四川茶馆中专事泡茶和续水的“茶博士”，旧时称之为“堂倌”。现在人们尊称为“师傅”或叫“服务员”，不少师傅技艺十分高超。
且看他们的茶艺，七八位茶客围着矮茶桌坐定后，客人喊声“泡茶”，师傅便应声而至。只见师傅右手提着紫铜长嘴壶，左手五指分开。夹着一摞茶碗、茶盖、茶船，来到桌前一挥手，茶船叮哨连声满桌开花，恰到好处地在客人面前各停一个，可谓分别就位；紧接着把装好茶叶的茶碗放在一个个茶船上，左手扣住茶盖，紧贴茶碗，右手上的紫铜长嘴壶如赤龙吐水，待水将满碗时，忽地一收一翘，接着吧嗒一声，茶盖翻过去将碗盖住，全部动作快速、干净、利落，真是技精进乎道矣！
很多人都看过电视片《中国一绝》。此片曾介绍过成都的方忠钰老人表演的掺茶绝技。看这位老人的表演，不能不令人叫绝。方忠钰身手超凡，上世纪50年代时他双手连碗带盖能摞15副，高度足有60多公分，他两手能同时提壶掺水，茶毕送客，他一只手端一只茶碗，拇指扣住碗盖，能把剩茶水倒得片叶不留，堪称绝活。
四川茶馆的茶艺，还生成了一些川味浓郁的茶馆语言。《四川文史资料集萃》（第6卷）刊有沈风志先生撰写的《四川茶馆》一文，对成都茶馆语言作了较详的介绍，转录在后供人们了解：成都茶馆还有许多“约定成俗”的、别致有趣的行业语言。加茶叶叫做叶子，把茶叶放进茶碗叫做“抓”每碗茶叶多的叫做“饱”，少的叫做“啬”，本来是饮茶或喝茶却叫做“吃茶”，把开水第一次冲进有茶叶的茶碗叫做“发叶子”或“泡茶”，开水温度不够，茶叶不沉底，一部分浮在水面上叫“发不起”，讽为“浮舟叶子”，开水放置稍久，温度已降低，叫做“疲”，或说“水疲了”……。
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泡茶贵四心
(泡茶贵四心)第一是等待沸水的耐心，第二是如何泡好茶的细心，第三是沏茶时的专心，第四则是品味其中滋味的静心。
长知识
对于茶具，中国古代茶人非常看重，并且给它们取了一些高雅的名称，乌府——炭篮子。图为竹裕斋作藤龟甲编乌府。
“金瓜普洱茶”是普洱茶独有的一种特殊紧压茶形式，因其形似南瓜，茶芽长年陈放后色泽金黄，得名“金瓜”，早年的金瓜茶是专为上贡朝廷而制。
【爱上茶的理由】1、解渴及喝白水没味；2、维生素C：茶叶维生素含量很高，只需25克可满足一日需要。3、茶多酚与咖啡碱：前者抗衰老，后者提神。4、维生素B：对皮肤有好处。5、无机盐和矿物质：人体所需这元素，茶叶大都含有。6、陶冶情操：爱上茶，爱上一种生活方式。
【宽壶留根闷泡法】"留根"就是经洗茶后从始至终将泡开的茶汤留在茶壶里一部分，不把茶汤倒干。一般采取"留四出六"或"留半出半"。每次出茶后再以开水添满茶壶，直到最后茶味变淡。"闷泡"是指时间相对较长，节奏讲究一个"慢"字。其既能调节从始至终的茶汤滋味，更能达到"茶熟香温"的最佳境界。
碎碎念【茶人三境】1.“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”——初入茶门，为尝好茶夜不能寐”2.“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”——喝茶无数，口味颇叼，煮茶品泉，聊茶赏器3.“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”——好茶尝尽，乃悟好茶喝得，坏茶亦喝得，随遇而安。
慢慢地，你会从喜欢喝果汁的时代，走向喜欢可乐的时期，然后喜欢咖啡～再然后应该还会喜欢茶，绿茶、红茶、普洱茶……一步一步，我们就在不同口味的液体中成长了！
一片茶叶要经历多少风雨，忍受多少煎熬，才能百炼成茶？人的一生，曲折往复，犹如这杯中茶叶，无声舒展，淡然收尾，沉静，清苦，那味蕾上的涩涩余香，是生命的滋味，亦是茶的原味。
喝茶要做减法·任凭弱水三千，我只取几瓢饮。茶类繁多最初可能是激情，因家乡爱，因体感爱，因口舌爱，因价格爱，都可。激情的保质期过后总会平淡，减减单单才是真。阶段和年龄的不同，选择亦不同，但最终总有一款茶你愿意对她说：你在我心中是最美！
喝茶思考
铁饼
一刚认识的外国友人来拜访，茶友真正准备茶具请朋友喝茶。"这是什么？"
茶友一抬头，不知道什么时候友人已从柜子里拿出了一柄珍藏老茶，正好奇看着他。
茶友：这是铁饼，只有中国才有！
友人：o，madeinchina，那肯定很好用，我扔扔看！
茶友惨叫：不要啊！
一片黑影已飞出窗外，消失在蓝天白云之间。
点评：跟外国茶友交流时，一定要小心。铁饼是外形，对七子饼是茶的一个俗称，也是一个品牌的！时常会在市场上看到云南七子饼普洱茶。
普洱晚课香气的融合度、饱满度，以及挥发度之间的关系
融合度：指香气和茶汤的融合程度，融合度越高，越具水生香的特性。
挥发度：指香气的挥发程度，挥发性越高的茶，越让人觉得香气浓郁，飘扬。
饱满度：指香气的总和。在不走水的前提下，一道茶所有泡数加在一起，挥发出来的和融合在茶汤中香气总和。
饱满度很高的茶，会呈现出香气不但融合度好，而且挥发度也高，喝起来甚至会产生“水既是香”的美妙感觉，常见于醇化比较好的号级茶。
香气融合度很高的茶，方具备饱满度高的特性。原因是一个未经醇化的香气挥发性教高的新茶，其香气挥发性会随着醇化而递减。虽然后期的醇化也许会增加其陈香的浓度，但前期的损耗会影响到其香气的总量和品质，就如同一个从小拉小提琴，后来改学钢琴的乐手，其钢琴演奏技能会赶不上同资质的一直在学钢琴的乐手，而改学钢琴后，自己的小提琴演奏水平也会下降。
理论上，在相同原料的前提下，以香气的饱满程度来说，陈茶要优于任何一种工艺的新茶。而一泡新茶中香气的融合度，是醇化后饱满程度最大化的最关键指标。
这些泡茶的误区你“中”了吗？
1、开水反复煮沸
有的人用开水壶煮水，一次性煮得太多，等到泡下一泡水温又不够了，于是又继续加热，其实这样反复沸腾对水质不好。水中含氧量过低，活性不够，激发不了茶性。
泡茶用水，以初沸、二沸为宜，煮到水翻滚冒泡即可，不可等到波涛汹涌或长时间沸腾。一次煮水不可过多，建议用小一点的煮水壶，煮完用完最合适，下一泡重新煮水，就可避免水质对茶的影响。
2、所有的茶都用沸水
有的人不管什么茶，一律都用开水泡，水一翻滚，不管三七二十一，就直接冲茶了，对他们来说，似乎水够烫才能泡出味。
但是，并非是所有茶都适合用开水冲泡的，尤其是一些娇嫩的芽头制成的茶，像一些名优绿茶、白毫银针等，过高的水温会导致苦涩味掩盖其鲜爽味。
红茶头两泡也不可用太高的水温，避免浸出太浓而酸涩，而且水温过高会导致茶不耐泡，到了茶味稍微淡下来，可以改用沸水冲泡，并适当延长时间。品质绝佳的红茶可用沸水冲，但出汤一定要快。
3、茶水久浸不分离
有的人喜欢用大杯子泡茶，虽然简单方便，但这样的泡法，不仅茶味不好，通常会过于苦涩，而丢失了其香气、滋味的层次感，而且浓茶对人体的刺激较大，常喝浓茶对健康不利。
当然，追求茶味还是需要使用功夫茶具，但一些现实因素让我们不方便泡茶时，建议使用飘逸杯、快客杯等简易茶具，尽快分离茶水避免久浸。
4、从不温杯烫壶
温杯烫壶，一方面是将茶具尽可能地洗净，去除异杂气味，另一方面，主要是减少周围环境对茶的影响。
温杯烫壶可提高水温，有助于激发茶香。尤其是寒冷的冬天，将茶具烫洗一遍，避免水倒到壶中快速降温，降低环境室温对泡茶的影响。只有注意了这些细节，才可能泡出最好的味道。
5、没有正确使用“留根法”
泡茶出汤的时候，到底是要把水沥干净还是留一点在壶里呢？
有的人主张沥干水，避免茶水久浸不分离而影响下一泡茶汤，而有的人主张“留根法”，避免一次性把茶水倒得太干净而导致使茶不耐泡。
其实，“留根法”的使用是看情况的。一般来说，泡茶最好把水沥干，避免久浸，至于茶耐不耐泡，跟其本身的品质有关。但用玻璃杯冲泡绿茶的时候，可使用“留根法”，留下1/4-1/3的水，避免下一泡茶过淡，但也不建议浸泡太久，尽快饮用。
6、用手接触茶叶
从茶叶罐、茶袋中取茶叶的时候，包括整个泡茶的过程，不可用手接触到茶叶。同理，也不可以把用手接触茶具内壁。
手上带有的汗、油脂、污渍等会影响茶味，即使洗了手，也不可大意。养成好的习惯，不仅干净卫生，对客人来说也是一种尊敬。泡茶尽可能减少外界条件对茶的影响，注重细节才能成就一杯好茶。
水在泡茶中的用法：泡茶用哪种水好？
1
众所周知，水为茶之母。
因为有水，所以茶味得以呈现。如若无水，茶味借何得发？在此可见水对于茶来说有多么重要。
味为茶之用，所以，一款水，是不是能够更好地呈现茶的色、香、味？这个呈现是一定要满足品茶者的审美趣味的。否则的话，论水或者论茶，就都失去了意义。
自古以来，论水必定要提到山泉，更有所谓雪水，梅蕊雪水等无根水之说。当然，对于现代人来说，可选择的余地就更多了。
古人推崇山泉水，对今人而言山泉水的得到也不是那么难，于是很多人对山泉水颇为神往，仿佛窥得了古方秘笈。然而，山泉水泡茶是不是就是百分百的好呢？
这是值得商榷的。
就目前在各大茶类的冲泡中，试用农夫山泉、怡宝纯净水、屈臣氏蒸馏水、依云、巴马活泉等等，试验过后会发现，山泉不是无往不利，虽然在对某些茶的色香味的呈现上有提升，而在某些茶的色香味的呈现上却恰好相反。比如红茶，用山泉水泡出来的红茶很容易出现汤色暗沉、香气不彰的现象。在市售几款矿泉水中，农夫山泉相对好一些。就我们的试验而言，泡茶用水，怡宝纯净水的包容度好，几乎对所有的茶都有不错的表现。
2
泡茶时，茶器是我们身体的延伸，所以选用合适的工具尤其重要。因为要装水，所以，一把壶在泡茶过程中装满水之后的平衡度如何，会严重影响到茶汤滋味的表现（如果有怀疑的，请试过之后才能真正理解）。这把壶泥料再好但不堪使用，那你就把它当个工艺品摆起来吧，泡茶是不行的，其实养起来观赏也不错。
3
水是茶汤滋味的载体，同时也可以清除泡茶过程中的各种障碍。比如在冲泡之前，温度足够高的热水可以清净茶具，同时会提升茶具的温度，而泡茶器具足够高的温度对于初步感受茶的香型、持久度，以及相应的工艺特点是有很大的帮助的。
在泡茶过程中，当茶叶的浮沫滞留在盖碗或者紫砂壶口时，很多人会采取刮沫的方式。实际上，处理这个问题，只要用水就可以很好地解决。
第一个就是通过加大水流，让水的满溢使得浮沫自动溢出茶器，沫子随水流走，这一个过程实际也是完成了创作者（泡茶者）本人内心修饰圆满的一个过程。其次是让水满溢起来，用盖子做一个引流的动作，让那么浮沫会按照你设定的路径流出来，从而达到让茶汤清静的目的。
水于茶而言，不仅是滋味的载体，还有更丰富的运用空间，不可不查。
冲泡茶叶 泡茶“三投”得法茶香四溢
日常泡茶习惯都为先放茶叶，后冲入沸水，此称为“下投法”；沸水冲入杯中约三分之一容量后再放入茶叶，浸泡一定时间后再冲满水，称“中投法”；在杯中先冲满沸水后再放茶叶，称为“上投法”。
对身骨重实、条索紧结、芽叶细嫩、香味成分高，并对茶汤的香气和茶汤色泽均有要求的各类名茶，可采用“上投”法;茶叶的条形松展、比重轻、不易沉入茶汤中的茶叶，宜用“下投”或“中投”法；对于不同的季节，则可以“秋季中投，夏季上投，冬季下投”的方法参考应用。
细嫩的高级绿茶，以85摄氏度左右的水冲泡为宜。如沏碧螺春、明前龙井、太平猴魁、武夷大红袍、黄山毛峰、君山银针等，切勿用沸水冲泡。而乌龙茶、花茶宜用90至95摄氏度的开水冲泡；红茶如滇红、祁红等可用沸水冲泡；普洱茶用沸水冲泡，才能泡出其香味，且要即冲即饮，沏水后以浸泡2-3分钟为佳，勿超过5分钟，以保持茶香；一般绿茶、红茶、花茶等，也宜用刚沸的水泡茶。
茶馆在我国的出现
茶馆即是专门饮茶的去处。是社会上饮茶相当发展情况下才产生的一种文化现象。叫法也是五花八门的：茶馆、茶楼、茶社、茶坊、茶室、茶肆、茶棚、茶圆、茶寮、茗坊等等，很多茶馆还带有其他的功能，例如打牌、听戏、零食等等。只饮茶的是清茶馆，备有棋类的可叫作“手谈”馆，还有猜谜语的“笔谈”馆。在北京，兼卖茶与酒饭的又叫“二荤铺”。
很多茶馆有很好听的名字：陆羽茶馆、云来茶楼、香茗居、仙来茶楼等等。
茶坊茶馆早在两晋时我国就已出现。张载《登成都楼》中有“芳茶冠六清，溢味播九区”之句，据此可以判断成都大抵在汉代至迟在西晋时，就已经有茶店。
唐朝时茶馆开始流行，到宋朝时已十分繁荣，《东京梦华录》描述北宋汴京城（今河南开封）的“北山子茶坊内有仙洞、仙桥，仕女往往夜游吃茶于彼。”成书于南宋（公元１２７４年）的《梦梁录》也记载了当时杭州“处处有茶坊、酒肆......”。
“茶坊”在宋以前早已成为中国人饮茶品茶的娱乐社交场所。宋代社会饮茶的情况，正如有些古书所说：“上而王公贵人之所尚，下而小夫贱隶之所不可阙”，由这一社会饮茶实际决定，在茶馆中，除一般的茶馆之外，还出现了上述晨开晓歇和专供夜游的特殊茶馆，“……内有仙洞、仙桥，仕女往往夜游吃茶于彼”。
在清朝是茶馆最兴盛的时代。清朝统治者对民众的“统治”很严，茶馆是市民们的主要而重要的市井活动场合。关于这一点，老舍先生的名作《茶馆》就是集中的体现。
近代汉口茶馆文化的兴盛
“近代汉口商业发达，商人、手工业者、码头工人汇聚，人流如织，使得汉口‘茶馆林立’；汉口茶馆一度成为商人、市民、行帮、青洪帮、哥老会成员休息、交易和帮会活动的场所，成为汉口近代化转型过程中一种正在发育的城市‘公共空间’。”现任武汉大学国家文化创新研究中心主任的傅才武教授，2005年出版过一本名为《近代化进程中的汉口文化娱乐业（1861-1949）》的专著，详细研究了近代汉口茶馆数量规模的消长。
前天，谈起书中反映的早年汉口茶馆盛景及茶馆文化，中国茶叶学会常务理事、湖北省茶叶学会副理事长张岳峰唏嘘不已。他说，当年汉口茶馆兴盛时，许多普通市民每天做完事，都要到茶馆聊天、乘凉或看戏、听评书，茶馆是市民聚会最方便且最适宜的地方。
1931年大水反致茶馆生意兴隆清宣统元年（1909年），武汉三镇的茶馆一共有411家，其中汉口250家，武昌133家，汉阳28家。
到1918年，仅汉口茶馆就增至696家。10年后，增加到1117家。1931年武汉大水后，百业萧条，大批失业者涌进茶馆，茶馆生意反而格外兴隆。到1933年，茶馆竟增至1373家。
武汉沦陷后，茶馆业在日寇铁蹄下只残存了250家，从此一蹶不振。到解放前夕，武汉三镇一共只有300多家茶馆。新中国成立后到改革开放前，由于计划经济的实施，汉口茶馆业基本消失。
“浑水茶馆”兼营曲艺表演民国汉口的茶馆，分“清水”和“浑水”两种。“清水茶馆”以卖茶为主，茶馆里不打牌不唱戏。“浑水茶馆”既卖茶，又有唱戏、卖曲、打牌、赌博及其他娱乐活动。
当时汉口六渡桥的汉来春茶馆，三层楼房，有100多张茶桌和80个雅座，还附设了理发室和小卖部，夏天还开放平台，供茶客乘凉。著名的“浑水茶馆”是“德华茶楼”，也有三层楼，在三楼设专厅唱戏。
茶馆为戏曲、曲艺提供了演出平台。如汉口六渡桥的几家茶馆不仅是汉剧戏班经常演出的地方，而且汉剧演员们还经常到茶馆里聚会，谈家常，说戏艺。
民国汉口茶馆有等级之分，按照经营规模的不同，分为甲、乙、丙、丁四等。有25张茶桌以上的是甲等，有l5-25张桌子的是乙等，有5-10张桌子的是丙等，5张桌子以下的是丁等。茶座则分雅座和普座。普座设条凳，泡下等茶；雅座设躺椅、靠椅，泡上等茶。在一些高级的茶馆里，冬天还铺设狗皮毯。
民国政府曾开5家“民众茶园”上世纪20年代末，汉口市政当局把茶馆作为施行民众教育的地方，设立半官方性质的“民众茶园”，以进行休闲教育，倡导正当娱乐。
武汉市政当局将特一区三码头谈笑楼改为第一民众茶园，中山马路生成里口味春茶楼改为第二民众茶园，硚口正街同德茶楼改为第三民众茶园，河街集稼嘴怡心茶楼改为第四民众茶园，汉阳东门外码头改为第五民众茶园。还委定驻各园指导员。
在这些政府开办的茶园，市政当局规定除备桌椅茶壶等必需品外，还必须备有“党国旗”、“总理遗像”、通俗图书、报纸、乐器、棋子、揭示牌、办公室、演讲员、茶园信笺信封及各种文具。设民众问字处，代写书信，代教读书，代做对联等；设书报阅览部，公布每天报上的重要新闻，提供有益通俗图书供民众阅览；还设民众游艺部，教民众演唱有益之歌曲、戏曲，举行小型音乐会、游艺会。
熟茶在转化过程中的四个阶段？
普洱茶“越陈越香”的特点为什么被很多茶友推崇，主意原因还是因为普洱茶口感的千变万化，每一个时间段的普洱茶口感都会有所区别。以下就简单为你介绍一下普洱熟茶四个阶段的口感：
第一阶段
“香甜醇厚滑”五项指标中，“醇”应该是排在第一位，大多数人接触普洱茶从熟茶开始，接受普洱者大多因为其“醇”，所以一款熟茶是不是“醇”（即纯净，杂味少甚至没有）非常关键。普洱茶的“醇”也靠渥堆起堆后的存放散堆。
“甜”跟原料有关，“香”“厚”“滑”似乎是一体的。所谓“厚”往往被理解为像一种喝了薄薄的粥（或者藕粉）的粘稠感觉，也可以认为是茶所浸出的内含物质较丰富的原因。“厚”一般是“滑”的基础，同样也是造成“香”的原因。
从实际情况来看，渥堆完成后散堆1-2年再压制成型的茶似乎也能达到3-5年的口感效果。这个阶段的熟茶中，市场占有量最大的应该是勐海系熟茶，即渥堆车间安排在勐海县境内、利用勐海县特有的气候条件及适宜的微生物菌群，工艺和生产经验所完成的熟茶初加工。
第二阶段
生产压制成型后8～10年大概从第五年开始，勐海系熟茶的“焦糖香”逐渐消退，替之以微弱的“熟米香”，也有人称为“糯香”。到8—10年的时候，“熟米香”占主导地位，熟茶的厚滑度与年份感会比较明显。当初做茶时快速高温烘干的痕迹基本消退，喝上去不再觉得口腔发干了。
第三阶段
生产压制成型后15～20年存期在10年以上的熟茶，一般把它区分为南方仓储（广东、港台）和云南仓储两种情况。云南仓储出来的茶，“熟米香”愈发加重，口感醇厚，比较迷人。同期南方仓储的熟茶，一般都出现了参香和微弱的药香。
第四阶段
生产压制成型后20年以上，五项指标及其均好性皆好，药香显，化感十足，愉悦感很强，被称为“古董茶”，不是一般能接触到的。
熟茶在转化过程中的四个阶段
普洱茶“越陈越香”的特点为什么被很多茶友推崇，主意原因还是因为普洱茶口感的千变万化，每一个时间段的普洱茶口感都会有所区别。以下就简单为你介绍一下普洱熟茶四个阶段的口感：
第一阶段
“香甜醇厚滑”五项指标中，“醇”应该是排在第一位，大多数人接触普洱茶从熟茶开始，接受普洱者大多因为其“醇”，所以一款熟茶是不是“醇”（即纯净，杂味少甚至没有）非常关键。普洱茶的“醇”也靠渥堆起堆后的存放散堆。
“甜”跟原料有关，“香”“厚”“滑”似乎是一体的。所谓“厚”往往被理解为像一种喝了薄薄的粥（或者藕粉）的粘稠感觉，也可以认为是茶所浸出的内含物质较丰富的原因。“厚”一般是“滑”的基础，同样也是造成“香”的原因。
从实际情况来看，渥堆完成后散堆1-2年再压制成型的茶似乎也能达到3-5年的口感效果。这个阶段的熟茶中，市场占有量最大的应该是勐海系熟茶，即渥堆车间安排在勐海县境内、利用勐海县特有的气候条件及适宜的微生物菌群，工艺和生产经验所完成的熟茶初加工。
第二阶段
生产压制成型后8～10年大概从第五年开始，勐海系熟茶的“焦糖香”逐渐消退，替之以微弱的“熟米香”，也有人称为“糯香”。到8—10年的时候，“熟米香”占主导地位，熟茶的厚滑度与年份感会比较明显。当初做茶时快速高温烘干的痕迹基本消退，喝上去不再觉得口腔发干了。
第三阶段
生产压制成型后15～20年存期在10年以上的熟茶，一般把它区分为南方仓储（广东、港台）和云南仓储两种情况。云南仓储出来的茶，“熟米香”愈发加重，口感醇厚，比较迷人。同期南方仓储的熟茶，一般都出现了参香和微弱的药香。
第四阶段
生产压制成型后20年以上，五项指标及其均好性皆好，药香显，化感十足，愉悦感很强，被称为“古董茶”，不是一般能接触到的。
泡茶中的人、茶、水、器有什么关系？
这里借用一下中医药剂配方原则的“君臣佐使”也许更能浅显的说明这个关系。
君药：针对主病或主证或主因起主要治疗作用的药物，在方剂组成中不可缺少。
臣药：协助君药加强治疗作用的药物；针对重要的兼病或兼证起主要治疗作用的药物。
佐药：佐助药，即配合君、臣药以加强治疗作用，②或直接治疗次要兼症的药物；③佐制药，即用以消除或减弱君、臣药的毒性，或制约其峻烈之性的药物；④反佐药，与君药性味相反而又能在治疗中起相成作用的药物。
使药：引经药，即能引导方中诸药达到病所的药物；医学敎育网搜集整理②调和药，即能调和方中诸药作用的药物。
人相当于君，是主体，其他的东东都得为人服务。
茶相当于臣，茶为表现人的生活态度而存在，人不做茶事，茶就是一种植物的叶子而已。
水相当于佐，在这里是为呈现出茶的作用。
器相当于使，为茶与水的相遇提供一个安身立命之地。
从认识秩序来看，必有主次，但离开谁都不行。
说一个笑话，也能说明这点。
一天早晨，茶叶对茶杯说：我这么高贵，凭什么一定要你来装？茶杯想了想回答：如果没有我，你所谓的高贵，也不过就是一片烂叶子。水此时笑了：如果没有我，你俩还有存在的意义吗？水壶听了大笑：如果没有我，你们三都见鬼去吧。电和火同时对看了一眼，什么都没说，只默默地燃起一天的希望。
临沧四小龙中竟然有它，想不到吧！_亚洲四小龙
相信普洱茶“江湖”中的朋友对“临沧四小龙”都略有耳闻吧！当然，此处称“龙”并非人，而是产茶的地名；四小龙中，勐库茶以冰岛茶独占鳌头，大雪山（邦马大雪山）紧随其后；其次邦东昔归在东，永德忙肺在西！
今天，山头茶和大家分享的就是西边的“忙肺”。
忙肺茶被称为“永德三宝之一”，其茶气足韵长，茶气跌宕绵绵，茶香袅袅向上，回甘生生不息。在“茗茶济济”的临沧茶中也绝不落下风！
忙肺自然村隶属于云南省临沧市永德县勐板乡忙肺村委会，属于山区。位于勐板乡西南边，距离勐板乡8.00公里，是忙肺村委会所在地。到乡道路为土路，距县48公里。东邻勐板村，南邻镇康县，西邻镇康县，北邻水成村。海拔1，380.00米，年平均气温18.7℃，年降水量1，168.0毫米，日照足、湿度大，适合种植水稻、玉米、蔬菜等农作物。
忙肺是永德县著名的古树茶成片生长的村落，以盛产忙肺大叶种茶而闻名，是该县最早有人工栽培茶树的地方之一。全村527户，属于贫困村，农民收入主要以种植业为主。
云南省永德县是世界茶树的发源地之一，至今还生长着中华木兰以及大面积的野生型、过渡型、栽培型的古树茶，除名气外不输任何名山茶。
忙肺茶山是永德县的著名茶区，海拔1500－1600米，主要生长着忙肺群体种，树龄基本在80年左右。忙肺茶滋味厚重，刺激性强，香气浓郁，是制作生茶的优质原料。
忙肺村所在地，原生态植被多样性文化保存完好，自然条件优越，降水丰富，森林茂密，土壤肥沃深厚，冬无严寒，夏无酷暑，非常适应茶树生长，是云南省境内少有不使用化肥、农药等无机物，是纯天然、无污染、原生态的茶叶产地。
它是最珍贵的云南普洱茶之一，是典型的忙肺大叶乔木树，叶色绿，叶面隆起，叶背绒毛多，短粗肥壮叶质肥厚柔软，非常独特，它是永德茶的极品、也是云南普洱茶的极品。
条索肥硕紧结，干香显毫，汤色清澈明亮，香气馥郁高扬，口感饱满协调，茶气强而足，甘醇顺滑带微涩、舌底生津明显，喉韵甘润持久，经久耐泡（20泡以上），是一款性价比很好的古树生茶。
老北京茶馆，你知多少？
北京人爱喝茶。串门的一项重要礼节就是——沏茶，北京人也叫“沏水”。先放茶叶后放水叫“沏”，先放水后放茶为“泡”。
其实北京人是爱好喝茶，而非乐于品茶。大碗儿、大口，咕咚咕咚的灌——尤其爱喝酽茶的，最爱“大把儿缸子”。过去还有人熬茶：先把茶沏上喝几遍，然后兑水倒进砂壶里大火熬，味浓色重。北京的茶具最讲究也不过是在茶叶罐、大盖碗儿、茶杯、大小茶壶上下点儿工夫。茶壶以小为贵，多为细瓷。还有紫砂壶、锡壶、铁壶、银壶。北京春、秋、冬季，茶液易冷，“壶套”是非常讲究的。
一般是藤条精心编制，内里衬以毡、棉、絮，用红喀拉做里子。盖碗儿即清“折盅盖碗”——分盖、碗、托，用法极为讲究。现今的各色茶具是南方过来的，过去没有这么多。这源于北京人爱喝的茶——茉莉花茶。好的：香片、银针、绣球等等，差的有“高碎”、茶叶末儿，还有茶叶棍儿。在北京，红茶、珠兰清茶、龙井、普洱一直都有，但对于“晚酒早茶”的老北京人，却是很少垂青的。
在家里，茶是必需之物。出门，泡茶馆儿，更是老北京生活的重要一节。过去有些爷，早起直接晃着鸟笼子奔茶馆儿，到茶馆儿挂上笼子才开始洗漱——老几位每天一凑合，和上班一样。北京的茶馆儿分为几种：清茶馆、书茶馆、茶酒馆、野茶馆。下棋聊天谈事儿，清茶馆；听评书，书茶馆；砍大山（砍大山为此“砍”，非是写俗的“侃大山”。）带喝一口儿的，茶酒馆；另有在郊外的野茶馆。野茶馆一般陈设极为简单，但大都绿树成荫，或在小池塘、水洼之畔，还有故意坐落在菜园子、果园中间的，别有情致。有些野茶馆也有说书先生，或唱莲花落的，再有一些可以斗叶子牌——斗得晚了，赢钱的请客吃饭。
野茶馆多用大号“砂包”（大砂壶）“靠”茶——就是把茶叶放进大“砂包”加水，挨着火炉子放，用炉子的热乎气“靠”。时间长了，茶水的味道很足，而且一点儿不“浪费”茶叶——能把茶叶的色和味儿完全“逼”出来。在上世纪八十年代末，帅府园和校尉胡同交叉点的西北角，还有一个小茶棚。虽然不是在郊外，但倒很有点儿野茶馆的味儿。两张桌子上放着不少大茶碗、玻璃杯，上面为防止灰尘和飞虫压一块玻璃。过路客人拿起来温凉适口，好不惬意！想必王府井全聚德的老师傅还有记着的。
比较正的书茶馆，早几年在后海有过一家，地坛的三届庙会上有过三次，很正宗。书茶馆一天算上有三场：说早儿、下午、灯晚儿。不过瘾还可以续书——少的续三次，多的七八次。书茶馆对茶叶的分量很讲究，一斤茶叶分成一百份。一般听一场书，不太“废水”的，一份茶叶就够了。另有瓜子、葡萄干之类小吃——老一点儿的书茶馆还许抽烟。爱好曲艺的，在书茶馆消遣为最妙。现在，北京著名评书艺人连阔如之女连丽如先生在北京开了几家“书茶馆”。虽说是在文化馆报告厅、虽说只是一周一次，但是各种老规矩却是严丝合缝、滴水不漏，颇有老北京之韵。
今天不少“洋茶馆”，除装修之外，实在乏善可陈，并且茶叶、茶点分量亏心。要知道，北京的买卖行，自古：少一两损福，少二两伤禄，少三两折寿。只有奢豪的装修是不够的，只有戏法儿似的表演是不够的。想想老舍先生的茶馆儿里，满是人情、规矩、讲究、世故、玩意儿，那叫文化……
当然，消失的东西再“愣”弄出来，恐怕尴尬与无聊。头几年北京开过一个打着“京味儿”旗号的茶馆儿，里面小有曲艺、玩意儿，和一些“老北京的规矩”。进去处处有仪式感，很尴尬和别扭。其间的一些“讲究”，我看甚至是老板自己弄出来的——像是几年前的一部电视剧《狼烟北平》的结尾：从监狱里出来的警察去饭铺要了一碗炒肝儿，往里放了一大把香菜……如果先看了这一个镜头，那么整部戏都可以不看了。有些东西要自然地、慢慢儿地养出来，等养出来了，更要知道怎么保护……
周松芳从茶馆到茶园
由于内地茶馆公共空间的性质，其与戏园的渊源更增强了这种公共性。据王笛教授的研究显示，北京的茶馆脱胎于戏园，而成都的茶馆，有条件的则辟出一个台子或园子供演戏之用，称为茶馆戏园，有时就简称茶园；或许因为这个传统与基础，成都的电影，也首先出现在茶园。广州的茶楼虽然也唱女伶，那只是为了招徕食客，终究唱不起大戏，更难与电影结缘，始终成不了“茶园”。茶园出现以后，各种取缔禁令、营业规则，不断出台，经久不绝；而针对一般意义上的茶馆，则鲜有这样干过。这是因为，演戏，尤其是民国以后的戏剧，是最为重要的一种宣传手段。
所以，从民国时期的《成都省会警察局档案》中我们看到，在戏茶园众多的成都，官方不断地发布《戏曲取缔规则》，以“诲淫”、“诲盗”等名目审查和禁止茶园演出某些曲目或剧目。有时还以有女伶演出为由加以禁止：“查妇女清唱，对于风化秩序在在有关。如其散布在各街茶社内营业，妨碍甚大。兹为体恤业人等生计起见，准其另觅偏僻地点，仿照戏园规模设备，唱台不得接近街面，以便取缔，而杜流弊。”而在广州的茶楼，作为商业招徕的唱女伶，何曾被禁过。
自古以来，禁与堵从来就不是办法，那些官员们，开始学习疏导与利用起茶园来。如1929年济南市社会管理局发布的《茶园管理规则》(《济南市政月刊》1929年第3期)，就没有简单地取缔茶园唱戏，而只是在第八条要求“艺员等所唱曲调不得涉及淫秽致伤风化”，同时在第九条规定“各园须将艺员姓名籍贯年龄及献艺处所呈报本局备查”，以为抓手。而在同一时期，在国民政府牢牢控制下的汉口，官方已直接干预或者参与到茶园的建设中去。《新汉口》1929年第4期还刊发了一篇市教育局的经验文章———《筹设民众茶园之经过》。而从《上海特别市政府市政公报》1929年第18期发布的《上海特别市市立民众茶园规约》看，上海是将茶园在逐步的国有化了。
但是，国民党的经济基础毕竟是资本主义的。从1941年第1-2期合刊的上海《国民教育》登载的《怎样办理民众茶特园》，以及1948年第6期《上海教育》的《设置特约民众茶园的前后》看，要想通过国有化完全控制茶园的公共空间，是不现实的；合作，可许还能收到些效果。
由此，笔者想起，当年纽约时报的记者体验了一把广州茶楼的欢乐祥和，只叹茶叹食不谈国是不招惹是非；如果他体验了内地官方对茶园的干预与控制，可能还是会觉得酒吧更好些吧。
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