普洱茶口味。
前置条件：
1、在未来可以陈化的前提下；
2、只注重口感和体感（舒服、不舒服），不讨论“气”那些比较玄的问题。
3、正常的普洱茶新茶口味：苦、涩、（野生茶）酸、生津回甘、鲜（口腔香味）
正题：
在目前的普洱茶界里，随着普洱茶口感品质的固化，在大家都使用类似的工艺之后，做出来的茶品不同点仅在原料上面。由此，一些厂商为打破这个固化情况。在正常的普洱茶新茶制作商做要么做了加法，要么做了减法。
加法：
1、拼入花草等其他植物，类似的茶品有玫瑰普洱、糯米香普洱茶、菊花普洱、辣木籽普洱、陈皮普洱、甘草普洱等等。这类茶品严格划分已经不属于普洱茶，属于再加工茶或者是代用茶。
2、冲泡好普洱之后再加上白糖、醋、柠檬等等其他东西。使得滋味更独特。
减法：
1、利用加工技术使普洱茶新茶原本的某些滋味减少甚至无。比如苦味、涩味、酸味。但相应的耐泡度以及以后的存放会受到影响。由于技术的不同，生熟茶的制作又出现几个情况，一是新生茶滋味做成老生茶（做旧），二是新熟茶滋味做成新生茶（做新）。
2、绿茶、红茶化，也就是口感接近这两种茶，这两种一个很明显的共同点就是香和甜，只不过一个汤色不同而已。
近两年来，不管是加法还是减法方向，都有一些厂商不断的出新茶品，未来的普洱茶还是普洱茶吗？
你更喜欢哪种口味的普洱茶呢？
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普洱茶"纯料"的探讨
近年来“纯料”二字引起了不少茶友的关注，而且产生了不同见解和评议，褒贬均有。在此谈谈对“纯料”的理解，和茶友们共同探讨。
在普洱茶制作中，用同等级纯料、同一种纯料的不同等级、不同种的纯料配比（拼配）等方式制作普洱茶早已有之。随着对普洱茶的深入体验，开始关注普洱茶品的选料问题，原因不外乎是普洱茶具有后期陈化提升品质的特点。陈化后品质的提升与先天素质有关，那就是所用原料的品质。用料品质优良，其后期的陈化发展空间更加广阔。无论是拼配还是纯料方式制作的普洱茶品，原料品质越好，其后期陈化的结果就会越好，就越有希望达到到理想的品位。由此可见，制茶用料的方式与其原料的品质没有直接的联系。
纯料只是一个与拼配相对的普洱茶品制作方式的概念，是制作普洱茶品所用原料种类的一种表明，“纯料”并不是优质高档的代名词。如果要体现某纯料的品质程度，就必须在“纯料”之前冠以“山头+树龄+季节+茶箐制作方式。如：南糯半坡老寨古树纯料；南糯古树晒青纯料；南糯台地晒青纯料等等。
由于普洱茶不同产区、山头的自然生态环境的较大差异，其性味也必然有明显的不同，形成了各自特点的山头味，虽然它们的优点和特点各不相同，各自也存在美中不足之处，但还是吸引了爱好某种山头特有口感的不少茶友，宁可取其特而容其美中不足。但能给人以舒适的某个山头味的纯料普洱茶品，直接依赖所用纯料原料的品质。同一个茶园在同一季节所产的茶叶，品质等级不可能完全相等，根据人们已认知的理论和实践标准，可以分出三六九等。现在以易武山头为单位，试对纯料纯度和等级做以下划分：
一、纯料纯度划分（一）古树纯料
1级纯：易武麻黑古树单丛纯料，指某一棵古茶树所产毛茶原料（春茶或秋茶）。
2级纯：易武麻黑古树纯料，指属于麻黑寨子的古茶园所产毛茶原料（春茶或秋茶）。
3级纯：易武古树纯料：指易武山头内的古茶园所产毛茶（春茶或秋茶），即：多处古茶园所产毛茶的混合毛茶原料。
（二）台地纯料
1级纯：同一个台地茶园所产毛茶原料（春茶或秋茶），其范围可以定义为一户之台地茶园或是同一个寨子内台地茶园。
2级纯：易武山头内各个台地茶园所产毛茶的混合毛茶原料（春茶或秋茶）。
二、品质划分排列序数越小，品质相对较好，共分为5个档次。各档次中又可以再分等级。
1、300年以上树龄古树纯料：上、中、下等（春茶或秋茶）。
2、200年树龄古树纯料：上、中、下等（春茶或秋茶）。
3、100年树龄以上古树纯料：上、中、下等（春茶或秋茶）。
3、50-70年台地纯料：上、中、下等（春茶或秋茶）。
4、30-50年树龄台地纯料：1~11级（现代茶叶生产分级方法）。
5、30年树龄以下台地纯料：1~11级（现代茶叶生产分级方法）。
以上品质档次划分是基于树龄越大品质相对较好的认识来划分的，从划分对比可以看出，纯料与品质档次没有直接联系，“纯料”必须具有相应的定义词，才能基本表示出茶品用料档次的大致范畴。所以，不应把“纯料”等同于“优质高档”来理解。
没有了有潜质的新茶,好仓枉然。就一款好新茶的产生而言，要说重要的环节，做茶的人是如数家珍。客观的说工艺要做到完美是基本不可能的事，因为我相信还没人见识过完美的普洱茶。不论老茶还是新茶。
首先就我们应该弄懂两个基本的问题，才有进一步讨论的意义。
1、什么才是所谓的好料？
香型、韵味、树龄、乃至繁延方式，茶林管理。生长环境，生态条件。大树茶好，为什么好？什么样的大树茶是好的大树茶。台地茶好，好在什么地方?什么样的台地茶是好的台地料。不言而喻，那就得先得搞懂什么是大树茶、什么是台地茶。才有进行下去的意义。
好的料该不该有个好的初制？
采摘、杀青、揉捻、晾晒。。。。。比如好的采摘，一般选择在某个晴天，正午左右下手（那时的露水已干，可很大程度可避免因叶片夹杂水气被捂产生的红变）。杀青前的脱水也就是茶人常说的微凋，新茶成品的状态、活性，都和与上工序密不可分。关键还是初制者对所要加工的茶料的理解结果。
2、制程是什么？
鲜叶的处理：
采摘鲜叶，杀青、揉捻、晾晒，好的采摘，一般选择在茶树生长到叶芽将近成熟（壮芽而非嫩芽）的某个晴天，正午左右下手（那时的露水已干，可很大程度可避免因叶片夹杂水气被捂产生的红变）。杀青前的脱水状况，杀青的火温、时间，含水量，杀青成度，杀青后的滩凉。毛茶的初制就算完成了。
毛料首先要经过筛选（传统工艺）或风选（暂定属现代工艺），和拣梗、黄片。
筛选、风选和拣梗、拣黄片的作用就是有效的去除毛茶中的碎末焦质、散梗和老坏叶片，提高成品出来后的纯净度和美观度。
这个环节上的耗损是最大的，要么大，要么小，仁者见仁，智者见智了
下面就是压制了，蒸汽大小的调整、茶料蒸压后回软状态，石模压、机模压的不同方式，重量、压完后解开布袋前的定型方试、解开后进不进烘房、进的话要调节到多少温度、不进又怎么办。。。。。。这些大体环节就是精制制程了。
要做出一款好茶，每个环节都非常重要！以上论调考虑到有些商业因素和利益冲突，如烘、晒、拼配、撒面。。。表述就从简或略了，轮廓闪现。大家可琢磨琢磨，也望有识之士能不吝赐教交流
只有在识别好料的前提下才能准确的分辩茶的好坏,工艺可以做出茶的香气,外观而不能做出茶的韵味.和风格,顺行用意,深层理解普洱茶的茶性是有力的制茶指导思想。就料巧做才是制茶的深意.充分展示出茶料原始的美是用心制茶者的最终目标.普洱茶(生茶)讲的就是自然.离开了自然的气息我们谈论的就不是普洱茶了.在精细的做工都必须围绕着普洱茶越陈越香茶性来做.背离了这个发则只能是画蛇添足，在好喝的茶都不应该称做普洱茶了.目前的状况是不少茶友一直在强调普洱茶的完美做工。这实际上是不可能的,坚实茶底可以密补工艺上出现的一些小瑕疵,茶性对了就称得上普洱茶,喝茶的人应该选择有明显普洱茶性格特征的茶品，包容制程中出现的小小瑕疵，才不会因小失大。
探讨普洱茶中的“苦”
苦本来是茶的原性，古代称茶为“苦茶”，早已得到了印证。最早期的野生茶，茶汤苦的难以入口，经过我们祖先长期的驯化，有“野生型”茶树而到“过渡型”茶树，才变成为今天的“栽培型”茶树。虽然这是一连串植物生理学的演变过程，然而站在品茗的主场角度，我们比较关心的是由安逸入口的苦味，而逐渐苦味淡薄，直至常人能饮用并把它视为美味珍品。先苦后才能回甘，并带给普洱茶品茗者那种真道的启示。是以苦味能列入普洱茶品茗的范畴中，和其他茶味道并驾齐驱。
普洱茶之所以会苦，是因为其中含有“咖啡碱”。茶之所以能提神醒目，就是因为这些咖啡碱对人体神经系统引起兴奋作用的效果。真正健康的普洱品茗者，并非透过苦味去求得提神醒目，而是从略带苦意的茶汤，达成回甘喉韵功效，同时也籍此启示苦的真道。
对普洱茶苦味的处理，都是以冲泡方法来控制。同时也视各品茗者对苦味的接受能力情况，而泡出适当苦味程度的茶汤。
热点探讨：“普洱茶属于什么茶类？”
导语：“普洱茶属于什么茶类”，这个问题相信每一个了解过普洱茶的茶友都会有这样的一个疑问，这个疑问也是普洱茶延续至今的一个争议，难有定论。在2008年普洱茶国标定义出台之前，“什么是普洱茶”都是一个充满了争议的问题，但国标定义出台后也并未给普洱茶一个具体的分类。不过也正是因为这些争议，才让普洱茶身上的这层面纱更加神秘，引得无数茶人努力想将其揭开。接下来，笔者便将自己的认识与了解同各位茶友分享。
一、从定义上区分
现行普洱茶国家标准GB/T2111-2008，该标准给普洱茶的定义是：（普洱茶）是以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具备独特的品质特征。根据其加工工艺及品质特征，普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。
根据该定义，普洱茶必须具备以下几个条件：1、生产地必须为国家地理标志保护范围内（11个州市，639个乡镇）；2、原料必须为云南大叶种晒青茶；3、必须在地理标志保护范围内以特定的加工工艺制成；4、具备独特的品质特征。
在很多国内权威书籍和茶叶辞典中，普洱茶是被列为黑茶一类的，如《制茶学》《中国茶经》等，但是从定义中我们便可以看出，单原料一点普洱茶与黑茶便大相径庭，黑茶的原料主要是小叶种茶粗老叶，而普洱茶是以云南大叶种晒青茶为原料的。其实从原料这一点来说，普洱茶已经可以区分于其他六大茶类成为一个独立的存在了。
二、从工艺区分
普洱茶的加工工艺要从两个部分来说。
1、大叶种晒青茶的加工工艺
大叶种晒青茶的工艺主要步骤为“鲜叶采摘-摊晾-杀青-揉捻-干燥”五步，对于具体做法在上一篇
普洱茶有几种香型口味
品饮的基本程序可以分为以下几步：举杯——嗅香，这一过程主要体验其茶汤有无香气并对其类别和程度做出评估判断。调整呼吸——目的在于让鼻子休息。饮汤——不用吸，喝一口，大概普通小盅的二分之一左右。咀嚼茶汤——两三下即可，判断其粘稠度和柔和度以及融合度。吞咽——这一过程应该注意茶汤过舌后部和喉的感觉，评估其水路的粗细。回气——闭住嘴，从鼻腔将气呼出，注意其有无喉感并评估其深度和程度类别。回味——主要体验口腔中各个部位的触感，苦涩味，收敛性，并对其程度做出评估。
普洱茶有几种香型口味
普洱茶的香气是多种多样的，生茶和熟茶也不同。主要是因为茶叶在制作和存储过程中，游离态的氨基酸和芳香经在不同条件下分解而产生。
生茶多为：花蜜香、兰花香、梅子香、槟榔香……
熟茶多为：糯香、枣香、参香、药香、樟香、荷香……
其实这些香型，只要是令人愉快的，可接受的就是好的。大部分这种各样的香型，其实都是人们刻意套上去的。为的是作辅助销售的一种手段，举个简单的例子，一个假如从来没有吃过人参，那这个所谓的参香，他是无论如何也体会不到的，除非有人去引导它。
普洱茶茶气的深度探讨
古往今来饮茶品茗者千千万万，有几人真正体会到茶气美妙的境界？一来真懂得品尝茶气者不多，二来有茶气的好茶却得来不易。
云南属热带亚热带湿润气候类型，水热资源丰富。从第四纪地质年代，一千多万年以来，最后几次冰河时期，都未受到袭击。保有最原始的森林，部是树干粗大而高数十丈，树根深入地层，常绿阔叶乔木的大森林。这些森林吸取地层下丰盛的矿物和养分，通过新陈代谢，落叶归根，形成极为肥沃的红壤土的历史，距今已有五六万千年之久，形成世界上最占老土壤之一。红壤土最为适合植物的生长，加上气候的适中，云南有“植物王国”的美誉。云南普洱茶属大叶种茶，古老茶园都是乔木形态，茶叶厚大，儿茶素、矿物质等成分特高，相对的有机锗也较丰富，因此云南普洱茶实为补气的饮料之一。茶所以能提神，是因为越是新鲜而绿色的茶叶中，含有越多的咖啡喊刺激性成分。这些成分如在人体内刺激了脑神经，就形成精神兴奋，达到提神作用。新鲜青绿的普洱茶，和陈期短的青生普洱茶，所含的刺激性成分比其他茶种都来得多，饮后对提神功效特别强。茶气，对普洱茶品茗具有极重要地位，也是普洱茶最主要特色之一。云南大茶山所生产的乔木大叶种老茶树普洱茶，茶叶内所含成分浓酽而丰富，制造为成茶后，经过长期储藏陈化，茶中多糖类和有机锗产生一定的化学作用，于冲泡时即能溶于水。品饮陈年普洱茶茶汤后，有机锗进入品茗者体内，达到补气功效。古往今来饮茶品茗者千千万万，有几人真正体会到茶气美妙的境界？一来真懂得品尝茶气者不多，二来有茶气的好茶却得来不易。茶气对大多数品茗者来说，还是非常含糊的。如有人说“这道茶的气很强”，大致上可以从以下几个层面去理解，一是指茶香很强;二是指茶汤很浓;三是指茶叶所舍的成分很足，茶汤的口感很酽;四是指茶叶中成分很重，茶汤苦、涩味很强：五是，只有极少数品茗者，由于体认茶气的气感，而正确指出了茶气很强。普洱茶品茗，以温喝最为适宜，如太热喝，热气盖过了茶气，结果只是血液循环加速而发汗;如果茶汤凉后才喝，凉汤降低了体温，不易引起热感，无法臻至飘然欲仙境界！有经验的普洱茶品茗者，对茶气是特别敏感的，当茶汤饮进口中，就已经能分辩出茶气的强弱，气强者对口腔会形成一种“劲道”的感受。就比如一位中医将某种药材放到口中咬嚼，就能分辨出其药性是热性或寒性的。喝了茶气强的茶汤，很快就会打嗝，接着有一般热气在胸腹中竣荡、腾然毛孔也因之松弛开放，微汗或汗气徐徐得以舒发。再继续品饮，正如茶仙玉川子所描述的，一直喝到七碗茶时，茶气生清风，使人飘扬欲仙！
普洱茶膏引领精深加工方向
普洱茶膏引领精深加工方向！说到普洱茶的深加工产品，随着普洱茶热，在各大厂商中间也兴起了一股普洱茶深加工产品的研究与开发工作，十余年来，茶粉、茶珍、茶精、普洱茶膏等产品纷纷面世，市场好不热闹。近几年，普洱茶膏在普洱茶深加工产品中，一枝独秀，俨然成为普洱茶的升级产品代表。那为什么会是普洱茶膏引领了普洱茶精深加工的方向？
普洱茶膏与其它普洱茶深加工产品相比，更具有品质优势。普洱茶膏的品质，对于消费者，最直观的就是汤色和口感。普洱茶膏的制作工艺，主要就是围绕这两个方面进行，通过保存普洱茶原有香气和口感的工艺技术，将普洱茶中的香源物质和活性成分保留下来，在制成普洱茶膏之后，仍然具有原茶原香，而且还具有继续陈化转化的能力，丰富普洱茶膏口感韵味，提升普洱茶膏的品饮体验。而且在普洱茶膏加工制作工艺中，引入现代科技，将普洱茶膏中的杂质以及可能存在的有害物质隔离、剔除，对普洱茶膏进行浓缩、提纯，使得制成的普洱茶膏汤色清亮纯净，口感纯正爽直。这就是普洱茶膏的优势，品质的优势带来产品力的优势，消费者在对比和体验之后，孰优孰劣显而易见。
反观茶粉、茶珍等产品，在工艺上是普洱茶的简单加工。茶粉的加工工艺与普洱茶膏走了完全不同道路，茶粉采用粉碎技术，将普洱茶直接粉碎成较小颗粒的粉状物质，通过透水的纸袋将其包装，在饮用的时候，放在杯中冲水即可。这与过去的袋泡茶是一种类型的产品，谈不上创新，工艺上也不复杂。由于茶粉看不出原料的优劣好坏，所以很多不良商家将不好的茶叶制成茶粉，通过调配以次充好。普洱茶粉在市场上出现了一段时间以后，现在已经较为少见。
普洱茶膏和其它的普洱茶深加工产品相比，还具有较高的养生价值。普洱茶膏是优质普洱茶的浓缩，而普洱茶膏制作工艺决定了它所含有益物质较传统普洱茶以及其它深加工产品更高，而且经过“小分子纳米筛”技术过滤浓缩后的普洱茶膏，更易被人体吸收和利用。因此，适当得法地饮用普洱茶膏，养生价值更高。
普洱茶膏作为新兴的普洱茶深加工产品，满足了当今社会对于养生的需求，在现代快节奏的生活中，一袋普洱茶膏就是一杯香醇的普洱，不但口感淳润，而且安全养生，确实是不可多得的佳茗。我们期待着有越来越多的普洱茶膏新产品涌现出来，丰富我们的生活。
普洱茶工艺演进的必然方向——拼配
每一种茶叶制程的精制化程度往往与这种茶叶的市场价格成正比。当普洱作为一种廉价的、以边疆少数民族为主要消费群体的茶品存在时，降低成本、提高产量是必然选择，这种目的相对于其定位而言是无可厚非的。
当普洱茶的价值被发现后，必然从市场消费端对于茶品工艺产生精制化的要求。按照目前趋势，工艺的进一步精细化已是必由之路，而拼配无疑是这种精细化制程中不可或缺的一环。基于纯料的天然不完美特性以及拼配的科学性，经过优质拼配之后茶品方能完成从“食材”到“菜肴”的转变。
中国茶叶能够演进至如今的面貌，是千百年来前人不懈努力的结果，是在生产者、流通环节与消费终端无数次循环互动间完成的。中华文明，特别是中原主流文明的地域面积、人口数量、文明发达程度、生产力水平等多种因素复合作用潜移默化的提升了文明自身演进的速度，之于茶叶领域亦是如此。历史上云南文化与地理位置上与中原文明的隔阂加之其自身文明的演进速度，放慢了普洱茶制作工艺的革新。从“散收无采造法”，到后来杀青、揉捻等制茶工艺传入云南，古代普洱茶工艺的演进历程是极为缓慢的。近现代的历史发展改变了这一局面，从普洱茶销往香港到应市场需求研制渥堆熟茶，都是消费终端的反馈对于普洱茶生产和工艺革新拉动作用的明证。
当代普洱茶已愈发为更加广阔的市场和消费群体所接受，这为普洱茶工艺的进一步精制化提供了强大的拉动力。云南天然无污染的古树茶资源，经科学合理的低温制程最大程度的保存其天然活性，再藉由拼配将茶品推向更高层次，是普洱茶茶品精制化的一种可预见方向。
解读｜普洱茶的两大品饮方向
现在品饮普洱茶的方向，分为两种，一种是发酵茶，一种是零发酵茶。
葡萄汁大家可以理解是不发酵的，葡萄酒大家可以理解是发酵的，但是，普洱茶和葡萄酒不同，发酵与不发酵，往往消费者搞不清，甚至茶学专家也模糊。
青茶不发酵，大家可以理解，划归为绿茶则不能理解。
其实绿茶分为烘青、炒青、蒸青、晒青，区别只是在于干燥环节的不同，晒青茶是通过太阳晒干，晒青毛茶就是晒青绿茶，不能说晒青毛茶压成饼，茶性就发生了巨大的转化，尚需通过长时间的存放，才可能发生变化。
有些专家认为毛茶经过蒸压就发生了变化，其实，茶类与茶类的区别，在于程度，程度达不到，茶类就不会发生转化。否则，毛茶制作阶段，揉捻后稍微渥黄，难道就可以称为黄茶？
青茶通过渥堆发酵转熟，大家都可以理解。
然而，青茶通过存放发酵转熟，很多人就不能理解。现实的情况是，的确因为存茶的区域不同（其实是给予的温度湿度等等条件不同），青茶存放未必会转熟，或者说转熟的时间消耗过长，超出现在存茶人的经验所知。
之所以概念模糊，究其因，普洱茶在国内市场算是一个“新”茶类，大部分人又非茶学专家，而且，现在市场各种存放区域都有，各种存放手法都有，消费者品饮的习惯各异，青茶从未熟到半熟到成熟，每个阶段都有大量的品饮人群，这让消费者对于定义比较模糊。
而茶类的命名和划分，往往又结合了历史，历史上茶叶的分类往往又是按地名命名，未必涉及分类。比如普洱茶，比如龙井茶，比如武夷茶，其实是三个茶类。
龙井茶，武夷茶，没有普洱茶这么复杂，从命名之日开始就是与茶类相关。
而普洱茶则不同，命名之日可能是绿茶，而其后，茶类虽然发生了变化，但是，命名还是普洱茶，并没有随着茶类的变化而另择名称，一样还是沿用地名命名的方法，由此，带来其后很多人对于普洱茶的定义的争论。
关于命名、分类，我们可以暂且抛开，来谈一谈市场，毕竟任何名称，任何分类，都需要庞大的市场作为支撑，然后，量变引发质变，未必不会演变成另一种茶类。
毕竟，普洱茶与其他茶类，甚至黑茶类都存在巨大的差异，首先是普洱茶是成品茶的再制造，其次，转化的方式也存在有仓储和渥堆两种，这在所有茶类中绝无仅有。
所以，所谓争论，所谓探讨，前提还是要这个市场的存在，才有意义。如果市场都不存在了，任何争论都是白搭。
普洱茶现在市场存放有两大典型市场，一个是昆明，一个是华南，昆明算是产区，华南一带是销区，昆明的气候干燥，湿度很难达到80%，即使偶尔下雨达到80%以上，温度往往又不够，所以，很难有发酵现象产生，直观地辨别，就是汤色不易发红。
华南一带则不一样，夏季高温高湿，冬季干燥，这样，等于几乎每年发酵，转化（翻堆）一次，随四季之变化而变化，两三年，汤色即可转红。待到7、8年，实际上已经成熟。其原因在于，现在的茶手工石磨饼居多（指中高端），这样饼压制不如机器压制的铁实，透气性更好，变化要比机压饼要快。如此，华南一带存放的青茶，实际茶类已经发生变化。
但是，昆明的气候条件不一样，温度湿度都不及华南一带，即使存放30年，茶汤也不会转红，只是苦涩消退。当然，氧化也是一种变化，由于没有昆明存放茶叶更长的经验可循，只能猜测，昆明存放的茶叶估计需要时间更长才能发生茶类变化。
这就带来了实际上的现实市场，普洱茶品饮的两大方向，一个是昆明仓，一个是华南仓。昆明仓，香气高扬，易于保持“山韵”，汤色黄亮，口感鲜爽。华南仓，香气低沉，溶于茶汤。山头特征消失，茶汤红浓明亮，口感滑润。这两者评判的标准也不一。
有人喝山头味，有人要陈香味，有人喝鲜爽，有人喝醇滑。你让云南人喝老普洱，觉得是一股老木头味，你让香港人喝昆明存放的老生茶，他说根本不能喝。
这两者没有优劣，只是存在一个选择的问题，有人喜欢A，有人喜欢B，你不能相互指责对方都是错，只是转化程度的不同，这与习惯有关，与周围的氛围有关，与当时的文化传播理念有关。
总体来说，两种存放的方式都是向发酵茶在努力，万宗归一。
根据自己的口味·喝喜欢的普洱茶
普洱茶说简单，时间久了好喝不好喝都能分辨出来，若讲收藏茶品却有点麻烦，即使了解自己当下的口味，也未必预测到自己日后的口味，喝普洱茶其实会随着年复一年历练，品味提升而改变的，因此，收藏普洱生茶某程度上除了要预测茶饼的陈化趋势之外，更要预测自己日后的口味变化，即使你所收藏的茶品成熟了，但在若干年后，发现自己原来并不喜欢以前为自己藏下的茶品，这是个大问题。
网络上常说，新手入门不要相信别人的一面之词，要用自己的嘴巴喝茶收藏，这一概念新手是挺受教的，不过这概念也许会让新手自己忽悠自己，因为以自己感觉藏茶的话，喝的是当下口味，而经陈化后的老茶与它年轻时的口味可能相差很远的（工艺、品种、仓储因素会使茶品变淡或转变口味），所以，老泥觉得收藏普洱茶首先要清楚自己的口味（现在或未来），单一山寨茶口味，还是拼配茶口味，仓储环境也很关键，要了解十几年后自己喜欢的口味其实也很简单，去正规茶商铺了解一下新生代茶品，或购买一饼正规品牌中生代茶品试喝一下，如适合自己口味就照此寻找茶源及仓储地，或购入成品普洱茶（7年一个转化期）也是不错的选择，这样的茶品口味基础定型了，并且价格与当今高价新生茶比较还真不贵，等自己老了的时候喝享受相当超值。
本人呈发文善待自己喝好茶说得很清楚，如不了解自己的口味而随波逐流喝（藏）时髦茶的话，虽说茶也可以转化，但可能是连自己都不想喝的普通茶。茶的口味总而言之就是个人喜好，易武茶的绵柔，布朗茶的味酽，勐库茶的厚重，拼配茶的醇和等总有一、二款是喝茶人的最爱。
朴素自然普洱茶，你简单喝茶，茶就不复杂。
探讨介于生茶与熟茶之间的普洱茶品质
探讨介于生茶与熟茶之间的普洱茶品质这个问题，在云南茶行业中是一个非常关键的问题。如果您能理解这个问题，那么对于普洱茶来说你都懂了。因为这是没有标准，但行业中无时不刻都会出现在你身边的茶品，然而很多人对此一无所知。
开始这个话题之前，我们有必要了解一些普洱茶中的历史。在这里涉及到的是地域性范围和晒青毛茶这两个问题。
普洱茶国标出来之前，普洱茶制作地域是很广大的，除了原料的出产地云南一部分区域，还有外省（广东，浙江，四川等地域）也是在制作普洱茶的。另外，以前云南做出的茶并不都叫普洱茶（七子圆（元）茶、女儿茶、大黑茶等），名称繁多，名称上的不同对应的是工艺原料品种品质的差异。国标出来后，在现今统一为普洱茶。那么这个地域性现今被缩小到云南省内。然而现今市场都希望差异化的结果就是现在普洱茶又被市场定义出很多名称叫法，有带工艺叫法的，有带原料产地名称叫法的，有带年份叫法的，这是必然结果。
晒青毛茶，这放在现今来说，虽然普洱茶国标没有具体说明这个茶类（现在云南地方也没这个标准），但大家都默认这是普洱茶原料。但晒青毛茶是属于中国茶叶分类标准里绿茶类下的一个考虑工艺命名的茶叶类。讲真，说普洱茶原料是绿茶，这非常有理有据，那么是否也意味着晒青毛茶口感可以偏绿茶味？而现在大部分炒喝的名山名寨晒青毛茶，不就是晒青毛茶——绿茶么？以后谁还说云南没好的绿茶，冰岛、曼松、薄荷塘、老班章、困鹿山、昔归甩你一脸。在国标之前，云南有个茶叶标准对于晒青毛茶有个工艺——熟成。这个工艺是指晒青毛茶在储存一定时间之后变成普洱茶。也就是晒青毛茶这个散茶在熟成之后就是普洱茶（散茶）。另外则是晒青毛茶渥堆发酵之后变成普洱茶熟茶（散茶）。
如果你看到这里，那么我们就进入今天的正题:介于生茶和熟茶之间的普洱茶品质探讨。看到上面的普洱茶历史，我想你应该很容易想到这些普洱茶是什么？以下讨论基于食品安全内。
老生茶
在普洱茶国标之内，散生茶是不存在的，所以忽略不算。所以老生茶也就只有普洱茶（生茶）这类。老生茶的形成是基于多方面因素，我在这列举几个大家参考:
1.商家销售不完的普洱茶，积压多年形成。
2.基于普洱茶长期保质期，故意储存形成。
3.通过研究相关陈年茶品，利用技术形成。
老生茶不同的形成方法，在最终市场中辗转存销之后，品质非常多样化，而是否符合每个人喝茶人的口味，我想不用多说，大家都心中有数。在前些年，一位老茶友发出过一个观点:所有茶类茶叶最终陈化之后滋味趋于一致。但这对于我们来说没啥意义，就像我们人最后都会死去一样。我们能否找到一款老生茶滋味口感的一些共通性，再在这些共通性上横向对比呢？答案是肯定的。
仓储状况：看茶饼、嗅茶饼、捏茶饼、闻湿茶、看茶汤、喝茶汤这些基本的操作就可以判断一款老生茶的仓储状况了。
生津回甘：普洱茶，生津回甘这项指标基本上能评判出一款茶的优秀与否。因为这项指标越优秀，喝茶人越喜欢，就这么简单。如果一款老生茶，老到这项指标都没了，我在想是否还有喝的必要。
香气体感：普洱茶的香气无非就是鼻子闻到的和口腔里感受到的，前者在普洱茶中重要层度不高，重点是口腔里感受到的。对于香气，不同人对于香气描述不同，实际感受很重要，不要尽听描述。体感这就更简单了，一款茶你喝得爽说明这款茶符合你。但有时这种爽的感觉不准确，多喝多尝试更能确定。
轻度发酵熟茶
说普洱茶熟茶大家都知道，但熟茶中的轻度发酵熟茶，也许大家有接触过，口感有点像生茶又像熟茶。别看现在熟茶发酵技术不断进步，但对于轻发酵熟茶的把握或者缺陷还不是很令人满意。
轻发酵熟茶最想达到的品质口感目的是：香气好，生津回甘好，苦涩去掉，茶汤粘稠度高等等。
渥堆发酵技术来说，香气的选择决定很难，只能从原料来预估或者调配添加香。具体还得看发酵出来的结果。
熟茶的发明，从口感上来说很大程度上就是去掉苦涩味的一个过程，但去掉苦涩的过程同时也把生津回甘去掉了。留下的则是茶叶中的甜味。所以正常熟茶中评论熟茶一般用甜度来描述，不用生津回甘。在制作熟茶区域，一般这个甜度用甜水（水甜）好差描述。轻发酵熟茶想有生津回甘，那么对应点苦涩去不掉就是一个问题。
茶汤粘稠度，一个是指眼睛看得见的茶汤淡稠，另一个是指口腔中感觉到的粘稠，口腔中的粘稠度重要程度高于眼见的。
目前已知的一些茶企，虽然早就研究这个工艺的茶品，但投放市场后效果不是很好。很大一个原因就是虽然轻发酵熟茶有转化空间，但陈化后的茶品品质还不是很好。另外，熟茶的后期变化，前几年一般是净化工艺带来的杂感（水味、燥感等）。后几年则是香气、汤感的慢慢转变，而甜度这个是一开始就决定的，后期变动不大。
而说到熟茶甜度这个问题，芽和梗相对叶更甜些。而茶汤粘稠度方面，芽相比叶梗更优秀。从拼配熟茶来看，生熟配普洱茶也有一些茶企在尝试，但总的来说，还是会遇到轻度发酵熟茶的问题。这些年一些专研熟茶的茶企，对于轻度发酵熟茶这个工艺不闻不问，专心研究现喝口感优秀的茶品，这方面的进步很大，同时也受到了消费者的青睐。
新学说：普洱茶断代与分期的探讨
2015年5月15日，我在昆明国际会展中心与来自全国各地的茶友及业内人士交流和分享了“中期普洱茶”的价值，把中期普洱茶的时间断代认定为从上世纪80年代中期至2005年前。
在将交流情况整理公开后，我们的“中期普洱茶”价值概念引起了一些共鸣和讨论。其实从建立一个分类体系的角度看，仅仅只有中期茶是远远不够的，无异于切割了文化的历史与未来。为此，我们还应当回答“为什么称中期茶”？，“除了中期茶，还有什么”？
一、普洱茶的“大年份”分类的梳理
自古以来，理论问题都是专家教授说了算，理论框架都是学术精英或智库权威建立的。然而普洱茶却是个例外，有一个新词叫“意见领袖”，用在普洱茶上实在是贴切，因为普洱茶的很多理论最先都是由他们提出来的，从文化的角度看，民间先行一步也未必是坏事。
由于普洱茶有适宜于长期保存和越陈越香的特点，除了历史和文化，产品也比其他茶类多了一些故事，正因为如此，不同时期的普洱茶产品如何区分、如何称呼、如何定义？“意见领袖”众说纷纭。让我们先来梳理一下业内人士对普洱茶的“大年份”分类是如何表达的。
由于无法考据不同的划分方法最早是谁提出来的，我们姑且以“意见领袖”代之。“意见领袖”们对“大年份”的主流称呼可以概括为三个字：代、级、期，加上三个动词后，领袖们的意见可以概括为三派：
断代派
把普洱茶的“大年份”从“中生代普洱茶”这个概念扩展，划分为“中生代普洱茶”——“新生代普洱茶”——老茶。在断代派中，也有业界明星把中期茶称为“新生代普洱茶”。
品级派
这一派主要通过普洱茶的陈化年份和价格，把近百年普洱茶产品大致分为号级茶、印级茶和七子（饼）级茶。
分期派
以普洱茶成品成型时间分期，以“中期茶”为核心，中期茶前面的是老茶，中期茶后面的是新茶，更多的倾向于从普通茶友接触最多的10年左右的茶品中来划分。
用地质学方法来测定的冰期和冰期以前的时代，把地质时代分为太古代、元古代、古生代、中生代和新生代5个时期。断代派借用地质时代的分类标准，突出了普洱茶历史的悠久，但特定名词不容易被消费者理解，而且在“中生代普洱茶”之前改换了另外一个分类概念。
品级派通过普洱茶的陈化年份和价格，生动的再现了百年普洱茶产品大观，突出了文物价值和价格导向，但用程度副词来表示时间的跨度，可能让圈外人容易把茶叶的等级和时间的等级混淆了。而且号级茶之前的历史未能描述；印级茶和七子级茶之间又可能相互重叠；七子级茶之后的茶品也很难准确表达。
分期派比较简单地从新茶、老茶的角度来分类，通俗易懂。但弱化普洱茶厚重的历史，而且忽视了对普洱茶友熟知且形象展现时代特色的号级（期）茶和印级（期）茶，不利于把普洱茶的差异化产品特色揭示出来。
排除对断代时间的争议，我们从纯称呼的角度将三种意见列表如下：
表中可以发现每种称呼都不够完整，这也正是行业没有对普洱茶产品的“大年份”分类体系进行系统研究的原因。
二、普洱茶的“大年份”分类依据探讨
稍微对普洱茶这个概念有一定研究的茶友都知道，由于在国家强制推行食品生产许可（QS）制度以前，普洱茶执行食品标签制度有比较大的差距，很多产品并不标注生产日期。如何从时间上判断一款普洱茶，既是一个不应绕开的话题，又是一个值得商榷的问题，而且在行业内也引发了很多争议。有人从卖茶的角度认为，五至十年的普洱茶就算是一款老普洱茶了；有人从喝茶的角度上则认为，起码五十年以上的普洱茶才算是老茶。
要确立一个普洱茶分期体系，首先要有一个依据。如果单从日历时间上来界定一款普洱茶，那却是相当不客观、不准确的行为。举个例子，1999年12月出产的普洱茶和2000年1月出产的普洱茶，它俩在时间界定上来说被划归为两个年份，这是不科学的。因此，对普洱茶的分期，可以主要从三个标准来定义：一是相对的时间长度，二是特定的政治经济调整和转折阶段，三是行业政策和代表性事件。把这三个标准合在一起考虑才能相对更加客观地对“大年份”分类。
在分类名称的选用上，也应该遵循几个原则；首先是尊重历史的原则，要通过分类和名称的选用看得清普洱茶发展和变化的历史；其次是兼顾业内和业外的原则，普洱茶首先是一种消费品，并且是一种带有后期陈化和收藏价值的消费品；再次是标准和名称的一致性原则，同时要满足可追溯和可延伸的拓展需求。从而实现客观分类和科学定义。
三、普洱茶的“大年份”断代建议
根据这样的标准和原则，我们可以给以普洱茶产品为核心的普洱茶历史作出这样一个以“时期”对“大年份”进行断代的框架体系：
1、远期普洱茶
史料稀少，信息模糊的普洱茶，清光绪年间以前的普洱茶。光绪年间（1875——1908年），“同庆号”等茶号在易武等地风生水起；永昌祥等迤西商号在下关的普洱茶加工从作坊走向规模化生产工厂。这期间的光绪二十一年（1895年）原属车里宣慰司管辖孟乌与乌德“准让法管”，光绪二十三年（1897年）至光绪二十五年（1899年），滇南的蒙自、思茅、河口、易武、猛烈，滇西的腾越等先后开关，在法国等帝国主义高压之下，边关被迫打开。在资本主义政治经济思潮影响下，普洱茶行业走进了一个被迫开放的时代。
2、号期普洱茶
即主要由私人茶号、商号生产普洱茶的时期。是指从清光绪年间到上世纪50年代初公私合营前后期间的私人茶庄制成的茶品。以临安帮、川帮、鹤庆帮、腾冲帮、喜洲帮为首的茶号及其分号遍布滇南、滇西各地加工和运销普洱茶，全面开拓了内销、边销和侨销普洱茶市场。普洱茶名重天下、全川人士盛赞下关沱茶是这一时期的盛况。随着50年代初公私合营的完成，又一个相对封闭和垄断的时期开始。
也有“意见领袖”提出，号级茶是指从上世纪初起至1938年创立的“中国云南茶业贸易股份有限公司”成立止期间的茶品，这种分期有两个问题无法解决：清朝末期大量茶号的茶品被排除了；1938年创立的“中茶公司”及其下属的四大茶厂在1938年至新中国成立前，产量和私人茶号相比份额太少，不足以改变茶号的主体地位。同庆号、福元昌号、宋骋号、永昌祥、茂恒、复春和等精品普洱茶都在这一时期生产，没有理由不归入号期茶。
3、印期普洱茶
产品以“中茶”商标茶印为主的时期。1952年起，八个“中”字围绕一个茶字的“八中”商标开启了印期茶时代，下关茶厂生产的一款被产品说明及介绍文字环绕的“八中”茶印包纸包着的复兴沱茶成为目前发现的最早的无争议印期茶。尽管有“意见领袖”认为“中茶”商标在注册之前就已使用在先了，但无论是否真实，也不足以改变新中国之后大一统的“中茶印”时代来临。
这个时段内包括了业内比较流行的“印级茶”及“七子级茶”的两个分时段。因为“印级茶”及“七子级茶”的都是以中茶商标为主体依据，而且这一时期中茶体系的国有企业，除了少数的像“宝焰”商标等调整外，也没有重大的商标变更事项，因此，合在一起为中茶商标的印级时期，应该更为科学一些。
4、中期普洱茶
从上世纪80年代中期至2005年以前生产的成品普洱茶。我们从三组关键词出发来对普洱茶作为断代参考：第一组是“文革”、“人工后发酵”、“唛号”等，这代表了上世纪70年代中期的茶业环境；第二组是“经济建设”、“茶叶流通体制”、“中茶”牌等，这代表了上世纪80年代中期开始的茶叶流通体制改革，在这个改革之后，茶叶从由国有企业垄断经营，改变为集体和个体参与的经营体制，在上世纪80年代以后，“中茶”商标从可以不用到不可乱用；第三组是“公司制”、“国退民进”、“炒作”等，这代表了从上世纪80年代末期到90年代初所进行的公司制改革，2004年前后的国退民进现象以及即将开启的“普洱茶“热词时代。
由于粉碎“四人帮”和人工后发酵工艺都发生在上世纪70年代中期，中期普洱茶本应从这个时候开始符合重大事件原则，但以“中茶”商标为标识的包装形象和茶叶统购统销的主体地位没有随着重大事件的发生而改变。之所以把上世纪80年代定义为中期普洱茶开始的时间，是因为上世纪80年代中期刚好是茶叶流通体制改革，很多不同所有制的茶企都开始生产茶叶，而且从原料、加工工艺及营销方式都带来极大的调整。这种重大的调整也必然使茶叶的内质、外形、包装等都会有相应的调整。而把2005年定义为中期普洱茶的截止时间，是因为在这一时间左右，云南的国有和国有控股茶企基本上结束了运营，转为股份制私营企业延续运行。那么，从一个放开的时代到另一个更为开放的时代来作为中期普洱茶断代的时间标准，相对也更为合理和客观。
5、当期普洱茶
从2005年以后生产的普洱茶。这是一个百花齐放和百家争鸣的时代，也是一个群雄逐鹿的洗牌时代。借用一句流行语：这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代，一切都无需解释！
当然，几十年后，随着时间的推移、经济体制的调整、行业政策和代表性事件的变化，中期普洱茶和当期普洱茶的断代时间也必定会随之后移。就目前来看：以远期普洱茶（清光绪年间）、号期普洱茶（20世纪50年代初）、印期普洱茶（20世纪80年代中期）、中期普洱茶（2004年前后）、当期普洱茶这样的断代作为普洱茶的分期可能是比较容易被理解和接受的。
按照以上的普洱茶分期结果，我们发现了一个契合点，那就是上层建筑的开放或者封闭成为不同分期的转折点。远期普洱茶到号期普洱茶是从闭关到开关；号期普洱茶到印期普洱茶是从开放到垄断；印期普洱茶到中期普洱茶是从垄断到放开；中期普洱茶到当期普洱茶是从放开到更开放。
历史就是这样的轮回，普洱茶也只是历史长河之沧海一粟。
普洱茶上火还是去火
下面小编为大家带来一篇《普洱茶上火还是去火》，希望能够帮助到大家。
普洱茶的发酵分为普洱茶和普洱茶。普洱茶生茶，新鲜茶，性质凉爽，具有提神醒脑、加速人体新陈代谢、降血脂、减肥等功效。普洱茶经过堆积发酵后，茶质温和，具有养胃护胃、降血脂、减肥等功效。普洱茶营养丰富，具有多种保健功效。经常喝普洱茶对身体有好处？
喝正常制程的普洱生茶能够败火，普洱熟茶喝多了可能会上火。
1、普洱生茶色调以青绿、深绿色主导历经時间陈化以后一部分变为黄绿色、黄鲜红色。汤的颜色以黄绿、黄绿、黄金为主。新荼叶底以翠绿色、黄绿色主导，陈茶为红黄或酒红色。生茶有苦、涩、甜、甜的味道。香气明显，容易伤脾胃。然而，自然老化后，茶会慢慢变得温和而棕色。生茶主要有清扫肠道、减少脂肪、提高活力、降低血压、减肥的效果。
2、普洱茶的颜色以红褐色为主。香味有显著渥堆味。熟茶性质温和，味道醇厚。发酵充分的成熟茶汤浓稠，口感甜滑，几乎不苦。发酵程度轻，口感香甜，香气明显。汤色发酵的年轻人多为深红色，发酵重以红色黑色为主。叶底多为红褐色，深褐色。普洱熟茶能够降血脂、降血压、避免心肌梗塞、防止严重便秘、排钠、暖胃。
喝生普洱茶可以消火，但提醒所有胃口不好的茶爱好者不要喝太多生普洱茶。生普洱茶对胃有很大的刺激，喝太多普洱茶也容易伤脾胃。
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