清明茶是好茶吗。
自从邓时海等台湾茶人不遗余力地倡导普洱茶“越陈越香”的概念以来，这一词汇已然成为用来形容普洱茶特点的最佳“标签”，尽管这一标签是从形容陈年老酒那里“移植”过来的，尽管这一标签从字面上理解是有问题的。
按邓时海的说法，“越陈越香”不能完全按字面上来理解，尤其是那个“香”，是形容陈年存放的老茶达到了一种最美好的状态，饮之让人有一种“古老”、“莫名”的美感，它已不是一种单纯的鼻子嗅到香，它当是香气、滋味、韵味和体感的综合体验，与其说这是陈香，不如称之陈韵更加合适。
邓还强调，这种陈韵一般是陈化经年的老生茶才有，熟茶，充其量只能称之为陈味、老味。
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！有茶友说：“不是我理解不来，实在是我不想理解，喝个茶，整那么复杂干嘛，太累！”
OK！小编也不想费神去解释，好在这几个词似乎都跟年份有关，年份要久了才会可能用以上这几个词来描述。粗暴一点的解释便是：不管生茶熟茶，存放到一定年限呈现出美好的香气和滋味，我们就统一叫它作陈香。
生茶方面的陈香邓石海已作了总结，我们就单独说说熟茶的陈香。
熟茶因为被“人工参与”过，从出生之日起便被那些“崇尚自然”的茶人们鄙视，同样“越陈越香”的帽子，生茶就戴的多些，熟茶却鲜有染指。
上一篇说熟茶稠滑的文中，我们已经了解，熟茶也是需要时间，也能陈化，也能越存越香。经过多年存放（存期比生茶短）的熟茶，形成的一种独特的“老味儿”，口味上体现出的一种沧桑感，仔细闻一闻，类似于老木房子散发出的深沉香气，但它又和老木房子有着显而易见的不同，一个是香，一个是味。究其本质原因也是两者物质构成具有较大差异，普洱茶不仅含有木质纤维，还含有其他多种内含物质。近些年，科研人员已经从普洱茶中分离检测出了200多种香气成分物质。而具有陈味的物质只是其中一部分，可以说陈味是属于陈香，但陈香并不仅只有陈味，那是岁月沉淀和微生物转化的结果，其气味优雅、内敛、厚重，令人愉悦且沉醉。
接着上几篇继续给一款熟茶打分，以无杂味堆味为及格，到甜润、醇厚、稠滑，已然达到了一款80分以上的优秀熟茶标准，如果这样的熟普有了陈香，那以小编的审美标准而言，它已是一款90分以上趋于完美的熟普了！（有一种特殊情况，有些茶有陈香却缺乏醇厚和丝滑，如宫廷普洱之类，这自然是要减分的）
当然，这种境界的熟普，必然是从原料的选择开始把关，经优良的发酵工艺、合理的仓储和漫长的年月积累，这期间任何一关口稍有失误，您存的熟普就要减分了。
这样看来，一款带有陈香的高分值的熟普得之实在不易，如果您有幸存有这样的熟普，请倍加珍惜，因为：不是哪一款熟茶都是有追求的熟茶。不是哪一款熟茶都是有陈香的熟茶。
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如何理解普洱熟茶的陈香？
熟悉普洱茶的人一定对“陈香”一词不陌生，“陈”表现了普洱茶的状态和价值：普洱茶是一种越陈越香的茶，时间对普洱茶来说，是造就，是价值，也是成本。老生茶之所以受到追捧，正是因为其经历了漫长的岁月后，将普洱茶的品饮价值体现到了一种高度。但是老生茶之难得，之珍贵，并非人人有幸得之饮之。
熟茶相比生茶，经过人工渥堆发酵后，其香气、滋味、口感的表现都很接近老生茶，且与生茶不同，新茶时期的熟茶即可品饮，也可以说，熟茶诞生的目的，就是为了缩短存储时间，让更多人能尽快品饮到越陈越浓越香的普洱茶。
对于普洱茶的品饮来说，香气不仅是加分项更是必须项。虽然熟茶无需存储即可品饮，但经过渥堆发酵，熟茶的品饮价值得到了质的提升，其中一项就是陈香更显著。那么有人就会疑惑：熟茶都已经发酵过了，陈香也人为塑造了，是不是就没有存储价值了呢？
普洱茶的核心价值是：越陈越浓，越陈越香，这同样也适用于普洱熟茶。也就是说，经过存储后，普洱熟茶的品质也会得到进一步的提升，与刚压制的熟茶新饼相比，汤感更醇厚，陈香更明显。前提是，你的熟茶的品质足够优秀。
毫无疑问，时间对于普洱茶的作用，是不可替代的。但相应的，普洱熟茶的渥堆发酵技术也在不断改进和提升，技术的变革对于普洱茶陈香的塑造，也是很重要的。
熟茶也有存储价值吗？熟茶也能越陈越香吗？
普洱茶和其他茶类相比，最大的特点在于越陈越浓越香。所谓陈，指的就是时间，普洱茶是能经得起时间“考验”的。
熟茶对比生茶来看，新压制的生茶口感苦涩，茶性寒凉，少有人品饮，经过一定时间的陈放后，中期茶或是老生茶的表现就好许多，茶汤顺滑、醇厚，品饮价值更高。而熟茶通过渥堆发酵技术，加快了陈化速度，在香气、汤色、滋味、口感等方面的综合表现都更接近老生茶，茶性温和，还能当下品饮。
那么，有人就会疑惑了：既然是当下就能品饮的茶，说明内含物质几乎转化完毕，还有存储的价值吗？
普洱茶的原料是云南大叶种茶树，普洱茶在后期陈化的过程中，丰富的内含物质得到进一步的转化释放，使普洱茶越陈越香越浓。从原料的角度来说，熟茶和生茶一样，由云南大叶种晒青毛茶制成，具备越陈越浓越香的核心价值。
其次，制茶工艺也影响着普洱茶是否能达到其核心价值。根据国标定义，普洱茶有严格的工艺流程：采摘-摊晾-杀青-揉捻-解块-干燥。但如果，在以上的工艺基础上加入其它工艺，如萎凋、渥黄、低温长炒等，很可能会导致前发酵，使茶叶内含物质提前释放，对应地，就会得到“越陈越薄越淡”的结果。如果遵循严格的加工工艺，普洱熟茶和生茶一样，陈放后会更香浓。
熟茶虽然是出堆即可品饮的茶品，但经过渥堆发酵的熟茶，燥感尚未散去，渥堆味比较明显，经过一段时间的陈放，熟茶的燥感及堆味减弱，陈香明显，口感粘稠，茶性更温和，保健功效更明显，适宜更多人群品饮。
所以，选用优质原料，加工工艺正确制成的熟茶，除了当下品饮外，同样具备存储价值，同样可以“越陈越浓越香”。
普洱茶是越陈越香吗？
普洱茶越陈越香的独特性，让它在几大茶类中，脱颖而出。
与此同时，普洱茶越陈越香的特性被家户喻晓，口口相传，渐渐地，越陈越香成为了普洱茶的专有名词。不可否认，这是普洱茶的价值所在。因此，我们都会觉得所有的普洱茶都应该满足这个属性。可，世事无绝对。
普洱茶越陈越香，是绝大部分普洱茶的特性，因为不是所有的普洱茶都会越陈越香。
“越陈越香”是对普洱茶陈化过程的形象化描述，它的核心内容是陈化。
经过时间的陈化，普洱茶的品质会发生质的变化，直接反映在它的汤色、口感、香气上。
其实，普洱茶越陈越香是有条件的，它的条件就是品质。品质好的普洱茶存放才会越陈越香，品质太差的普洱茶存放下来没多大的意义。
越陈越香的本质是？
凡是在云南一定区域内以云南大叶种为毛料加工制成的茶，都称之为普洱茶。而云南是一山一味，这就意味着每个山头的特点是不一样的，也决定它们所含的内含物质成分有很大的不同，因此，这里的茶偏苦，那里的茶偏柔。
即便经过一样时间的存放，普洱茶的口味也不会变得一样醇厚。因为内含物质成分不一样。
普洱茶存储陈化的本质，是普洱茶在特定的环境里，特定的时间里，使茶叶内含化学成分发生氧化、降解和转化，引起褐色物质形成和香味改变。通俗的说，普洱茶陈化，是普洱茶内含物质自身变化的一系列过程。
如果大家的起点都不一样，自然终点很难相同。即便地球是圆的。
所以说，并不是所有的普洱茶都适合用来存储陈化，一个适合存放的普洱茶除了有个适宜的环境之外，还要有一个上佳的品质，要不然，功亏一篑。
这就不难理解，为什么有些普洱茶在介绍的时候，会特别推荐适合存放，而一些普洱茶推荐日常饮用，区别在这里。
在这里，我们还会被误导的一点就是，好的普洱茶应该是什么样的口感。
好的普洱茶应该是如何的？
记得在朋友那喝茶，说到一个好茶时，她不由的说口感要霸气，气韵应该怎么样。这让易武冰岛这些偏甜柔的茶怎么办呢？难道它们就不是好茶了么？如果一定要以勐海普洱茶的标准来衡量易武冰岛，那，这茶就没法喝了。
什么叫好？同类中的TOP，即金字塔最顶尖的部分，即佼佼者。每一个山头的茶都有自己的特点，有的茶香气出众，有的茶汤水柔甜，还有的茶苦涩味重却回甘持久……就像世界上没有两片完全相同的树叶一样，茶也是不能一概而论的。
如果一定要老班章喝出冰岛的味道，这难度不仅是大，而且不合事实。就像要一个女人像男人一样，有点荒谬。
可很多作为新晋茶友，往往会被这些观念所影响，希望那个人不是你。
普洱陈香是如何的？
与许多爱茶朋友们交流过N多次这个问题，品味陈香是普洱茶的至高境界与享受，每个喜爱普洱茶的茶友都知道普洱茶以陈为贵，那究竟什么是陈香呢？有说如老的木房子所散发出来的那种气味，有说是生土气味等等，没有统一认识，品鉴交流难免分歧争执而令茶事氛围尴尬不快！
讨论陈香前，有必要先来简单说说茶香，作个铺垫便于更深入透彻交流陈香。
茶香是茶品所特有的一种令人愉悦而快乐的芬芳气息（味），是茗者品鉴茶品所感受到的综合气息（味）。而茶品所表现出的令人不舒服的气息就不能称茶香，更不能称为陈香!而是异杂味!
茶香是优雅、舒适而令茗者们津津乐道和追求的极大享受。纯正、优雅、舒适的茶香，令茗者沉醉痴迷、心旷神怡，精神放松，身心自然、舒服而享受！
茶香可分为香型和香韵，香型和香韵综合气息而构成茶香。香型是茶品类似于我们熟习的、常规的、共通的和便于交流的一种香气类型，诸如兰香、荷香、枣香、稻香、桂圆香、冰糖香等等，是我们茶事活动和品鉴交流便于沟通的一种打比方式的类似香。
茶香的层次：高扬的、平和的、低幽的。
如何感受茶的香气？
明香：我们嗅觉器官感受到的综合气息，诸如茶底香气，茶汤香气，茶汤滋味香气，挂杯香。这些香气一般可以交流属于什么或类似于什么香型。
韵（暗）香：茶汤入口、下咽后，从腹底回涌而出的喉咙、口腔感受到的香气，这种香气令人享受致极，很难用平常熟习之香气类型来加以形容。不少资深茶友顿悟了不少美妙的词汇，水生茶，水含香，唇齿留香，沁人心脾香萦喉舌口腔。我一直认为这是普洱茶带给我们的最美妙香气的享受，沉稳、内敛、厚重、曼妙、柔情、协调、优雅、深沉、迷人、细腻、幽深、如梦如幻。
劣质香气，会令人有种闷闷的感受，名优高等级细嫩芽尖绿茶的香气会令人有种鲜嫩毫香、清新远溢，爽快自然、神舒气爽的感受。
有如上基础和铺垫，我们来分析陈香。
我们都感受过新茶与好的老茶的香气，我们来定义陈香。普洱茶陈香是普洱茶后期醇化过程中，随时间变化而产生出来的各种芬芳香气的统称。也就是说这种陈香是普洱茶新茶时所没有的，优质的普洱茶在时光的磨历下，慢慢形成一种独特的气息（香气），这种气息（香气）会随着时间的流逝和茶品的醇化而变化无穷。
陈香是时间的气息，历史的气息，幽雅、内敛、低沉且缠绵，迷迭香娆，令茗者愉悦且沉醉。所以陈香是普洱茶随时间流逝而渐变化所呈现出来的一种气息（香气）的综合统称，并非特指某一种类似的香气。
为何有些人存的茶没有“越陈越香”？
越陈越香是普洱茶独有的一个特质，也是一个专有性极强的概念。在我国所有食品标准里面，包括酒类，只有普洱茶是唯一的在存储期上注明“在适宜的条件下，可以长期储存”的食品。
所以，越陈越香也就成为了普洱茶的专有名词。当然，越陈越香也正是普洱茶的核心价值所在。
“越陈越香”是普洱茶陈化过程的形象化描述，是普洱茶整体架构中的一环，它的核心内容是陈化的机理，“越陈越香”是普洱茶陈化机理的另一种语言表述。
“越陈”是时间概念，“越香”是品质概念。普洱茶陈化的过程，是普洱茶最后—道加工过程，是品质提高或再造的关键。
很多人或许对普洱茶的越陈越香都嗤之以鼻，认为“越陈越香”仅仅是普洱茶市场的营销行为。
因为，当他们把从茶店老板或者泡茶人那里听来的“知识”运用到实际操作中后，发现，这些知识并没有使得自己手里的普洱茶变得越陈越香，所以很多人把矛头指向了普洱茶本身的品质上面。
其实这些知识并非无用，只是这些所谓的“知识”有的过于片面，有的则比较单一，缺乏专业性。所以当大规模这样的事情发生后，很多人就自然的把越陈越香理解为市场销售行为。
事实上，自有茶以来，以绿茶为主流的中国饮茶风尚，向来追求的都是新鲜自然的茶。比起来，从明代至今，文献记述寥若晨星，但却不绝如缕的老茶风尚，直到今时方为世人普遍所知。
因为茶性浓烈，普洱茶在新茶时期并不适合品饮，普洱茶从压制成饼到作为日常品饮的茶品，大多都需要经过数年时间的陈放，然而并不是所有人都有耐心等待普洱茶变得醇和适口，这也是上面所讲，很多没能让自己手里的茶越陈越香的一个因素。
普洱茶存储陈化的本质，是普洱茶不断发生物理变化和化学反应，由此带来的内含物质物理性质和化学成分变化的一系列过程。变化的规律是有条件的，也就是说，越陈越浓越香一定是有条件的。
通过存储陈化，使茶叶内含化学成分进行非酶促自动氧化，发生氧化、降解和转化，引起褐色物质形成和香味改变的过程。
在茶叶仓储过程中，类酯化合物氧化，产生挥发性成分-2，4-庚二烯醛等具有陈茶气味的特征；多酚类化合物、氨基酸、糖类的自动氧化，形成茶褐素和黄褐色聚合物等；使普洱茶陈香显露、色泽褐变、茶汤红褐，苦涩物质降低，滋味逐渐趋于醇和。
所以，并不是说市面上所有的普洱茶都适合用来存储陈化，普洱茶的越陈越香除了需要适宜的存储环境外，还需要茶叶本身的品质上佳才行，当然，好的工艺制程也是决定普洱茶最终成败的关键一环。
熟茶的越陈越香，实际上是持续醇化的过程
发酵的定义，是借助微生物在有氧或无氧条件下的活性制备微生物菌体本身、或者直接代谢产物或次级代谢产物的过程，根据环境的不同分为，有氧发酵和厌氧发酵，根据阶段的又分为，持续性发酵，阶段性发酵。
茶叶的发酵，即茶叶在特殊的环境中（包括酶的作用、湿热环境所产生的作用等等）茶叶体内所发生的一系列氧化、水解等反应。其中最重要的是多酚氧化酶和过氧化物酶促进的氧化作用促进的茶多酚物质的变化。
普洱茶的初制工艺，经杀青、揉捻、晒青后，促使毛茶开始了有氧发酵进程，当紧压成砖、饼、沱等形态后，也就进入了半厌氧的发酵进程。自然界中有氧菌与厌氧菌分工是不同的，有氧发酵更多的是完成一组物质的生物氧化，而厌氧发酵是将有氧发酵不能完成的复杂的有机化合物分解成比较简单的物质的过程。普洱茶的有氧发酵与厌氧发酵这两个阶段的轮转，形成了一个完整的发酵链条。
完成初制工艺的毛茶，在经过人为发酵过程中，由於水质，微生物的参与，酶促反应的作用，使得茶叶内质有了一段相较于仓储陈化，也就是仓储过程中的自然发酵，提前的且快速的厌氧发酵过程。也就是说，熟茶的发酵，实际上是将原本在紧压成型后的漫长的厌氧发酵过程提前了，与自然陈化、缓慢的发酵过程有诸多品质上的差异。
毛茶发生的实质转变，叶底从灰绿色，墨绿色转变为了深褐色，汤色从黄亮色转变为琥珀色，宝石红色，汤质变得油润，汤感变得甜润，厚滑，这些实实在在的变化，是人为发酵的直接成果。
不管是厌氧发酵，还是有氧发酵，普洱茶是基于底物的持续发酵过程，在毛茶的发酵阶段结束后，经过精制成紧压形态，茶叶自身还存在着发酵底物，让其在成为紧压茶后，还存有后发酵的空间，也就是熟茶陈化的空间。
这个时候发酵底物的活性也就至关重要，体现在熟茶的叶底是否还具有柔韧度，鲜嫩度，而发酵过重的，致使叶底碳化的熟茶，陈化的空间也就无从谈起了。
熟茶的陈化结果，是更透亮的汤色和更浓酽的汤质。
笔者在制茶的经验过程发现，毛茶在精制成饼后的生茶，汤色，汤质，汤感的变化极大，与毛茶期截然不同，而毛茶在经发酵后的汤色，汤质，汤感，在紧压后，熟茶汤感的“甜、润、厚、滑、醇”，变化的幅度较小，更多的表现在，汤色的透亮和茶汤的质感。
我们知道，生茶在陈化过程中，随着年限的增长，汤色从黄亮色转变为黄褐色，汤质从粗犷转变为细腻，是一个最直接感受后发酵的变化，而熟茶，汤色依然红浓透亮，汤质依然细腻油润，这其中的细节变化，不太容易直观的感受。
笔者认为，熟茶的厌氧发酵过程，实则上是提前给熟茶定了一个基本的汤感滋味特征，而在长期的仓储过程中，熟茶的陈化，实际上是一个持续性的醇化过程，是章显普洱熟茶韵味的重要过程。这个过程，更多的体现在细节上的变化，汤色更透亮了，汤质更细腻了，复合的汤感更加融合了。
普洱熟茶的堆味、霉味、陈香是什么？
你有没有在普洱熟茶中，闻到过一种独特的气味？
这种气味一般在熟普中出现，其他茶类比较少见。那么，这种味道到底是什么呢？是好的还是不好的气味呢？又如何辨别？
熟普中常见的堆味、仓味、霉味、陈香，今天就来讲讲它们的区别吧。
堆味
堆味又称渥堆味。
渥堆，是普洱茶熟茶制作过程中的独特工艺，也是决定熟茶品质的关键点。
渥堆发酵时，茶叶堆积在一起，在适当的温湿度下，内含物质在酶类物质和微生物作用下发酵。在这个变化过程中，渥堆完的茶都会产生这种味道，一般就把这种味道叫做渥堆味。
“堆味”是由于普洱茶发酵工艺渥堆发酵过程产生的一种味道，是一种类似混合酸、腥等不良感觉的发酵气味，类似焦味和土腥味这样一种味道。
堆味是熟茶的工艺带来的不可避免的气味，但堆味是阶段性的、能够消除的、无刺激性的气味。堆味通过良好的仓储，一般在两年左右就能慢慢自然逸散掉。
仓味
仓味，通俗的解释是指茶叶入仓储存后吸收产生的味道。
茶叶存放久了多少都会带一些茶叶本身以外的一些味，只是程度的多或少的问题罢了。如果仓库缺乏空气流通，或者设施也不完善，发酵茶堆放也不合理，茶叶很容易吸收仓味。
通常口感上的理解，仓味一般就是指令人不悦的杂味了，最直接的表述就是“陈旧味”，像老房子很久没人住，或者衣服在阴雨天没能及时干透的那种让人不舒服的味道。
仓味在醒茶后，是否能够退，取决于其轻重。有的仓味醒醒茶基本就很难感觉出来了，如果是受潮严重，那基本就不用喝了，醒茶是解决不了问题的。
霉味
霉味，是茶叶受潮霉变，当闻到霉味时，已经不能再饮用了。
霉味是制作或者存储失败而产生的、对身体有害的、令人不悦的、有刺激性的劣质茶品、失败茶品所带有的气味。一般多表现为刺鼻味、腐味等令人不悦的气味，如果是重度霉变的茶品，其霉味刺激性较大，闻上去较为令人不适。
轻度发霉的干茶霉菌不明显，但摸上去会有滑腻感，潮湿感，茶汤汤色暗沉浑浊，不够通透明亮，更是难以下咽。
陈香
陈香是普洱茶在后期存储陈化过程中，继续发酵所产生的、各种令人舒服的气味统称。
品质优良的熟茶在正确合理的存储条件之下，其内含物质会继续进行发酵转化，使得普洱熟茶在合理期限之内滋味不断提升，会转化出药香、枣香、樟香等，不仅能够提升茶品口感，还能令人身心愉悦的芳香气味。
陈香是普洱茶经过后发酵转化而出的、对人体有益的、令人愉悦的、不刺激的、适口的、品茶者所追求的普洱茶最佳滋味。
总而言之，堆味是类似焦味和土腥味，无法避免，但可以消除。
仓味类似于“陈旧味”，能否消除在于仓储环境是否正常。
霉味表现为腐味，是不能消除的。
陈香是一种综合香气，是好的滋味。
最后，需要提醒大家，想要保持纯正的普洱茶香气，既要买好，更要存好。
普洱越陈越香越值钱是真的吗？
广传普洱茶能“越陈越香”，越放越值钱，但事实上真的是这样吗？事实确实如此：只要存放条件适宜，普洱茶经长时间陈化，品质和价值就会有提升。怎样“陈化”才能“生香”？快快往下看吧。
1、什么是普洱茶的陈化生香？
普洱的存放、陈化，实际是一个缓慢的后发酵过程。茶叶中的物质与空气中的氧气、水分发生非常微弱的反应，需要以年来单位，才能感知到风味的变化。其品质变化趋势如下：
香气
香气虽随时间有所发散掉，但香气的丰富度大有提升，原本的花香，转变成了果香、蜜香、枣香等更成熟和复杂的香味。
汤色
颜色往更深的方向上转化，发酵度明显增加。
滋味
苦涩感会减弱，口感温和饱满。
2、存普洱，三个主要前提
首先，普洱分为生普和熟普，因为生普是大家收藏的主要对象，而且生普的口感变化较明显，因此我们这里只探讨生普。
其次，茶叶品质要够好才有储存的价值和意义。若茶叶品质太次，久储存后得到的品质提升十分有限。
第三，储存的环境适宜，茶叶才能生香，存储方式不合理的话，茶叶不但不能很好地转化，还可能会发霉变质等。
3、怎样“陈化”才能“生香”？
只有在适宜的温湿度下，普洱才会进行正常的品质转化。
于是，一些企业会有专业的普洱茶存放仓库。
如果是在家存茶，则一般温度控制在25℃左右，湿度保持在55%上下即可。
普洱的转化需要酶、氧气、水分等的参与。
避光能使得茶叶里的活性物质不被紫外线等破坏而失去活性，长时间阳光照射的茶颜色会发生变化，口感会变差。
通风能提供普洱陈化所需要的氧气，因此通风十分必要。
茶叶都具有强吸附能力，普洱也不例外，很容易吸水吸味。
而且普洱存放时往往不密封，更要注意避开除茶叶外的其他味道，以免茶叶串味，品质受损。
4、存放普洱，还有什么讲究？
其实在不同地方自然存放的普洱茶，呈现出的陈化方向各不相同。
在昆明、上海、东莞、香港四地，聚集着较多爱喝普洱茶的人。他们发现这四个地方因为环境温湿度的不同，同一款茶存放若干年后滋味也不同。
于是，渐渐有人开始研究：如何人为地去调控普洱陈化的方向，来获得想要的普洱品质等。
学问是越做越细，越做越精，除了研究陈化方向之外，还有研究茶叶原料（产区）、茶叶制作工艺等等。
因此，收藏普洱茶之前，得下些功夫来掌握较全面的信息，之后才能有较准确的判断、鉴别能力。
普洱茶存放时，建议边存边喝，不但能赏茶的变化，还能随时按需调整存放条件，避免茶叶发霉等。
关于普洱茶的投资价值，需要考量的就不再是纯粹的品饮价值，需要慎重考量喔。
关于熟茶|是什么造就了熟普的“越陈越香”？
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境--通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
普洱茶越陈越香之——熟茶
前文说了《普洱茶生茶的越陈越香》，这期继续讲熟茶的越陈越香。陈香是很迷人的，很怡人的。我们当然对陈香有清晰的认知，才敢写越陈越香。至于写得好不好，透彻与否，只能说尽力而为。
陈香是个颇难表述的问题，说它难表述并不是现在的语言还达不到明晰的程度，而是无论讲得怎么清晰，还是有绝大部分茶友听了还是不明白。就像前文所说的，没见过红色的人，一定要见了红色才会豁然明白，无论之前怎么听说红色，一样的道理。
陈香不同于红色，那么普遍，随处可见。据我们了解，现今市场上的茶品能出陈香少之又少，可谓是可遇不可求。
但我们还是免为其难地要说。其一，陈香既然是普洱茶极为重要的概念。是不能回避，也不能绕过的。其二，茶友能知个大概，如果真的遇到了陈香，也能豁然明白。
我们说十年左右的纯干仓生茶会出一点陈香味，这只能说原来的草青生涩味去掉，出了点木质的陈香味。其实这离真正的陈香是甚远的。纯干仓生茶要出陈香，大概要五、六十年吧！我们又不能不实话实说。说出这个数字，对于我们苦短的人生，是个颇可怕的数字。但如果为了快速的市场营销，是不能说的。
在上篇的回帖中，说到邓时海先生已不再说茶了，可能也有这方面的因素吧。但老先生还是值得人尊重的。人不愿说假话，说真话又有所顾忌，最好的方法是沉默。自由是一种幸福，能自由地说真话更是一种幸福。人能自由是很难的，只要你进了权和利的圈套，就不再自由了。但人又自觉和不自觉地往那圈套钻。......笑！或无语。
邓时海先生，是现代普洱茶著书的第一人，也是最早把越陈越香写进书的。从书中可看出老先生是懂茶的，也是说真话的。所以他的书二十年后的今天再看也不会过时。他的书是普洱茶的一座丰碑。尽管他的书有认知和当时时代的局限性，因为懂茶和说真话，还有很多借鉴的作用。老先生没有继续研究普洱茶，说茶是一个遗憾。
纯干仓陈香可能要对于喝过干净号级茶，印级茶的人，才有这个认知。这种陈香是从干净的印级茶才开始有的，我们圈中的茶友，说它是印味。说印味，不单是说陈香，还有干净印级茶滋味，合起来说的。一群品饮过印级茶的茶友，一说到印味，就会心领神会，像说到心灵相通的某样东西一样。
如果是湿仓茶或熟茶能在较短时间出现这种陈香，时间大概也要二、三十年。因为我们喝到过八、九十年代湿过的生茶和干净的熟茶，都会出现这种陈香味。
那么到底这种陈香味是怎么样的呢？我们也只能作大概的陈述，况且各地的方言也不同，很难表述得清晰，令人人都明白。我们是地道的广州西关人，普通话也不太会表达。要最精确地表述直观的感觉，最好还是用本地方言。本地人，特别同一环境长大的人是最能明白。为更普遍，还是用普通话试一试吧，那种陈香，就像是以前粉刷白灰的屋子，很久没有人住，打开门刚进去闻到的那股味，有点像灰碱香味，木质陈香味。但闻屋的那种味是刺鼻子的，难受，想吐。普洱茶的这种陈香是舒服，怡神，醒脑的，令人陶醉的。
湿仓茶和干仓茶的这种陈香是有区别的，湿仓茶会较浊，夹带着草席湿一段时间，拿出来闻到的那股味。我们广州话说的“糠味”，跟霉味也不同。普通话不知怎么说。会说的茶友代为表述一下。干仓茶会清、顺，自然舒服些。所谓陈而不腐，还要新和鲜的感觉，这也是陈香的迷人之处了。但做仓做得好的湿仓茶，退仓也干净，时间又长，两者是非常接近的。
我们是非常能了解和包容湿仓茶的，也和喝湿仓茶的茶友喝过茶，喝过他们的茶品。好的湿仓茶也是一个特色，一旦忠爱了那股味道是终身不掉的。那股好的陈香味也是令人陶醉。
普洱茶应该对干仓茶和湿仓茶兼容并包的。干仓茶需要更漫长的时间。湿仓茶需要很好的技术和经验，好的湿仓茶还是有欣赏性的。其实现在还是有人保留了做湿仓茶的传统，只不过不是市场的主流而已。有兴趣的茶友也可以找一些好的湿仓茶试试，看看是不是自己的菜。
湿仓茶和干仓生、熟茶还是有区别的。我们先从熟茶说起吧。熟茶是上世纪七十年代发明的经过渥堆技术加快普洱茶陈化的技术。若不是几年来的亲身经验实践，是很难有较清晰的认知的。熟茶经过下水，渥堆，霉菌的作用发酵及起温，可迅速去除生茶的草青生涩味，如发到九成熟以上，干爽后起堆，会起熟茶的陈香味。这种香味有类似上说的老茶陈香，但远远不是同一回事，还需要放，放很长时间才会出陈香。发得越熟的熟茶，陈香味越好，越容易在较短的时间放出陈香。
熟茶跟湿仓茶是有类似的。都是利用水，和湿度，起温，加速茶的陈化，使其更快陈香。湿度越大，温度越高，陈化越快。反之亦然。但事物总是一分为二的，鱼和熊掌往往不能兼得的。湿度越大，温度越高，虽陈化越快，但损失的茶质就越大。相反也是同样的道理，这就是为什么一些好的湿仓茶，由造仓到退仓到成品也要几十年的时间。
湿仓的熟茶比湿仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质肯定就不如生茶的。
同样一个道理干仓的熟茶比干仓的生茶更容易在更短时间出陈香，但内质滋味肯定不如生茶。
同一的道理，湿仓生茶比干仓生茶更易在短时间出陈香，但内质滋味肯定不如干仓生茶。因为茶通过霉菌和升温消掉了很多内质，生茶和熟茶的分子结果是完全不同的，这不用科学实验，茶友只要拿泡开的生、熟茶茶底对比一看就知道了。
我们说，干仓茶和湿仓茶；生茶、熟茶，不是同一回事，是有相应的茶品得以对比的。单就其陈香来说，可能区别不大。如果普洱茶只有陈香这个唯一的可欲性，我们只喝湿仓茶和熟茶就行了。但如果我们追求其丰富性，滋味，韵味，和兼而有的陈香，那么又不止只喝湿仓茶和熟茶了。追求丰富和完美是人类永恒的目标和方向。也许现在质好放到将来都干净出来的茶品，要真的留给我们的子孙才能欣赏得到吧。
生茶的陈香是丰富的，熟茶的陈香是较单一的。茶友要品试比较正道又较为单纯的陈香，可找一些放的干净二十年以上的熟茶，可能会标准些，容易理解些，较容易入门些吧。干仓茶的陈香始终较纯一些。如果湿仓茶，退仓不干净会夹带着一些仓味和杂味，对经验不足的茶友较难分辨，容易造成混淆，不利认知。或找一些接近年份，性价比较高的熟茶，自己边放边试，等着它出陈香。生茶一方面太贵，一方面不知还要放多少年才能出陈香。要体味普洱茶的陈香，这是一条入门捷径。
普洱茶的陈香，是中国人用自己的智慧，在长期的实践中造就出来的。普洱茶陈香是真的可以写进世界文化遗产的。而不是某品牌的某技术，况且单凭某某的技术，压根就出不了陈香。普洱茶陈香是经过好几代无数中国人的智慧和实践得出的，是属于中华文化的，是属于中国人的，而不单属于某某的。
无论生茶、熟茶、干仓茶、湿仓茶，放到一定年限都会出陈香，而且这种陈香都有木质的陈香味，这应该是有茶叶的纤维质转化出来的。所以普洱茶越陈越香一定不假。只不过要等很漫长的岁月。无论什么茶放到出陈香都是很迷人的。但迷人的程度会有所不同，这要论到茶质了。
熟茶发酵有一个红熟度的问题。熟度越熟，汤越红，越陈香，但消掉越多的内质。一般到了九成以上，茶叶基本没有什么味的了，但陈香味就越突出。如果用这样的茶放，会在更短时间出陈香。但放出来的茶叶基本没有什么味道，只有陈香。单就只欣赏陈香，这个陈香还是很迷人的。可以说是无味之味。
上说的茶，放出来的陈香，就是无味之味了。也有人说无味之味，只不过没说出个究竟。听的人觉得讲的人故弄玄虚，讲的人觉得听的人不会懂茶。茶友如果想单就感觉陈香，可找一些发得特别熟的熟茶放，会更快出陈香，成本又低，时间又可短些。
湿仓茶如果以陈香为成品标准，要快速，就要高湿高温，但所剩的内质就越少，茶越欠缺滋味。要保留滋味就要低湿低温，但时间就要长。退仓时间也要长。所以发熟茶，做湿仓茶都很要技术和经验。生茶和干仓茶都不很需要技术，需要的是更漫长的时间，但最能保留茶质。
茶没有哪一个最好，都有利弊，要看要求和需要。所以对不同的茶该包容和理解、按理干仓生茶应该更具欣赏性，但可能价钱和时间接受不了。很熟的熟茶，很湿的仓茶，能接受它的时间和价钱，对于欠滋味也要包容。当然这里我们只对陈香而论的，除了陈香普洱茶还有很多的欣赏性，这还要慢慢细说。
普洱茶的陈纯、陈韵、陈香、陈气
普洱茶真正的魅力在于陈年之纯、陈年之韵、陈年之香、陈年之气。陈年老茶难得之处在于从难喝到好喝，需要经过长年累月的后发酵，故会随着时间、地点、周边贮存环境（温度、温度）的变化而变化。
同样一款新茶，若干年后，不同的贮存环境会得千万种风味，正是这种“变”，才是普洱茶人之追求。
其实陈年普洱的“陈”就是变，要变得好，又要变得干净。大致可以这样认为：人为加工的普洱茶是无论后期怎么转化，都不可能达到干净，也应达不到陈年之纯，所以“纯”对于喝陈年茶来讲尤其重要，自然存放的普洱茶只要不是在恶劣环境中（异味、过湿、过热、过干），都可以转化有陈年之纯。
陈年之纯是老茶好坏的前提，不纯（不干净）也就不值得喝了。
陈年之韵是老茶必备的，是年份的标志。陈韵可以简单理解为“润”。涩能转润，年代越久，涩化去越多。从而生润越多。茶味、茶香、滋润、生津的持久度即是陈年之“韵”了。
陈年之香是伴随陈韵而来的，陈香没有标准，它是随茶底年份、贮存环境、冲泡技术（水温、出水快慢等）而形成的。但有一点，老茶冲泡出来的香，是在口腔回荡的香，令人愉快、干净无异的香，而不是茶汤飘逸的香。
陈年之气，并非简单地理解为霸气、“猛。陈年之气是一款陈年老茶综合的表现，打过太极的朋友应该知道“气”是活力的体现，似柔似刚，忽隐忽现，绵绵延延，暖流回荡，陈年之气，让茶和喝茶者有机“溶合”在一起了。
是什么造就了普洱熟茶的“越陈越香”？
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶从一出生，在具有品饮价值的同时就兼具投资价值，正是它这种天然的活性以及这种活性带来的品质的不断提升，给它带来了不断提升的市场价值。
我们都知道普洱熟茶有一个独特的渥堆工艺。在渥堆过程中，茶的内含物质发生一系列复杂反应，茶汤的收敛性和苦涩物质明显降低，普洱熟茶喝起来温和、滋味醇厚。像葡萄酒、陈醋这类发酵食品一样，后期的陈化过程对其品质的提升有重要影响，普洱亦不例外。
在后期储存过程中，普洱会发生后氧化反应，大量的微生物参与进来，使得茶的品质有所提高，这便是我们常说的“越陈越香”。
普洱茶的陈化是个缓慢的过程。这就如同用粗砂纸打过以后再用细砂纸打磨一样。当然对于要求不高的人来说确实是大可不必。但普洱熟茶要“陈化”出优良的特性，除了后期存放年限重要，同样也离不开精良的原料和良好的存储环境。
只有好的茶料，才能最大程度的凸显陈化的价值；而普洱熟茶只有存放在得当的仓储环境——通风、干燥、清洁的仓储环境，才会更加有助于茶中内含物的氧化过程。
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，它更大的价值不在于刚生产出来的当下，而在于不断陈化、优化、成长的未来。任何一种普洱茶都有一个品质最佳期，以普洱熟茶为例，不同阶段的普洱熟茶会呈现不一样的品质特点。
1年以内的熟普
一年以内的普洱熟茶，相对而言，并不太适合饮用。茶性较为燥热，口感上或多或少的带有些堆味、仓味。
2-5年的熟普
这个阶段，茶性由燥热转开始转为温润，并开始呈现熟普独特的品质特征：香气浓郁，滋味醇和，甜度展现。适合偏寒体质日常饮用。
6-10年的熟普
这个阶段的普洱熟茶，进入了稳定而迟缓的转化期，茶性温和，老少皆宜。从品饮属性的角度来看，滋味更为醇厚，甜滑细腻。
8-10年的熟普
在老茶客的眼里，存放8-10年的熟茶，最值得一喝。此时渥堆味已退却，陈化的木质香、糯香突出，香、甜、醇、厚、滑的特质得以展现，不过随着年份增加，当中醇香味会适当变淡。
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