含量高于嫩叶，并随着叶片的老化而逐渐增加。以一芽四叶的茶菁为例，也就是说，糖类成分存在：“第四叶＞第三叶＞第二叶＞第一叶”的变化，这也就是老黄片比较甜的原因。那么，老茶梗呢？是不是也会更甜些呢？有人认为：“茶梗作为鲜叶的营养传导器官，含有较高的糖分，所以在拼配普洱茶的时候，也会适当的放入茶梗。”
2、更香？
此观点认为：茶梗中还含有相当数量的香气物质，茶叶香气由第一叶至第三叶逐渐下降，而茶梗的香气最高，茶叶香气物质主要在茶梗和嫩叶的主脉中。所以，要有适当的茶梗才能制出香高味浓的茶叶。
3、转化更好？
此观点认为：普洱茶“陈化”的原理，是茶叶内的茶多酚在一定的温度湿度条件下，与空气中的氧气接触，发生非酶促自动氧化，进而与其它物质聚合，形成黄褐色聚合物，使普洱生茶汤色逐渐加深，直至变为黄褐色的过程。茶梗在茶饼中可以让茶饼，更充分的和空气接触，因为更有利于后期的转化。
二、老茶梗垃圾说
此观点认为：茶梗历来是作为废弃之物被挑拣出来，因为它及影响茶叶的美观又没有品饮价值。甜度香气之说的原理其实是针对较嫩的茶梗，而拣出来的茶梗是木质化了的粗老茶梗，既不香也不甜。各种茶类的采摘级别中对茶梗都有明确规定，“黑茶中级别高的价格也高，所以品质便好，茶梗价格低廉，档次低，是以前边疆少数民族没有大量消费高档茶的经济条件，只能消费的茶叶。”并以大益茶为例说明：“传统的高档熟茶里面的金针白莲、宫廷、7452都不含老梗；入门熟茶7572有少量老梗；7592是大益档次最低的熟茶，含老梗多是自然的。同年份的金针白莲一片差不多可以买一提7592了”。
这两种观点哪个正确呢？笔者细加分析并找了一块老茶梗砖开汤品鉴之后认为，这两种观点都有道理，但又失之偏颇：
1、香气甜度之说确实是针对嫩茎才成立，对于木质化程度高的老茶梗，冲泡过程中香气甜度有，但没有那么明显。这个“老”字有两层含义，其一是年份之老，其二是采摘级别和木质化程度之老，在选购和品饮之前，应问清楚茶品是哪一种，再根据自己的喜好出手。
2、转化之说有理，对普洱茶的某些茶类，拼了一定量的茶梗对后期转化更为有利。
3、价格之说太偏激，对其它茶类也许成立，但对普洱茶，有人可能喜欢金针白莲的细腻醇香，有人却爱7592的浑厚甜滑，不喜欢金针白莲的，你用一提来换我一片7592，我也不换！
4、原料采摘标准上，普洱茶也区分于其它茶类，有着自己独特的美学标准和品饮标准，所以才有包心、撒面之说，才有了拼配之美。
5、老茶梗虽不是宝贝，但也绝不是垃圾！有它独特的价值，除了用于拼配提升口感和有利于后期转化之外，单独品饮感受其木质纤维转化后的陈年韵味，亦是一番别有情趣的体验。
普洱茶“老茶头”究竟是什么样的存在？
老茶头的概念
“茶头”是制作普洱熟茶在人工渥堆发酵时产生的硬而无法解散的茶块，亦称“疙瘩茶”、“自然沱”，属于普洱熟茶的派生产品，是普洱茶生产当中衍生出的一种副茶小类。发酵程度正常范围内的茶头都是有一定品议价值的。一般渥一堆熟茶20吨，茶头只有100-300公斤。这种茶口感厚、滑，且耐泡，是喝茶的上选品。
“茶头”前面为何又常被冠以“老”字呢？皆因为新出的茶头堆味重，口感不好，一般需要存放若干年后，待堆味散后才更适合品饮。因为在品饮之前已经存放了若干年了，故而称“老茶头”。
懂普洱的朋友一般都知道很多茶头是普洱中的极品。因为普洱渥堆的时候能结成茶块的茶叶，都必须饱含胶质和糖份，而茶叶中最嫩最壮的部分就是含糖和胶质最多的。
老茶头产生的原理
普洱熟茶在经过人工洒水渥堆发酵的过程中，由于微生物繁殖，使茶堆中间的温度逐渐升高，茶叶通过自身含有的酶发酵，慢慢变成熟茶。在这个过程中，每过一段时间，就要人工把茶堆内外翻几翻，以免茶堆中间温度太高把茶焖焦。
发酵过程中经过反复不断地翻，茶叶在揉捻时分泌出的粘稠的果胶将有些未能彻底翻到的茶叶粘在一起变成一团一团的疙瘩，这些茶疙瘩内还有更多的微生物参与发酵。等茶叶发酵完毕后，这些一团一团品相不好的茶叶疙瘩就会被拣出来，用手或机器把它解开，然后放回到茶叶堆里，但有的实在粘得太牢了，如果要解开的话就会将茶叶弄碎，只好另外放成一堆，就是“茶头”了。
茶头的外观和内质
外观：
干茶头色泽为褐色，自然卷曲紧致呈不规则团状，团块大小不一，相对紧结，干净无其他附着物。
内质：
1、香气：以陈香为主.
2、滋味：滋味稍醇，口感滑粘、甘甜；
3、汤色：红明透亮（色度，亮度，透视度）；
4、叶底：红褐色或褐色，富有弹性。
老茶头的特点和功效
老茶头除了有普洱熟茶的内质外，还含有更丰富的果胶质。相比正常的熟茶，丰富的果胶质所产生的特殊效果主要有：
一是非常耐泡；
二是茶汤醇厚柔滑，汤色透亮；
三是对肠胃道的保健功效明显：饮之清凉解渴，帮助消化解牛羊热毒及酒毒，祛除疲劳，提神醒脑，减肥降脂等。
老茶头的冲泡
老茶头极其耐泡，能够泡30次左右，由于老茶头成自然陀形态，为了泡开老茶头，最好洗茶2次，根据茶头的紧实情况，每次浸泡20—30秒左右。可用盖碗或者紫砂壶，以沸水冲泡，开始时茶汤较淡，浸泡时间依个人所好时间稍长些，随之越泡越浓时，可缩短浸泡时间。有些年份的老茶头泡到最后也有大部分茶头不会散开，还是粘稠在一起，发酵程度由外重内轻一目了然。
茶头是若干次渥堆边角料的综合体，每个工厂的生产周期不尽相同，甚至有的茶头融合了好几年的边角料，口感有可能比刚渥堆出品的普洱熟茶更醇滑香甜啦。
当然，茶头要好喝，首先得是正产品的渥堆技术好。如果成品的渥堆技术就不好，边角料也不会好喝。
究竟什么年份的普洱茶最好喝？
按现在茶行业市场的共同认知，普洱茶从陈期上大致可分为这几个阶段：
陈期约1-3年左右的普洱茶‘苦涩、山韵、活跃、刺激’——新茶
陈期约10-20年代的普洱茶‘气足、味酽、丰富、活性’——中期茶
陈期约30年以上的普洱茶‘醇和、韵深、气沉、境界’——老茶
普洱茶，尤其是生茶，都需要经过一段时间的存放才会更好喝。但具体陈放多久口感最佳，却是因人而异的。从客观方面来说，普洱茶好喝与否是由原料、工艺、存储环境、陈化时间长短等因素决定的。
普洱老茶与新茶相比较而言，不管是从口味、口感以及体感，各有各的品饮受众。对于普洱茶爱好者的绝大多数人来说，可以喝1至3年新茶、熟茶，或喝7年左右的生茶与熟茶，但对于手里面钱比较宽裕一点的对普洱茶有追求的茶友来说，可以买10至20年的中生代茶来喝，甚至喝30年以上的老茶。
新老茶与中期茶虽然年代不同，但喝的都是普洱茶，俗话说，“茶无定味，适者为珍”是最为好的，刻意强求，追求最新或者是老、贵的茶反而不是一件好事，一切从自己的实际情况出发来买茶喝茶。
而且，老茶与新茶，其实是比较出来的结果，是相对而言，而不是绝对的。比如九十年代普洱青饼，用现在的标准判断，它毫无疑问已经属于老茶了，但是，这种只是其中的一种，若是在五十年代的红印，蓝印，七十年代7572面前，九十年代的普洱青饼还算是新茶而已，还未到适饮期；但对喝茶人来说，九十年代普洱青饼、熟茶已经很老了，只要用料和仓储不出问题，口感陈放到现在已经很不错了，是可以品饮的中期茶了。
现如今，十年陈期的生熟普洱茶已经是很不错的茶了，不仅口感还不错，其价格也不会很离谱，对于嘴叼的人来说，买新生茶，青为重，新熟茶，堆味重。总之中合度不够高，选去选来，还是选择有点年份的茶，你比如在三年以上十年以下的这部分茶，只要性价比高，大都是愿意下手的。
不过话又说回来，也不一定要喝老的普洱茶，新生普洱茶也有它的品饮特色，有老茶韵味的熟茶更应是众多消费者的生活茶；当新生普洱青饼茶或熟茶经多年陈放之后，会产生陈年茶香和茶韵，享受茶品变化过程，则相当引人入胜的。
当然，最有资格回答这个问题的，其实正是喝茶者本人。在可以选择的情况下，以自己个人经济能力可以选择普洱中期茶、陈期熟茶，或老茶品饮，因为当这些陈年茶的刺激性，陈化到较为低的（沉香）境地时，喝起来使人感觉到舒畅自在。
无论影响普洱茶年份有哪些变化，我们只需明白：喝茶是一件惬意、自在的乐事，不必每一个细枝末节都追求一个标准化的答案。究竟什么年份的普洱茶最好喝？能够给出明确答案的，不是专家和大师，其实是你本人。
究竟什么是普洱茶的拼配？
拼配是中国茶叶的传统精制工艺环节中的一环，所谓拼配，即通过不同茶区、季节、级数的茶进行拼配从而达到调配口感、稳定不同批次茶叶质量的一种手段。
这个世界基本上没有完美的东西存在的，包括茶也一样，基本上不可能找到完美的毛料。通常普洱茶的制造商每个茶季采购无数不同的毛料里，是基本上不可能找到在方方面面都非常完美的毛茶，或许有的毛茶香气好，但是回甘生津差了，有的毛茶回甘好、香气好，但是生津一般。在很难找到完美的毛茶的情况下，即便有，完美的毛茶数量也极其稀少，难以成为商品茶进行流通。所以，拼配就成了必要的技术手段。前辈总结拼配是：扬长避短、显优隐次、高低平衡。笔者则进一步将拼配总结为：烘托、互补。
笔者列举普洱茶界中最为知名的生茶，大益7542为例，传统来说，大益7542年年出，每年出产若干批次，每个批次产量巨大。在这么大的产量的情况下，大益首先考虑的肯定是稳定7542的品质，特别是不同批次之间的7542不能有太大差异。要做到这点，只能依靠拼配技术。
所以，拼配首先是一种技术，一种可以有效提高茶叶品质的技术。拼配可以是不同等级的茶叶互拼，可以是不同茶树品种的茶叶互拼，可以是不同茶区的茶叶互拼，可以是不同季节的茶叶互拼。基本上拼配离不开上述四个大原则。那么，笔者相信市面上所出售的99%的纯料，都肯定有经过上述四大原则中的某一个。因为拿出来销售的商品茶，肯定有一定的量，有一定的量就无法避免拼配的存在。
其次，拼配也是一门艺术，是一门烘托与互补的艺术。通过拼配，可以把各款参与拼配的毛茶的特点发挥出来，同时掩饰其缺点。比如茶有苦有甜，在甜茶中适当的加入一定的苦茶，可以进一步的烘托甜茶的甜；比如有的茶有滋有味但是耐泡度一般，有的茶则十分耐泡，两者按照合适的比例拼配，可以调节每一泡茶的水溶性浸出物的溶度，使得拼配后的茶更加耐泡，不易出现几泡过后口感“断崖式”下降的情况；比如有的茶香气高扬，但是香不入水，有的茶则香气不显，但是茶汤却饱含香气，两者的结合有机会使得成品茶的香气更显层次。
第三，拼配的最终目的实在成本可控的情况下最大程度提高茶叶品质。合理拼配的茶往往富含层次、滋味丰富。
文章到这里就结束了，看了本文《普洱茶，究竟算作是什么茶？》的内容不知道对你是否有所帮助，如果还想了解更多相关知识，可以点击茶经网cy316.com的“什么是普洱茶”专题进行查看。