为什么喝普洱茶。
普洱茶过去没有生熟之分，自现代普洱茶渥堆发酵工艺成功之后，人们便将普洱茶依工艺不同做了细分，将自然发酵的茶定为生茶，将人工发酵的茶称为熟茶。近几年，部分普洱茶界专家有一个新的提议：建议将普洱茶的生茶划归到绿茶。这种提议的本身就具有浓重的“绿茶情结”。1、从历史的角度上看，普洱茶的制作早于绿茶。这方面的史料记载有很多。如果不是明朝开国皇帝朱元璋的“罢龙团凤饼，改散形茶”的圣谕，其“散形茶”(绿茶的前身)根本就不复存在。
2、现行的茶叶分类有两种，一种是按茶叶颜色划分，如绿茶、红茶、白茶、黑茶等，这是历史习惯的一种划分，但缺乏严谨性；另一种划分是按发酵程度划分，如不发酵茶(绿茶)、轻发酵茶(乌龙系列、白茶等)、全发酵茶(红茶)、后发酵茶(普洱茶、茯砖、千两茶等)。如果按后一种茶类划分的话，普洱茶的生茶也不应划到不发酵的绿茶系列中，因为普洱茶的生茶属于自然发酵的茶。
3、从制作工艺上看，绿茶采用的是一条“高温”路线，其制作过程的温度可达到100℃以上，而普洱茶则采用的“常温”路线，其制作过程的温度不能超过60℃。以两种茶产生的芳香类物质——即茶叶的香气为例，绿茶采用的是“高温提香”，而普洱茶香气则复杂得多，普洱茶是以发酵为核心的工艺，凡是发酵就离不开微生物，微生物能产“酶”，“酶”又能分解一些“脂类”物质，这些“脂类”物质又能演化成多种芳香类物质，普洱茶的香气就是通过这样一种特殊“通道”逐次转化而来。
4、很多人认为云南自身就有“滇青”“滇绿”两种茶品，它们一部分也是采用普洱茶“晒青”工艺，与普洱茶的生茶有极相似戓相近的工艺。那么，“滇青”“滇绿”属于绿茶范畴，普洱茶的生茶为什么就不属于绿茶呢？我们说，“滇青”“滇绿”的制作是借鉴了普洱茶的“晒青”工艺，是对绿茶工艺的本土化改良。“滇青”“滇绿”不重发酵，而普洱茶生茶重在自然发酵。
换一个角度思考：如果普洱茶的生茶可等同于绿茶的话，是不是绿茶存放时间长了也就能成为普洱茶？显然，答案一定是否定的。普洱茶的生茶不可能归属于绿茶，如同绿茶即使压成饼、无论存放多长时间，也不能成为普洱茶一样。
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普洱茶的生茶为什么不是绿茶？普洱茶生茶是什么茶？
普洱茶过去没有生熟之分，自现代普洱茶渥堆发酵工艺成功之后，人们便将普洱茶依工艺不同做了细分，将自然发酵的茶定为生茶，将人工发酵的茶称为熟茶。近几年，部分普洱茶界专家有一个新的提议：建议将普洱茶的生茶划归到绿茶。这种提议的本身就具有浓重的“绿茶情結”。
1、从历史的角度上看，普洱茶的制作早于绿茶。
这方面的史料记载有很多。如果不是明朝开国皇帝朱元璋的“罢龙团凤饼，改散形茶”的圣谕，其“散形茶”（绿茶的前身）根本就不复存在。
2、现行的茶叶分类有两种，一种是按茶叶颜色划分，如绿茶、红茶、白茶、黑茶等，这是历史习惯的一种划分，但缺乏严谨性；另一种划分是按发酵程度划分，如不发酵茶（绿茶）、轻发酵茶（乌龙系列、白茶等）、全发酵茶（红茶）、后发酵茶（普洱茶、茯砖、千两茶等）。
如果按后一种茶类划分的话，普洱茶的生茶也不应划到不发酵的绿茶系列中，因为普洱茶的生茶属于自然发酵的茶。
3、从制作工艺上看，绿茶采用的是一条“高温”路线，其制作过程的温度可达到100℃以上，而普洱茶则采用的“常温”路线，其制作过程的温度不能超过60℃。
以两种茶产生的芳香类物质——即茶叶的香气为例，绿茶采用的是“高温提香”，而普洱茶香气则复杂得多，普洱茶是以发酵为核心的工艺，凡是发酵就离不开微生物，微生物能产“酶”，“酶”又能分解一些“脂类”物质，这些“脂类”物质又能演化成多种芳香类物质，普洱茶的香气就是通过这样一种特殊“通道”逐次转化而来。
4、很多人认为云南自身就有“滇青”“滇绿”两种茶品，它们一部分也是采用普洱茶“晒青”工艺，与普洱茶的生茶有极相似戓相近的工艺。那么，“滇青”“滇绿”属于绿茶范畴，普洱茶的生茶为什么就不属于绿茶呢？
我们说，“滇青”“滇绿”的制作是借鉴了普洱茶的“晒青”工艺，是对绿茶工艺的本土化改良。“滇青”“滇绿”不重发酵，而普洱茶生茶重在自然发酵。
换一个角度思考：如果普洱茶的生茶可等同于绿茶的话，是不是绿茶存放时间长了也就能成为普洱茶？
答案一定是否定的。普洱茶的生茶不可能归属于绿茶，如同绿茶即使压成饼、无论存放多长时间，也不能成为普洱茶一样。
普洱茶为什么“贵生不贵熟”？
普洱茶有生茶和熟茶之分。在普洱茶市场里，不管是生产者、茶商，还是消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵，这就是茶圈流行的“普洱茶贵生不贵熟”的说法。
普洱茶为何贵生不贵熟？
这个贵有两层意思：一是价格高；二是更受欢迎，更被看重。
价格方面原先的解释是：生茶在原料的选择上比熟茶好，原料成本高，故成本价格也高些。价格高的东西自受欢迎，被看重，当然，反过来也成立：因为被看重，所以选择的原料好，原料成本高，所以价格就高。
权且认为这个观念是正确的吧，那么生茶为何又被如此看重呢？
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式，使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
受邓时海等台湾茶人的影响，以“存生茶、喝熟茶、品老茶”为理念，熟茶一直以“即饮品”和替代品的身份深入人心。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。
但是，制作熟茶比较考验技术经验，虽然原料成本低，但损耗却比较大，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。即饮口感不好，用心做熟茶的人少，市面上做得好的熟茶不多，与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。
普洱茶好坏鉴别
甜度：
此种甜说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不要和回甘混为一谈。其甜为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，喝茶有一定年限之后，能够将各项滋味分离品味，既能领略，新茶客很难品出，甜度也是鉴别好坏之处，但不是关键。
茶汤：
茶汤是鉴别内质丰富度关键之一。茶汤粘稠度的鉴别请勿一点点茶汤喝入口中就来判断，应该将茶汤稍试大口一些喝入口中，在口中迂回一周再咽下，一能感受其茶汤粘度，二能感受茶汤厚实饱满度及其顺滑感。
回甘生津：
回甘和生津为茶的基本滋味，比如台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
苦涩：
苦涩也是鉴别茶好坏的关键，苦涩是茶的本性，任何茶都有，但表现较重的茶只有两种原因：一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少，其他滋味表现较弱，此时这种原性就体现的尤为突出；另一种则为茶树施肥，特别是尿素能迅速催长，但它会很快改变土壤结构，所以就会造成苦涩增加；
根据这两点原因可以告诉大家，苦涩绝对不是茶气，也不是说茶很刺激，放久了就不刺激了；还有人说不苦不涩不成茶这些均为错误观点，苦涩是原性，也可说成是茶的缺点。
喉韵：
喉韵也是鉴别茶好坏的关键之二，也是非常之重要，喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使您呼吸都尤为的顺畅，舒爽度较高，还有会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时您会产生错觉，怎么喉部也能尝到甘甜，香韵。
喉韵的产生是因为茶品内质丰富时，茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放，有的古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久，喉韵越久就代表内质越足。
耐泡度：
在品饮时，如果发现其中一项滋味在任意一泡发生减弱时，就证明此茶的耐泡度就只有到达于此，台地茶一般6泡之后就会开始减弱，古树茶都能持续至8-10泡以上，较好者能持续至12泡以上，所以千万不要说您的茶能泡20几泡，20几泡您喝到的是茶的回甘，生津感觉，而且泡法不标准时，只要把茶量多投，水煮沸后停止加温，能泡的更久，那都是茶店忽悠茶客专用语；耐泡度决定了茶的稳定性，耐泡度越好，稳定性越高。
生茶到底是不是普洱茶？是不是解读
邹家驹会长的第一次会会面是在6月月25日，他刚从大连结束《正确认识生茶》的授课回到昆明。除了奉上抽着请他指正之外，主要想请他详细谈谈上任半月即向省加快推进茶叶和核桃产业发展领导小组提出《云南茶叶产业发展建议》的具体想法。也许是交浅言深的缘故，虽然他很健谈，而我总觉言犹未尽。
6月底，应第14届深圳春季茶博会主办方华巨臣公司的邀请，去了鹏城。流连期间，关于各级政府不要为老茶、山头、古树、站台、生茶不是普洱茶的讨论在网络上进一步发酵。点赞者有之，责难者亦有之，更多的是不解。7月5日回到昆明后，得知昆明电视台《盛世典藏》栏目组织了各省茶友，邀请会长开讲释疑。赶紧报了名，在台下老老实实当学生，并蒙他同意，录了音，现将邹会长的一些主要观点整理如下：
生茶就是直接用未经陈化的晒青绿茶制作的茶品而生普则是陈化后的生茶。前者较后者有一个较长时间的以自然氧化为主的发酵过程。7月初虞富莲教授在昆明授课，明确表示：这里的古树茶是讲未经过自然陈化的晒青茶，也就是俗称的普洱生茶。从专业角度来说，未经过自然陈化的晒青茶不能称普洱茶。问题是生茶与生普之间的数据标准缺位。
反对生茶入《标》，主要是从其生产工艺的现状而非历史文化角度。《标准》中的生茶和熟茶，前者是未经过自然陈化的绿茶；后者是微生物发酵的茶品。普洱茶定义为后发酵茶，却夹带了一个没有经过微生物发酵或自然陈化的生茶，这是用一个《标准》来规制两种不同的东西。不提倡直接饮用生茶，是因为采用日晒方式干燥的生茶酚类物质含量太高。以我从业40年来对消费者的观察，加上对国内外茶叶历史的认知以及国外最新生物化学研究结果，认识到不宜直接饮用晒青绿茶。
绿茶是六大基本茶类之一，制作工序是：杀青→揉捻→干燥。因干燥方式不同，分为晒青、炒青和烘青。世界上都把绿茶定义为不发酵茶。生茶仅经历杀青→揉捻→干燥过程，没有经发酵(包括白然陈化)，压制成紧压茶后，理化性质也没有改变，自然归于绿茶。生茶入《标》，会误导消费者直接饮用晒青绿茶。
今天为普洱茶定标准，类别划分是基础。普洱茶之所以不同于绿茶，在于它的后发酵。历史上普洱地名茶指向晒青绿茶，如沿用下去，忽视今天的变化存在，用不着重新制定标准，直接归入绿茶就行了。晒青绿茶有着清晰的标准。我们是在为今天和明天定标准，不是为昨天定标准。晒青绿茶(生茶)发展演化出发酵或自然陈化的普洱茶，属性已经不同了。
今天的标准，是类别划分，是数据、生化成分变化后的划分。明代以前没有现在以晒青绿茶后发酵来做属性定义的普洱茶，道理如同明代以前没有红茶一样容易理解。云南晒青绿茶经后发酵演化出普洱茶，使晒青绿茶具有一种特殊的二重性：在绿茶市场上是成品；在发酵茶市场上还只是原料。晒青绿茶的重性造成一些人思维混乱，他们营造了一个既可容纳不发酵茶又可容纳发酵茶的同市场体。实为晒青绿茶的生茶冒名顶替，淹没了普洱茶的后发酵演化过程和发展历史。更为严重的是，一个概念两种定义，有如用一个规则同时裁判足球和篮球两种比赛，最终导致足球可用手、篮球可用脚的混乱局面。
许多人没有生茶和生普的概念区分。我反对生茶入《标》，是反对没有自然陈化的晒青绿茶入《标》，并不反对理化指标已经变化的生普入《标》。2003年制定的标准有个缺陷，生茶和生普之间没有一个明确的数据标准界定。
新中国成立以前，销往东南亚国家及香港地区的圆茶，都有一个发酵的过程，香港的茶客因此称之为红汤茶。20世纪50年代初，云南紧压茶生产陷入停顿，只有少量散茶运港，香港的茶商从越南、泰国等地购进毛茶，拼和云南茶进行渥堆发酵试验。70年代中期，省茶业公司生产的熟普洱茶出口香港，短短的几年时间，年销量达到4000吨，几乎一统香港茶市。香港绿茶市场几乎消失殆尽，被后发酵的普洱茶颠覆了。
普洱茶在香港的热销，使得世界上食用发酵食品最多的国家法国也开始销售普洱茶。1977年，一位60多岁的法国老人弗瑞德·甘普尔在香港发现了来自云南的普洱沱茶，第一次就订购了1.2吨试销法国。1986年，法国医学界发布了云南普洱沱茶的临床实验结果，法新社进行了跟踪报道。40年来，普洱沱茶一直行销法国城乡，深受消费者喜爱。
主推熟茶，这是发展方向问题。中茶公司出口，90%是熟茶，生茶(历史上出口都叫青茶、青饼)比例不超过10%。在港澳市场，青茶、青饼不能直接饮用，数量一多市场就乱了。今天的普洱茶市场不就是生茶多了，喝不下去，滞积如山？多少被忽悠的收藏者和商家将会付出沉重的代价。我也做生茶，但存放相当长段时间以后才出售。茶客急着要出货，我告诉他先存放一段时间，让茶品有个陈化的过程，不要直接饮用新茶。我自己首选喝熟茶，我知道国内外关于普洱茶促进健康方面的硏究成果都指向熟茶。绿茶语境下的中国红茶已经失去了世界话语权，后发酵普洱茶要避免陷入绿茶语境而不能自拔。
我们云南拥有国内独一无二的大叶茶资源，加之云南茶区开发得比较晚，生产的产品主要是外销和侨销，所以国内的茶业界对云南茶研究得比较交少一点。拿我们]云南三个国家审(认)定的有性系品种勐库大叶}茶、凤庆大叶茶和勐海大叶茶来说，茶多酚含量分别是33.8%、30.2%和32.8%；二个国家审(认)定的无性系品种云抗10号、云抗14号，茶多酚含量高达35.0%和36.1%。
而同为国家审(认)定的中叶类无性系品种龙井43，茶多酚含量仅18.5%；浙江省审(认)定的中叶类无性系品种安吉白茶，茶多酚含量低至10.7%，仅为大叶十茶的1/3。茶叶加工讲究适制性，龙井、安吉白茶多酚类含量低，制成不发酵的绿茶；铁观音、水仙多酚类含量22%~25%，制成半发酵的青茶；云南茶的历史是一部发酵茶的发展史，我想，它的未来也终将由发酵茶创造。
美国农业部做过实验，饮用1杯(用中小叶茶制成的)绿茶，摄入的类黄酮等于5杯红酒，或9个苹果，大叶茶晒青绿茶就更不用说了。这么大量的抗氧化剂进入人体内，长期下去身体能受得了吗？庆幸的是，人体里的系统会尽量维持体内生物化学反应的稳定，一旦抗氧化剂摄入量过多，系统会将血液中多余的抗氧化剂过滤到尿液中排出。不良的后果是，由于身体长期处于亚失水状态，可能会造成皮肤晦暗，肠道干燥便秘，引发胰腺功能紊乱，并给女性造成生理困扰。
中国是绿茶国度，倡导茶为国饮，却有一些人不喝茶。印度流行发酵的红茶，男女老少皆饮，因此患癌率极低。他们]不说，却做到了我们没有做到的。《未来简史》的作者赫拉利或许预见不到，微生物发酵普洱茶将引领中国茶走上复兴之路。
普洱茶是不是永远不会过期？为什么？
熟悉普洱的朋友都知道，普洱茶不会过期，就跟老酒一样，越陈越香，越老越值钱。既是作为一种饮品为什么普洱茶却不会过期呢？（笔者在此提醒一下，不过期不代表不会变质，普洱茶保存不好也是会变质的。）
一般而言，我们在购买普洱茶时外包装上会有明确的生产日期，这多是食品生产标志要求所必须的，茶友们大可不必在意。
普洱茶算是六大类茶中比较特殊的，一般而言，只要保存得当，是不会出现过期的情况的。老普洱茶存放时间是比较久的，经过长时间的氧化作用，茶性温和无刺激，而新的普洱茶相对就比较具有刺激性了，新茶刚刚完成，会有比较浓烈的味道。
相对于新普洱而言，老普洱茶因氧化程度比较高，口感醇厚，茶汤温和，在一定程度上能促进人体新陈代谢，对胃也有一定的养护作用，同时还能补气养生。
话说回来，茶的存放年份与其茶质也有一定的关系，像是流传至今的金瓜贡，已有150年之久，双狮同庆和可以兴砖也已经有80年的历史。普洱茶有生普和熟普之分，经过两次发酵，一次是在加工过程中的渥堆发酵，是有大量微生物参与的，第二次就是加工成成品后的后发酵。也就是说，如果你在买到普洱茶的时候能保证茶叶的品质和储藏环境，要说永远不过期是有些夸张，但是保存几十年倒是不成问题。
储藏条件
就地方而言：客厅也好，储藏室也罢，只要储藏茶的区域不受阳光照射且阴凉通风即可；尽量让储藏得普洱茶远离樟脑、闻香等气味相对较重的物品，尽量远离厨房。
就用具而言：最好选用陶制用具，陶罐透气通风，十分适合储藏极易受潮的普洱，使用陶罐储藏的时候，切勿将罐子封死，只需要选用牛皮纸将罐口遮挡即可。
就时间而言：普洱茶在储藏期间，最好能每3、5个月将储存的茶上下翻动一下。30年以内的普洱最好放置在通风干燥的地方。
就茶的新旧程度而言：如果是新茶的话，尽量不要着急封存，最好先放一放，透透气，有些买来的时候还有带有浓重的仓味，可以在通风干燥处散散味道，再进行存储。如果你买到的茶是陈年老茶，这种茶便不用再费尽心思储藏只需放在包装盒或者瓷罐中存放，随喝随取即可。
如果已经买好了普洱，尽量不要拆除包装纸，包装纸在一定程度上能够起到阻挡潮气的作用。当然如果你选择的地方足够干燥、通风，在拆除包装之后，也尽量用一些牛皮纸、绵纸包好之后再进行储藏。
事实上，与其说普洱茶具有永不过期的价值，不如说它在文化价值和投资价值商，更具“无限期”。单单就品饮价值而言，它也是有限期的，存放百年，仍可饮用的普洱不是没有，但却是极少，这种可以说超过极大多数人寿命的普洱，的确具有永不过期的价值。
普洱茶饼为什么不能生掰？
日常喝普洱除了要醒茶，最不可少的就是撬茶，撬茶看似是将茶弄散，有的人可能会说，直接用手一掰不就好了么，何必动刀枪呢？
茶人选择撬茶而不生掰的原因是徒手生掰会导致茶叶条索不完整、细碎，茶渣多。对于爱茶人，保证茶的品质是对喝茶最基本的尊重吧。
今天我们就来说道说道撬茶这件事。
撬茶就是把饼状茶分解成散茶，又叫解茶。
那么到底该如何分解茶饼呢？
普洱茶刀：适用于压制较松的生茶或熟茶
1、茶饼是一层层压在一起的，找到层与层之间的衔接点，那是普洱茶最脆弱的地方；
2、找到衔接点就是切入点，将茶刀垂直推入茶饼。茶刀没入茶饼越多，则越容易撬出完整的茶片；
3、就着插入方向，缓慢横移茶刀，慢慢转动茶饼；
3、利用杠杆原理，一只手按住茶饼，另一边用茶刀向上抬，就可以慢慢撬开茶饼。
茶针、茶锥：适用于压制较松的生、熟茶及砖、沱茶
1、将茶针或者茶锥沿着沱茶的内涡边沿用力插入；
2、沿沱茶内涡边缘慢慢剥开及撬动，或者沿着沱茶外沿慢慢剥开、撬动，沱茶慢慢就会被撬散了。
双手拆茶：适用于较传统的铁饼生茶
1、在平整桌面上，将茶叶外包装纸打开；
2、利用饼面有弧度的球面，双手在茶饼背面左右两端向下压，双臂伸直身体重心向前移，利用体重施压；
3、靠两侧施力及饼面的定点，就可以轻松将茶饼顺势压开；
4、茶叶断面用茶刀或者茶针、茶锥将茶饼撬散；
5、在拆开较大的饼块时，双手向两侧轻轻拉动，可以更好地保持完整的条索。
除了上述方法，撬茶还要根据不同时期的普洱茶选择合适的方式。
早期的普洱茶
早期的饼茶拼配是按层来蒸压的，所以一般撬早期的普洱饼茶，要一次性把整饼茶撬散，之后均摊在茶盘里，用茶样袋分装，老茶、砖茶等需要这样做。
中期的普洱茶
中期的普洱茶存储的时间相对于早期的普洱茶比较短，紧压茶的松散度还没达到，所以撬茶的时候要注意茶条，建议用茶针撬茶。如果在蒸压前就匀好堆，没有分层压制的茶，撬茶饼前可以先将茶饼按压一圈再撬茶。从茶饼背面一层层撬，要多少取多少。老沱茶、砖茶等也是这样。
近期的普洱茶
近期的普洱茶，因为转化期短，压制过后的饼、砖、沱等茶比较紧。饼茶不存在分层压制的时候，撬茶时要尽量寻茶叶的缝隙下刀，遇到困难不要硬撬，调整方向再继续深入，刀入1/3向上翘起。撬茶要注意细节，保障自己安全的前提下，将普洱茶尽量完整地撬散开来。
撬好的茶要注意的是：
1、如果是生普，尽量保持条索完整。在此情况下将茶饼尽量撬散，不要整块投入盖碗、茶壶泡茶，否则不容易控量；
2、如果是熟普，也要尽量撬散茶饼。
3、拆完的普洱茶饼，如果喝不完，就及时放回包装纸里重新存放好，或者放进茶罐储存起来。
不要觉得繁琐麻烦，喝茶本身就是一件修身养性的事。“在午后慵懒的阳光下，将一盏茶，喝到无味；将一首歌，听到无韵；将一本书，读到无字；将一个人，爱到无心。”这才是生活该有的样子。
闲谈：从生茶不是普洱茶说开去
生茶不是的争论，这是07年崩盘后，产量严重过剩的产物。
既然产量过剩了，就在的定义上做点文章，把产量最大的生茶赶出家庭，哪就不就解决产量问题了吗。
持生茶不是的代表人物就是邹家驹，连南风窗的记者尹鸿伟也为之摇旗呐喊。这几年云茶复苏了，这种声音就逐渐沉沦了。
这是典型的机会主义观点。
2003年以前，不好卖，大家不说自己在搞，等普洱好卖了，大家都说自己是产区，结果云南的产茶县基本上都是产区。产量搞大了，市场坍塌了，又想控制产量把生茶逐出门外，这也太功利点了吧。
在2003年前，有一件搞笑的事。在那个年代云南的产茶地州只有思茅地区最重视产业，从1993年开始举办中国叶节。但也只是停留在形式上的重视，也没有多少实质性的东西。既然重视这个产业了，那么是不是要组建一个集团，当时找了龙生公司、普洱县厂、景谷茶厂，希望三家公司组建集团。那时不吃香，市场上流行的是绿茶，挂个集团的招牌是很没面子的事，结果这块牌子龙生、景谷都不挂，厂虽然接受了牌子，也就扔在办公室里懒得挂在大门上。后来突然热了，厂就马上把这块牌子挂在大门上，成为普洱县集团。再通过政府公关活动，把普洱县拿掉，换成云南两个字，结果一家名字最牛哄的企业诞生了，它就是云南集团。
故事还没完，2004年集团改制，前任总经理被迫辞职，结果她发现厂已换成了集团的名字，于是她就注册了厂，白白检了个大便宜。因为厂在计划经济年代是跟勐海茶厂、昆明茶厂、下关茶厂齐名的四大定点生产企业。
该故事还有最新版本
就是云南白药进入滇红产业，抢占凤庆茶厂的故事。
凤庆茶厂建于1939年，是生产滇红的代表企业。跟成立集团的故事一样，政府都喜欢搞集团，也在凤庆茶厂基础上搞了个滇红集团，也就是凤庆茶厂更名为滇红集团。结果，云南白药2010年进入滇红茶业，也检了个便宜，成立了凤庆茶厂。从此，云南白药就宣传其做茶的历史是始于1939，哈哈。
凤庆茶厂究竟是云南白药的，还是滇红集团的，谁也搞不清楚了。
中国的事情就是谁也说不清楚。
普洱生茶为什么要揉捻？
“揉捻”是普洱生茶初制过程中的一个关键步骤，对茶叶品质有重要的影响。
什么是揉捻？
揉捻，是通过“揉”和“捻”的动作，将近似自然叶片形态的杀青叶，用“手工”或“机械”的方法，使杀青叶的叶面积缩小，揉卷成一定形状的过程。
即借助外力使茶菁成条，同时破坏茶鲜叶细胞组织，使茶叶内含物质渗透出来附着于茶菁表面的过程。
揉捻的目的
破壁而出：使鲜叶细胞壁破裂，让部分茶汁渗出。
在这个过程中茶叶中的茶多酚、茶多糖、咖啡碱等多种化学成份与空气中的氧接触，发生氧化作用，为茶叶的后期转化提供条件。
塑形变美：揉捻可使茶叶卷曲，塑造茶叶外形；简单地说，就是给杀青后的茶叶“美容”。颜值即正义，紧结的条索更能代表茶叶的品质。
增加浓度：细胞裂而不破，茶叶内含物的水溶性物质在水中就可以从裂缝中更快溶出，增强茶汤的浓度。
揉捻的作用
茶叶揉捻透彻可以加速茶叶转化，提高香气，有利于内含物质的析出。
揉捻有度，不充分和过度都不行。
茶叶揉捻不充分，会导致茶汤香气和滋味都很平淡；
茶叶揉捻过度，则茶汤前几泡容易浑浊，滋味过于苦涩，耐泡度下降。
揉捻怎么操作
揉捻是一个相对复杂的过程，需掌握“老叶热揉、嫩叶冷揉；老叶重揉、嫩叶轻揉”的原则。
从揉捻方式来看，有人工揉捻和机器揉捻，热揉和冷揉，不同的方式做出的茶叶都有明显的区别。
比如冷热两种方式下揉捻出来的茶叶，其汤色完全不一样。冷揉的茶汤色透亮，入口后汤香回荡，水路极其细腻。
另外普洱茶需要重揉，并且不是一次性完成的，需要进行复揉。“复揉”是对第一次“自然接种”的补充，目的是使普洱茶初级氧化完成得更为彻底。
重力揉捻，目的在于通过“重力揉搓”将茶叶表面的“保护膜”搓破，再以自然晒干的方式，使空气中“悬浮”的多种微生物菌群“侵入”，完成茶叶在自然状态下的第一次“自然接种”，也是普洱茶在茶叶发酵前对所选茶叶进行的初级氧化阶段。
不管是干茶成色，内质滋味、香气、口感还是后期陈化都与揉捻密不可分。
揉捻在普洱茶制作的过程中决定了很多事，所以揉捻不是一个单纯的重复揉这个动作的过程，需要制茶人专注于茶才能奠定一款好茶的基础。
为什么说普洱茶“贵生不贵熟”？
普洱茶有生茶和熟茶之分。
在普洱茶市场里，不管是生产者、茶商，还是消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵，这就是茶圈流行的“普洱茶贵生不贵熟”的说法。
普洱茶为何贵生不贵熟？
这个贵有两层意思：一是价格高；二是更受欢迎，更被看重。
价格方面原先的解释是：生茶在原料的选择上比熟茶好，原料成本高，故成本价格也高些。
价格高的东西自受欢迎，被看重，当然，反过来也成立：因为被看重，所以选择的原料好，原料成本高，所以价格就高。
权且认为这个观念是正确的吧，那么生茶为何又被如此看重呢？
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。
而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。
而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式；
使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
受邓时海等台湾茶人的影响，以“存生茶、喝熟茶、品老茶”为理念，熟茶一直以“即饮品”和替代品的身份深入人心。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。
但是，制作熟茶比较考验技术经验，虽然原料成本低，但损耗却比较大，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。
即饮口感不好，用心做熟茶的人少，市面上做得好的熟茶不多，与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。
普洱茶好坏鉴别
甜度：
此种甜说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不要和回甘混为一谈。其甜为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，喝茶有一定年限之后，能够将各项滋味分离品味，既能领略，新茶客很难品出，甜度也是鉴别好坏之处，但不是关键。
茶汤：
茶汤是鉴别内质丰富度关键之一。茶汤粘稠度的鉴别请勿一点点茶汤喝入口中就来判断，应该将茶汤稍试大口一些喝入口中，在口中迂回一周再咽下，一能感受其茶汤粘度，二能感受茶汤厚实饱满度及其顺滑感。
回甘生津：
回甘和生津为茶的基本滋味，比如台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
苦涩：
苦涩也是鉴别茶好坏的关键，苦涩是茶的本性，任何茶都有，但表现较重的茶只有两种原因：一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少；
其他滋味表现较弱，此时这种原性就体现的尤为突出；另一种则为茶树施肥，特别是尿素能迅速催长，但它会很快改变土壤结构，所以就会造成苦涩增加；
根据这两点原因可以告诉大家，苦涩绝对不是茶气，也不是说茶很刺激，放久了就不刺激了；还有人说不苦不涩不成茶这些均为错误观点，苦涩是原性，也可说成是茶的缺点。
喉韵：
喉韵也是鉴别茶好坏的关键之二，也是非常之重要，喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使您呼吸都尤为的顺畅，舒爽度较高；
还有会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时您会产生错觉，怎么喉部也能尝到甘甜，香韵。
喉韵的产生是因为茶品内质丰富时，茶汤喝下时滋味会在喉部累加释放，有的古树茶在喝完茶后均能持续20-30分钟之久，喉韵越久就代表内质越足。
耐泡度：
在品饮时，如果发现其中一项滋味在任意一泡发生减弱时，就证明此茶的耐泡度就只有到达于此，台地茶一般6泡之后就会开始减弱，古树茶都能持续至8-10泡以上，较好者能持续至12泡以上；
所以千万不要说您的茶能泡20几泡，20几泡您喝到的是茶的回甘，生津感觉；
而且泡法不标准时，只要把茶量多投，水煮沸后停止加温，能泡的更久，那都是茶店忽悠茶客专用语；耐泡度决定了茶的稳定性，耐泡度越好，稳定性越高。
普洱生茶为什么会苦涩？
只有普洱有生茶和熟茶之分，生茶高香熟茶圆厚，有人将熟茶比作人妻，把生茶比作少女，作为少女的普洱生茶常被人嫌弃味道太苦涩，难以入口，其实只是因为你的泡法不对，普洱生茶冲泡是有诀窍的。
1、普洱生茶大多选用功夫茶的泡茶工具。如果是生茶茶饼，准备茶叶时用茶刀或者茶针将茶解成小片。建议从茶饼的上中下3层分别取出等量的茶叶，筛掉碎末。
2、泡茶前要先温壶、温烫公道杯、温烫过滤网和温烫品杯，水温尽量100度。（如果是朱泥壶，温烫要注意温度，防止惊裂）温烫茶具主要是为了清洁，祛除茶具中的异味。
3、温烫完后再将筛好的茶叶投入茶壶中，茶叶的量根据人数来定，每100毫升水大概放入3-5g干茶。如果是初次品饮普洱生茶或者是陈放了3-5年的生茶，建议投茶量适当的减少。
4、向壶中冲入开水润茶，润茶是为了洗茶尘，更好的让茶透发香气和滋味。润茶的操作是向茶壶中冲入开水后，迅速的将水倒出。
5、润茶后就正式开始泡茶，用温度在90-96度以上的水倒满茶壶，刮掉泡沫和茶沫之后盖好盖子。一般来说前几泡只需要几十秒就可以出汤了，后几泡时间稍久。
6、出汤后将茶汤分到品杯中，可以直接品饮了。
提示：普洱生茶香气高锐，但是会对部分人的肠胃造成一些刺激，建议在刚开始饮用生茶的时候要注意身体的反应。
泡茶时有朋友在最好，找个晴朗凉爽的天气，泡上一壶普洱生茶，感受那独特的韵味。
生普的魅力，全在这泡茶的时光里。
为什么说普洱茶是黑茶，也不是黑茶？
普洱茶与黑茶是两种不同的概念。
普洱茶是单指一种茶叶的名称，属黑茶种类中的一种；而黑茶是指一类茶的统称，是中国六大茶类之一。虽说普洱茶属于黑茶，但他们之间有相同之处也有不同之处，也有人说普洱不属于黑茶，它是单独的一个品种。从制作工艺中来看，普洱茶的加工工艺又不属于黑茶的制作工艺，下面就来看看普洱茶与黑茶制作工艺的区别吧！
总的来说，喝茶是为了人体所水分，也是保键养生的一种方式，同时还是一种修身养性的方法，所以喝茶只要选择适合自己体质、口感、喜好、季节的茶就是一种好茶，这种茶就值得我们购买人、值得我们品尝。
（一）普洱茶的加工工艺不是黑茶工艺
普洱茶在教科书中被归到了六大茶类中的黑茶类，理由是都属于后发酵茶。然而，普洱茶的加工与黑茶的加工有质的区别。
黑茶加工过程中鲜叶至成品是连续完成的。原料嫩变的不同，加工时间长短不一。从我们对云南普洱茶工艺的研究表明：普洱茶加工虽然屠于后发酵，原料基础不同，鲜叶至成品是间断的过程，云南普洱茶的前身是绿茶中的晒青。因此，普洱茶工艺不是黑茶工艺。如果把普洱茶连续的来看，它则是区别于现有六大茶类的另一类茶。
（二）原料和方法与黑茶不同
从原料来看，黑茶加工的初级原料是中小叶种，普洱茶则不同，其原料是云南大叶种加工的晒青绿茶；从发酵的湿度来看，黑茶加工湿度是鲜叶本身水分杀青剩余的部分，堆温
普洱茶为什么没有绿茶香？
迄今为止，茶学界已经分离鉴定出的茶叶芳香物质约有700种，茶叶中的香气物质有的是在鲜叶生长过程中合成的；有的则是在加工过程中形成的。不同的加工工艺形成了不同的香气物质，而香气物质必须在高温状态下才能生成，比如绿茶属于不发酵茶，在高温杀青（或蒸青）环节，锅温在260℃—320℃之间，最后再经高温炒干或者是烘干提香，形成绿茶独特的“毫香、嫩香、清香、花香、板栗香、炒豆香等”。
乌龙茶的工艺综合了红茶与绿茶加工方法的优点，兼有半发酵与炒制的过程，成茶带有花香、果香。影响乌龙茶香气最重要的工序是萎凋、做青和焙火，长时间萎凋是为了酝酿茶香，做青是形成香调，最后再烘干干燥提升乌龙茶的香气、稳固品质，形成乌龙茶独特的“兰花香、桂花香、果香、花蜜香、甜香等”。
红茶的香气除了与茶树品种有密切关系外，发酵是决定红茶香气的关键环节，鲜叶采摘后先晒青到茶叶全部发软，再揉捻成型然后进行扎堆全发酵8—12个小时。发酵过程中茶叶温度会升高，红茶丰富多姿的复合香气就在这个过程当中形成了。比如说：甜香、松烟香等。
普洱茶属于后发酵茶，通俗点说就是在茶叶压制成型以后在储存的过程当中继续发酵，所以普洱茶有“越陈越香”的说法。后发酵过程是酶促氧化和微生物发酵相互作用的过程，为了普洱茶的后期转化能顺利的进行，必须保留茶叶当中的活性酶，所以，在杀青、晒青和成品干燥环节均需控制温度，如杀青的锅温在180℃-200℃之间，叶温最高不能超过65℃，晒青温度低于50℃，成品茶干燥温度控制在40℃以下，因此，大量的香气物质因缺乏高温的条件没能生成。
为什么普洱生茶更受欢迎？
普洱茶有生茶和熟茶之分。
在普洱茶市场里，不管是生产者、茶商，还是消费者，都存在一个观念，那就是生茶比熟茶来得珍贵，这就是茶圈流行的“普洱茶贵生不贵熟”的说法。
普洱茶为何贵生不贵熟？
这个贵有两层意思：一是价格高；二是更受欢迎，更被看重。
价格方面原先的解释是：生茶在原料的选择上比熟茶好，原料成本高，故成本价格也高些。价格高的东西自受欢迎，被看重，当然，反过来也成立：因为被看重，所以选择的原料好，原料成本高，所以价格就高。
权且认为这个观念是正确的吧，那么生茶为何又被如此看重呢？
在普洱茶长达数百年的历史中，熟茶算是新面孔，至少从官方记载来看，生茶早已出现而熟茶需要等到公元1973年才正式研发试制成功。而从口感来看，由于普洱茶是一种讲究后期变化的茶，在相同的气候条件、仓储条件下，生茶的后期变化比熟茶来得明显，且口感上要富于变化，茶汤活泼许多。
而熟茶，其研发初衷就是因为生茶需要漫长的时间等待才能变得适口，所以熟茶就是通过人工方式，使得其在出厂之时就具备一定的发酵度，改变了生茶在新茶时期生利的口感，使得熟茶口感醇厚，茶性温和。因此，创造熟茶的目的就是为了马上消费。
受邓时海等台湾茶人的影响，以“存生茶、喝熟茶、品老茶”为理念，熟茶一直以“即饮品”和替代品的身份深入人心。
但是后来，茶商及消费者又发现，早期熟茶刚出厂之时，口感依然不够理想，熟茶也存在后发酵的空间，只要存放一段时间，熟茶的口感依然有提升空间。所以，一样有人存放熟茶。
但是，制作熟茶比较考验技术经验，虽然原料成本低，但损耗却比较大，长期以来，无论是消费者还是商家，都形成了贵生不贵熟的观念，从而也影响了普洱茶生产厂家，往往最好的原料都用来生产生茶而非熟茶。
即饮口感不好，用心做熟茶的人少，市面上做得好的熟茶不多，与生茶相比，熟茶的后期转化空间相对较小。
因此，熟茶无论是被重视程度还是价格，都不如生茶，陈年优质生茶的价格往往是陈年优质熟茶的一倍甚至数倍。
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