【www.cy316.com - 普洱茶之美】
韵如女人，风情，味道，感觉，本身的的美丽，集中成为才一个人身上，成为一个风华绝代的感觉。
普洱茶之韵，韵味是一种较飘眇的感觉，每人的理解不尽相同，但又真实存在。
普洱茶之韵，寇丹在《茶韵说》里有这样一段话：形成韵是需要时间积淀的，是需要千万人共识确认的。茶韵，在大的方面就是中国的茶和中国的历史，地方风土，审美标准和个人修养的总和，非指茶的形、色、香、味，指一种精神境界，属茶外之味。小的方面是人在品饮茶汤之后产生愉悦、空灵，瞬间的迷幻和浮想联翩的境界，也是茶外之味。因为都是茶赋予的，故为茶韵。
可见，茶韵不是一个具体的东西，是一个意识形态的感受，带有强烈的个人感官色彩，故常常是只可描述不可定义的，只可意会不可言传的。
但茶韵无论它怎么飘渺不可琢磨，总是依附在具体的茶香茶味上面的。个人的体会是，茶仅有香而没有气，仅有清而没有幽，茶汤仅有柔滑而没有骨，是不容易产生茶韵的。气和韵是紧密相连的，有了气韵，茶就有了活性，气韵流动了，茶韵就好感受到了。茶的清也还停留在具体的感官上，而有了幽就升华到心灵的感受上了。而强调骨感，就是强调个性，强调醇厚沉稳，给人以厚重感。
个人认为认识普洱茶之韵首先要分为二个部分：一是山韵，一是体韵。
要认识普洱茶的茶性，首先就是要理解和认识其特殊的茶区之韵，也就是常说的“山头气”。
张天福说：凡茶香种种，不外呼品种香、风土香、加工香。
普洱茶的生茶以风土香，或者叫地域香为主导，这样我们就可以通过香气和滋味大致判断出产的地域：
思茅的茶口感柔和香气饱满但味道稍淡，缺厚重；
版纳的茶口感厚重、稠浓，香气飘，后味偏苦；
临沧的茶香气高、味道足，但不够醇和，偏涩。
云南省茶区遍及全省，茶区特点有着东南西北各具特色的滋味。山韵就是能代表着各个茶山的特殊气息及滋味，大家所熟悉的班章，易武，景迈等都有其特殊的香型及韵味特点，有经验者在可以在某些特点明显的茶区干茶里闻香韵而知茶区，或者在冲泡一刹那扬起的幽浮之香里感受到山野之韵，但“山韵”并不容易用词汇表达，云南茶山众多，想熟悉一切的山头韵味并不现实，但作为一名品茶者，一定要学会品其韵，享其韵，先从近年的山头纯料开始，把春茶里的头采、二采及秋茶等逐步体验及品试，找出其香味及滋味特点，最好是自己做了些香味滋味的笔记，一个茶区（山）地把体验积累，把学在于品在于玩的过程中，自然学有所成，总之，一切都是要靠多接触多体验。
普洱茶除了特有的山头韵味之外，优质普洱茶还会出现绵长的体韵。对于品饮而言，韵又分为：腔韵、喉韵和身体的意韵，总称为体韵。体韵，也正是普洱茶与其它茶类的有所区别及其魅力所在。一款能有着令人迷恋的浓浓山韵的普洱茶，就是最能体现出云南茶的独特滋味。普洱茶滋味的延伸、难忘、回味、变化、舒畅，，等都可以成为韵的条件，有人认为回甘就已是茶韵，那样说就过于片面了，茶之体韵，应该是茶滋味在意识中的延伸。体韵，其实也很个人化，感受到的程度与首先是与茶质有关，同时也与品者的身体状况及认识的层面有关，要理解较为飘渺的体韵，经验多寡更是一件很重要的前提，所以，普洱茶，要多试多喝多对比。经验多了，茶之山韵及品者体韵也渐渐清晰。正所谓：人无骨，如何立世，茶无韵，岂能有魂。普洱茶的终极追求就是寻茶之韵！暗香厚韵，就是普洱茶的真实写照。
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普洱茶之——韵
韵——音+匀，音匀就是韵了。多种不同的声音和谐匀称地叠加在一起，产生悦耳的效果，给人有多层次的听觉享受，愉悦，令人心赏，这是韵的原意。后引申美丽女子，风韵迷人。再有指艺术作品中只可感不可说的神韵。
说到美女风韵迷人，一定是该女人美貌与智慧并重，相貌、肤色、身材、言谈举止恰到好处，令人赏心悦目。说到艺术作品的神韵，一定是只可感不可言说，令人可心赏可心玩的部分。说到茶韵，一定是色、香、味俱全，而且和谐地搭配在一起，给人多层次，立体式的享受。
人对茶的第一感观应该是色，通透油亮的茶汤，悦人之目；第二是香，幽雅自然清香，沁人之心肺；第三是味，丰富的滋味，利人之口舌。色、香、味和谐的结合，构成了茶之韵。
有茶韵的普洱茶可称之为好茶。一个好茶的色、香、味是有必然联系的，不是孤立的。它有这样那样的好色，就会有这样的好滋味，有那样的好滋味，就会有那样的好色。如果，有好色好味，还能出香的好茶，就更了不起了。因为，茶香是最难得的，也是最容易失去的。
所以，好茶应该很好的保存。有茶韵的茶是迷人的，令人回味的，使人喝了以后忘不了，喝了再想喝，越喝越想喝。苏东坡所说的：“从来佳茗似佳人。”大概就是这个意思吧！
普洱茶韵之气味
以临沧昔归和版纳曼庄为例，昔归茶是典型的气厚味薄的茶，茶偏墨绿色，瘦皱，不同于栽培型的古树茶如冰岛，班章等，几无灰白色的芽头，茶汤入喉，其气顿生。生津迅速。而反观曼庄茶，其是气薄味厚茶，其叶宽大，入口柔和，其味隽永流长。生津稍慢而长。
大而广之，临沧茶大体以气为尊，易武茶大体以味为胜，是为普洱之气味。
以口感来区分气味，必体会“涩”与“滑”，涩为阳，主升，滑为阴，主降。其茶汤涩重于滑，为阳，滑重于涩，为阴。
生茶偏涩，熟茶偏滑，故生茶主阳气，熟茶主阴味。
新生茶偏涩，旧生茶偏滑，故新生茶主阳，旧生茶主阴。
涩而不化，则阴不升阳，故伤其胃脘之阳。
涩而能化，则阴升阳降，天地交泰，气味相通。百病自消耳。
如果其茶无涩，即无法推动人体的阴阳经络之循环，而无其功效。
从茶韵气味到人体阴阳，如上即是个人见解。
普洱茶的喉韵如何体验？什么是喉韵？
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，就是喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都是最受品茗者的青睐，尤其较资深的品茗高手，也多极重视喉韵特色。普洱茶的喉韵可以分为甘、润、燥三方面。
甘：是普洱茶汤带来的喉部回甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味比较含蓄，不像香那么飘逸，往往和苦味相伴，苦尽甘来。许多品茗者所以喜欢苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。
润：润喉是解渴的第一步，再补充足够的水分，因干渴而产生的郁闷立刻得以消除，胸怀舒畅。有时候天气太干燥，或吃得过于咸腻，口干舌燥，白开水喝得越多，却感觉越渴，此时如果能饮到一两口上好的普洱茶，喉头因此润化，干渴感自然解除消失，舒服且顺畅。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的境界。
燥：是饮茶后喉头不舒服的感觉。茶汤水性如果太利或太过苦涩，会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者甚至造成吞咽困难。一些云南以外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，饮后锁喉（即喉感燥刺）。燥感除了喉头极不舒服外，还会让品饮者焦虑不安，影响健康，因此品饮者最好避开这样的普洱茶。
普洱茶的生津效果形成良好喉韵感。生津是口腔中分泌出唾液，在中国传统的养生中，唾液是无上至宝，有“延寿浆”之美誉。口中生津一方面可以解渴舒顺，另一方面可以滋润自己的生命。品饮茶汤后生津，不但能舒顺喉韵，滋润口腔，营养生命，更能提供品茗的精神意境。
普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成分特别丰富，生津功能特别强。依据一般品茗普洱茶的经验，那些新鲜茶品，或者只陈放了一二十年的茶品，所造成的生津是“两颊生津”；陈放三四十年的普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，即所谓“舌感普洱茶”的美感；而陈放五六十年以上的老普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。
普洱茶喉韵之辨
茶最原始的用途是药用，以后才用来解渴。解渴的首要条件就是喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都最受品茗者的青睐。资深的品茗高手，极重视喉韵特色；茶商更以喉韵特强为标榜，而抬高茶品售价。普洱茶的喉头感受可以分为甘、润、燥三方面。
茶多半是先苦后甘，凤山茶菁制成的“福禄”贡茶是苦味的茶底，勐海芽茶制成的“白针金莲”也是苦底茶汤，它们都能够表现出苦尽甘来的特色。“同庆老号”圆茶陈期近百年，苦涩味全消失了，但饮后仍能有微微回甘的喉韵，持续甚久，的确是好的普洱茶。早期的“红印”普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，陈期已逾五十年，有兰香，略有些苦底，多冲泡几开后苦味不再，其回甘则相继不断，效果特好，是普洱茶中之极品。
品饮到能使喉头润化的茶汤，人虽然没有口渴现象，却是越喝越想喝。这是因为润感使人有安稳、充实、舒顺的满足感。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润、破孤闷”的润化效果。有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，会有燥的情形。把它装在较宽大的容器中，回存一段时间后，燥感自然会消失。有人将霉变的普洱茶送进烤箱焙火，为的是要去除其霉味；有人在煮普洱茶之前将茶叶放在茶罐内烤过，以求得香味。但如果茶焙得过重，烤得太焦，也会造成燥感。一般夏季和秋季采摘的茶菁，多多少少会带有些燥感。茶叶一旦有了燥感，就不能评为好茶，品茗者对燥感是最难以接受的。因为燥感不但令人感觉难受，而且使人感到不安，更因燥的出现，一壶茶即使拥有最优美的特色，也会立即被统统否定掉。
茶之韵：古树普洱
近年来，古树普洱茶依旧为大多数茶友所钟爱。有茶友还说，喝上了古树普洱茶，喝其他茶就没感觉了。古树普洱茶的魅力在哪？
一、古树茶一般指树龄达百年以上的茶树，这个时候它已经适应了当地的环境，抵抗力强，无需施用农药。所以它安全可靠。
二、古树茶年龄较长，其根深入土壤，能吸收到土壤深层的养分，为古树茶叶丰富的内含物质的形成奠定了基础。
而丰富的内含物质，使古树茶叶营养成分丰富，更耐泡，更具香气，回甘生津明显，独特的滋味吸引一众茶友。
三、古树茶较为稀缺，短时间内不可再生，“物以稀为贵”，所以它在茶友看来是很珍贵的。
其四，作为古树普洱茶，它具备越陈越香的特点，在不同时期呈现出来的滋味不同。后续增值空间大，收藏价值高。
四、海拔高，茶味足
茶园海拔在1000米以上，俗话说“高山云雾出好茶”。所处海拔越高，温差越大，云雾聚集也越多。茶树需要更漫长的时间才能成熟抽芽，内含物质自然也更加丰富，造成苦涩味的茶碱含量相对也比低山茶少。
因此使得茶的香气细腻，口感圆滑柔顺，苦涩味不明显。
五、传统做工，色香味形俱佳
古树茶采用的是普洱生茶传统做工，经由人工采摘、室内自然萎凋、手工铜锅或铁锅杀青、手工揉捻成条，最后在阳光下自然晒干。做出来的茶，品质稳定，安全可靠，色香味形俱佳。
拿出干茶，你会看到它条索清晰粗大，色青褐显毫，茶叶匀整，轻轻一嗅，有一股明显的花蜜香。
其轻轻拨入壶中，再用水把茶叶冲到旋转起来，让茶叶与水充分接触，尽情释放出其色、香、味。茶香四溢。
茶汤倒入杯中，只见汤色金黄，明亮透彻，让人迫不及待想尝上一口。
细尝之，舌面慢慢生津，回甘随之而来......温柔又不缺乏霸气，让人回味无穷。
值得一提的是，生普洱茶因其富含各种内含物质，对人体健康非常有益。
如含量丰富的茶多酚，性属清凉，有清热、解毒、止渴生津、消食、通便的功效！
如今夏日炎炎，正是喝生普的好时机！
普洱茶越陈越香，在不同时期，普洱生茶所展现出来的滋味各不相同。
普洱茶生茶熟茶品鉴之韵：如何品鉴普洱茶？
韵主要是指余意未尽之意，简言之“后味”，既滋味是在饮时捕捉，而韵是在饮后显现。而普洱茶最彰显的是后味，以余韵悠长而闻名天下。
回甘和生津是普洱茶价值韵的主要表现，任何茶都有苦涩，所以任何茶都能引起回甘生津，这是茶的基本展现。但普洱茶尤为突出，这主要是由普洱茶原料的化学成分和制作工艺决定的，这种普洱韵主要表现为：一是回甘生津特别悠长；二是原料、配方、工艺决定其回甘生津的时间长短和平衡；三是储存决定回甘生津的转化；四是品质决定回甘生津在人体部位的反应，越好的品质越产生体感，且体感越深，余留时间越长，越舒服，而体感越好，则说明茶品质越好。
总之，检验普洱茶的价值，韵是极为重要的决定指标，通过韵，可以裁定普洱茶品质高低，普洱茶创作从韵中可得以全面体现。当然，残留在口腔中的麻、刺、燥、挂、粘等情况是不好品质的表现，虽有余香，不可用韵而赞美之。
前面综合阐述了普洱茶生茶的品鉴因素，再说一下熟茶的品鉴。
实际上，品鉴熟普与品鉴生普是比较类似的，在此基础上，品鉴者还需根据感知，分析归纳出一款熟普茶品的原料内质结构及配方、渥堆发酵工艺及精制水准、仓储存养的真实状况，并对其进行客观准确的综合评定。
与生普相比，熟普在滋味、外观条型、叶底及汤色和香气、韵境等方面都和生普
有着较大区别，因此，熟普的品鉴又和生普的品鉴有所区别。
而这种区别中最重要的内容就是：熟普品鉴必须紧紧抓住对渥堆工艺的感知。原因很简单，熟普的一系列滋味、外观、汤色、香气、气韵等特质，主要就是由渥堆工艺产生的。
所以，熟知渥堆工艺机理，全面理解熟普渥堆实质是品鉴熟普的基础。熟普渥堆的实质是以微生物的活动为中心，通过微生物的胞外酶，微生物热以及微生物自身的物质代谢等的组合作用，使茶叶内含物质发生极为复杂的变化，从而塑造了熟茶特有的品质风味。
渥堆过程中微生物大量繁殖，体内物质代谢旺盛，同时分泌出各种胞外酶，成为有效的生化动力，作用于渥堆叶内的各种相应底物。同时由于微生物代谢释放的生物热，堆温常高出室温（12℃-25℃），有升有降，35天左右，维持在40℃-70℃之间，这种温度又促使胞外酶和原酶作用效率的提高。
因此，渥堆中以酶促反应为主，微生物的呼吸代谢热与茶坯水分相结合的湿热作用为辅，三者共同推动了渥堆叶的一系列复杂的生化变化。
以多酚类物质、氨基酸、糖、咖啡碱等为主体的茶叶滋味物质，以微生物分泌的胞外酶及原酶的酶促作用和湿热作用为主要动力，发生氧化、聚合、降解、分解、转化，使儿茶素和氨基酸的总量，组分减少或内部组分比例改变，嘌呤碱内部相互转化，有机酸增加，这些鲜、甜、酸、涩、苦、醇味物质综合协调，形成了熟普醇和微苦微涩的口感。
多酚类物质在微生物胞外酶和原酶的作用下，部分氧化聚合形成了水溶性的有色物质茶黄素、茶红素和茶褐素。残余的叶绿素、类胡萝卜素及其降解产物，儿茶素的氧化产物等与未氧化的黄酮类及氨基酸和糖类的缩合产物综合作用，形成了熟普黄褐的外形，叶底色泽及橙黄红的汤色特征。
茶坯中固有的挥发香气成分及各香气先质，如糖类、氨基酸、脂肪、类胡萝卜素、萜烯类、儿茶素及其氧化产物等，在强烈的湿热作用及渥堆中微生物分泌的各种胞外酶和原酶作用下，发生转化、异构、降解、聚合、偶联等反应，形成了以萜烯醇和酚类为主体的香气组分与配比。
尽管渥堆在品质形成中占有十分重要的地位，但其它工序亦在很大程度上影响着熟普的品质，有如茶坯湿热的温度及时间，还有杀青、揉捻、晒青、干燥等外源环境都是不可忽视的重要方面。
品质上佳的熟普，区别于传统意义上一般熟普。一是绝无堆味，即馊闷味；二是绝无草辛味，即堆辛味；三是绝无酸麻布味；四是更无泥腥霉味。熟普的研发开启了新的历史里程碑，将传统熟普击的粉碎，它是痴茶者的福音，是高端消费追逐享用的目标。
上瘾：普洱茶滋味的终极要义
麦克法兰在《绿色黄金》中写到：“喝茶是一种瘾，但这种瘾不同于其他任何一种瘾。这种瘾比较温和，属于一种相对来说比较容易戒除的习惯。有这种瘾的人数量很多。特别是对上瘾者有好处。实际上茶叶对世界的征服如此成功，以至于我们忘了它曾经征服世界。茶和水、空气一样，已经成了好多人习以为常的东西。”
“在过去的两千年里，茶叶帝国在不断扩张，已经成为有史以来最伟大的癖嗜”。是什么原因让对茶上瘾？主要是咖啡因的功劳，咖啡因已经成为了人类日常生活中不可或缺的伴侣，在现已知的一万余种生物碱中，茶和咖啡成为陪伴我们日常生活最主要饮品，它们成为生活的一种慰藉，一种共鸣。而在中国茶里，最让我上瘾的，是来自云南山野的普洱茶。普洱茶之味，人间至味。
普洱茶滋味，既是味蕾盛宴，又是慰藉之饮。但如何辨别其中的滋味变化，却有成了一次又一次的味觉冒险，那些美妙感觉落实在字里行间的快乐，想必是一次次味觉和语言的胜利。而滋味变化，则是一次次上瘾的根本。
而普洱茶香气滋味，始终是爱好者们的心头肉，怎么去辨别其中的细微感受，普洱茶爱好者们穷尽味觉感受、穷尽味觉形容，去让感觉抵达真实区域。
开始用心丰富自己的词汇，懂得用心去辨别微小差异。从香气开始，到滋味结束，味觉和记忆都在留存怀念，令人愉悦瞬间。
香气纯净，持久性强，樟香、桂圆香、甜香、兰香、荷香、蜜香、枣香、烟香、木香、陈香。普洱茶香气，类型之多，说法之众，无法全述，亦无法说透。品鉴普洱茶，感受香气是最美收获，因茶品不同、香型不同而觉复杂，因时间不同而觉妙趣。人们通过普洱茶香的暗示，透知普洱茶之真性、故事、心境，而产生一种共鸣，一种美感的共鸣。
而在香气中，能感知茶所想传递给你的讯息。原料、产地、季节、工艺，在香气中若隐若现，而普洱茶的老饕们，像红楼梦索隐派一样，根据气味线索，就能将普洱茶世界展开。
香气是一种吸引，是像门口招徕客人的小姑娘。而让人沉溺其中的，则是滋味，那种普洱茶区别于其他茶的滋味，而滋味才是普洱茶让人上瘾的核心。
普洱茶的滋味，可以分为三个维度：味感、口感、回感。
味感是舌头与茶汤接触的感觉，也是茶汤与口腔接触之后最为直观的感受。碳水化合物经水解或裂解形成糖类或低聚糖形成的甜味；咖啡碱、皂苷、茶多酚等形成的苦味；儿茶素与口腔细胞中蛋白质发生络合形成的涩味；因工艺失败形成的酸味；因游离氨基酸和茶黄素形成的鲜味，构成的口感，就可以细细咂摸，感受其中的乐趣。
口感是味觉感受之后的综合感官体验，在口感中搜寻普洱茶的过去和今生。流体轻轻流过你的舌面，味觉与触觉结合，感受普洱茶的顺滑；茶汤在口腔中流转，茶汤滋味在进入口腔数秒之后自然消散，回味无穷；茶汤在口腔中跳跃舞动，给人轻松、愉快、力量的活的感受；也有劣质茶的刮喉；茶汤的厚薄，这些词汇并不单纯是抽象的形容词，更是一种心的感受，感知到内容的多寡，则是你对普洱茶的了解程度。
回味，是持久上瘾者们恋恋不忘的至真至爱。回甘、生津、喉润，回味无穷。回甘，是品茗者在品味茶汤之后，自身形成甘甜感受，回甘的体会比较内敛、细腻而绵长。喉润，润是滑的升华，有滑才能润。普洱茶品鉴过程，润入心田，感由心生，细细品位润的长短、敏钝、韵味，积累经验。
生津和回甘是普洱茶中最常用但理解起来有困难的词汇，但又在茶桌上经常听到。两颊生津、齿颊生津、舌面生津、舌底鸣泉等。生津之趣尤为美妙，两颊生津如瀑布洪泻，粗野而急促；齿颊生津如涓涓溪流，柔细而绵长；舌面生津如温润甘露，娇柔而细致；舌底鸣泉，轻滑而安详。当然，理解这些生津是要有人引导，要真真切切地体会到。让我对舌底鸣泉有直观体会是在朋友的引导下，自己真切地感受到舌头下面的无数的小泡泡冒出来，而气泡由小慢慢变大，到舌面散开，像不断翻涌的泉水。
上瘾是源于痴迷，痴迷是源于热爱，在普洱茶里的片刻的休憩，是一种符合生活美学的一种选择。
品评普洱茶之拣选带喉韵的茶品
普洱茶并不神秘，甚至可以用很简单的道理来理解。以我一个从未去过云南，可以不懂任何山头口味，可以不了解任何的制作工艺，一样可以成为高端品茶人。若进入另一个阶段，则可以以一种标准来审视全世界的茶品。一样可以给各种茶品定义优劣，至少可以说出我们自己亲身感受到的茶的优点和缺陷究竟在哪里。甚至，我已经有能力喝出白酒、红酒甚至咖啡的优点和缺点了。这些概念，其实是从品茶的过程中锻炼出来的。
曾经网上流传过，一个健康的人口腔内一共可以分为24个区域，如果敏感度极强的人，可以轻易感受到这24个区域内的味觉刺激。而每一个健康的人，品饮普洱茶能够感受到的味觉刺激点和刺激强度是完全一样的。有些模棱两可的商家经常会说：你喝一个味我喝一个味，怎么可能每个人都一样。这话其实是托赖之词，想说的意思是：我泡的好喝，你不会泡，所以你买回去的茶你觉得不舒服…………
如果把普洱茶的优点详细拆分为：
香、甜、滑、顺、回甘、生津、喉韵、体感等条件，我个人在选茶的时候首选的概念是喉韵，然后是甜度，再后是回甘。
喉韵究竟是什么，我这里详细跟大家描述一下：
1.当你咽下茶汤的时候，你能明显感觉到茶汤是一咽到喉底甚至更深的部位。如果茶是没有喉韵的，哪怕茶汤是热喝，咽下茶汤之后，所有的感觉也是完全在口腔内就结束了。
2.当茶汤咽下之后，若空口咽口水，则能明显感觉到喉底肌肉有收紧感，喉头发甜。
3.带有强喉韵的茶，绝大多数都是属于满口回甘的茶，也就是说，茶汤只有在满足了口腔内的味觉刺激之后，才能够深入到喉部甚至产生食道和胃部发热的感觉。
茶质很强的茶，在某种程度上和湿仓茶对口腔的刺激性是近似的，因为茶质太强，刺激口腔内唾液腺口收缩，很容易使得口腔发干而减少口水分泌，直接的感觉就是口腔内发干。但刺激过后几分钟，口水却会远远不断的涌出，甚至几个小时里口腔内都是带甜味的生津，是一种迟来的优质享受。湿仓茶则是刺痛喉头，锁住喉底、上颚发干，舌头发麻的一种非常难受的味觉刺激。
在经过无数次认真的试验反复品饮之后，我得出一条相对客观的答案：喉韵越深，茶质越强，茶的口感越甜，改变口腔味蕾的时间越长。
我的师父曾经说过，茶并不耐泡，只是茶质强的茶，不经意中改变了你的味蕾。让你产生错觉。很简单的一种尝试，当你喝下一杯茶质很强的茶之后，再喝一杯水，你会发现水是甜的，甚至可能连续喝几杯水都是很甜的。其是我们都知道水是没有味道的，但为什么水会发甜呢？这个道理正好验证了茶改变了口腔味蕾的说法，是茶让你产生了错觉，也验证了茶并不耐泡的说法。切记--茶汤的发色深浅度并不能说明茶品的耐泡度。如果你的口腔味蕾敏感度足够强的话，只要茶汤冲泡超过10次之后，你就能轻易感觉到"茶和水"的分离，也就是品饮铁观音的时候常说的茶汤出水味了。再换一个更简单的方式来证明，如果你认为你的茶可以冲泡20次以上，那你把你的茶品认真泡20次之后，从第21道水开始喝，然后你再告诉我你的品感，就会知道我没有杜撰来瞎掰了。我知道至今从未有人这样尝试过，既然这样，带有怀疑眼光的你，就认真试试吧。
每当我走进普洱茶店，店家掌柜都会问一个同样的问题，你是买来送人还是买来自己藏的。其实这个问题很好回答的，买来送人和自己藏有什么区别，不好喝的送人肯定遭白眼，自己藏总不能藏苦茶啊。无论买来送人或自己喝，都要对着优点去选，当然，如果你的朋友很喜欢湿仓茶，而你又不喝仓茶的话………
那茶的缺点又是什么呢？
苦、涩（面积）、刺（局部或点）、燥喉（灼热烧疼感）、挂（茶感停留在某一个位置咽不下去）、干（无生津感）……
茶是会让人上瘾的，我认识几个朋友说，他们早晨起来就开始喝茶，除了吃饭上厕所之外，所有的时间都用在喝茶上了，可以一天不停的喝茶………我不否认可能会出现这样的强人，但假设你给他喝茶质很强的茶，估计挨不过5天，这人就要挺不过去了。如果一天到晚喝茶质很弱的茶，其效果无外乎和喝水没有太大区别。换个方式很好理解的，一个人一天分段喝10大瓶啤酒，很多人都成生活习惯了，不喝反倒觉得奇怪。如果每天分段喝掉5瓶二锅头，恐怕连续5天下去，我们只好到医院去看望这位朋友了。酒和茶在某种程度上是非常相似的。茶质很强的茶绝大多数都很好喝，但也是双刃剑，对身体的伤害也不小的，所以，茶质强的茶，用来好好享受一下生活就好，但千万不要经常喝。
体验普洱茶的分步式
近年来，普洱茶已逐渐成为人生生活中高尚的体验之一，其健身作用自不必说，饮茶时得到的陶醉境界更是普洱茶渐趋流行的主要原因。掌握争取地和深入的饮茶方法，在日常生活或闲暇时光中，冲一壶茶，感觉世界之大世界之奇；抿两口入口入腹，感觉历史之悠长深远，人生之无穷怀想，则不是神仙，胜似仙人：飘飘然，淡淡然，物我两忘，优哉游哉。
这个情况让人深思；于是在经过一段时间的总结和分析后，我初步整理出了一种普洱茶的饮用方法，暂名就叫作分步体验式品茶法。现在写出来，以与各位茶友（主要是新手）共享。
分步体验式品茶法的品饮重点在于八个字，即“分步体验，综合评估”。这一方法的得出主要来自于一种基本现象。大家在生活中常常会发现这样的情况，若是一个人失聪了，他的观察力就会格外敏锐；而一个人若是失明，他的嗅觉和听觉也就会比正常人发达得多。这说明一个问题，除了刻苦的锻炼以外，专注是非常重要的。分步体验式饮茶法主要即植根在这一前提下。利用这种饮茶方式，我们-即便是新手-也就会很快地和更深入的体验到普洱茶令人迷醉和沉入的快乐了。
首先我们先列举出一泡茶中我们需要和能够体验到的元素。一般来说，可分为以下五类：
1.香气（基于嗅觉）；
2.水性（包括了茶汤的柔顺度，绵滑度，粘稠度，水路的粗细度等，指的是茶汤对饮茶的通道造成了什么样的刺激以及该类感觉的程度的描述的总称）；
3.喉感（也就是茶人们常说的喉韵）；
4.滋味（苦涩度对口腔中的各种部位造成的刺激和程度）；
5.回味（饮茶过后口腔和舌面等部位的生津回甘情况）。
以上这些元素构成了一泡茶最终给人的感觉。
一般来说，人对外界事物的感觉大都是混合在一起的；饮茶时，多数人往往同时使用着嗅觉和味觉，把它们综合在一起，这样，大脑接受到的就是一种“综合信号”。而“综合信号”和较单纯的味觉、嗅觉等“单一信号”之间一般有较大的差别。举例来说，当我们喝中药时，如果端起来就喝下去，往往就会感到很大的苦味；而当一个人捏着鼻子喝一些较苦的中药的时候，感觉苦味好像少很多。在前者中，因为味觉和中药对鼻腔产生的嗅觉信号综合在一起，所以就产生了“非常苦”的体验；而在后者中，由于捏住鼻子摒弃了嗅觉的介入，喝药时就只有较单纯的味觉存在，只有单一的信号，所以苦味的感受就淡了许多。
分步体验式饮茶法就是要利用这一原理，培养和训练我们对单一信号的认知和把握能力。
下面来介绍下此方法。
首先，我们来做几个练习，做这些练习的目的是为了锻炼培养在饮茶过程中专注的单一体验能力：
1.避开呼吸训练这个过程可以用一泡较香的茶（譬如铁观音）来练习，目的是要学会在不呼吸的状况下完成从茶汤入口到下肚的整个过程。其意义在于在茶汤入口时暂时摒弃和排除掉嗅觉的介入，为以后的水性的体验打下基础。
方法是这样的：在自然状态下，茶汤入口－用舌搅动一至两秒中，然后咽下，在整个过程中，一定不能有“闻到任何气味”的体验，反复几次，若均能做到，则说明掌握了该方法。
2.咀嚼茶汤训练不知道大家可见过那些无牙的老奶奶吃东西，她们蠕动着上下唇，用牙床来触碰食物使之碎裂，以方便吞咽和消化。因为没有牙，所以老人们会对食物的粘稠度，硬度，包括形状等会产生较细腻的感觉，因此，我们以类似的动作来培养一种通过用口腔中上下鄂和舌的运动来体验茶汤的汤感，为将来饮茶过程中对茶的粘稠度，顺滑度，柔软度的评估打下基础。大家可以多练，因为类别的判断虽然容易，但是程度的评估则比较较难。
3.吞咽训练一般来说，人吞咽汤水，往往是会用舌的后部以及喉部的动作来共同完成；但是这样就会令舌面紧张，因此而影响舌面中后部味蕾的感知力。所以，我们要求尽可能的放松舌头，尽可能的采用仰脖子的辅助动作来完成吞咽，这样，舌面在此过程中就会得到相对的放松，味蕾对滋味评估就会客观一些。
这个练习可以先使用水进行锻炼，日常不妨多练练。具体方法是：舌在口腔中平铺，呈自然放松状态，然后用仰脖子的动作来吞咽，尽量放松并打开喉咙，要感觉到，在很大程度上，水是自己“流下去”，而不是有意的“咽下去”。
4.回气训练普洱茶的品饮有一个很重要的方面是体味它的喉感，也就是人们常说的“喉韵”，从而在回味中感到喉感的类别和强弱，并从中得到深度的体验。回气的方法因此就显得格外重要。
吸一口气，但注意不要吸得太深，然后闭口，让气息从鼻腔呼出；在呼的时候，需要感觉到“顿”感。这个“顿”感要在喉部，而不是在鼻腔内。具体训练方法是，在呼气出喉的一瞬间，用喉部挡下气，自鼻腔中发出类似“空”的声响，声音要发在喉部，而不是鼻腔内，一般来说反复几次即可做到。这将有助于喉感的体验和评判。在日常训练时，动作和声音都可以夸张一些，但是在具体饮茶时则不需要出声，关键是掌握了此种感觉就好。
接下来，我们介绍具体的品饮法。
品饮的基本程序分为以下几步：举杯－－嗅香；这一过程主要体验其茶汤有无香气并对其类别和程度做出评估判断－－调整呼吸；目的在于让鼻子休息－－饮汤；不用吸，喝一口，大概普通小盅的二分之一左右――咀嚼茶汤；两三下即可，判断其粘稠度和柔和度以及融合度――吞咽；这一过程应注意茶汤过舌后部和喉的感觉，评估其水路的粗细――回气；闭住嘴，从鼻腔将气呼出，注意其有无喉感并评估其深度和程度类别――回味；主要体验口腔中各个部位的触感，苦涩味，收敛性，并对其程度做出评估。
本文一开始说过，这个方法的核心思想在于“分步体验”，因此，在品饮过程中，每一步骤一定要将注意力只放在这一项上，即要专注。嗅香时，要将所有注意力集中在鼻腔中，努力分辨其嗅觉的种类和强度；因为调整呼吸后，香气的概念和感觉将不再存在；另外，饮汤和咀嚼茶汤时，大家应将注意力放到“汤感”上，评估其柔软度，粘稠度，润滑度；若此时呼吸，则该评估会受到较大的影响；同样，在吞咽的时候，注意力则应当集中在对茶汤经过舌，喉，到达胃的整个过程的关注上。若是此时还沉醉在对汤感的体验上，则其评估会受到较大的影响。回气的过程尤其重要，若是在之前的过程中有呼吸动作，则这个阶段受到的影响就非常大了。回气时注意力的重点要放在“喉部”，这个对于坊间常说的很多名优茶的“喉韵”都有较大的评判意义。而当“喉感”体会过后，注意力则应当马上转移，放到口腔和舌面上，此时，对滋味和生津回甘程度要做出准确的评估，时间和程度和区域的概念必须非常明确，这个，也是一泡茶中内涵物质的客观呈现。
开始时，初学者往往不能够做到注意力快速的转移，那么，则可以采用重点评判法。譬如，第一口主要评估香气，第二口主要评判汤感，第三口重点放在水路，第四口体验喉韵，第五口重点体验滋味和回味。这样比较容易做到，相对来说也深刻一些，然后随着时间和不断的品饮，渐渐的，就能够做到“一口下肚，满盘皆知”的理想境界了。
普洱茶之陈韵、陈味、老味、陈香
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！好像这几个词都跟年份有关？年份要久了才会可能用以上这几个词来描述？对于生茶，的确如此，而对于熟茶，则非也。
陈香味在发酵中就有体现，在评鉴普洱茶熟茶新茶的时候，就有提到陈香，而这个陈香，实际是用熟茶来跟老生茶对比，熟茶表现出跟老生茶一样的味道。
关于陈韵、陈味、老味、陈香这几个词，能准确描述出的人并不多。而更需要从实战的角度来体会。实战开汤。
一、陈韵
顾名思义，就是由于普洱茶陈化而形成的独特韵味。陈，相对于新。明显跟新茶不同，主要在韵味上。陈韵并不代表了这个茶的转化已经结束。陈韵相对于新味，青味而言，表明普洱茶已经有一定后发酵，所以，有陈韵的茶，也许苦涩仍存。有陈韵，无陈味，是正常的。有陈韵，无老味，无陈香，也是正常的。要想体会陈韵，拿不同年份的茶跟刚压制的茶对比着喝，很容易体现得出来。
二、陈味
就生茶而言，要出陈味，在假定云南干仓的情况下，至少也得15年以上。很多百年老茶，就茶的口感而言，早过了巅峰期，但陈味却是越来越重！是的，陈味越来越重。打个比方，一本干净存放几十年的老书，散发出的令人愉悦的味道，就类似于陈味。再找个描述方法，尘封了很久的东西，散发出的味道。
有陈味，未必会有陈韵。例如100年的茶，也许只有陈味了，而陈韵早已经消失。
三、老味
这同样也是一个跟时间有关系的词。但还有一个因素：即原料的粗老程度。原料的粗老程度会缩小出现老味的时间。甚至，带木质化的枝叶压入茶饼会使得老味更早时间体现。
理解老味，要从一个极端的例子来理解。我们把茶密封进纸箱20年，也许会出现了陈味，陈韵，但老味可能不会出现。而低等级的茶，随便扔在破旧的防空洞，3-5会出现老味。
老味=旧味。在很多仓储失败的茶里，我经常感觉到老味，而没有陈味和陈韵。
四、陈香
陈香不同于清香。陈香也就是相对于清香而言，新茶的清香。陈香，一般有药香、沉香、枣香、樟香。老的生茶上会出现这类香味。而熟茶，通过选料和发酵，也可以实现这类香味。
对于一芽二叶制作的生饼而言，这些都是需要干仓15年以上，甚至50年才有的表现，而对于熟茶，有经验的发酵师傅，就可以通过选择某些地方的原料，来达到这个效果。
就这四个名词的描述，实际上，有太多可意会而不可言传的东西。在品鉴很多老茶的时候，许多人因为老味而赞叹，而实际上陈韵不足，存放有很大的问题，并不值得羡慕。
普洱茶：品普洱茶三韵
品普洱茶首先就要了解普洱茶的三韵，即分别是陈韵、神韵和喉韵，只有真正了解这三韵，也就品出了茶叶的本质及真味。
陈韵
普洱茶的“陈韵”就在于自然和淡雅。陈韵是人们在进行熟普洱茶品茗时，首先的品尝指标，以辨别其陈韵新旧，随后再品尝其他的茶香、茶味、茶性、茶气等。而陈韵的新旧差异，会影响同等度的茶香，陈韵越陈旧的越能增强茶性所带来的感受力量；除外，陈韵还更好的反映了历史的深度，但必须是在清雅、淡然的环境中走过来的，品茗普洱茶是将普洱茶的生命在淡泊宁静中转化出来的历史陈韵，与我们对生命的感悟融为一体，越陈熟的普洱茶就越能激起更强烈的美感的震撼。
神韵
自然、质朴与率真是普洱茶最真实的神韵。自古以来，无论是唐代的煎茶、宋代的点茶还是明清的泡茶，都十分强调茶汤应香、色、味俱全，并保持真味，而茶味以甘润为上，苦涩为下，茶本身就有真香，真色，真味，只要稍微有点污染，就会使失去茶叶的真味，同时，也就失去了品饮意义，普洱茶的生命历程，从生长、采摘、初加工成型后到那段漫长的陈化过程，一切都那么质朴自然，这才是生命的本质，是茶的最高境界。
喉韵
普洱茶的喉韵可体现在甘、润、燥三方面。甘：即回甘，茶多半是先苦后甘，茶汤能带来甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的；润：现在饮茶的第一目的便为解渴去闷，润喉则是解渴的第一步骤，再是补充足够的水份，因缺乏水份而产生的郁闷，立刻得以消除，顿时胸怀舒畅；燥：茶叶一旦有了燥感，有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，也会有燥的情形，必须装在较宽大的容器里，回气一段时间后，燥感自然消失。
普洱茶，就是在品饮艺术，是属于比较有深度和内涵的高层次艺术鉴赏，品普洱茶的本意是追求宁静自然、淡雅清新，同时也是内敛深邃的心灵世界。
普洱茶：我在茶山行走中认识你之压茶体验记
事情一旦成习惯了，冥冥中就一直会有些巧事机缘在提醒你，昨天出去喝茶，谈到茶饼，初接触茶叶的一位茶友问，这个饼一样的，是用什么东西粘黏起来的。却是不知道普洱紧压茶蒸压步骤的还是会不明白，茶饼是怎么形成的。
在第二次去茶山，尾随茶农一个星期，从鲜叶到毛茶的制作已经深深刻在脑海里。我们守着茶树，鲜叶，干茶，每一天安逸的度过。茶叶达到一定量，在我还以为要辗转其他寨子的时候，同事说，要去茶厂拍摄这个茶叶压饼的过程，所以我们先回到县城，去厂里面。
这一次转站茶厂，是我接触茶以来最有意义的几天。茶厂不管有没有新茶送进来，每时每刻都很忙碌，挑拣黄片的，铲茶归堆的，搬茶箱。最有规律条理的，还是蒸压的流水线。因为第一次看到，自己又很感兴趣，结果笨手笨脚的我就去拖慢了制茶师整个的压茶进度。
看他们很快就能完成一饼茶的压制，手边堆着挑拣好的干茶，身前放着台秤，和铁桶，干茶在台秤上称量好，洒上水，套上白布袋子，放到旁边的蒸汽机上面，高温的水蒸气，使干茶迅速软化，抽出铁桶，开始揉搓茶条，成饼状。整个过程，我觉得他们没用了一分钟，我兴致勃勃就参与进去了。从称茶开始，我就来回反复很多次，都没有达到那个标准的数量，套布袋在铁桶上，也不像制茶师那么娴熟轻松，其实最痛苦的莫过于双手捧着套好布袋的铁桶，放到蒸汽机上面，那一瞬间，滚滚而出的水蒸气，会在一瞬间给手部以最滚烫的包裹，我赶紧缩回双手，已经无暇顾及茶条是否柔软了，时间是否够了。制茶师猛的把茶桶拿下来，迅速抽出铁桶，开始揉搓着茶饼才跟我解释到：“你这样不行的，时间长了，水汽太重，压好了也不好喝，还有水汽太重，茶饼都揉不好，一定要掌握时间，这茶叶不好压呢”。
每一步都看似轻松，着必定是他们几十年日复一日的累积而成，手轻微的转动，茶饼便化散为团了。而每一次换我自己，揉到茶叶快干了，茶饼都是歪的。以至于后面拿出来看，边缘都有一条以布袋的缝线为界的多余的边。后来看照片，后面的制茶师，还转过来偷笑我了一会呢。
在反复练习几次未果后，我只能把师傅揉好的茶拿到石磨下面，站上石磨去来回踩动，施以人体的重量，让揉好的茶饼更快速定型。因为没有手艺，只能出出力气了。
在茶厂的那几天，虽然每天都要去拖后腿，但是还是厚着脸皮去了，因为喝茶，如果能有几片全部是自己做出来的茶，可能今后在想起来的时候，还可以拿出来矫情一下，比如说现在。
以上就是茶经网小编给大家带来有关《普洱茶终极体验之茶韵》的全部内容了，如果觉得这篇文章对你有所帮助，可以分享给更多需要的朋友，感谢您的阅读！