普洱茶发源地。
一杯色泽澄清、汤色红润的茶水，一股沁人心脾的温醇香气，品普洱茶就如同在品味一段散发着陈香的岁月，甘中有点涩，涩中有点甜，回味无穷。要探访普洱茶，怎么也绕不开的城市就是普洱市。这座小城，在历史上因是普洱茶集散地而闻名。它是普洱茶的核心原产地和集散地，茶马古道就是从这里起源走向世界。如今，在普洱茶的历久弥香中，普洱这座城市愈陈愈香。
宁洱古城：马蹄声声商贾往来
从昆明搭飞机到普洱，从机场到市区，一路上似乎都能嗅到空气中茶叶的清香。仔细一看，公路上的绿化带竟然都种植着修剪整齐的茶树。这真是一座长在茶叶中的城市，普洱，名不虚传！
真正的普洱古城是一个叫宁洱的县城，从思茅区出发，走思昆高速，约半小时就能到。宁洱就是当年普洱府的所在地。1729年普洱府设立，到了咸丰、同治年间，普洱府城已经成为一座有着20多万人口传奇般的大城。宁洱是普洱茶的原产地和集散地，勤劳的宁洱人铸就了“普洱茶”这一驰名中外的历史品牌。
而宁洱人以及世界各地的商贾也是从这里开拓了通向全国乃至世界的五条茶马古道。一时间，这座小城商号林立，其中的众多商会会馆显赫一时，数得出来的就有：江西会馆、徽州会馆、两湖会馆、秦晋会馆、两广会馆、四川会馆等数十家会馆。
2007年宁洱地震之后，宁洱县城全面重建，很多旧城墙不复存在。不过，在街头巷尾兜兜转转中，依然能找到老城的痕迹。在一个小巷中，江西会馆的招牌仍然很是醒目，很多宁洱当地的特产都能在会馆里买到，比如宁洱银器、玉石等等，价格很公道，店员也不跟顾客讨价还价，像极了20多年前的国营老商店。
营盘山：万亩茶园嗅茶香
普洱市作为普洱茶的原产地，有八大产茶区，离普洱市区最近的是营盘山，驱车半小时就可以到达。
营盘山上的茶园共有2.3万亩，大片大片的台地茶随着山势高低起伏，浩浩荡荡。很难想象，矮小的台地茶也能制造出如此强大的气场，成片的台地茶像翻滚着的巨浪排山倒海般地袭来，令人舍不得眨眼。
营盘山的最高处是问茶楼。登上问茶楼向远方眺望，轻薄的雾气与远方的连绵青山相拥，云雾缭绕处尽是茶园，层层叠叠的茶梯延至云海，如梦如幻。在营盘山上坐落着全国唯一的普洱茶主题公园——中华普洱茶博园，这里集中展示了普洱茶采摘、杀青、揉捻、发酵、干燥、加工制作等整个过程。在这里，游客们可以亲身体验普洱茶的采摘和制作，了解普洱茶的历史文化。走累了，来到茶园里喝上一壶普洱茶，一股清香沁人心脾。
那棵里：茶马古道往事
从宁洱县城出来，走国道10多分钟，在公路一侧就可以看到一个古色古香的村庄，这就是那棵里——茶马古道上一个重要的驿站，一条当年马帮上京城，出缅甸、老挝的必经之路。
据史料记载，直至上世纪40年代末，宁洱尚未通公路，只有驿马通行大道。商贾以锅头带领马帮驮运普洱茶等货物在驿马大道上穿行。出境驿道有东北路、南路、西北路、东南路、西南路5条。南路经思茅，过佛海，到打洛，入缅甸，全长311公里。那棵里是南路的重要驿站，客栈密布，马帮云集。如今，当时的驿道、风雨桥、驿栈等古迹犹存，风雨桥也恢复重建了。
走进那棵里，古朴的气息扑面而来。那棵里的村民很少，游客更少，偶尔有一两个摄影爱好者端着长枪短炮在亭台楼阁里进进出出。一条清澈的小溪从村头流向村尾，碾子房里硕大的碾子在流水的带动下，不停歇地转动着，千百年来，那棵里村的村民就用这种碾米的方式为来往的客商提供食物。
如今，村庄里的房屋仍然保持着木质结构、泥巴外墙，而村里的小路都是清一色的青石板路，显得古朴、厚重。
TIPS
美食：普洱的早餐可谓一绝，尤其是宁洱豆汤米干，更是集美味和营养为一体。所谓米干，就是把米用石磨磨成浆，蒸而成米干。而豆汤是将黄豆泡水或花生泡水磨成浆过滤，煮熟后放在米干碗里。食客可以根据自己的喜好放佐料。
交通：昆明每天有约4个航班飞往思茅机场，航程约40分钟，思茅机场距离普洱市区很近，打的10多分钟就可以到达闹市区。也可以选择从昆明客运站乘巴士到普洱市，车程约5小时，全程高速。
特产：普洱的第一大特产当属普洱茶。普洱市区内有几个大的茶叶交易市场，不管你看上了什么茶，都可在店里抓上一把泡一泡试喝一番。另外，宁洱的银器和蛋糕也值得一买。尤其是宁洱蛋糕，主要有鸡蛋蛋糕、荞面蛋糕、枣蛋糕、茶叶蛋糕等不同口味，其中，茶叶蛋糕很有特点，甜而不腻，有股茶叶的清香，值得一试。
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寻茶记：世界古茶树发源地，永德忙肺古茶山_忙肺普洱茶特点和口感
对于一个爱茶茶人，好茶的诱惑实在太大了。尤其是普洱茶的爱好者，云南的名山名寨似乎成了普洱茶爱好者朝圣的地方。这几年，普洱茶爱好者跑山头的多了起来，但我发现一个现象，他们的寻茶之路大多是带有商业炒作的目的。到名寨茶山走一圈，拍几张名寨的照片和茶树来个合照，回来后就成为资深茶人了。
然后告诉他的顾客，他的茶如何在哪个茶园采摘的，是某某名寨的茶，更有甚者，给点钱茶农，在古茶园挂一块“某某品牌古茶园基地”，一下子，古茶园就成为他家了。
呵呵！真正茶人的寻茶之路，是一条充满艰辛的路，绝对不是某些人想象的风景优美的旅行，更不是到名山名寨旅游一趟那么潇洒。每一个真正茶人都体会到寻茶的艰难。记得有一个茶人跟我说过：越好喝的茶，路就越难走。好茶都是藏在一般人难以到达的地方。想想也是，二十年前，我们能去班章吗；二十年前，我们能进冰岛吗；班章冰岛之后呢，这才是一个茶人要走的寻茶之路。
接触忙肺茶是在几年前。之前一直是以做勐海茶为主，对临沧茶了解不多。几年前的一次偶然机会，在昆明朋友处喝了一杯忙肺茶，入口就被这个茶吸引了。无论是香还是韵，还是回甘、回甜，都很独特。
我试图把它和其它名寨料比较，却怎么也找不出和它相同口感的。其香似冰岛，其甜似易武，其韵似昔归，却又有所不同。这也难怪，每一种茶都有它自身的个性，像人一样。
忙肺茶就像一个深山清纯的少女，如果要我总结这个茶的特点，我觉得这个茶最大的特点就是“纯”。香是纯的，甜是纯的，甘是纯的，韵是纯的，就连浅黄色的茶汤也是清纯的。自那以后，我对此茶念念不忘。
直至去年，有缘得到一批忙肺茶料，试做了一批成品，顾客反映甚好。但我心里还是有点忐忑，没去过这个山头就做了这山头的茶，不是我的风格。为了对茶友负责，为了那一杯忘不了的忙肺茶，我决定亲自上忙肺茶山一趟。
从广州到忙肺一千多公里，一个来回下来就超过三千公里了，但对于一个茶人来说，几千里的路算不了什么，我们的寻茶之路从来就未曾停止过。每年都要走三四个茶山茶寨，已经成为我的习惯，但是这次忙肺之旅的艰苦却超出我的想象。
从广州到昆明；从昆明到云县；从云县到永德；从永德到忙肺，一路下来，磕磕绊绊，幸亏有云南朋友的帮助。
云县是我走云南比较喜欢的小城市之一，小城很美，特别是夜景，城市很干净悠闲，是一个待过就不想离开的地方。我已经是五进云县了。
从云县到永德，一路还算顺利。永德是去忙肺的必经之路，是一个边陲小镇，也是我去过的最穷的一个小镇。小镇依山而建，一层一层像阶梯一样。为了天黑前赶到忙肺，我们不敢在永德停留，马不停蹄直奔忙肺村。
忙肺村位于永德县勐板乡，是世界古茶树发源地之一，海拔约1500米。忙肺大叶群种，是勐库三大群种之一，整个忙肺茶区古茶比较少见，茶树群体大多是百年左右。我一直想弄明白形成忙肺茶特点的因素是什么，通过这次考察基本有了初步的答案。
一是土壤问题。
这里的土壤都以黄沙土为主酸碱适中，土松且深，深适合茶树根系生长，加上这里的茶树大多是沿坡而栽，没有积水。
二是气候问题。
忙肺古茶园大都在忙肺大山的东边，降雨量充沛，昼夜温差较大，日照时间长且有数千亩深林，植被丰富，生态环境很好。
三是生态保护较好。
忙肺村是典型的山区，山高路险，当地茶农都有环境保护意识，不施化肥，不打农药，保持了原生态的品质。好山好水出好茶，这就是忙肺茶受茶客欢迎的原因。这两年认识忙肺茶的茶客越来越多，忙肺茶以其口感饱满协调，香气高扬，汤色明亮，喉韵持久，深得茶友欢迎。
这次忙肺之行，给我一个最大的感受是：云南不缺好茶，缺的是我们这些寻茶者。可以预见，不久的将来，忙肺茶将被越来越多的茶友所接受。临沧茶区又多了一颗璀璨的明珠。
对普洱茶膏探秘
一、普洱茶膏的产生
其实，只要注意中国茶叶发展历史，尤其是制茶工艺演化历史，就可以看出，普洱茶膏是在借鉴唐朝与宋朝制作茶膏的工艺的基础上演化而来，也是唐宋茶膏的延续。
1、茶膏的雏形始于唐朝。
在中国的历史发展中，唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上一个重要时代，史称“茶兴于唐”。陆羽作《茶经》、建立茶政收税、茶马贸易、民贡与官贡茶品的出现，都标志着茶业在唐代出现了前所未有的繁荣。
这期间，茶膏也做为贡品悄然出现，所不同的只是以民贡方式出现。
唐代的贡茶分为民贡与官焙两种；所谓民贡是由地方官吏将上等的好茶主动向朝廷进献，属于土贡性质，据《新唐书·地理志》记载，庐江郡(今安徽合肥、六安一带)在武德三年(公元620年)，也是唐王朝建立后的第三年，向朝廷进贡茶叶，这在唐代尚属首次；而官焙是朝廷直接设立贡茶院，官营督造，专业制作贡茶。大历五年(公元770年)，唐朝在湖州长兴与常洲宜兴交界的顾渚山建立顾渚贡茶院。
茶膏则是沿着民贡这条线浮上水面的。据吴任臣《十国春秋》记载，早在南唐闽康宗通文二年(公元937年)，就有贡品茶膏进献，即“贡建洲茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：第一，“茶膏”字样正式出现；第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；第三，数量极少，只有八枚，而不象其它贡茶以多少担计算。凸显珍贵。
因此,茶膏一亮相，就具备一种显赫的身份，是其它贡茶所不能比拟的。我们也可以这样认为，正是由于这种特殊的尊贵，使它在贡茶中处于上品，被纳入史书的记载之中。
那么，唐代的茶膏是怎么制作出来的呢？
我们在仔细研究陆羽的《茶经》及唐代的制茶工艺后，可以做一个初步判断：茶膏的出现与唐代作饼制茶工艺有直接的关系。
蒸青作饼的制茶工艺在唐代已经逐渐完善，这种陈茶制作方法是唐代乃至以后的宋代茶叶加工的主流。陆羽在《茶经》中对这种制茶工艺归纳为十四个字，即“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”；这里的“蒸、捣、拍”三个工序极易将茶叶中的部分茶汁与纤维物质分离，在空气氧化作用下，出现膏化现象。陆羽老先先在他所处的年代已经发现这一现象，并在《茶经》中多次提到“膏”字，如“畏流其膏”、“出膏者光”、“含膏者皱”等文字。
陆羽品茗图
而且陆羽认为，真正的好茶一定是“含膏者皱”的外形，这里指的“皱”，是含膏的表现，即外形褶皱，茶汁流失少、茶味浓。《茶经》中列为第一位的好茶“胡靴”，就是“含膏者皱”的代表。
但是，有一点需要指出的是，虽然陆羽在制作饼茶中发现了茶汁溢出后出现“膏化”现象，并认为这个“膏”是茶叶中的好东西，但他没有将茶汁与茶叶中的纤维物质彻底分离，而只是让“膏”仍然保持在茶饼的表面，与真正意义上的“茶膏”还有一定的距离。即使后来出现民贡的“茶膏”，都没有脱离茶叶的原始形态，都属于“含膏”的性质。唐代《国史补》记载唐代官贡茶品有十几个品目，其中“岳洲邕湖含膏”就列其中。
2、茶膏真正形成是在宋代。
宋代是中国茶业发展史上一个有较大改革和建设的时代。很多学者认为，茶业兴于唐、盛于宋。之所以这样说，是因为宋代饮茶风俗已相当普及，朝野“茶会”、“茶宴”、“斗茶”之风盛行。帝王嗜茶也数宋代最甚，宋徽宗赵佶更是爱茶痴迷，亲自撰写了《大观茶论》。或许正是因为这种举国上下对茶品的热衷，自然形成了制茶业在宋代的空前繁荣，从茶叶的采摘、焙制、造形、包装、递运、进贡等诸方面相比唐代制茶更上一层楼，且规定更加细致，命名也十分考究。
与唐代不同，宋代的制茶者对茶叶的膏化现象比较重视。他们认为茶叶中出现的“膏”，是茶中珍品。他们采用榨取的工艺，先将茶蒸熟，再“须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏”，成功地将茶膏从茶叶中分离，使其成为独立的产品。
宋代将此方法获得的茶膏，用于两个方面：
一是做为独立的茶品纳入宋代的茶品名录。如北宋第一位茶著者陶谷(公元907~960年)在撰写《茗荈录》时,就将两款茶膏纳入其中：一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。虽然《茗荈录》主要记述茶事的十八个趣闻，但我们从这些描述中看到这两款茶膏的名称，标志茶膏做为独立产品的存在。
二是在饼茶制作过程中，有意识将饼茶表面用茶膏涂层，以增加饼茶的品质和表面的光亮度及色泽。这与唐代制茶中“含膏”工艺有明显不同。或者说相比唐代而言向前迈进了一大步。宋朝的蔡襄(公元1012~1067年)曾做过宋仁宗的贡茶使(负责造茶进贡的官吏)，在他著述的《茶录》中对此有专门的描述：“饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异”。这里的“珍膏”就是茶膏。
宋徽宗赵佶
当到了北宋第八位皇帝宋徽宗赵佶(公元1082~1135年)时，对“珍膏油其面”则显得更为重视，甚至把“膏”的质量好坏做为鉴茶标准。他在其撰写的著名的《大观茶论》一书中，就如何从外观鉴别饼茶时指出：“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实”。意思是说：看茶的表面，就如看人的脸面，膏稀者，饼茶表面多皱纹；膏稠者，饼茶表面绞理不明显，光亮凝聚，质地坚实。显然，膏稠者，是宋代茶中珍品。
但是，不幸的是，这种制茶工艺却在明代嗄然而止。明朝开国皇帝朱元璋下诏罢造龙团风饼，全部改为“散形茶”。我们姑且不对这种变革妄加评论——无论是进步还是倒退。但有一点确是不争的事实，那就是这种变革使延续近千年的唐宋制茶工艺就此消失，包括茶膏在内，从此不见踪迹。
3、普洱茶膏形成在清代。
虽然明朝废止龙团风饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
探秘古代普洱茶膏
探秘古代普洱茶膏！普洱茶膏是中国独有的养生文化，有上千年的制作历史。从茶膏的诞生伊始，它就成为皇家独享的养生御品，是中国古人发明的世界第一款“速溶茶”，也是中国古老而庞大的茶产业中的一朵奇葩。
本书是史上第一本关于普洱茶膏的专著。作者从唐宋茶膏的产生到清朝普洱茶膏的确立，依据掌握的史料和生物学的常识为我们梳理了一条清晰的普洱茶膏发展的历史过程。尤其难能可贵的是，作者站在生物学的角度为我们揭示了历史上的一个谜团：为什么历史上虽然有多种茶膏出现，却唯独只留下了普洱茶膏的原因。
第一章古代普洱茶膏探秘
在中国的茶叶发展史上，有一个奇特的现象往往被茶学专家们所忽视。那就是古代的茶人，或者说极少数的“能工巧匠”一直在不间断地做着一种尝试——将茶叶的纤维物质与茶汁分离，并将获得的茶汁进行再加工，还原成更高一级可饮用的超级茶产品。也许，这种实践由于涉及面极少，不是茶叶发展的主流，没有纳入茶学专家的视野。但它后来却逐渐演变成高端茶叶的一条分支。
这是一条非常了不起的分支，也可说是一条“高贵”的分支。因为沿着这条线走出来的茶品，都被冠以“贡品”的头衔，游荡于皇宫之内，成为历代皇室的“奢侈品”，历经千年而不衰。
普洱茶膏就是沿着这条分支逐渐浮上水面的。到了清朝，它又成了这条分支的主流，或者说唯一的茶品，独自开辟二百年的风光历史。
当然，让我们回到理性的观察中，站在历史的角度，你会发现，普洱茶膏不是某个时期、某一个人的偶然发现，而是有一个长期的演变过程。在普洱茶膏没有形成之前，中国的唐朝与宋朝时期已经积累了大量的茶膏生产经验，虽然那时的很多茶膏品种没有延续下来，或者说因工艺及品质的不成熟的原因而“半路夭折”，但却为后来的普洱茶膏生产者提供了借鉴作用。
因此，我们有理由这样推定：普洱茶膏是受唐宋时期茶膏的启发并在借鉴唐宋茶膏制作的基础上逐渐形成的。
一、发现茶膏：中国唐代初现的茶膏雏形
中国的茶叶在汉代以前是作为药来使用的。因为中国的中医药在最初的发展中，就经常将一些植物泡水给人喝，以期达到治病的效果。这种做法其实一直保留到现在，如我们今天就经常将胶股蓝、枸杞子、人参片、金银花、甘草等泡水饮用，是古代最原始的治病方法的一种延续。
茶叶在汉代以后，出现了一次革命化的转机。它已不是古代郎中（中医师）手中的一味药材，专为病人使用的，而是成为人们日常的饮品。这次变革的意义在于，茶叶一旦离开了医药范畴，或者说离开古代郎中（中医师）开具药方的笔，而是进入普通大众日常消费的视野，其普及性与需求量大大提高，参与茶叶的种植与采摘和制作就不再成为古代郎中（中医师）的专属，而演变成群体的概念。
于是，中国的“茶人”概念出现了。它不是某个人的称谓，而是一个群体的专称。这是一个特殊的群体，也是充满智慧的一个群体。
这个群体自汉代以后，将茶树上采摘下来的一片片嫩叶加工成形态各异、滋味不同的茶品，形成了一个巨大的产业，成为人们日常消费的必需品。所谓开门七件事：柴米油盐酱醋茶，就是最真实的写照。
这个群体延续到唐代，出现了一个“茶人群体”中最具杰出代表性的人物。
他就是陆羽——唐代以及唐代以后至今仍被中国人奉为“茶圣”的一个人。
这是一个怪异又令人敬畏的一个人。
我们说他怪异，是他一生中有很多无法解释的谜团。
他三岁成为弃婴，这就使遗弃他的家庭成了一个谜。我们至今也不知道他出生在一个什么样的家族，更不知道为什么他在襁褓之中被养育到三岁之大才被遗弃，是生活困苦，无法养活他？还是家庭遇到了无法想象的变故，只能通过遗弃将他变相送人？
被遗弃的陆羽是被龙盖寺住持智积禅师在西湖边拾到，将其抱回寺里养育。作为弃儿，陆羽又是幸运的。本来，智积禅师对他寄予厚望，不仅为他削发，收他为徒，期望他以后能继承佛家的衣钵。但随着他年龄的增长，却对整日的抄经念佛，暮鼓晨钟产生了强烈的抵触，终于在11岁时逃出寺院，跑到一个戏班里学演戏，作了优伶。其实，他的长相很丑，又有严重的口吃，可是他却能扬长避短，专演“假官”（即丑角），竟获得了成功，在当时已小有名气。
陆羽在他少年时拒绝智积禅师为其安排终生为僧的原因，很大程度是他认为进入佛门“生无兄弟，死无后嗣，儒家说不孝有三，无后为大”。这场被后人评价为佛儒两道之争的大辩论，从另一个角度反映了陆羽对未来建立家室、有妻有子，得享天伦之乐的憧憬。但事实是，他一生都未结婚。虽然这其间，他与姿色秀丽的女道士李秀兰相恋了二十年，但谁也搞不清他们为什么没能终成眷属？
陆羽一生对儒学、佛学、诗赋韵律等有很深的造诣，特别是以其丰富的茶学知识和高超的烹茶技艺在社会各界乃至朝廷享有较高的声誉。正因为如此，当时的朝廷曾两次诏拜陆羽为“太子文学”和“太常寺太祝”，但都被陆羽婉拒。以至后来研究陆羽的专家始终也搞不明白，为什么陆羽要两次婉辞圣命，坚决不到长安做官呢？
凡此种种，陆羽留给后人太多的谜。
正是这个留给后人太多谜团的陆羽，却在33岁时，历经十年时间，完成了世界上第一部《茶经》初稿。此后，又经历了十年时间，特别是因编纂《韵海镜源》（唐代著名的文学著作）时掌握了大量资料，对《茶经》原稿进行了一次大的修改和增订。
至此，《茶经》遂成定稿。公元780年，48岁的陆羽在友人的帮助下，将呕心沥血数十载的《茶经》正式刻印。第二年，唐朝的德宗皇帝召见陆羽，要他烹茶，皇帝品饮后，大加赞赏，封他为“茶圣”。
《茶经》是世界上第一部全面论述茶叶和茶文化的专著。它主要论述了茶的本源、制茶器具、茶的采制、煮茶方法、历代茶事、茶叶产地等。其内容详实、丰富，语言流畅简洁，篇幅极短，总共7000余字。自此，茶学成为一门专门的学问历久不衰。
《茶经》全书分上、中、下三卷，约7000字。从各方面总结论述了唐以前及唐代中期的茶学。
“一之源”阐述了茶叶的产地、茶树生长特征和茶叶的功能。
“二之具”介绍采茶制茶的15种工具。
“三之造”叙述了采茶的时间和制茶工艺等。
“四之器”介绍了当时煮茶饮茶的26种器具和使用方法。
“五之煮”介绍了煮茶的方法。
“六之饮”说饮茶始于神农，闻于周公，盛于唐朝，并介绍了饮茶方法。
“七之事”介绍了一些与茶有关的人和事及文献。
“八之出”介绍了唐代产茶的八大地区。
“九之略”是说制茶煮茶的器具什么时候可以省略，什么时候不可以省略。
“十之图”是将以上九方面的内容以白绢绘成图，看起来一目了然。
《茶经》的内容丰实，是一部茶叶百科全书，它涉及生物学、栽培学、制茶学、分类学、生态学、药理学等等。《茶经》还记载了唐朝以前的神话、寓言、史籍、诗赋、传记、地理等书籍，是中国古文化的宝库。
《茶经》是中国也是世界第一部茶学经典著作。它早于日本的第一部茶书《吃茶养生记》（日本的荣西禅师于1191年出版）411年，早于《茶叶全书》（美国威廉.·乌克斯编写，1935年出版）1155年。这三部茶书被称作世界三大茶叶专著，是茶书中的经典。
我们在这里之所以提到陆羽，还有一个原因：就是陆羽所处的时代——唐代。唐代，是中国人最引以为豪的一段历史时期，也是中国漫长的历史发展中少有的几个鼎盛与繁荣时期之一。我们说一个时期的鼎盛与繁荣不是单指某一项或某几项的强盛，而是百业的兴盛。在这百业中，就包括茶业的兴盛。现在的茶叶史学家们在追溯中国茶叶历史的发展中，普遍有一个共识：茶业在唐代出现了前所未有的繁荣，即史称——茶业兴于唐，盛于宋。
“茶，兴于唐”不是史学家们的猜想，它是由几个标志性事件构成：
一是唐代开始正式开征茶税（也称“茶政收税”），说明茶叶生产与交易已进入相当的规模；
二是边疆的茶马贸易，使茶叶成为对外贸易的主要产品之一；
三是茶叶作为贡品出现，反映它的社会地位与皇家的重视程度；
四是茶学专著《茶经》的出现。它的意义在于：《茶经》不仅是一部专门论述茶事方面的专著，更重要的是向我们昭示另一种真理：任何一个重大历史时期，往往都和一些重要的历史人物与重要著作相联系的。《茶经》——当然也包括陆羽本人，既是这个时代的产物和标志，又是这个时代的高度与深度。
有一点，或许是茶叶史学家所忽略的，那就是陆羽也是中国第一个茶膏发现者，或者称为启蒙人。这或许是一个新的提法。
为什么这么说呢？因为陆羽是中国茶叶史上第一个将茶叶中出现的“膏”（茶叶加工后出现的膏化物质）记录在《茶经》里的人。
让我们先仔细品味这个“膏”字。最早，在中国的《说文解字》中，对“膏”字是这样解释的：“按，膏者，脂也。凝者曰脂，释者曰膏。”古代医学称心尖脂肪为“膏”（fatintheheart），后又专指物之精华（essence）。如：膏髓（比喻事物的精华）。
再后来，古代的中医师们通过熬制的方法将动物或植物提炼出他们认为精华的东西，引申为药膏。
药膏的出现，是中国传统医药中的一大发明，它不仅成功地将动物与植物原始的固态形状与内含的物质分离，更重要的是它具有一定的浓缩性，不管是内服或是外用更方便，药性更高。
陆羽恰恰是从唐代的制茶工艺中，发现了茶叶经加工之后自然出现的部分“膏化现象”。同时敏锐地感觉到这个“膏化现象”与中国传统的中医药的药膏有相似之处。于是，破天荒地第一次将这种物质冠以“膏”的名称记录在《茶经》里。
清代宫廷茶膏，2003年首次复制
陆羽发现的这个“膏”与当时唐代制茶工艺有直接的联系。
因为唐代制茶与我们今天的制茶方法有很大的差别。那时的制茶工艺几乎是以蒸青饼茶为主。陆羽的《茶经》主要描述的也是唐代饼茶的制作方式。我们说“茶，兴于唐”，也是以蒸青饼茶制作工艺的成熟为代表的。
陆羽在《茶经》中，对这种饼茶制作工艺高度概括为十四个字，即“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”。
“采之”就是采茶；
“蒸之”是将采回的鲜叶用釜蒸熟；
“捣之”是将蒸熟的茶叶未凉前放入杵臼中捣烂，成为茶泥；
“拍之”是将茶泥倒入模具中加以拍击，使其紧密坚实，不留缝隙；
“焙之”是将入模的饼茶解出，用烘焙的方法将饼茶烘干，防止发霉；
“穿之”是将烘干的茶穿成一串，便于运输和计数；
“封之”则是将茶叶成品用特有的贮藏工具进行贮藏。
当然，陆羽虽然只用寥寥的十四个字就将唐代的饼茶制作工艺给予高度概括，但内中包含更深层次的工艺环节及要求却不是我们今人简单的几句话就能诠释的。
我们只知道陆羽倡导的制茶方法，对后来的两种茶产生很大影响。
一是云南的普洱茶。无论是传统的饼茶制作工艺还是今天的渥堆发酵的熟茶，我们都可寻到陆羽制茶的思路与踪影。
二是日本的蒸青酶茶。它是唐代由中国传入日本的制茶方法，也是日本至今仍然保留着最贴近唐代的制茶方法之一。
让我们再回到陆羽制茶的这十四个字。
这里有与茶膏相关联的几个工序。这其中——“蒸之、捣之、拍之”三个工序是与“膏”的出现有直接的关系，因为这三个工序极易将茶叶中的部分茶汁与纤维物质分离，在空气氧化作用下，使溢出的茶汁出现膏化现象。
陆羽在他所处的年代已经发现这一现象，并在《茶经》中多次提到“膏”字，他认为在饼茶的加工过程中应“畏流其膏”，意思是如果把“膏”挤压出去，会使制成的茶饼表面像箩筛，形状枯干。他认为最好的饼茶应是“含膏者皱”，即是将茶叶中的茶汁与茶叶挤压出来，又不遗失，仍然附着茶叶表面，经过空气氧化后，使茶汁形成的膏状物质存留在茶叶之间。这就使饼茶的表面由于“膏”的生成，形成皱纹状。因此，在唐代，陆羽认为的好茶表面上一定是“含膏者皱”，这是唐代鉴别好茶的一条标准。
陆羽在《茶经》中最推崇的好茶是“胡靴”。其外观如胡人的皮靴，有细腻的皱纹状，就是“含膏者皱”的典型代表。
需要指出的一点是，虽然陆羽从制作饼茶中发现了茶汁溢出后出现“膏化”现象，并认为这个“膏”是茶叶中的好东西，但他没有将茶汁与茶叶中的纤维物质彻底分离，而只是让“膏”仍然保持在茶饼的表面，与后来真正意义上的“茶膏”还有一定的距离。
但不能否认的是，陆羽的发现对后人起到了极大的启示，在他去世的一百多年之后，“茶膏”一词竟悄然出现了。
据吴任臣《十国春秋》记载，早在南唐闽康宗通文二年（公元937年），就有贡品茶膏进献，即“贡建州茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：
第一，“茶膏”名称正式出现；
第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；
第三，数量极少，只有八枚，而不像其他茶叶以多少担计算，凸显稀少与珍贵；
第四，茶膏一亮相，就作为贡品出现——具备一种显赫的身份。正是由于这种特殊的尊贵，使它在当时的贡茶中处于上品，被纳入史书的记载之中。
需要补充的是，中国的贡茶始于唐代。唐代的贡茶分为民贡与官贡两种。
所谓民贡是由地方官吏将上等的好茶主动向朝廷进献，属于土贡性质，据《新唐书·地理志》记载，庐江郡(今安徽合肥、六安一带)在武德三年（公元620年），也是唐王朝建立后的第三年，向朝廷进贡茶叶，这在唐代尚属首次；而官贡是朝廷直接设立贡茶院，官营督造，专业制作贡茶。大历五年（公元770年），唐朝在湖州长兴与常州宜兴交界的顾渚山建立顾渚贡茶院。
“茶膏”第一次亮相是沿着民贡这条线浮出水面的。
应当指出的是，虽然陆羽之后的唐代出现了“茶膏”，仍然没有脱离茶叶的原始形态，都属于“含膏”的性质。唐代《国史补》记载唐代官贡茶品有十几个品目，其中“岳州邕湖含膏”就列其中。
二、宋代：茶膏的形成
很多人对茶叶史学家提出的“茶，兴于唐，而盛于宋”这种观点提出质疑。
他们认为唐代的制茶技术加上陆羽的《茶经》，已经是中国古代制茶史上的一个顶峰，后人无人可及。怎么能说“茶，兴于唐而盛于宋”呢？
“盛”——依据字面的理解显然高于“兴”。怎么理解这个“盛”呢？宋代的茶叶发展比唐代又有哪些进步呢？
首先，两宋三百余年，首倡以文治国，教育兴盛。太学、书院发达，学术气氛浓厚，门第观念淡薄，科学发明之多前所未有。这时的宋朝，已悄然出现了城市化的概念，“市井”一词的出现，对宋朝的文化与经济起到相当大的推动作用。
其次，宋代的品茶与赏茶，有皇帝与上层人士的直接参与，打破了唐代由茶人与僧人为主导的局限。从唐代开始出现的煮茶与分茶法到了宋代更为普及。而茶坊、茶肆的出现，使茶开始走向世俗生活。一方面，上至朝廷，下至市井老百姓对盛行的“茶会”、“茶宴”与“斗茶”、“分茶”饮茶风俗的情有独钟，表明了茶在
当时已不仅仅是“开门七件事”之一，而上升到一门高雅的艺术，是相聚赏玩娱乐的主要交际手段之一；另一方面，正是因为这种举国上下对茶品的热衷，自然形成了制茶业在宋代的空前繁荣，从茶叶的采摘、焙制、造形、包装、递运、进贡等诸方面相比唐代制茶更上一层楼，且规定更加细致，命名也十分考究。
再次，“茶人群体”进一步扩大，茶叶专著与文章（包括诗词歌赋）相比唐代显著增多。较著名的如宋徽宗的《大观茶论》，蔡襄的《茶录》，陶谷的《茗荈录》，唐庚的《斗茶记》，叶清臣的《述煮茶泉品》，苏轼的《叶嘉传》，宋子安的《东溪试茶录》，黄儒的《品茶要录》，熊蕃的《宣和北苑贡茶录》，赵汝砺的《北苑别录》等等。
当然，这中间——宋代茶人群体中，也出现了一位几乎与唐代陆羽齐名的“超级茶人”，你很难想到，他竟然是宋代的第八位皇帝——宋徽宗赵佶！
宋徽宗，一个遭人厌恶又令人惋惜的亡国皇帝。
在史学家眼里，他是一个玩物丧志的亡国之君，是后人引以为鉴的反面教材。
在政治家眼里，他是一个低能儿，不懂得辨别忠臣与奸佞，是一个胸无大志，只会贪图享乐的昏君。
在艺术家眼里，他又是一个造诣极高的书画家、诗人。
在茶人眼里，他又是对中国茶及茶文化做出巨大贡献的人。
他本来是不应当做皇帝的。他生于元丰五年（1082年）十月十日。既不是嫡出，又不是长子。这种特殊的身份在其他皇子面前显得另类，在讲究嫡出为正宗的皇宫里，自然形成受关注的程度与皇室的约束少于那些嫡出的皇子。换来的自由度也高于其他皇子。或许，他天生就不是做皇帝的胚子。这种放任，却使他从小养尊处优，逐渐养成了轻佻放荡的习性。
公元1100年正月，年仅25岁的皇帝哲宗，也是赵佶的哥哥英年驾崩，没留下子嗣。显然皇帝的人选只能在哲宗的兄弟中选择。神宗共有十四子。当时在世的有包括赵佶在内的五人。赵佶虽为神宗之子，却并非嫡出，又非长子，按照祖宗法度，他并没有资格继承皇位。但后来不知什么原因，赵佶获得了当时权倾朝野的向太后的青睐，并在其鼎力支持下，使他在19岁时，意外地被推上了皇帝的宝座。
选择宋徽宗（赵佶）当皇帝，显然是大宋王朝的一次严重失误。建中靖国元年（1101）正月，宋哲宗朝宰相范纯仁，在常州病死。在他的遗奏中即有劝宋徽宗当政要做到“清心寡欲，约己便民”之言。此话说得极重，非常直接地批评宋徽宗（赵佶）平日里纵欲过度，这在宋朝士大夫中是极为罕见的。
宋徽宗（赵佶）于在位期间，过分追求奢侈生活，他重用蔡京、童贯、高俅、杨戬等奸臣主持朝政，大肆搜刮民财，穷奢极侈，荒淫无度。他派人四处搜刮奇花异石，用船运至开封，称为“花石纲”，以营造延福宫和艮岳。他信奉道教，自称“教主道君皇帝”，大建宫观，并设道官二十六阶，发给道士俸禄。在位期间，爆发方腊、宋江等领导的农民起义。宣和二年（1120年），遣使与金朝订立盟约，夹攻辽国。宣和七年，金军南下攻宋。他见大势已去，慌忙将皇位传给他儿子赵桓（钦宗），自称太上皇。
靖康二年（1127年），他与他儿子钦宗一同被金兵俘虏。后被押往北边囚禁，自此，北宋灭亡。此事发生在靖康年间，史称“靖康之耻。”
宋徽宗后来被囚禁了9年。公元1135年四月甲子日，终因不堪精神折磨而死于五国城（今黑龙江依兰），享年54岁。
后来的史学家始终有一种疑问：什么原因使宋徽宗这样一个昏聩低能的人，爬上了皇帝的宝座？
有人说，是他表面的儒雅迷惑了擅长政治权术的向太后。
也有人说：这是天意——天要亡大宋国，选择了这么一个亡国之君。
但是，正是这样一个昏君，在艺术造诣上却独树一帜，至今被后人津津乐道。他治国无能，但艺术才能颇高。
他独创的瘦金体书法独步天下，直到今天相信也没有人能够超越。这种瘦金体书法，挺拔秀丽、飘逸犀利，即便是完全不懂书法的人，看过后也会感觉极佳。宋徽宗传世不朽的瘦金体书法作品有《瘦金体千字文》、《欲借风霜二诗帖》、《夏日诗帖》、《欧阳询张翰帖跋》等。此后八百多年来，迄今没有人能够达到他的高度，可称为古今第一人。
他的画作也可圈可点。从古迄今，均属于“国宝级”的收藏品。宋徽宗本人的创作偏于粗犷的水墨画。传世作品中，有其签押的作品较多，但所画比较工细的，如《祥龙石图》、《芙蓉锦鸡图》、《听琴图》、《雪江归棹图》（以上均藏于故宫博物院）、《瑞鹤图》（辽宁省博物馆藏）、《翠竹双雀图》（美国大都会博物馆藏）等作品皆被专家认定为是画院中高手代笔之作。只有藏于美国纳尔逊艺术博物馆的《四禽图》卷和上海博物馆藏的《柳鸦图》卷被认定是他的亲笔，两画都是水墨纸本，笔法简朴，不尚铅华，而得自然之趣。台北故宫博物院收藏的《池塘秋晚图》也属此类。
值得一提的是，宋代著名的《清明上河图》，也和这位书画皇帝不无干系。宋代画家张择端在完成这幅歌颂太平盛世的历史长卷后，首先将它呈献给了宋徽宗。宋徽宗因此成为此画的第一位收藏者。作为中国历史上书画大家的宋徽宗酷爱此画，用他著名的“瘦金体”书法亲笔在图上题写了“清明上河图”五个字，并钤上了双龙小印（今佚）。
因此，后世的一些史学家因为宋徽宗的这些贡献，也大加惋惜。如《宋史》在《徽宗记》中，就叹曰：“宋徽宗诸事皆能，独不能为君耳！”意思是说宋徽宗什么都能做，唯独不能当皇帝。
宋徽宗对后人还有一项重要贡献，那就是“茶”。恰恰这一点，除了茶叶专家外，极少被后人熟知。如果我们从互联网上去搜索“宋徽宗”这三个字时，映入眼帘的是大量关于他生平及书画方面的报道，而对他热衷的茶事却鲜有介绍。
其实，宋徽宗是继唐代陆羽之后又一个最著名的茶叶专家。也可以说是“大家”。他是中国几千年的封建王朝中总共三百多个皇帝中唯一一个写茶书的人。
宋代斗茶成风。《大观茶论》中详细记载了程序繁复、要求严格、技巧细腻的斗茶。我们可以假设，如果没有陆羽和陆羽的《茶经》的话，那宋徽宗会凭借他的《大观茶论》一书，理所当然地摘取“茶圣”的桂冠。
《大观茶论》是在大观年间写成的茶论，共20篇。1107年成书。全书2900字，正文分产地、天时、采择、蒸压、制造、鉴别、白茶、罗碾、盏、筅、瓶、杓、水、点、味、香、色、藏焙、品茗、外焙等20篇。对于产地、采制、烹调论述得非常详尽。在色香味的审评中，《大观茶论》比陆羽的《茶经》更清楚详细。在茶道精神方面，陆羽提出了“精行俭德”，而赵佶提出了“清和澹静”，境界更深了一层。这是宋代品茗斗茶更加深入的客观反映。
让我们还回到茶膏的本身。
显然，宋徽宗精研过陆羽的《茶经》。他不仅深刻地理解了陆羽在《茶经》中对“膏”字的使用，而且也以专家的眼光将“膏”字尚未深化的内容挖掘出来。在《大观茶论》中，他提出一个鉴别茶的方法：
“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实。”
意思是说：茶饼的外表如人的面目，茶饼表面含的膏状物质，如果较稀的话，会出现很多皱纹。如果表面含的膏状物质较多、较厚，即膏稠者，其表面的纹理不明显，质地坚实。
那么，这里有一个疑问：宋徽宗提出的这个膏稀与膏稠是怎么来的呢？唐代陆羽的“含膏者皱”是“蒸之、捣之、拍之”之后使茶汁溢出，经空气氧化，使茶汁出现了“膏化现象”的结果。而宋徽宗的膏稀和膏稠的提法难道与唐代工艺如出一辙？仍然是唐代“含膏者皱”这一思路的延续？
答案是否定的。因为宋代的茶人已经成功地将茶叶与茶汁分离，又将茶汁还原为另一种稠状物质，即茶膏。那么，宋代是采用什么手段实现这一分离的呢？我们从宋代的另一本茶叶专著中找到了答案。这本书名叫《北苑别录》。书的作者是赵汝砺，为南宋时期福建转运使主管帐司。北苑贡茶苑为宋代皇宫直属的茶园，专门为宋代皇室采茶、制茶的贡茶单位。它始建于公元976年。在宋徽宗当政的二十五年中，北苑贡茶苑最为红火。
在这本书里，赵汝砺第一次揭示了宋代制作茶膏的方法。
“茶既熟谓茶黄，须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏。先是包以布帛，束以竹皮，然后入大榨压之，至中夜取出揉匀，复如前入榨，谓之翻榨。”
这段话的意思是：蒸熟的茶叶称“茶黄”，茶黄得淋水数次令其冷却，先置小榨床上榨去水分，再放大榨床上榨去油膏。榨膏前用布包裹起来，再用竹皮捆绑，然后放到大榨床下挤压，半夜时取出搓揉，再放回榨床，这是翻榨。
宋代名茶之——玉蟾膏(白茶膏)，2007年首次复制
需要说明的是，《北苑别录》的作者赵汝砺在写到这里之后，又缀上几句话：“盖建茶味远而力厚，非江茶之比。江茶畏流其膏，建茶唯恐其膏之不尽，膏不尽则色味重浊矣。”意思是说：北苑的贡茶（也称建茶）味道厚重，不是其他茶能比的。江茶害怕茶汁流失，而建茶却担心茶汁流不干净，因为茶汁流不干净使茶色混浊，异味太重。
乍一看这几句话，不知是生产茶膏的工艺，倒认为宋代的饼茶一味地将茶汁挤出才能算做好茶。但是，如果真按字面意思去理解的话，那榨去茶汁的茶叶一定会如木屑一般。因为失去了茶汁的茶叶也就失去了茶的本味，不可能有品饮的价值。但作者为什么又这么说呢？
其实，后几句话是作者的障眼法。毕竟北苑贡茶苑是皇家茶园，有相当严格的保密制度。不可能允许任何一个知情的官员随意将这里的秘密对外泄漏，更别说以书籍的名义。
实际上，作者是在有意无意中，很巧妙地将茶膏的制作工艺记录下来。
宋代将此方法获得的茶膏，用于两个方面：
一是作为独立的茶品纳入宋代的茶品名录。如北宋第一位茶著者陶谷（公元907～960年）在撰写《茗荈录》时，就将两款茶膏纳入其中：一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。虽然《茗荈录》主要记述茶事的十八个趣闻，但我们从这些描述中看到这两款茶膏的名称，标志着茶膏作为独立产品的存在。
二是在饼茶制作过程中，有意识将饼茶表面用茶膏涂层，以增加饼茶表面的光亮度及色泽。这与唐代制茶中“含膏”工艺有明显不同。或者说相比唐代而言向前迈进了一大步。宋朝的蔡襄（公元1012～1067年）曾做过宋仁宗的贡茶使（负责造茶进贡的官吏），在他著述的《茶录》中对此有专门的描述：“饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异”。这里的“珍膏”就是茶膏。他说：饼茶多数用茶膏涂在饼茶的表面，因此有青色、黄色、紫色、黑色的区别。实际上，宋徽宗在《大观茶论》提到的“膏稀者”与“膏稠者”都与茶膏涂在饼茶表面多少与厚薄有关。
其实，宋代是中国名茶不断涌现的时代。我们从《宣和北苑贡茶录》（宋代熊蕃所著）中，可以体察到为皇家所造团饼茶那出神入化的皇室茶谱。其中尤以龙团凤饼为精致致极。熊蕃在他的书中，录有38种团饼茶模型，有方、圆、椭圆、花式等，造型多姿多彩，饰面用龙凤图腾，祥云氤氲，寄托一种神韵，其茶名“乙夜清供”、“承平雅玩”、“龙凤英华”、“龙园胜雪”、“玉除清赏”等更是引人入胜。这其中，有一条是后人极少发现的，就是茶膏也为其增色不少。如果没有“珍膏油其面”，会使其逊色不少。
但是，不幸的是，这种制茶工艺却在明代戛然而止。明朝开国皇帝朱元璋下诏罢造龙团凤饼，全部改为“散形茶”。
朱元璋之所以这样做，是有三点原因：
一是这种制茶法因为工艺复杂，耗费太多的人力物力。被朱元璋斥之谓“奢侈”。它只满足少数人的享乐，大部分人或者说平民百姓根本消费不起。那时的团饼茶素有“一朝团焙成，价与黄金逞”的说法。真正是黄金有价，贡茶无价。朱元璋少时贫穷，深知社会底层人的辛苦。他知道，这种龙团凤饼制茶方式的延续，距离普通人民大众愈来愈远。因此下决心取缔这种制茶模式，改用制作工艺相对简单的“散形茶”，目的是要使普天之下，他的臣民都能享用饮茶的快乐。
二是唐宋延续下来的贡茶制度，造成当时的各级官吏对茶农与茶工的剥削愈演愈烈。到元代时，多次爆发了小规模农民暴动，反抗朝廷对茶农的盘剥，造成社会的不稳定。因此，朱元璋取缔“龙团凤饼”的同时，也一并撤销北苑贡茶苑，不再设皇家茶园。
三是宋代过分强调制茶技艺，追求工艺至高至极。在制茶技艺达到顶峰之时，反倒出现无技可施。这就使一部分制茶工匠在技穷之后开始走向“旁门左道”。为了提高茶叶的香气与滋味，他们便将龙脑及一些香料，相当于我们今天的香味添加剂的东西，混入茶中，使品茶者明显感到不同于其他茶的味觉，以便胜出。这种近似“掺假”的方法在当时不是少数，而是一个普遍现象，被记录在很多茶书里。可见，中国的制茶领域里的“造假”现象，自宋代起始，就一直作为行业内的“潜规则”存在，有的甚至被奉为“祖传秘方”、“祖传秘制”，一直延续至今。今天我们市场仍盛行的一部分所谓的“奇香”与“高香”茶，都与香味添加剂有关。
但不管怎么讲，明朝朱元璋的一道圣旨：罢龙团凤饼，改散形茶，使延续上千年的唐宋制茶工艺就此消失，包括茶膏在内，从此不见踪迹。
很多茶叶史专家对明朝朱元璋的做法至今耿耿于怀。他们认为，中国的制茶技术发展在宋朝达到顶峰之后，则由盛转衰。其转折点就在明朝朱元璋开国之始。
有一点，倒是我们可以认同的。纵观中国社会发展的各个阶段，明代对中国茶叶的研究也是最薄弱的。虽然明朝出版的茶书最多，据不完全统计，高达五十五种之多，而唐宋只有七种，后来的清朝也只有十一种。但明朝的茶书质量一般，没有超越唐宋时期如《茶经》、《大观茶论》等茶书的内容。绝大部分为茶区概要，风土人情，或唐宋茶书的翻版。
三、普洱茶膏正式定名是在清代
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶虽然没有宋代茶品精致，在某种程度上也可说是唐宋龙团凤饼的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
清代的茶叶发展是继中国唐宋之后又一个顶峰。与唐宋时期不同的是，唐宋只专注于饼茶的制茶技艺。而清朝则是“百花齐放”——各类茶及不同的制茶技艺群芳斗艳，色彩斑斓。我们现今熟知的“西湖龙井”“碧螺春”“太平猴魁”等，都是在清代得以正式定名。
普洱茶与普洱茶膏也是在清代确定自己的名称。
1729年，清朝雍正七年，清朝政府在云南普洱地方设立普洱府，为流官制，管辖六大茶山等地。普洱府一项很重要的职责就是统管当地的茶叶交易，不准私商贩茶。这就使在云南普洱府管辖区域交易的大叶种茶统称为普洱茶。进而又将云南大叶种茶制成的团茶、饼茶、沱茶、砖茶，统称为普洱茶。就在清朝设立普洱府的当年，雍正皇帝给云南总督鄂尔泰发圣旨，责成他亲自监督，选取最好的茶叶，制成普洱团茶、女儿茶和茶膏，进贡朝廷作为贡茶。
茶膏再次悄悄浮上水面。依旧是贡茶的角色，依旧神采飞扬。毕竟在当时，被皇帝钦点的茶品，是何等的荣耀。
这个茶膏其实就是普洱茶膏的前身，云南土法制作的普洱茶膏。
它最初是由云南土司采取大锅熬制方法而初创的一种制膏工艺。这种方法显然与唐宋茶膏的制作工艺有很大区别。宋代茶膏是采用“小榨去水，大榨出膏”的方法，将蒸熟的茶叶榨出茶汁，并将茶汁经空气氧化与干燥后演化为“膏化物质”。而云南土司的大锅熬制茶膏，则是借鉴古代中医熬制“药膏”的工艺，直接搬过来使用的一种制膏方法。因为这种方法相比宋代茶膏的制作，更简单易学，人人都可操作。而且，对制膏设备的要求也没有宋代制膏需要“大小榨床”的要求。只要有锅，无论是在家里或是茶坊都可制作。
值得注意的是，这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏不仅一下子接受，并且迅速推广。由于它的操作简单，很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从食品生物学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在很多问题：
一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化，不可能长期存放；
二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸气一并挥发，必然造成大量的营养物质的缺失；
三是大锅长时间熬炼，会产生大量的铅、汞、砷、铜等一些重金属，对人体的伤害会很大。
或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视普洱茶“忌高温”的特性。因此，直到现在，很多人仍误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫作为贡品。
因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的初始阶段，只能定性为“土制（土方法）”，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
这种情况在乾隆执政后，迅速得以改变。
有一个小故事，也是历史上的一个疑案，令当今的史学家百思不得其解。这就是在雍正皇帝“驾崩”的第三天，雍正还没有入殓，有诸多重大问题急待处理的情况下，乾隆就下令将宫里专门为雍正“炼丹”的道士驱逐出宫。
为什么？
其实，在乾隆心里，他认为“皇阿玛”（即父亲）的死，很可能与道士提供的“丹药”有关。
雍正皇帝在世的时候，尤其是晚年，对道士们搞的“炼丹术”有着浓厚的兴趣，甚至认为这种“丹药”可祛病强身，延年益寿。他不仅派人到处寻访这些“炼丹”高手，还将他们引到宫里，并专门为他们设置了“炼丹间”。
中国炼丹术的发明源自古代神话传说中的长生不老的观念。如后羿从西王母处得到不死之药，嫦娥偷吃后便飞奔到月宫，成为月中仙子。我们没有确切的纪录知道古代的服药者吃什么丹药以求长生，但若根据晋人编纂的《列仙传》记载，他们所服食的包括丹砂、云母、玉、代赭石、石、松子、桂等未经制炼的矿物和植物。
“炼丹术”中所使用的各种金属矿物都是由土中开采出来的，所以在五行生克学说中就有土生金的说法。于是当时就有一种设想，那就是认为矿物在土中会随时间而变的。例如认为雌黄千年后化为雄黄，雄黄千年后化为黄金。朱砂200年后变成青，再300年后变成铅，再200年成为银，最后再过200年化成金。能不能加速这种变化呢？这时就产生了夺天地造化之功的思想，企图在“鼎”（古代的烹饪器，也是记载功勋的礼器）中能做到“千年之气，一日而足，山泽之宝，七日而成”。于是就在鼎中放入各种药物，封闭后进行加热烧炼，以为可以炼出贵重的金银来，这样炼金术在战国末期就萌芽了。到了秦皇汉武时期，由于最高统治者的支持，炼金术就大发展起来，这时不仅要由低贱的金属如铜、铁等制造出贵重的金、银来，还要为统治者修炼出吃了能长生不老的仙丹来。
后人将这场探索活动叫“金丹术”。他们把人与物相类比，认为黄金和玉都是不朽不坏的，所以最好能由金和玉中提出精华来给人吃，于是就有“服金者寿如金，服玉者寿如玉”的理论。这时炼丹家就希望能炼出一种名叫“金液”的神秘物质，人吃了可以长生不老，与普通物质配合就能变成黄金。
由于“炼丹术”主要用五金、八石、三黄为原料。炼成的多为砷、汞和铅的制剂，吃下去以后就会中毒，甚至死亡。
在炼丹术发展初期就有人服食丹药，首先是三国时期何晏大将军（曹操的义子）带头服用“五石散”，说是可以强身健体，于是在社会上“服石”之风盛行。由于“五石散”中主要成分为砷制剂，服后浑身发热，甚至要泡在冷水中才能解脱，所以社会上就又流行起宽肥的服装，甚至有人索性躲在竹林中，脱光了衣服混日子，还被誉为高士。后来炼丹家们进一步又炼出了升华的砒霜（三氧化二砷），只要服用一点就可得到同样的“药效”，就这样，服用起来就更方便了，结果不是中毒就是发病死亡，这可以说是古代的吸毒潮，所造成社会危害相当严重，可与今日的吸毒热相比。所以在当时的古诗中就有“服石求神仙，多为药所误”，批评此事。
但尽管如此也未能因此而停止对长生不老的追求。中国历代皇帝几乎都热衷于炼丹，而这些皇帝们也大都死于“长生不老丹”。仅在唐代，服丹身亡的皇帝就有唐太宗、宪宗、穆宗、敬宗和晚唐的武宗、宣宗等六个，中毒的皇帝还不算。
清朝的雍正皇帝也是“炼丹术”的牺牲品。
但乾隆不同。青年时的乾隆广闻博学，已开始通过国外来的传教士接触到西方的文化和科技，尤其是了解到一些化学知识。他隐约感到，这种“炼丹术”制成的“丹药”内含大量的铅、砷一类的重金属，可能对人体产生毒性作用。这种观点与当时传统的医学是相违背的。因为当时被奉为“医圣”的李时珍在他的《本草纲目》中就认为：“粉锡（铅粉）辛寒无毒”。这种观点，在今天看来显然是错的。
但是，乾隆皇帝还是将道士逐出皇宫，并中止了“炼丹术”。应当说，乾隆皇帝是中国历史上比较尊重科学的皇帝，也是寿命最长的皇帝。
这一事件也影响到了云南的贡茶——“普洱茶膏”。这又是为什么呢？
翻阅清朝的各种史料，我们发现，自乾隆当政以来，云南的普洱茶上贡朝廷的数量相比雍正时期不是在减少，而是逐年扩大。但有一点，是很多人不注意的，那就是少了“普洱茶膏”。
我们从很多反映云南上贡的茶品目录中，再也没有看到“普洱茶膏”的影子。是普洱茶膏就此停产？还是清朝皇宫将其逐出，不再列为皇室的饮品？
答案出乎我们的意料。
普洱茶膏不仅在乾隆时期，乃至以后，始终成为皇帝的主要茶饮品，而且，还将其作为国礼馈赠给海外使节（后面章节详述）。那么，这些普洱茶膏又是怎么来的？答案也同样出乎我们意料：
是清朝皇宫自己制作的。
这又是为什么呢？原因有两点：
第一，当时的云南政治形势极不稳定，经常出现“反清复明”，加之地处在边陲，离京城路途遥远，统治者极为害怕投毒；
故宫博物馆工作人员在清点馆藏的清代普洱茶膏
第二，云南土法制作的茶膏基本上以熬制为主。这种反复的熬炼与“炼丹术”有点相似，其铅、砷的含量自然很大。加之这种高温会破坏茶叶多种营养物质，失去原有的价值。
于是，乾隆时期，乃至以后的茶膏制作被迁入到清朝皇宫内的御茶房（原址在乾清宫东庑），并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温萃取、低温干燥的工艺，创造了一种新的“压榨制膏”工艺。这种工艺，使用的原料仍然是云南上贡的普洱茶。
非常有意思的是，他们为了选料更精细，或者防范茶中投毒，竟在御茶房之外建了“清水房”，将云南上贡的普洱茶进行“检验—解块—漂洗—检验”。在正式压榨前对原料进行检测和“预处理”。然后将其移到御茶房正式压榨制作，其压榨的整个工艺极其复杂，所有的制作都是在常温下进行，没有任何高温的过程，使生产出的“普洱茶膏”在品质上有了新的提高，一跃成为宫廷制品（又称为“宫廷御品”），使普洱茶膏的制作进入第二个发展阶段。
“普洱茶膏”由此正式确立。也就是我们现今俗称的“宫廷普洱茶膏”。也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏（公元1719~1805年）在乾隆三十三年（公元1765年）所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”正式纳入其中。这是我们从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏是一位治学严谨的药物学家。他出身官宦之家，其父知医，本人自幼爱好医学，勤于钻研。他曾开辟药圃（即养素园），亲自种药，以获取直接经验；同时，又遍游各地采访药物，善于向地方民间医生吸取经验。他一生著述甚丰，大约有十几部专著。但可惜的是，至今只有《本草纲目拾遗》和《串雅》两部留存，其余十几种都已佚失。
《本草纲目拾遗》采录药物921种，其中716种药物为补充明朝李时珍《本草纲目》中未收录的民间草药，其余则是对《本草纲目》所叙述草药形态、主治不够详尽之处加以补充，或纠正同名异物、同物异名的讹误等。更重要的是对《本草纲目》中的欠妥和错误之处加以订正。如《本草纲目》中说，粉锡（铅粉）辛寒无毒，赵学敏则指出有妇人“服铅粉致死，手足皆黯。”说明铅粉有毒，纠正了这一错误。而且赵学敏对于《本草纲目》中分类不恰当的都加以订正。
《本草纲目拾遗》所引据的医药书达282家，引据的经史百家书目也达343家，包括当时罕见的钞本和珍秘本。如汪连仕的《采药书》，李草秘《海药秘录》、《百草镜》，王安卿《采药志》等。另外，该书附录了一些方剂，还辑录了很多嘉庆以前的医学成就。
值得注意的是，《本草纲目拾遗》打破了中医药只强调“国粹”，拒绝外部（指外国）的成就，破天荒地第一次将国外的一些草药（相当于现代的进口药）介绍给了国人。如金鸡勒（即金鸡纳皮）、东洋参、西洋参、鸦片烟、日精油、香草、臭草、烟草等。可见，赵学敏不是一个封闭的学者，其开放的心态足以令当今的中医药学者汗颜。何况，他又是处在乾隆时期极其封闭保守的国度。
不管怎么说，自乾隆年间普洱茶膏正式定名及工艺确立之始，就以特殊的身份位列茶中珍品。由于宫廷对普洱茶膏选料极精，要求极严，必然造成出品量极低，自始至终，没有在社会上流通。但在1792年（乾隆五十七年），普洱茶膏却作为国家礼品第一次向到访的英国使团马嘎尔尼馈赠。普洱茶膏就此流入海外。以后，它又成为馈赠外国使节及要人的礼品之一。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
中华人民共和国成立后的20世纪50年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制3500千克茶膏，供给援藏干部，但这几家企业仅生产了2000多千克后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。
茶膏自此又一次销声匿迹。
但在2004年以后，普洱茶膏又悄然出现。
先是鲁迅的儿子周海婴将鲁迅先生保存的普洱茶膏（3g）拿出来拍卖，轰动一时。鲁迅先生保存下来的普洱茶膏就是来自清朝皇宫。现北京故宫博物院还藏有清朝光绪年间留存下来的极少量的普洱茶贡品——团茶和茶膏，被现今的普洱茶界称其为“普洱茶太上皇”。当时因属皇宫贡品，定量加工，所以存世不多，后经文化大革命中的浩劫，现已奇货可居。目前，贡品团茶（金瓜贡茶）真品仅有两沱，分别保存在北京故宫博物院与杭州中国农业科学院茶叶研究所；匣盛普洱茶膏仅北京故宫博物院尚存几匣，堪称国宝，难得一见。2007年曾在北京故宫博物院珍宝馆展出。
接着，广东著名的普洱茶专家林荣坤也将自己熬制的茶膏向世人展出，并用最精彩的语言描述它：“生在山里，死在炉里，埋在罐里，活在杯里，饮在口里，记在脑里，爽在心里。”
2005年，云南出现了一家新成立的企业——蒙顿茶制品（昆明）有限公司，专门从事普洱茶膏的生产，也是第一个将普洱茶膏作为成熟产品推向市场的企业。它所生产的普洱茶膏是沿着清朝宫廷的“压榨制膏法”的思路，用现代生物科技的“低温萃取”和“低温干燥”等技术手段实现的，是传统普洱茶膏的升级产品。
自此，云南普洱茶膏的生产又进入了一个新阶段，即由传统普洱茶膏向现代普洱茶膏转变。
探秘普洱茶与温度之间的关系
普洱茶之香让人留连忘返，普洱茶之味品后久久不忘，普洱之温度如何把控，如何才能让普洱茶有它体现最大的价值呢？优质的普洱茶滋味浓醇、滑口、润喉、回甘，舌根生津；质次的则滋味平淡，不滑口，不回甘，舌根两侧感觉不适，甚至产生“涩麻”感。那么，普洱茶与温度之间有何密切的关系？
一、普洱茶之储存温度特点
1、流通的空气
a：流通的空气中有较多的氧份，有利于茶叶中一些微生物的繁衍，因而可加速茶叶变化，但不能将普洱茶挂置在阳台上，这样放置的茶，茶气都给吹走、茶味都给吹散了，饮用起来感觉淡然无味。
b：要有适度流通的空气，但不能放于风口。
c：要注意周围环境不要有异味，否则茶叶是会变味的。
d：不可以摆放于厨房中或其他有生活异味或工业异味的环境里。
2、恒定的温度
a：普洱茶放置的温度不可太高或太低，温度应以当地环境为主，不用刻意地人为创造温度，正常的室内温度就好了，最好是长年保持在摄氏20—30度之间，太高的温度会使茶叶加速发酵变酸。
b：相对来说，春、夏、秋三季普洱茶的变化会比冬天变化快，无论什么时候，普洱茶不可被太阳照射，在阴凉处为好。
3、适度的湿度
a：“现在好的普洱茶都讲究要‘干仓’存放，‘干仓’就是指在干爽的环境中存放，忌湿。”
b：太干燥的环境会令普洱茶的陈化变得缓慢，所以要有一定的湿气。
c：在较为干燥的环境里，可以在存放茶叶的旁边摆放一小杯水，令空气中湿度稍微增大。
d：但是太过潮湿的环境会导致普洱茶的快速变化，这种变化往往是“霉变”，令茶叶不可饮用。
e：湿度应人为相应控制，年平均湿度不要高于75％，由于沿海一带温暖的海洋性气侯，湿度在梅雨季节会高于75％，所以更应注意及时开窗通风，散发水份。
普洱茶的存放温度最好在20度到45度之间。如果低于20底普洱茶的自然酶促作用就中止，高于60度的普洱茶的自然酶保作用就会抑制或停止，茶体内的自带水分被高温烘干流失了。为了让茶叶基质处于最有效的熟成状态，就在是晒干燥的40度到50度之间的阳光温度最佳的情况。太高的温度也很容易使茶叶加速发酵变酸。
二、普洱茶冲泡温度的特点
1、普洱茶冲泡水温：通常用100℃沸水，至少不能低于90℃。
2、置茶量：茶水比例为1克：50克，或置茶量为容器容量的20%左右，最好将紧压茶拨开后，暴露在空气中2星期，冲泡味道更佳。
3、用水的选择：纯水，矿泉水和山泉水尤佳。煮水时不宜过度沸腾，这样水中的氧气过少，会影响茶叶的活性。
三、普洱茶杀青温度的特点
1、倘若杀青温度过低，易产生的问题是：杀青不足。杀青不足的饼面看起来偏绿，条索漂亮，有青味甚至是酸馊味，茶底偏绿。温度低且杀青时间过长会使茶叶在杀青锅里就会变暗发黑，干燥后滋味不新鲜，茶汤浑浊。
2、杀青温度过高茶叶易焦，有焦味、糊点，同时影响茶叶的后期转化。高温杀青的茶饼面看起来偏红或者偏黄、偏灰，不均匀，冲泡出来的茶汤浑浊，茶底不油亮，重泡之下上颚会干甚至会锁喉。而杀青温度过高后期转化最明显的特点就是茶水会一年比一年薄，香气流失很快。
四、普洱茶饼的压制过程中的蒸汽温度
1、烘青的温度大概在120－140度之间，用机器烘青甚至会达到200度以上。
2、蒸压的时候蒸汽的温度是有100度，但是茶叶的温度是低于65度的，而烘青时茶叶的温度是高于65度的，所以蒸压成型不会对普洱的品质造成坏的影响，而烘青会（就像我们有时回去做做蒸汽浴，但肯定不可能用100度的滚水洗澡）。
3、蒸汽温度不一定就是100度，蒸压成型的时间很短大部分在10秒以内，应该不会对茶的内质有太大的影响。
五、普洱茶干燥温度特点
1、普洱茶的干燥温度要控制60度。
2、普洱茶干燥分为三个阶段：
a：第一阶段：热风温度为40度，干燥时间为12小时，充分促进普洱茶饼某些成分的进一步转化，并逐渐受热干燥；茶饼失水率为百分之三左右。
b：第二阶段：缓苏干燥阶段，热风温度50度，干燥时间为18小时。这个阶段干燥时间最长，主要是使茶饼保温缓苏，以便获得良好的干燥效果；前半期茶饼失水率为百分之二点二，后半期茶饼失水率为百度之一点九左右。
c：第三阶段：热风温度为60度，干燥时间为6小时，该阶段主要为了较快达到茶饼的安全含水率。茶饼失水率为百分之零点七左右。
普洱茶膏探秘三:现代普洱茶膏的特点
三、现代普洱茶膏的特点
伴随近几年普洱茶的“热销”，很多科研工作者及相关部门也注意到古代普洱茶膏的“失传”。并相应进行了程度不同的研究。与云南传统的大锅熬制思路不同，他们将研究重点更多地放在利用现代生物科技的手段，去破译和复原这一古老的产品。
现代普洱茶膏的研究始于2002年，到2005年基本完成了对清朝宫廷御茶膏的破译与复原。同时，科研部门采用当今最先进的生物科技手段，成功地从云南临沧地区的晒青毛料中分离了普洱茶后发酵所独有的菌群，采用低温萃取、低温干燥的工艺，初步实现了普通级普洱茶膏的规模化生产；2006年，科研部门又成功分离了原云南思茅地区(现为普洱市)普洱茶独有的菌种，完成了普洱茶膏中的极品“玉龙胜雪”的研发工作，自此，标志现代普洱茶膏第一阶段工作的基本完成。也预示着现代普洱茶膏开始走向成熟。
那么，现代普洱茶膏与古代普洱茶膏相比，具有哪些特点呢？
1、制作更科学、更简便、更卫生
古代普洱茶膏(主要指清朝宫廷御茶膏)虽然具有一定的合理性，但缺乏先进性。这与当时科技落后有关。因为受时代的局限，必然造成制作普洱茶膏的工艺极其复杂，且出品率低，并极易造成二次污染，带来饮用上的不安全性。
而现代普洱茶膏的制作则采用当今最为先进的生物科技手段，其冷等静压、细胞破壁技术、超临界流体萃取、冷冻干燥等技术的运用，使现代普洱茶膏的生产过程更科学、更简便、更卫生，相比清朝宫廷普洱茶膏品质更高。
2、更侧重天然药物的生物转化
我们知道，天然药物是人类长期以来用于防病治病的有力武器，应用历史悠久，至今世界上很多国家和地区仍把天然药物作为防治疾病的重要手段。普洱茶就属于具备天然药物特性的一种饮品。具有近千年的饮用历史。
或许，正是因为这一点，才使得清代药学家赵学敏在《本草纲目拾遗》中，对普洱茶膏的药用价值几乎是“夸张”式的描述：“普洱茶膏能治百病，如肚胀受寒，用姜汤发散，出汗即愈；口破喉颡，受热疼痛，用五分噙口过夜即愈；受暑擦破皮血者，研敷立愈”。可见，他认为普洱茶膏既可内服，又可外用。
我们说天然药物具有防治疾病的功能，其物质基础在于其中的有效成分。恰恰是这些有效成分，促进人体增强免疫能力，调节人体生理节律，预防疾病或康复的特殊的药理机能，也是我们常常提到的具备特殊用途的功能。但是，它也有一亇缺陷，就是其含量很低。这不仅是普洱茶，几乎凡是天然药物，其天然活性成分往往含量都很低。如紫杉醇、喜树碱、人叁皂苷Rh2等在植物中的含量仅为万分之几或更低。这是因为天然产物一般结构复杂，结构中常含有多亇不对称中心，既使想对其采用化学合成都是难度极大。就如普洱茶中所含有的EGCG(表没食子儿茶素没食子酸酯Epigallocatechingallate，简称EGCG)，具有明显的抗癌效果，但也存在含量极低，并无法采用化学法或结构修饰合成生产。
现代普洱茶膏是采用的生物科技手段，遵循普洱茶原有的后发酵机理，从普洱茶中分离某些优势菌种，加之有意识提取普洱茶中特有的纤维素酶及果胶酶等，对制膏的普洱茶原料在作业环境要求较高的条件下进行二次接种与发酵，并在温度与湿度上严格控制，使普洱茶原料进入真正意义上的微生物、酶法转化阶段；再通过低温萃取(注意：不是常规意义上的中药提取)，低温干燥获得。其茶膏的成品率为15％。使普洱茶膏更具天然药物的特性。
我们从现代生物医学角度分析，发现普洱茶膏内含的很多化学成份对人体产生药用机理。如普洱茶膏内含的类黄硐物质具有明显的降低甘油三酯(TG)、胆固醇(CH)及低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)功效。同时，可以提高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)含量，阻止不饱和脂肪酸的氧化，减少血清胆固醇以及胆固醇在血管内膜上的沉积。并且，它还可以通过增加前列腺环素，减少血栓素合成而起到抑制血小板聚集、抗凝和促纤溶作用，预防血栓形成。根据近两年的实验发现，普洱茶膏内含的这种类黄硐物质还可以松弛血管平滑肌，扩张血管，降低外周血管阻力，从而起到降血压作用。对预防动脉粥样硬化和心脑血管疾病有防治作用。
而且，普洱茶膏内含的茶碱通过增加人体肾脏血流量，刺激小肠分泌钠离子素起到利尿作用，加快人体内酒精、烟碱、吗啡等有害物质的排泄。难怪《本草纲目拾遗》中说：“普洱茶膏黑如漆，醒酒第一”。这里需要指出的是：普洱茶膏的茶碱的含量是普洱茶的2倍，是绿茶等其它茶类的3-4倍。
当然，普洱茶膏的药用机理还有很多，这里就不一一陈述。
虽然普洱茶膏具有较长的发展历史，但对它的研究则是近几年的事情。有一点是我们必须清楚的，即我们对普洱茶膏特殊功能的挖掘尚处在一个起步阶段，只是冰山的一角。尤其是对普洱茶膏后续陈化过程中内含的各种化学成份的转化，及这种转换后的物质对人体产生的种种作用尚存有很多空白，还有大量实验分析留待我们及后人逐步完成。
普洱茶膏探秘一:普洱茶膏的产生
编者按：陈杰老师的《拾起悠远的记忆----普洱茶膏探秘》一文在文献梳理考证和实物研究的基础上写成，展示了茶膏由唐至清起落浮沉的历史，尤其从实验和工艺制作的角度考辨了清代“宫廷普洱茶膏”的来龙去脉，并在厘清茶膏发展史的基础上，论及现代茶膏的特点及鉴别，实为现代茶膏行业的奠基之作，对现代茶膏行业的发展产生了深远的影响。更多精彩内容，请参阅陈杰《普洱茶膏——一种被遗忘的养生文化》一书。
普洱茶膏作为云南普洱茶五大系列品种(即普洱团茶、普洱饼茶、普洱沱茶、普洱砖茶、普洱茶膏)之一，有着上千年的生产历史。
与普洱茶前四个系列品种(团、饼、沱、砖)不同，普洱茶膏从诞生之始，就始终深居一隅，笼罩着一种神秘光环，极少被外界所知。即使在当今，云南普洱茶大红大紫之时，各种关于普洱茶的专著与文章层出不穷，可谓“泛滥成灾”。但仔细研读发现，关于普洱茶膏的介绍极为罕见，即使有，也只局限陈述古人的话语，对其产生、演变、特性、工艺及生产等缺乏必要的了解与剖析，形成某种意义上的学术空白。
这里需要指出的是，普洱茶中的团、饼、沱、砖四种茶品,从一出现到现在，同属于“雅俗共赏”的茶品，即从皇帝到王公大臣，乃至普通百姓，都可品尝品质不同的茶品，而唯有普洱茶膏不同，则是“非雅不能赏”，是皇家的专属贡品，非平民百姓所能得到。它不仅具有特殊的营养功能，同时也是权力与地位的象征。所以，很多学者认为，没有普洱茶膏的普洱茶家族，是不完整的。而且，普洱茶膏也是普洱茶家族中最高贵的成员。
我们从现今能够查阅的历史资料证明，普洱茶膏的名称是与普洱茶同时定名的。即1729年(雍正七年)。当时，清朝皇室在云南普洱地方设立普洱府，为流官制，管辖六大茶山等地，统管茶叶交易，不准私商贩茶。这样就使在普洱府地区交易的大叶种茶，统称为普洱茶，因此茶叶史专家们认为，普洱茶名称是以地方名称定名的。也就在这一年，雍正皇帝给云南总督鄂尔泰发圣旨，责成他亲自监督，选取最好的茶菁，制成普洱茶团、普洱女儿茶及茶膏，进贡朝廷做为贡品。这里指的茶膏就是普洱茶膏。由此可见，在1729年之前，即普洱茶及普洱茶膏正式确定名称之前，普洱茶及普洱茶膏就已经存在，否则，清朝皇帝不会在圣旨中明确点明。
一、普洱茶膏的产生
其实，只要注意中国茶叶发展历史，尤其是制茶工艺演化历史，就可以看出，普洱茶膏是在借鉴唐朝与宋朝制作茶膏的工艺的基础上演化而来，也是唐宋茶膏的延续。
1、茶膏的雏形始于唐朝
在中国的历史发展中，唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上一个重要时代，史称“茶兴于唐”。陆羽作《茶经》、建立茶政收税、茶马贸易、民贡与官贡茶品的出现，都标志着茶业在唐代出现了前所未有的繁荣。
这期间，茶膏也做为贡品悄然出现，所不同的只是以民贡方式出现。
唐代的贡茶分为民贡与官焙两种；所谓民贡是由地方官吏将上等的好茶主动向朝廷进献，属于土贡性质，据《新唐书.地理志》记载，庐江郡(今安徽合肥、六安一带)在武德三年(公元620年)，也是唐王朝建立后的第三年，向朝廷进贡茶叶，这在唐代尚属首次；而官焙是朝廷直接设立贡茶院，官营督造，专业制作贡茶。大历五年(公元770年)，唐朝在湖州长兴与常洲宜兴交界的顾渚山建立顾渚贡茶院。
茶膏则是沿着民贡这条线浮上水面的。据吴任臣《十国春秋》记载，早在南唐闽康宗通文二年(公元937年)，就有贡品茶膏进献，即“贡建洲茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：第一，“茶膏”字样正式出现；第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；第三，数量极少，只有八枚，而不象其它贡茶以多少担计算。凸显珍贵。
因此,茶膏一亮相，就具备一种显赫的身份，是其它贡茶所不能比拟的。我们也可以这样认为，正是由于这种特殊的尊贵，使它在贡茶中处于上品，被纳入史书的记载之中。
那么，唐代的茶膏是怎么制作出来的呢？
我们在仔细研究陆羽的《茶经》及唐代的制茶工艺后，可以做一个初步判断：茶膏的出现与唐代作饼制茶工艺有直接的关系。
蒸青作饼的制茶工艺在唐代已经逐渐完善，这种陈茶制作方法是唐代乃至以后的宋代茶叶加工的主流。陆羽在《茶经》中对这种制茶工艺归纳为十四个字，即“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”；这里的“蒸、捣、拍”三个工序极易将茶叶中的部分茶汁与纤维物质分离，在空气氧化作用下，出现膏化现象。陆羽老先先在他所处的年代已经发现这一现象，并在《茶经》中多次提到“膏”字，如“畏流其膏”、“出膏者光”、“含膏者皱”等文字。
而且陆羽认为，真正的好茶一定是“含膏者皱”的外形，这里指的“皱”，是含膏的表现，即外形褶皱，茶汁流失少、茶味浓。《茶经》中列为第一位的好茶------“胡靴”，就是“含膏者皱”的代表。
但是，有一点需要指出的是，虽然陆羽从制作饼茶中发现了茶汁溢出后出现“膏化”现象，并认为这个“膏”是茶叶中的好东西，但他没有将茶汁与茶叶中的纤维物质彻底分离，而只是让“膏”仍然保持在茶饼的表面，与真正意义上的“茶膏”还有一定的距离。即使后来出现民贡的“茶膏”，都没有脱离茶叶的原始形态，都属于“含膏”的性质。唐代《国史补》记载唐代官贡茶品有十几亇品目，其中“岳洲邕湖含膏”就列其中。
2、茶膏真正形成是在宋代
宋代是中国茶业发展史上一亇有较大改革和建设的时代。很多学者认为，茶业兴于唐、盛于宋。之所以这样说，是因为宋代饮茶风俗已相当普及，朝野“茶会”、“茶宴”、“斗茶”之风盛行。帝王嗜茶也数宋代最甚，宋徽宗赵佶更是爱茶痴迷，亲自撰写了《大观茶论》。或许正是因为这种举国上下对茶品的热衷，自然形成了制茶业在宋代的空前繁荣，从茶叶的采摘、焙制、造形、包装、递运、进贡等诸方面相比唐代制茶更上一层楼，且规定更加细致，命名也十分考究。
与唐代不同，宋代的制茶者对茶叶的膏化现象比较重视。他们认为茶叶中出现的“膏”，是茶中珍品。他们采用榨取的工艺，先将茶蒸熟，再“须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏”，成功地将茶膏从茶叶中分离，使其成为独立的产品。
宋代将此方法获得的茶膏，用于两个方面：
一是做为独立的茶品纳入宋代的茶品名录。如北宋第一位茶著者陶谷(公元907---960年)在撰写《茗荈录》时,就将两款茶膏纳入其中：一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。虽然《茗荈录》主要记述茶事的十八个趣闻，但我们从这些描述中看到这两款茶膏的名称，标志茶膏做为独立产品的存在。
二是在饼茶制作过程中，有意识将饼茶表面用茶膏涂层，以增加饼茶表面的光亮度及色泽。这与唐代制茶中“含膏”工艺有明显不同。或者说相比唐代而言向前迈进了一大步。宋朝的蔡襄(公元1012---1067年)曾做过宋仁宗的贡茶使(负责造茶进贡的官吏)，在他著述的《茶录》中对此有专门的描述：“饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异”。这里的“珍膏”就是茶膏。
当到了北宋第八位皇帝宋徽宗赵佶(公元1082---1135年)时，对“珍膏油其面”则显得更为重视，甚至把“膏”的质量好坏做为鉴茶标准。他在其撰写的著名的《大观茶论》一书中，就如何从外观鉴别饼茶时指出：“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实”。意思是说：看茶的表面，就如看人的脸面，膏稀者，饼茶表面多皱纹；膏稠者，饼茶表面绞理不明显，光亮凝聚，质地坚实。显然，膏稠者，是宋代好茶的代表。
但是，不幸的是，这种制茶工艺却在明代嗄然而止。明朝开国皇帝朱元璋下诏罢造龙团风饼，全部改为“散形茶”。我们姑且不对这种变革妄加评论---无论是进步还是倒退。但有一点确是不争的事实，那就是这种变革使延续近千年的唐宋制茶工艺就此消失，包括茶膏在内，从此不见踪迹。
3、普洱茶膏形成在清代
虽然明朝废止龙团风饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏独有情钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？-------是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来的更快、更直接？这已成为我们始终不解的迷。
因为，从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高溫的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。
或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719---1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏---这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下官等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。
茶膏自此又一次消声匿迹。
普洱茶膏探秘四:普洱茶膏的鉴别(黑体普洱茶膏)
四、普洱茶膏的鉴别(黑体普洱茶膏)
1、普洱茶膏有其独特的陈化周期。从理论上推算，其时间大约为60年。超过陈化期的茶膏,在其内在物质转化完毕后，伴随所含结晶水的变质，茶膏的品质呈下降的趋势。膏体也产生风化戓霉变。因此，对市场上出现所谓高年份的“老茶膏”，一方面不要轻信；另一方面，即使有，内含的营养物质也丧失殆尽，没有品饮价值。这里需要指出的是，近几年，民间也间断出现过一些普洱茶膏制品，甚至也冒出过一些所谓老茶膏，基本上也都是沿用大锅熬制方法制成的现代“仿品”，与清宫御茶房的制作工艺有非常大的区别。笔者曾对近几年市面上流传的几款所谓的老茶膏进行了化验，几乎全被检测出现代农药的残留物，证明这些茶膏均采用现在的茶菁制作，而且制作工艺也与清宫御茶房制作的普洱茶膏相去甚运。
2、观察膏体外观。一是如果是黑色，表示生产时间不长；二是膏体表面泛出一层白霜，表示已有一段出产时间，而且白霜愈重，证明陈化时间愈长。至于能否依据挂霜的多少来明确年份，这是一个非常难的课题，因为挂霜的多少除了有时间因素外，也与存放方式有关，裸露在自然条件下，掛霜既少且慢；反之，在密闭的条件下则掛霜很快；三是当膏体的外观呈现灰色，则是变质的表现，这样的茶膏冲泡后，汤色一定混浊、呈暗红色，并带有大量沉淀物和悬浮物。不适合饮用。
3、观汤色，注重通透性与亮度。这是鉴赏茶膏很重要的环节。汤色通透，呈宝石红，证明茶膏内含杂质极少，萃取的环节比较严谨，品质较好；反之，汤色发暗，且有悬浮物，无通透性，证明杂质较多，提取的手段相对落后(大锅熬制的茶膏绝大部分属于这种)。
4、注重口感的醇厚度与滑感及特有的沉香味。这是鉴赏茶膏最重要的环节。很多茶膏的汤色呈红色，也通透，但是一品，缺少一种厚重感，更缺少滑润度。这是茶膏内含物质太少，是高温状态下茶膏内的大量生物酶被破坏，至使茶膏缺乏后陈化的“动能”所致。因此好的茶膏一定是醇厚度极强(内含物质多)、且滑感甚佳(果胶含量高)、有淡淡的一股中药香(沉香)。只有这样品质的茶膏才能达到入口既化、生津极快和回甘持久的特点。
普洱茶膏探秘二:清宫御制普洱茶膏的特点
二、清宫御制普洱茶膏的特点
1、制作工艺的严谨与考究
清宫御茶房的制茶工匠们在考查大锅熬制茶膏的过程中发现，这种高温提取的方式对茶叶所含的诸多有效成份破坏严重，使其后续陈化产生障碍。他们借鉴宋代制作茶膏的工艺，又吸收了中国传统酿酒工艺的精华，形成一套工艺考究、工序繁杂又十分合理的制膏方法。大体归纳，有如下几亇环节：
①轻蒸、解块、淋洗。将云南上贡来的顶级团茶和饼茶进行蒸湿，然后解块，再进行淋洗，去除茶叶表面的灰尘及杂物；
②釆用传统酿酒工艺中的厌氧发酵方法，对茶叶进行发酵，促使茶叶内含物质的转化与分解；
③小榨去水、大榨出膏。采用压榨技术，先将水份挤出不用，然后再全力将茶叶内存的茶汁压出，并反复压榨，收汁：
④将压榨出的茶汁放在开口的容器内，使其自然沉淀，并分层析出；其分层不同，品级也不同；
⑤收膏、压模。将分层析出的茶汁经低温干燥，获得稠密度轻高的软膏，再入模干燥后成形，但绝大部分是收成自然的散块，放入高档瓷瓶中。
这种工艺的好处是；一方面尽最大可能保留茶叶中原始的有效成份，使获得的茶膏保留了茶叶中的精华；另一方面也为茶膏后续的陈化提供了“动能”，使茶膏的品质向更高层次转化。
这种工艺严谨苛刻，工序繁杂，费时费力，非一般作坊所能承担。它有点近似我们今天最先进的生物工程---低温状态下的萃取工艺。这在当时科技落后，没有先进的化验仪器及提取设备的前提下，已是非常了不起的创举。
2、超贵族身份
从唐宋的茶膏到清代的普洱茶膏，我们不难发现，它们都是沿着贡品的这条线一路走来。几乎没有在社会上流通。这就使它从一诞生到后来的发展，极少被世人所了解。
造成这种现象有两个原因；一是因为它的出产量极少造成，平民百姓极难得到；二是封建社会的皇权意识，既皇室使用的物品绝不允许在民间流通，显示出一种至高无上的等级观念。就如清朝皇帝使用的瓷器，一旦打碎了，也在宫墙内掩埋，就连碎片也不允许流入宫外。同样，普洱茶膏的制作也成了对外保密的品种，特别是在清朝乾隆年间以后，除了宫廷御茶房，没有发现第二个生产普洱茶膏的地方。在清朝，能够得到它的唯一途径，是皇帝每年拿出极少部分赏赐身边有功大臣。而那些得到赏赐的大臣也轻易不舍得饮用，把它当成高级药材存放，只是在自己和家人偶感身体不适时，才拿出来饮用，以达到驱病和强身之功效。这种作法实际上已经超出普洱茶膏本身的价值，赋予更多的等级色彩,是一种权力与地位的象征。
因此，如果说传统的贡茶在向朝廷进献后，而使其茶品在民间流通时具有“贵族身份”的话，那么，普洱茶膏则属于贡茶中的贡茶，享有“超贵族身份”，非一般贵族及王公大臣所得，更是普通百姓难得一见的珍品。
3、差异化及多样性
很多人对普洱茶膏存在一种误解，认为普洱茶膏就是黑色的膏体。
其实，清代药学家赵学敏在《本草纲目拾遗》中就指出：“普洱茶膏黑如漆，醒酒第一，绿色者更佳”。直接点出了普洱茶膏的两款产品，一个是黑膏，一个是绿膏(呈墨绿色)。
就黑膏而言，普洱茶膏也不是就一款产品，而是由“黑珍珠”、“玉龙胜雪”、“红运当头”等若干个品种组成。且每款产品的品质与外观差异极大。
如“黑珍珠”是膏体本身排列出有规则的蜂窝状，且每一个蜂窝眼都极为光滑，反光性极强，在光照的条件下，反射出一个个亮点，犹如镶嵌的珍珠整齐排列。它是我们目前已知的香气最足，口感、汤色最佳的茶膏。
“玉龙胜雪”又称普洱茶石乳，是受宋代名茶“龙园胜雪”启发，因云南有玉龙雪山，加上此品膏体外观显出重度白霜，似雪覆青石。故名“玉龙胜雪。”此品为原云南思茅地区(现为普洱市)所产普洱茶原料制膏所得，其转化率为15％左右，汤色呈宝石红，厚重感极强，是内涵天然药物最为丰富的保健佳品，其品饮药用价值极高。
“红运当头”又称上投茶，其膏体极轻，可悬浮在水上端。它在冲泡中与其它茶膏不同，其它茶膏都是先放茶膏，后冲水，但“红运当头”则是先倒水，后放茶膏，使茶膏飘浮在水面上，茶膏的红颜色由上向下呈雾状弥漫，极具观赏性。
普洱茶绿膏(也称普洱绿膏)代表产品为“易武春晓”。易武是指采用易武地区的茶叶；春晓是指春茶。此品表面呈墨绿色，但冲泡后，汤色黄中带绿头，滑感极强，没有苦涩味。
当然，清代普洱茶膏还有十几种，这里不一一赘述。
探秘普洱熟茶的前世今生
今天，我们都知道，普洱茶分为生茶和熟茶，但鲜为人知的是，熟茶的诞生，不仅为普洱茶增添了一个新品种，同时，不论在普洱茶名称的复活，还是在普洱茶推广、品饮等方面都立下汗马功劳。
1976年12月，在熟茶生产了一年后，省茶叶进出口公司根据全省茶叶的生产、销售情况，在昆明召开全省普洱茶生产会议，通报了“广交会”发酵茶销售情况和需求量，明确提出云南的茶厂加大发酵茶的生产。同时，为外销方便，也为与其他茶区分，正式决定将用晒青毛茶经渥堆发酵的茶称之为“普洱茶”。
普洱茶，在清中期后，因成为朝廷贡茶而出名，但随中国茶叶六大茶类的形成（绿茶、红茶、白茶、黄茶、黑茶、铁观音），普洱茶被列入绿茶的分支青茶之中，自民国后便不见了称谓，饼茶被称之为“圆茶”，蘑菇型和窝头型的茶被称之为“沱茶”，砖型的边销茶被称之为“砖茶”。随时光的流逝，“普洱茶”这个茶品和称谓渐渐被人淡忘。1976年12月省茶叶进出口公司的普洱茶会议，对云南茶叶、尤其是普洱茶的发展，是一次极其重要的会议，也是一次充满了智慧的会议，对普洱茶的重生产生了积极而深远的影响。“普洱茶”，这个曾经的云南品牌茶叶已经沉寂百年，要将用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后产生的新茶取名，何不用曾经辉煌而已被淡忘已久的“普洱茶”来命名？没准还能重振普洱茶的雄风。于是，“普洱茶”一词再次在云南的大地回响，并且在不久的将来，在中国，乃至世界而知名。随时光的流逝，时至今日，那次会议的详情，如：何人提出用“普洱茶”来命名新产品，何人提出用“唛号”来管理普洱茶，何人提出加大普洱茶的生产，都不得而知，实为憾事。
但不管怎样，普洱茶在1976年底复活了，并从此一发不可收。在1979年的农业部颁布的普洱茶标准中，开宗明义将“普洱茶”定义为：以云南大叶种晒青毛茶为原料，经渥堆发酵后制成的茶叶。换句话说，“普洱茶”就是现在所说的熟茶。在相当长的时间内，“普洱茶”就等同于现在我们所讲的“熟茶”。乃至于现今在相当的茶人中仍然把普洱茶等同于熟茶。
今天，大家都普遍认同：普洱茶分为“生茶”和“熟茶”。笔者曾经问过许多老茶人，为什么把新生产出的、用大叶种晒青毛茶经渥堆发酵出的普洱茶叫“熟茶”？而把用大叶种晒青毛茶直接做出的普洱茶叫“生茶”？是谁取的？什么时候取的？除了一个明确的事实，即2000年以后“生”“熟”茶才在市场上逐渐传开来外，其他的没有答案，或者说笔者在目前没有听到确切的答案。笔者只能结合听到的只言片语，发挥合理想象了。感谢那群已无从考证的茶人，给这种新的普洱茶取了个小名：“熟茶”；同样，感谢那群已无从考证的茶人，给传统的普洱茶取了个小名：“生茶”；感谢广大的茶人，口口相传这两个亲切的小名。就像中国人，有一个正式的名字，但也有一个家里人取的昵称，而这个昵称与正式的名字中的“字”多半没有关系。普洱茶就是这样，虽然一个被权威机构定义为黑茶，另一个被定义为绿茶，大家都称之为普洱茶（2004年普洱茶被权威部门重新定义，用云南大叶种晒青毛茶压制的紧压茶，以及用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后生产的茶叶）。但在市场上，在茶客的交流中，仍顽强地称呼着这两个小名，直到今天深入人心。
遥想当年，也许是先把未发酵的大叶种晒青茶叫“生茶”，而新的、从“生”生出的茶自然也就有了和“生”相对应的词——“熟”，“熟茶”应运而生。也许是正好相反，先取了“熟茶”这个小名，又把未发酵的普洱茶取了个和“熟”相对应的小名：“生茶”，真是一生二啊。不管是先有“生”还是先有“熟”，反正普洱茶中有两兄妹是为大家所接受的事实。“生茶”“熟茶”这两个小名，得到市场认可，得到广大茶客认可，也就是这个认可，成就了普洱茶的哲学和美学意义。宛如大家熟悉的“太极图”，一阴一阳，一黑一白，阴中有阳，阳中有阴，互相交融。生茶酽，苦涩味重，刚烈、霸气，充满阳刚之气，但茶性偏寒，适合体热的人喝；熟茶味柔和，无苦涩味，滑顺滋润，甜香，但茶性偏热，适合体寒的人喝。你看，一阳一阴，阳中有阴，阴中有阳，一个金黄透亮，闪闪发光，像金色的阳光，充满阳刚之气；一个深红艳丽，透过光线方可见其深邃靓丽，宛如一位有内涵和气质的佳丽，充满阴柔之美。
一“生”一“熟”，和中国哲学的世界由一阴一阳组成的理论暗合。世间茶品，唯有普洱茶，虽然都叫普洱茶，却是两个绝然不同、但又相互对应的茶品，唯此，才更彰显其哲学含义和审美价值。
还有一个有趣的现象，大凡有实力的普洱茶生产厂家，无一例外地都是两种茶品都生产，仿佛在生产上都要达到一种平衡。这，又是对中国文化的一种暗合。但在茶的分类中，普洱茶被硬生生地分成两类：生茶（晒青茶）被划入绿茶中，熟茶则被划入黑茶中，两兄妹被分开，割裂了普洱茶中体现的中国传统的哲学思想。好在茶人始终执着坚持叫“生茶”和“熟茶”，并印在茶的包装上。
从357到7542，普洱茶数字的探秘，妙不可言！
从357到7542，普洱茶数字探秘，妙不可言。普洱江湖妙不可言，冰川活动湮灭了无数植物，普洱茶的先祖却绝处逢生。茶圣陆羽一生嗜于茶精于茶，却因不懂普洱被乾隆撰诗嘲弄。北欧货船触礁沉没普洱茶随之封存海底，几百年后捞起茶香竟依旧留存。个中妙趣一窥难尽，因此从中拣选较受瞩目的方面与你分享。
生茶vs熟茶
普洱茶生茶以晒青毛茶为原料，未经发酵工艺处理。茶汤呈琥珀色，口感较为苦涩。经自然陈化后会逐渐变为温和醇厚。
普洱茶熟茶比生茶多了一道渥堆发酵的程序，以人工干预缩短转化时间。茶汤呈通透的红酒色，口感甘甜醇和。
为什么偏要制成茶饼
起初，将普洱压制成茶饼只为避免散茶形式导致储运成本过高。
后来，大量从业者以多年实践表明：紧压利于仓储转化。
压制这道工序，缩小了普洱与外界环境的接触面积，避免散茶存储时茶品内质的逸散损失过快，让茶质得到更妥当的保存。
而紧压程度影响茶品的转化方向，对此，较为耳熟能详的铁饼和泡饼，大体上就是机器压制与手工石墨压制的区别结果。
较高的紧实度可相对减缓陈化，陈化后易出花蜜香，但也存在茶心焦心的风险。较低的紧实度陈化较快，茶汤质地较滑，但同时也弱化了香气。
茶饼的357g缘起
古代涉边交易时，为减少度量衡方面的纠纷，强制性制定标准化措施，以便于征税和交易。
以此为思路，普洱茶茶饼的重量定为357克，则每筒和每篮的重量更接近整数：
一筒7片357克/片约等于2．5公斤；
一篮12筒2．499公斤/筒约等于30公斤。
357g这个看似零碎的数字，在加和之后成为一个整数，为普洱茶的进销管理带来便利。
普洱茶数字探秘
唛号，是一个从横纵方位立体识别普洱茶的方向。普洱茶的唛号，则以四位数最为常见。
前两位数代表配方年份，后两位数则代表用料等级和出产茶厂。（1是昆明茶厂，2是勐海茶厂，3是下关茶厂，4是普洱茶厂）如：7592就是75年的配方、9级茶菁、勐海茶厂生产。
配方年份与生产年份无必然联系。如7542，约从80年代才开始生产。
茶菁等级也并无优劣意味，只是老幼程度的呈现。1级茶最细嫩，9级茶最粗老。
但唛号7542并不意味着选用的茶叶全为4级，而是以5级茶和3级茶为主，综合为4级。
越陈越香，难道不会过期
原料、制程、仓储正确的普洱茶，茶品的厚度、饱满度会随着仓储年限的增加而增加。
此处所谓的「香」，并非是来自鼻腔的感受。它往往在口腔以下、咽喉之间涌现。
准确来说，应该是「越陈越醇厚」。但是，普洱茶的品质陈化可类比于抛物线，随着时间推进，迟早会迎来峰值而呈下降趋势。
产生、发展、衰亡，是每个生命体的宿命，茶叶亦不例外。但从经验数据来看，只要制程正确，普洱茶品饮年限普遍超过人均寿命。
超过一定时限后，茶叶中部分有益物质趋于降解。而茶叶的种类、制程、存储条件，甚至是品饮者的取向偏好，都会影响这个时限的长短。
关于茶汤浑浊
茶汤浑浊是茶叶品质不佳的外在呈现，问题主要出在茶叶的制作工序上：
热揉捻
杀青结束后，忽略摊晾降温程序，即刻开始揉捻。导致茶叶韧性较差，叶边缘组织发生大量的破碎脱落，继而使茶汤浑浊。
揉捻过重
揉捻在于破坏茶叶细胞壁，又不致使其脱离细胞组织。
若是力度把握不妥而揉捻过重，会导致茶叶的细胞壁破裂脱离，表面角质层大量剥落，造成茶汤浑浊。
干燥过慢
日晒干燥时若恰逢阴雨天气，茶叶中的水分就会导致其发酵，这种品质的茶叶不仅冲泡后会浑浊，还常伴随着一股酸馊味。
拼配茶vs纯料茶
单一茶菁在香气、口感、韵底、体感、气感方面各有千秋，却也无法一应俱全。
拼配建立在对纯料知根究底的基础上，将不同品类的普洱以某一比例进行组合，以修补茶菁的先天不足。因此作为一个优秀的配茶师，必须饱含经验并拥有精微把控能力。
至于纯料，倾向于满足那些青睐于单一品质的品饮者，因其在某种风格上表现鲜明。
此外，「纯」的概念满足了人们与生俱来的心理审美预期。带有这一商品属性的纯料，在市场上自然有先天的接受度优势。
对于制茶者而言，纯料也是一个准入门槛较低的选择。
臆造茶？
市场上出现一批以动物皮或动物膀胱包裹严实的所谓老茶，其实是一场骗局。
是历史上从未存在过，完全由造假者臆想制作的货色。
这类臆造茶中最为出名者非“亿兆丰号”莫属，叫价1000元/kg；曾在2014年拍卖出百万天价。
历史上的“亿兆丰号”老店是浙江嘉兴湖边的「茶食点心铺」，而他们所鼓吹的「供应茶叶的皇家商号」，完全就是无中生有的谬论。
7542和7572的江湖地位
勐海茶厂在现代普洱茶历史上写下了浓墨重彩的一笔，其当家花旦当属青饼7542和熟茶7572。
一生一熟珠联璧合，其标杆地位历经普洱茶界几十年的风雨飘飞，却丝毫未被动摇。
7572带着一股中庸的勐海味，没有特别令人惊艳的方面，但每一处都不至于使你失望。
7572在用料和工艺具有稳定的一致性，这使它在数十年变迁后仍能活跃于巿场。或许，它的意义就在于：向市场展示普洱熟茶最基础的一个味道。
同时期研制出的7542，同样缔造了普洱生茶的标准口感。此外，今日干仓普洱生茶的价值体系几乎完全构建于干仓7542之上。很多对于干仓茶的理解，对干仓茶的转化判别都与对不同年份干仓7542的品饮息息相关。
探秘茶中奇葩，被遗忘的普洱茶膏及其养生文化
茶膏是传统再加工茶的一种，它药效好，流传至今。在老家寻访，都没有明确答案，神之又神，让人向往。
开茶楼后没事瞎折腾，自己就搞了起来：毛茶熬汤，过滤再熬，熬后再过滤，直到汤浓缩成膏，取出整形晾干或晾干后整形，就这么简单。开发冷泡茶时，又把茶打碎后熬。后听说专业化的大厂有碎茶、茶片、茶梗、茶末、茶灰，用这些副料就行，何必用正品，何必用好茶。
到普洱县后，有机会接触到普洱茶“贡八色”，茶膏也是期中的一种。深入了解后，发现它道理简单、精品难得。研究发现非也；时古时的很多生产方式、生产工具，都被更科学、更方便、更低廉的替代。现代化、规模化的发展，保证有足够的料来制茶膏，它不是什么奇珍异品。但它的制作古今同理，重在选料。料的承接性不好，膏的品质会有波动，难以形成稳定的消费群体，实现品牌推广。但药效影响不大。
茶膏的品种主要分生膏和熟膏两种（传统只有生膏，熟膏是熟茶成型后才有的）。生膏的药性更好，应用更广泛。熟茶的口味易于接受，发展更迅猛。
可以从以下三方面来判断它的品质好坏：
1、溶解快慢；
2、汤是否透亮、有无沉淀；3、口感是否饱满、层次是否丰富、是否有异味。
但两种膏都不便于冲泡，于是又出现了更现代化更方便的“茶粉”，其普及度远超茶膏。但在现代化的今天，茶粉制作、门槛低、易生产，造成质量参差不齐，限制了它的广泛普及。再有，许多人还是忠爱茶膏、忠于传统。茶膏仍有一大市场。
茶膏的缺点在于冲泡不方便，许多人就把它小型化，做成一定重量的颗粒型茶膏。还是就是对它进行“膨化处理”。改善外形，进一步加快溶解速度，方便快捷，赢得消费者、赢得市场。有的厂家购入现代化机械设备，专业化生产茶膏，品质提升而且稳定，价格合理，外形多来。这些设备相当精细，生产工艺已达到药品级，可实现对茶汤中的物质进行“定向提取”，顾客可以完全放心的使用。
经过多年的发展，茶膏的纯度与品质今非昔比。茶膏的纯度已达“茶晶级”，溶解极快，已达到古人无法想象的程度。发掘传统，遵循古法，不代表要死搬硬套的遵循守旧。今天的生产力发达程度不是往昔可比的，注重质量、创出风格，关注前沿、紧跟时代，才是良策。（原题《普洱茶一路向南之“茶膏”》）
熟茶来由探秘
今天，我们都知道，普洱茶分为生茶和熟茶，但鲜为人知的是，熟茶的诞生，不仅为普洱茶增添了一个新品种，同时，不论在普洱茶名称的复活，还是在普洱茶推广、品饮等方面都立下汗马功劳。1976年12月，在熟茶生产了一年后，省茶叶进出口公司根据全省茶叶的生产、销售情况，在昆明召开全省普洱茶生产会议，通报了“广交会”发酵茶销售情况和需求量，明确提出云南的茶厂加大发酵茶的生产。同时，为外销方便，也为与其他茶区分，正式决定将用晒青毛茶经渥堆发酵的茶称之为“普洱茶”。普洱茶，在清中期后，因成为朝廷贡茶而出名，但随中国茶叶六大茶类的形成（绿茶、红茶、白茶、黄茶、黑茶、铁观音），普洱茶被列入绿茶的分支青茶之中，自民国后便不见了称谓，饼茶被称之为“圆茶”，蘑菇型和窝头型的茶被称之为“沱茶”，砖型的边销茶被称之为“砖茶”。随时光的流逝，“普洱茶”这个茶品和称谓渐渐被人淡忘。1976年12月省茶叶进出口公司的普洱茶会议，对云南茶叶、尤其是普洱茶的发展，是一次极其重要的会议，也是一次充满了智慧的会议，对普洱茶的重生产生了积极而深远的影响。“普洱茶”，这个曾经的云南品牌茶叶已经沉寂百年，要将用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后产生的新茶取名，何不用曾经辉煌而已被淡忘已久的“普洱茶”来命名？没准还能重振普洱茶的雄风。于是，“普洱茶”一词再次在云南的大地回响，并且在不久的将来，在中国，乃至世界而知名。随时光的流逝，时至今日，那次会议的详情，如：何人提出用“普洱茶”来命名新产品，何人提出用“唛号”来管理普洱茶，何人提出加大普洱茶的生产，都不得而知，实为憾事。但不管怎样，普洱茶在 1976 年底复活了，并从此一发不可收。在 1979 年的农业部颁布的普洱茶标准中，开宗明义将“普洱茶”定义为：以云南大叶种晒青毛茶为原料，经渥堆发酵后制成的茶叶。换句话说，“普洱茶”就是现在所说的熟茶。在相当长的时间内，“普洱茶”就等同于现在我们所讲的“熟茶”。乃至于现今在相当的茶人中仍然把普洱茶等同于熟茶。今天，大家都普遍认同：普洱茶分为“生茶”和“熟茶”。笔者曾经问过许多老茶人，为什么把新生产出的、用大叶种晒青毛茶经渥堆发酵出的普洱茶叫“熟茶”？而把用大叶种晒青毛茶直接做出的普洱茶叫“生茶”？是谁取的？什么时候取的？除了一个明确的事实，即 2000 年以后“生”“熟”茶才在市场上逐渐传开来外，其他的没有答案，或者说笔者在目前没有听到确切的答案。笔者只能结合听到的只言片语，发挥合理想象了。感谢那群已无从考证的茶人，给这种新的普洱茶取了个小名：“熟茶”；同样，感谢那群已无从考证的茶人，给传统的普洱茶取了个小名：“生茶”；感谢广大的茶人，口口相传这两个亲切的小名。就像中国人，有一个正式的名字，但也有一个家里人取的昵称，而这个昵称与正式的名字中的“字”多半没有关系。普洱茶就是这样，虽然一个被权威机构定义为黑茶，另一个被定义为绿茶，大家都称之为普洱茶（2004 年普洱茶被权威部门重新定义，用云南大叶种晒青毛茶压制的紧压茶，以及用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后生产的茶叶）。但在市场上，在茶客的交流中，仍顽强地称呼着这两个小名，直到今天深入人心。遥想当年，也许是先把未发酵的大叶种晒青茶叫“生茶”，而新的、从“生”生出的茶自然也就有了和“生”相对应的词——“熟”，“熟茶”应运而生。也许是正好相反，先取了“熟茶”这个小名，又把未发酵的普洱茶取了个和“熟”相对应的小名：“生茶”，真是一生二啊。不管是先有“生”还是先有“熟”，反正普洱茶中有两兄妹是为大家所接受的事实。“生茶”“熟茶”这两个小名，得到市场认可，得到广大茶客认可，也就是这个认可，成就了普洱茶的哲学和美学意义。宛如大家熟悉的“太极图”，一阴一阳，一黑一白，阴中有阳，阳中有阴，互相交融。生茶酽，苦涩味重，刚烈、霸气，充满阳刚之气，但茶性偏寒，适合体热的人喝；熟茶味柔和，无苦涩味，滑顺滋润，甜香，但茶性偏热，适合体寒的人喝。你看，一阳一阴，阳中有阴，阴中有阳，一个金黄透亮，闪闪发光，像金色的阳光，充满阳刚之气；一个深红艳丽，透过光线方可见其深邃靓丽，宛如一位有内涵和气质的佳丽，充满阴柔之美。一“生”一“熟”，和中国哲学的世界由一阴一阳组成的理论暗合。世间茶品，唯有普洱茶，虽然都叫普洱茶，却是两个绝然不同、但又相互对应的茶品，唯此，才更彰显其哲学含义和审美价值。还有一个有趣的现象，大凡有实力的普洱茶生产厂家，无一例外地都是两种茶品都生产，仿佛在生产上都要达到一种平衡。这，又是对中国文化的一种暗合。但在茶的分类中，普洱茶被硬生生地分成两类：生茶（晒青茶）被划入绿茶中，熟茶则被划入黑茶中，两兄妹被分开，割裂了普洱茶中体现的中国传统的哲学思想。好在茶人始终执着坚持叫“生茶”和“熟茶”，并印在茶的包装上。
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