好茶叶。
近年来，在普洱茶爱好者之间，自行上茶山寻找或制作自己的“私房茶”蔚为成风。许多茶友都乐于在茶聚时拿出几款神秘收藏与大家分享，那么，这种“私人订制”真的名符其实吗？
许多茶友制作私房茶的缘起，多是对于坊间售卖的茶品不满后的“揭竿而起”。可是，一时的冲动并不能使他们的专业技能获得瞬间增长，在云南茶区许多知名村寨都有以次充好、虚报资讯的状况，没有真正专业的辨识能力，以为身在产地，喝到买到的就一定是正宗茶品，这只能是一种奢望。更有甚者，有些发烧友从鲜叶采摘开始全程监督茶叶制作，却往往在一个微小环节疏忽大意，结果茶叶遭到掉包。虽然这是一种极端案例，但实际中发生的频率并不算低。
茶友小批量在茶区收购茶品，与专业业者收购原料，在议价权上是有着明显差异的。就茶农而言，与专业的业者形成长期稳定的供需关系显然比将茶品分散售予旅游式的散客更为合算，试图通过在原产地直接购买来达到“货真价实”的目的也是不现实的。
其实，很多所谓私房茶的制作者所制的茶品，并不仅仅是私人品饮，更要透过朋友圈进行贩售。他们进入茶区，关注点往往不是茶园的生态、茶品的制作工艺与品质，而是忙于和各个“茶王树”、茶农以及茶叶制作的不同工序“合影留念”。日后再用这些照片和一个个的“故事”，协助私房茶的销售。这显然已然背离了茶之正道。
对于茶友而言，真正希望喝到优质茶品，要么就要通过训练掌握足够的辨识能力，能够明确的分辨其所购买茶品的真实品质；要么索性找到足以信赖的业者，信任其专业能力与从业道德，以这种信赖作为对产品品质的保障。这种方法在如今纷乱的茶市中显然是更具有可操作性的。
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茶汤浑浊的普洱茶，就是品质不好的茶么？
有时候我们冲泡普洱茶的时候，会发现茶汤很浑浊，有可能是芽头居多，茶叶显毫，也有可能是茶多酚与空气接触氧化，以致茶汤容易变色，还有可能是普洱茶饼制作过程中附着的杂质，没有清理干净等原因。
1、普洱春茶芽头居多，茶叶上的绒毛较多、也就是通常说的显毫居多。
2、普洱茶汤中的茶多酚与空气接触氧化，以致茶汤容易变色，因而要及时欣赏汤色及品味，主要从色度、亮度、清浊度等方面。
3、普洱茶饼制作过程中附着的杂质，没有清理干净，在揉茶过程中被揉进茶条里。
4、撬茶时撬碎得太碎，或者所投茶的碎茶末较多，冲泡过程中普洱茶的泡法，冲水太快导致。可以改进撬茶手法，不要太多碎茶末，茶汤冲水时不要过快，且不要直接冲击茶叶而是让水沿盖碗壁而下，从而避免以上情况。5、可能处于发酵期中。在条件适合的情况下也会有集中发酵的时候，这时候的普洱茶的泡法冲起来，就会比较浑浊。就好象熟茶在渥堆发酵的过程中突然被拿出来冲泡，也会有浑浊的情况。因为菌类大量的繁殖，茶正处于转化过程，所以会浑浊，如果再放一放，滋味应该有更大的变化。
6、俗称冷后浑、乳凝，普洱茶汤浓，冷却后出现浅褐色或橙色乳状的浑汤现象。拿起杯晃动时，有一些象丝络状的物质在飘浮着，还有一种说法：品质越好的普洱茶出现这种现象的可能性极大，再加热后茶汤又会转变清透。
“适口为珍”的普洱茶就是好茶吗？
“茶无好坏，适口为珍”，刚开始接触普洱茶时，大多数茶友都听到过这种说法。如果将范围扩大一些的话，这句话似乎适用于描述所有茶类。
喜欢的就是好的，对于喝普洱茶这件事来说，也是这样吗？
首先需要明确的是，好品质的普洱茶都是有标准的。在评价普洱茶的品质高低时，感官审评是比较常见又相对客观的方法，从这个角度来说，好的普洱茶，对应到人体的视觉、嗅觉、味觉、触觉等各个层面，所带来的感受必须是美好的、令人愉悦的。
对于目前有人在说的“好的普洱茶，既是有标准的，又是没标准的”，也许我们可以这样理解：普洱茶的好坏，要综合考量客观因素和主观因素。茶品的香气、滋味、口感等除了要符合好的标准，还需要考虑个人的喝茶喜好，好品质与符合个人口味兼备，才是好普洱茶。
但是在喝茶时，用“茶无好坏，适口为珍”这句话来解释“什么是好品质的普洱茶”，无疑会漏洞百出。不同的人喝茶的经验不同，茶叶知识的储备也不同，在喝茶的过程中，自然会对普洱茶的香气、滋味和口感做出不同的理解，甚至仅仅只是以喝茶时身体会有何反应来定义茶叶品质……如此得出的“好”普洱茶的结论，不仅不具备参考性，更不具备普适性。
所以，你喜欢的普洱茶不一定就是好的。好品质的普洱茶，只有在感官审评达到“好”的标准的基础上，再讨论个人喜好才有意义。
如果对普洱茶的品饮价值还没有形成清晰的认知，在“有标准的好”的范围内，挑选一款符合个人喜好的普洱茶，这样的普洱茶才是好茶。
耐泡就是好茶？浅析普洱茶的耐泡度
喝茶，不可避免的会谈到耐泡度这个问题，但大部分人都会武断的说：这茶耐泡！言下之意，是暗指这是一泡好茶。
不论生茶熟茶，在多次冲泡以后，茶的汤色和滋味依然稳定持久，冲泡次数的多寡，似乎成为了这款茶好坏的具体呈现。
那么茶叶耐不耐泡，到底跟什么有关呢？是不是越耐泡茶就越好？
事实上，冲泡次数与耐泡度在概念上是有本质区别的：耐泡度是每款茶客观具备的，不会因后天的冲泡手法而改变；而冲泡次数是会受主观影响的，会因茶叶本身耐泡度、投茶量、冲泡手法的不同而发生一些变化。
首先看茶叶的“耐泡度”跟哪些客观因素有关
1.原料品种：云南大叶种——天生耐泡（决定因素：60%）
与耐泡度直接相关的，是茶品的内含物质高低。看内含物质高低，最为科学的还是看“水浸出物”含量（“水浸出物”是指在规定的条件下，用沸水萃取茶叶中的可溶性物质），茶叶水浸出物中主要含有多酚类、可溶性糖、水溶果胶、咖啡碱等形成茶叶丰富滋味的重要成分。云南大叶种内含物质丰富，水浸出物含量普遍在40%以上（勐库大叶种可达46%以上），在冲泡时可释放的水浸出物多。因此与其它茶类相比，以云南大叶种为原料的普洱茶可以说是天生就耐泡。
2.原料细节：树龄、季节、区位（决定因素：20%）
同样的大叶种原料，其水浸出物也会有高低几个百分点之分，这些原因主要是原料的树龄、季节、区位造成的。这就是细分茶品品质的一个重要参考，例如：勐库茶区高山区老树春茶普遍可以达到47%以上的水浸出物，而同区位的夏茶水浸出物则要下降6、7个点，滋味、耐泡度就不如春茶。
3.原料采摘：茶叶老嫩度（决定因素：20%）
普洱茶的采摘标准一般是一芽二叶至一芽四叶，因为芽叶梗中所含的物质比例不同，这个采摘标准有利于茶叶呈现出较好的口感滋味，也让茶叶在后期产生更好的转化。如果芽头过多或者老叶老梗多都不是一件好事，会打破茶叶的滋味平衡，影响茶叶耐泡度。
我们来看另一个概念：冲泡次数
冲泡次数与先天茶品品质以及制作工艺、冲泡等后天因素都有关联。
1.原料：品种、季节、区位、树龄、采摘（决定因素：60%）
首先，影响冲泡次数的必然有原料的不同，不同的茶先天耐泡度就有区别。先天品质好，则只要正常泡，次数都不会少于15泡。先天品质差，则再用多好的手法，也无法化腐朽为神奇，比如一款10泡见分晓的茶是不可能发挥到30泡的。
制作工艺、冲泡把握等后天因素会让同样一款茶在冲泡次数上有一些浮动，为“耐泡度”带来一些“错觉”。
2.揉捻：决定滋味、香气的释放速度。（决定因素：20%）
在揉捻这个环节，茶叶一般会揉出抛条、中条、紧条三种。紧条茶加工时揉捻充分，茶叶细胞壁破裂多，出味快，出汤控制不好，泡数就会减少；中条揉捻适中，内含物释放不紧不慢；抛条则揉捻轻，呈现细水长流的风格，给人很耐泡的感觉。
3.冲泡方法：（决定因素：20%）
冲泡方法是影响“泡数”的一个后期关键环节，从投茶量、茶叶形态（散茶或紧茶）、注水比例、出汤速度等方面都会影响到茶叶最终的冲泡次数。同一款茶用不同的冲泡方法、不同的浓度，冲泡次数甚至可能有10泡之差，呈现的滋味也会有很大差别。因此，对比品鉴试茶的时候我们需要将很多不确定因素统一，若是有经验丰富的人员去把控冲泡引导品鉴，那就再好不过。
冲泡次数是说明一款茶大概的耐泡度和大概品质的比较直观的数据化方式，但切不能因泡数多寡妄下定论。因此对于冲泡次数和实际耐泡度，我们还得理性来看，切不可混淆等同。
后天存放的方式也有影响
1.紧压茶和散茶
此外就是紧压茶（沱、饼、砖）与散茶之间的耐泡程度。众所周知，普洱茶紧压茶是由毛茶紧压而来的，然而有很多人认为紧压茶的耐泡程度比散茶更高，其实这种认为是有误的，只因为紧压茶在陈化种滋味变得更加俨然、浓纯持久（多指普洱生茶），才会造成这种错觉。但别忘了之前说过的紧压茶也是由之前的毛料甚至是散茶压制而成的，在新茶头年或是次年，耐泡程度程几乎区别不大。
但凡事都是有特殊的，你比如说，毛茶从鲜叶采摘到制作完成，再到晒干，高温会使鲜叶中芬芳物质挥发，鲜叶中酶物质停止转变，经过阳光，完成的时间最多10个小时。茶叶从鲜叶到杀青缓慢的干燥，茶性是最为浓，不论滋味，香气，都是很好的。所以大多数人，喝到毛茶，觉得不错就会大批量采入，结果发现蒸压成饼以后，大失所望。
而一开始选好料，目的就是为了压制成饼、成沱之后的茶，放上个三五年就不一定了，这就要根据用料，陈放环境和转化的效果，仔细品饮后来定了。因为随着时间间隔距离的拉大，各种因素夹杂在一起，一时很难做出判断。
2.新茶和老茶
很多茶友买到新茶，迫不及待的想撬开来偿个鲜。此时或许茶饼经过高温蒸汽，或是适度烘干，茶性并不温和，通常会在前四泡显得香气非常浓郁，滋味浓强。但是到8泡之后，茶味就开始减淡了，有的茶叶慢慢的开始苦、涩起来，最后除了这两种感觉之外基本和喝白开水无两样。所以很多喜欢喝茶的人喜欢看热闹，非要看看十泡、十五泡以后茶叶是什么样子的，看看茶汤中是否还有滋味。
老茶也有不经泡的，不经泡不能轻下结论判定茶好与不好。毕竟普洱茶耐泡程度不是作为衡量茶叶好坏、优劣的标准。正因为茶老，经过多年转化，内含物质综合下降到非常适合品饮的角度。因此，大多数普洱茶老茶它是不耐泡的，不过汤色、香气和滋味口感会集中在3—7泡之间，过了之后，就明显的能感觉到茶淡了，而能泡到十五泡以上依然茶气十足的老茶好茶，却已经很少了。
一款茶的好坏并不是但看耐泡度就可以决定的，耐泡度也只是茶叶品质的其中一个方面，我们在品鉴的时候还要注重于茶品的香气、甜度、层次感、饱满度、韵味、耐泡度（持续性）等综合品质，细细品味每一泡茶，做到品鉴完整。
对于普洱茶的品鉴，需要有良好的准备，还需要考虑到客观因素，并多一些耐心。毕竟，了解实际品质才是我们品鉴的目的。普洱茶，细心品，方得真见地。
“茶无上品，适口为珍”，真的是这样吗？“适口为珍”就是好茶吗？
几天前，一茶友聊天，聊到关于对普洱茶的品饮。喝普洱茶，一般都是从熟茶开始入门，这是事实，也算是一般人的认知和接受的开始吧，至少大多数时候是这样的。在有的地方，喝普洱茶是需要找老师带，具体哪些地方不说了，但这的确是个存在事实。但是在讨论到对茶的喜好上，茶友说了一句“茶无上品，适口为珍”，看上去很让人觉得茶的玄妙，但仔细想想却又不是。
“茶无上品，适口为珍”，这话是一句很不错的话，但是被卖茶的老板来使用的话，那就有点过了，普洱茶江湖，深不可测，无上品，个人理解是因为普洱茶生茶的变化莫测，生茶属于后发酵茶，在不同气候条件和存储时间下，会有的不遇而遇的口感，这样的口感不好确定标准，比如同一批次的茶叶，可能到不同气候条件下存储了不同的时期，到后面开汤的时候，口感上也会存在不一。有的口感确实非常不错，自己没有喝过，那肯定不好评价，世界之大，无奇不有，茶也一样，可能会有更好的品饮体验，只是自身没有遇到，没有即无也，所以无上品。
“适口为珍”，适口更多地的还是强调适合自己的，比如有的人因为体质原因，只能喝熟普，不能喝生普，这样叫做适合自己体质。当然也有的人很偏激，喝茶我只喝生普，不存在什么体质之类的说法，生普越寒，我越要喝等等。
还有一种说法是，喝茶算是一件成本很高的事情，工薪阶层不可能去追求各种浮夸炒作之茶，就比如月收入4K的人去喝4K一公斤茶也一样，根据自身的经济水平选择喝符合自身条件的茶。比如喜好某个品牌的茶叶，觉得某个品牌的茶叶，自己很喜欢，那也算作适口，就像网络上很多“某益粉”、“某关粉”等。还有很多说法，不胜枚举，不一一熬述。
这里要开始讲负面性的东西了，卖茶老板喜欢用“适口为珍”来忽悠茶客，喝茶的适口性，就如同做菜放盐的量一样，喜好咸口和喜好淡口的不一样。咸口和淡口的初始，无非是食盐的量多少而已，经常吃咸的人，时间久了，肯定喜好咸味。清淡口味的人则是不喜咸口。卖茶最讲究的手艺无非也就是？洗脑的艺术？，经常给你喝某款茶，然后加重投茶量，喝成重口后，和其他茶无非都是淡了，都不好喝。同时又不断的贬低其他茶叶，茶客的认知从而定型，然后某款茶就变成适口之茶。当然首先要喝茶，还是先多方面了解，不要经常去茶店蹭茶听故事，蹭即免费，免费的才是最贵的。
总结上述，“茶无上品，适口为珍”，普洱茶，极致品饮体验的茶，到底是什么样，我们无从得知，只能说没有止境。适口则是根据自身条件来选择合适自己的茶，而不是任何茶，随便喝喝，不加选择，不经分析就觉得适合自己，喝茶要全面的喝，多喝，多体验才知道适口是什么回事，综合客观评价每一款茶。
适口随心，自我唯识的一种表现，并不能说明茶好与不好，茶没有好坏之分，只有在舒服适度上的相对比较而已。当然有的人认为“我认为我喜好的就是好的，就是珍贵的”那也是正常的事情，这个世界就是由不同的价值观构建而成，和而不同，饮茶得趣，开心就好，计较太多，反而没趣，淡然处之，真水无味，方为饮茶之道。
个人观点，乱说而已。
普洱茶中，纯料就一定是好茶吗？拼配就是茶叶造假？
要说清楚纯料和拼配两者之间的关系，我想重点是要弄清楚何为纯料？搞清楚何为纯料，那么纯料以外的普洱茶就是拼配的。
基本上所有定义下的纯料茶，都必须有一个明确的概括指示，在这个概括内的茶都是纯料茶，只是这类概括的前提都是按各自意愿，或由生产者或由市场方根据自己想法定义的。
通常这类概述里头涉及的要素有如下几个：
1、区域，区域又可再划分为大产区、山头、寨子、茶地。
2、季节，季节包括茶叶发芽的春季秋季和雨季，其中春季还可再划分为明前茶和春茶。
3、茶树状况，比如台地茶，小树茶，古树茶和高杆茶。
从某种意义上而言，纯料茶为了保持定义下的口腔的精彩，不求产量只求质量，而拼配茶则是通过不同原料的拼配使得原本较为普通的原料在口感上得以提升同时能保持较大的产量。纯料茶的口感能突出地域特征，而拼配茶的口感能体现配方的特色。
然而，很多茶友表示买茶怕买到拼配茶，觉得拼配茶都是不好的，就要买纯料的，很多商家抓住了消费者的心理，纷纷表示自己的茶绝对没有拼配，那么拼配茶的品质到底好不好呢？
拼配茶，其定义为：为了保持茶叶风味与品质的稳点，而将几种不同的茶叶按一定比例混合而成的茶。这个工艺需要拼配师有极强的感官经验，丰富的拼配技术。
拼配茶有以下5种拼配方式：
1、季节拼配(春雨秋)
2、茶种拼配(台地古树)
3、茶叶不同级数拼配
4、年份拼配
5、发酵度拼配(包括生熟拼配)
拼配的目的可以概括为12个字：“扬长避短、显优隐次、高低平衡”。这12个字在六大茶类的拼配中都应用得当。
其实拼配是一种常用的提高茶叶品质、保证产品稳定并增加产品数量的有效方法。从茶行业来说，拼配是重要的技术支撑，是老字号茶企形成自己经典藏品的“武功秘籍”。
了解茶叶种植的人都知道，茶叶的季节性很强，昨天的茶青做出的干茶和今天的茶青做出来的干茶的差别有时候是很大的，也许昨天的干茶香气高扬但滋味淡薄，今天的干茶香气低沉但滋味浓厚，那么将两天的茶叶拼配在一起，既满足了茶叶的香气又填补了滋味，两全其美，岂不是很好？
拼配并不是茶叶造假，它是茶学领域里一项高难度的技术活，不是谁都可以做得了拼配茶的，这可是需要很高深的审评技术。拼配茶除了能满足稳定的品质外，还有一个好处就是可以提高口感的层次和饱满度。据说立顿的茶叶拼配师要学习7年，才能上岗。也正因为立顿对拼配师有这样严苛的要求，才能保证它们茶叶品质的稳定性。
为什么我们要做拼配，是为了做出一款，能与纯料媲美，甚至不亚于纯料，而高于纯料口感的，大家都能喝的一款好茶，实实在在的喝一杯最本质的，醇朴的普洱茶。“一生何求”，它就是这么一个发酵度拼配起来的，具有一定拼配难度的拼配茶。
茶砖口感饱满，醇甜生津，顺滑柔糯，生茶和熟茶完美融合，成“龙凤呈祥”。冲泡后茶汤红褐透亮，沉香之中隐透果香，醇甜生津，顺滑醇厚，层次丰富，口感协调饱满，既有普洱生茶的香气，又有普洱熟茶的醇厚感。
泡普洱茶之前没有这一步，你就是在浪费好茶！
普洱茶作为后发酵茶，在冲泡之前是需要醒茶的，醒茶的完成程度，会影响直接茶叶的内在品质和茶叶最后呈现出来的实际口感。今天我们就和大家来聊聊，关于普洱茶醒茶的那些事。
为什么要醒茶？
所谓醒茶，就是让沉睡的茶叶苏醒过来，从而散发出茶叶的本质。准确来说，就是将茶叶和空气、水分等结合在一起，推动茶叶中内含物质的充分析出，形成更好的茶叶口感。
如何醒茶？
一般来说，醒茶方式分为两种，一种是干醒，一种是湿醒。但是不同的茶叶类型，醒茶方式也不同。
由于普洱茶有生熟之分，新老之分，还有散茶和紧压茶之分。所以不同状态下的普洱茶，醒茶方式也不一样。
散茶
对普洱散茶来说，主要以湿醒为主，即用90~95摄氏度的温水，即入即出洗茶1~2次即可。
紧压茶
在紧压茶中，像饼茶、沱茶、茶砖等茶，在醒茶时就要将干醒和湿醒结合起来。在冲泡前将茶饼撬散后放在无阳光直射、干燥无异味地方中放置一小时完成干醒工作，然后再根据实际情况进行湿醒工作。
那么，生熟不同，新老不同的茶应该如何进行醒茶工作呢？
新生茶
由于新生茶鲜爽度足，所以在醒茶时只需要进行干醒工作即可。也就是说，在冲泡前撬散茶饼，并将茶饼放置在无阳光直射干燥，且无异味的地方放置一小时即可完成干醒工作。
但值得注意的是，由于新生茶原料较嫩，所以最佳冲泡水温是90~95摄氏度，如果温度过高，可能会产生烫熟味，不利于茶汤中良好口感的形成。
新熟茶
由于新熟茶有强烈的渥堆味和杂味，而且茶品火气重，所以需要放一段时间后再品饮。
但在品饮之前，也需要进行醒茶工作。在醒茶过程中，主要以干醒和湿醒工作相结合为主。干醒即撬散茶饼，将其放在干燥通风无异味的地方进行醒茶。
我们建议大家在品饮的前一天进行新熟茶的干醒工作，第二天在具体冲泡时进行湿醒后工作。一般来说，可将紫砂壶作为湿醒过程中的主要醒茶器具，因为紫砂壶吸附性强，能大大吸附茶叶里的堆味和杂味，所以也有助于茶叶内含物质的充分析出，让你的茶叶更加好喝。
老生茶/老熟茶
由于老生茶和老熟茶都经历了长时间的储存期，所以会形成一定的仓味，因此我们在喝普洱茶之前也需要提前醒茶。
具体做法是，将茶品撬散放在无阳光直射、干燥、通风、无异味的地方，放置时间保持在1~2天，推动茶品和空气之间的接触面积，促进茶品内含物质活性的特性。
然后用紫砂壶冲泡茶叶，冲泡之前用热水淋壶，并用沸水洗茶快进快出2-3次后，即可品饮茶叶的口感滋味。这样，一整套的醒茶操作也算是顺利完成了。
这时候的老生茶或者老熟茶的内含物质已经充分被唤醒并析出来了，有助于我们品饮到更好喝的普洱口感。
看了这么多醒茶操作之后，您会醒茶了吗？喝普洱茶前的醒茶操作是必不可少的一项操作，只有这样普洱茶本身的内含物质才能充分的发挥出来，也更有利于我们品饮到普洱茶的好滋味。
老杨说茶：老班章、冰岛、昔归，对你而言未必就是好茶冰岛价格多少？
前一段时间，有个茶友问我一个问题：什么是好茶？这个问题很难回答，从不同的标准会有不同的答案。老班章、冰岛、易武的顶级的普洱茶也不是人人都觉得好。老杨认为，好茶的标准其实只有一个：你喜欢的茶就是好茶。
中国是茶的发源地，是茶文化的故乡，中国人饮茶有着二千年以上的可考历史。到近代形成了黑、白、黄、青、红、绿六大茶类，因出产地域的原因，在产地周围会形成该类茶的饮用习惯，市场上该类茶往往占据茶叶消费的主导地位。比如，苏州人就特别爱喝当地东、西山出产的碧螺春和炒青绿茶，喝普洱茶、红茶、白茶的人不多。对一个喝了一辈子当地绿茶的老苏州而言，每天早上泡一杯味道浓厚的炒青就是最惬意的事情。碧螺春就是老苏州心目中最好的茶。而对于盛产青茶的福建老茶客而言，一壶乌龙功夫茶则是人间上品。
老杨在六大茶类中最爱普洱茶。普洱茶最大的魅力就是千山千味，每个山头的茶在苦、涩、香、甜方面各有不同。普洱茶从制作工艺上分生茶与熟茶。而生茶从口感上大致可分为甜茶、苦茶、苦甜茶，有人也将普洱茶为苦底茶、涩底茶。从存放时间上讲，又有新茶、中期茶、老茶之别。面对普洱茶的万千种变化，每个喝普洱茶的人都有自己喜欢的风格。请一个只喜欢熟茶的人，喝天价的老班章、冰岛、昔归等顶级古树普洱生茶，他未必会觉得这是好茶。老班章、冰岛、易武同庆河、昔归......这些顶级普洱生茶的囗感风格各有显著特点，迷恋于冰岛茶的冰橙甜韵茶友就未必会认为苦重覇气的老班章是好茶。
每个人喝茶的档次也因经济条件、对茶的理悟不同对好茶的标准产生不同认知。一个经常品尝“三坑两涧”正岩茶的茶客，就不会认为“半岩”的武夷岩茶是好茶。但是对于每天只能喝外山茶的穷茶友，偶而喝到一次半岩的茶，就会觉得半岩的岩茶就是好茶。
老杨对好茶的判断标准：首先是健康，然后按照味、香、形、色、茶气等几个项目进行综合评判。这个标准不适用于每个茶友。但是，对于我们每个人喝茶的人而言，用不着攀比追高，喝得起、好喝、自己喜欢的茶，就是好茶。
普洱茶是绿茶么？
2008年之后，市场有许多民间专家主管认定普洱新制生茶是绿茶，只有经过陈化的生茶才是真正的普洱茶。这是一种相当经不起推敲的错误观点。首先假定普洱新制生茶已经被归于“绿茶”，那么有几个问题的逻辑就需要厘清：
1、以此类推，绿茶是否可以掺入普洱？甚至以绿茶紧压成型，一段时间后也可称其为普洱？陈年绿茶是否可等同于陈年普洱？
2、若是将新制普洱视作绿茶，那么在制程中的杀青与干燥温度就成为了无法厘清的问题。
普洱茶之所以能够在长时间的仓储中品质愈发醇厚，正是因其制作过程中的低温环节（杀青、毛茶干燥、紧压茶干燥）所致，低温制程适度保留了茶叶中生物酶的活性，为茶品后期转化奠定了基础；而绿茶为了提高香气与鲜爽度，确保茶质在保质期内不发生大变化，在制作过程中使用了高温杀青与高温干燥（相对于普洱茶）。这也就使得绿茶存储时间越久，其品质越呈下降趋势。一切的分野都来自于加工过程中杀青与干燥的温度差别。
3、普洱茶由于从鲜叶到杀青之间存有萎凋制程，根本不符合绿茶的基本定义。绿茶的定义是不发酵茶，而普洱茶鲜叶采摘后到杀青之前要经过数个小时的静置萎凋过程，过程中茶叶发酵会产生明显变化。
4、若是将新生茶定为绿茶，不可能订立绿茶变成普洱的年限与标准，而若是制定一个固定标准，那么如何解释茶品在达到标准限定的“下一秒”不再是“绿茶”呢？不能严格界定并且明显与事实相违背，显然是不符合逻辑的。
5、否定普洱茶越陈越醇厚的特性。普洱茶因其原料与工艺的特殊性，造就其越陈越香的特性，将普洱茶定为绿茶，则普洱茶就应依从绿茶“尚鲜爽”、“以新为贵”的特质，显然这是对普洱茶的根本否定。
此论若是茶友间的闲聊或无不可，对于饮者而言，关心的一定是茶好不好喝，而不是什么白黄绿青红黑的分类。但若是牵涉到制定相关的标准与制程，以及市场规范与认同的建立，这种说法就荒之大谬了。
普洱茶真正广泛走入我国民众的视线实际上不过是本世纪这十来年间的事情，关于普洱茶的种种，有太多未知等待从业者与爱茶之士去探求。未来，笔者将就普洱茶的相关话题继续展开深入，欢迎茶友一同探讨。
老杨说茶：生茶、熟茶，适合自己就是好茶_生茶和熟茶功效有何区别？
普洱茶与其它茶种相比，有一个重要的特点，那就是普洱茶分生茶和熟茶。
普洱生茶是由云南大叶种茶树的鲜芽叶，经过萎凋、炒制杀青、揉捻、阳光曰晒干燥等工艺加工而成茶品，过去有一段时间曾被归为晒青绿茶。普洱生茶富含茶多酚，性属清凉，有清热、消暑、解毒、止渴生津、消食、通便等功效。
普洱熟茶是由普洱生茶为原料，经过渥堆发酵等工艺而成的茶品，按照其工艺特点和发酵程度可以归入全发酵的黑茶类。普洱熟茶的工艺成熟于二十世纪七十年代中期。勐海茶厂的7562、昆明茶厂的7581、下关茶厂的销法沱是原国营三大茶厂最早定型生产、最为经典的三款普洱熟茶。直到今天，这三个唛号的熟茶依然在市场上长盛不衰，是普通茶友入门必饮的茶品。普洱熟茶茶性温和，有养胃，护胃，暖胃，降血脂、减肥等保健功能。
自从2007年老杨开始专心喝茶开始，身边的茶友就分成了两派。一派坚称熟茶养胃不伤胃，减肥、降三高有益身心健康。另一派大谈生茶香气口感好，越陈越香，越老越值钱，有投资升值的潜力。其实在老杨眼里，这两种观点都对又都不对。
首先，不是所有生茶都伤胃。苦涩难喝、刺激伤胃的生茶大多是年份较新的台地茶园茶。受台地茶园茶密植、植物物种单一、追求高产等影响，台地茶必须要施加化肥农药才能获得持续稳定的高产。有的地区种下四年的台地小茶树就可采芽叶制茶了。而树龄过百年生长在群山峻岭中古茶树，不施农药化肥，在原野中自由生长。优秀的自然环境，才使古树茶的口感普遍柔和、苦涩均衡入口即化、香气高、回甘好，对人的身体刺激性小，并能在口感中体现普洱茶山头的特点。因此，老杨认为茶友喝普洱生茶尽可能多喝古树茶。
其二，不是所有的普洱熟茶都是健康的饮品。普洱熟茶的发酵工艺可以使普洱茶的茶性由凉变温，但发酵工艺不能完全分解残留农药、化肥，更无法解决重金属超标的问题。另外，生产不规范，生产、存储环境不当等原因，也会使普洱熟茶出现发霉变质、有害细菌超标等问题，反而有害茶友的健康。
其三，生茶、熟茶都不适合在睡前喝。无论生茶熟茶都含有咖啡因、茶碱等刺激性物质，临睡前喝、对茶敏感的人喝都会影响睡眠。
无论生茶、熟茶，只有以不施农药化肥的优质绿色茶树的鲜芽叶为原料，才能生产出有益健康的茶品；只有内含物质丰富的好茶，经过精心的存储才能成为身价不菲好的老茶。
老杨痴迷于普洱茶、挚爱普洱茶，也希望天下所有的茶友能喝上健康、美味的好普洱。因此老杨建议各位茶友一定要多喝普洱茶古树生茶、多喝有信誉的大品牌熟茶，别贪小便宜，多多喝适合自已的健康茶。
茶膏浓缩未必就是精华
茶膏浓缩未必就是精华！普洱茶膏虽然历史悠远，但真正和普通大众见面，也是近几年的事情。目前普洱茶膏被定义为固态速溶茶，很多人认识茶膏是以速溶茶的角度来理解茶膏的，这就带来一系列问题，既然是速溶茶，为什么普洱茶膏的价格远高于速溶茶，普洱茶膏的价值到底是什么？什么样的茶膏才更有价值？
接下来就让我们来看看，普洱茶膏和速溶茶的区别，以及它的价值所在：
首先，普洱茶膏是纯茶制品，不含任何香精香料和其他添加剂，这和普通的速溶茶有很大的区别。普通的速溶茶和速溶咖啡所使用的工艺是相同的，都是将其浸泡的水溶液，通过高温喷雾干燥得到干物质。由于要经过高温的过程，很多香气物质挥发，使得到的产品口感淡薄，也因此速溶茶和速溶咖啡需要加入各种香精香料以提升香气，实际上目前市场上的速溶茶产品多是混合型的饮料，例如奶茶、柠檬茶等等。其实就制作工艺而言，普洱茶膏也存在相同的问题，凡是高温条件下制作的茶膏，也会丢失香气物质，要么就是任由其口味淡薄而多“水汽”味，要么就是通过添加香料物质补充这种流失。另外就是在低温条件下制作的茶膏，这种茶膏能很好地保持原茶的香气物质，所以从感官的角度说，低温产品较高温产品略胜一筹，不过低温制作的成本相对较高，产量也相对低一些。
其次，普洱茶膏是发酵食品，具有后续发酵的能力，这不同于普通的茶粉。普洱茶膏之所以具有后续发酵的能力，主要的原因还是上面提到的温度问题。众所周知普洱茶是一种发酵茶，茶叶本身含有大量具有活性的有益菌和生物酶，一旦经过高温，这些有益菌和生物酶的活性就会丧失，因此也就失去了后续发酵的能力，而普通的茶粉正是通过高温喷雾的方法得到的。低温条件下生产的具有后续发酵能力的茶膏，不仅保质期长，而且在其陈化的过程中，其内在的物质也会转化，保留了普洱茶越陈越香的属性。这就是为什么目前市场上的茶膏以普洱茶膏为主，说到茶膏指得就是普洱茶膏的原因了，因为绿茶等茶类不是发酵茶。
最后，普洱茶膏并不是简单的茶汁的浓缩，它的制作过程包括了复杂的二次发酵过程，其内含物质与普通的普洱茶有很大的区别。如果说普洱茶膏的成品在存放过程的后续发酵是很难人为控制的，那么普洱茶膏由原料向茶膏转化过程中的二次发酵，则带有更多的人类的智慧和主动性。许多人根据普洱茶膏的出品率、浓缩的倍数来说明普洱茶膏的功效，最常见的说法就是喝一克茶膏相当于多少克普洱茶。其实不能简单地认为喝普洱茶膏等同于喝了相应数量的普洱茶，从普洱茶到普洱茶膏，其中很多物质发生了质和量的变化。举一个例子，一款名为“玉龙胜雪”的茶膏，经过陈放，其表面和内部都“生长”出一种白霜，在显微镜下观察其为白色的晶体物质，达到纳米级别，这种物质是儿茶素和咖啡碱等物质的天然络合物，具有极高的品饮和养生价值。然而，需要说明的是，“白霜”的产生实际上是茶膏本身内含物质的转变和飞跃的体现。经过二次发酵的普洱茶，由于人为的控制，茶叶本身的很多大分子物质得到降解，更适于人体吸收利用，同时也造就了后期转化的基础，很多物质在陈化过程中出现物理或化学变化，并不是简单的分解过程，还有聚合过程。从感官的角度来看，茶汤更加通透，口感也更加醇和了。
通过现代工艺技术生产的普洱茶膏可以满足不同人群的需求，具有现代食品的特性。茶膏借助现代的科技手段，在继承中国传统的同时，已经超越了历史的制膏水平。例如通过超滤技术，可以剔除茶叶中残留的农药及重金属，以符合现代食品对安全的需求；利用树脂交换技术，可以剔除茶叶中的咖啡碱等影响睡眠的物质，例如一款名为“月光美人”的茶膏，消费者在享受一杯香茗的同时，又不会有失眠的烦恼。时代在进步，茶膏也在进步。
如果更科学地划分，笔者认为不能简单地把普洱茶膏归为速溶茶一类，茶膏本身应该自成一类，如果非要以速溶茶来称之，也许可以称为“固态发酵速溶茶”。不过无论普洱茶膏怎么分类，其作为顶级养生茶品的事实是不会改变的。普洱茶膏并不简单地等同于普洱茶的浓缩，这其中有浓缩的概念，更有变化的概念。应该说，仅仅从养生的角度来看，普洱茶膏变得更加贴适人体的需求，也更加地温和，这就是喝普洱茶膏想要得到的。
普洱茶有烘干工艺么？普洱茶有烘干工艺么？
国标上说，云南普洱茶是以大叶种晒青毛茶为原料，但是纵观整个普洱饼茶的制作流程，我们会发现它还有“烘干”这一道工序，这是为什么呢？
其实不难理解，“日晒”是毛茶的干燥方式，而“烘干”是饼茶在蒸软压饼后进行二次干燥时所采取的一种方式。
茶叶经过杀青揉捻后，依然有多余的水分，此时的干燥方式必须采用日晒。如果做生散茶，工序到日晒晾干这一步基本就结束了，但散茶的香气、滋味流失的都比较快，制成饼茶才能锁质锁香，于是又有了后续的蒸软、压饼、烘干等流程。
压饼后的干燥方式有三种，分别是阴干、晒干和烘干。阴干是将茶叶放在空气流通的阴凉处使其自然干燥，这种方式的弊端在于：饼茶中心凹陷部分因为压得太紧，水分不容易散失，茶叶有出现霉变的风险。
第二种方式晒干，固然可以让茶叶快速干燥，但是因为阳光中的紫外线破坏了茶叶表层的活性酶，造成表层茶叶变成褐红色。这种茶叶在初期品饮时，香甜感和润度比较好，两三年之后会出现酸、薄、寡、淡的口感。
第三种方式即烘干，将茶叶放在特定的烘房内，烘房温度控制在50℃以内，高于60℃以上即高温，高温烘干的茶叶香气好，滋味足，但是喝起来有燥感，久存后品质急剧下降。而低温烘干既可以让茶叶快速失水，茶叶的香气也要优于阴干的茶，这种干燥方式从国营厂时代一直延续至今。
临沧出产哪些好茶？临沧出产哪些好茶？
很多喝茶的人，尤其是游走在小白和资深之间的茶人，你若问它，临沧是什么？他多半会翻个白眼，你说临沧是什么嘛！
很多人，对临沧是知其所以然而不知其然。知道冰岛、昔归都在这里，但不知道临沧，其实还有很多著名的微小产区，还是茶叶的基因库，还有很多沧海遗珠。我们今天，就来这浩瀚的临沧茶海中捡拾一番，看看，这块神秘的土地上，到底有哪些为我们所不知道的或者说似是而非的知识。
世界闻名的滇红
临沧是天下茶仓，而凤庆滇红，则是临沧的一张世界名片。很多人熟知凤庆，都是因为滇红茶。滇红的美，似梦一样，长久以来，以一个茶乡女子的形象，披着轻纱、笼着薄雾，入驻在我心里。一个滇红，就使天下的红茶逊色三分，那是怎样的一种茶呢？芽壮而肥，金毫显露，条形壮实，盈盈一水间，脉脉不得语，玫瑰的色泽盛风情万种，几片绿色的叶子，既和琴棋书画诗酒平起平坐，又同柴米油盐酱醋相处一室；寒冬时你为他人暖心，酷暑时你为他人解渴，以此交友、以此传情、以此陶冶情操、以此品尝人生，这是何等的境界？
滇红茶的诞生地凤庆，旧称顺宁，位于滇西，临沧市北部，属亚热带季风气候，有雨热同季、干凉同季的特点：气候温和，光照充足，雨量集中，干湿分明。素有“山有多高、水有多高、四季如春”之美誉。
普洱茶主要产区
临沧，以濒临澜沧江而得名。这里，从公元一世纪开始，就有了人类生活的痕迹。这里是世界种茶原生地和世界滇红之乡。北回归线从临沧横贯而过，永德大雪山、邦东大雪山和勐库大雪山构成山脉主峰，澜沧江、怒江穿越全境。临沧是云南产茶最多的茶区，这些年市场上最为出名的冰岛、昔归就出自临沧。
冰岛是座什么岛？
在茶圈里，冰岛无人不知，无人不晓。但如果没有来过，是不是会以为这是一个在水中很冷的小岛，或者说和那个北欧能够看见极光的地方有某种相似之处呢。但其实，这是位于临沧勐库镇最北边的寨子，坐落在半山之上，全寨房屋坐北朝南，视野开阔，四季如春，全年无雪也无冰。在傣语中，这里叫做“扁岛”。即便是你走进冰岛寨，当地的傣族村民依然还是把自己的寨子叫做“扁岛”或者是“丙岛”。
昔归到底在哪里？
昔归是一个村子，位于临沧临翔区邦东乡邦东行政村，山区。海拔750米，年平均气温21℃，年降水量1200毫米。昔归茶产自昔归古茶园。昔归的茶园多分布在半山一带，混生于森林中，此山因多种芒果树而得名芒绿山，也称“忙麓山”。有人评价说，昔归与冰岛是一王与一后，老茶客喜欢口感更霸气但不失幽雅的昔归，前面数泡滋味饱满强劲，但大多数人则喜欢稍微温顺的冰岛。当然，这只是茶人的个人爱好而已。
临沧有一棵3200多年的茶尊
生长在凤庆小湾镇香竹箐锦绣村3200多年的“锦绣茶尊”，相传周天子曾经喝过这棵树上的茶叶。在2003年时，古茶树即高达10。6米，树冠南北11。5米，东西11。3米，基围5。84米，它的树干直径足有1。84米，8个人才勉强围得起来，周围10米以内都没有树木。
1982年，北京市农展馆馆长王广志先生以同位素方法，推断其树龄超过三千二百年后，广州中山大学植物学博士叶创新亦对其进行研究，结论一致。2004年初，中国农业科学院茶叶研究所林智博士及日本农学博士大森正司对其测定，亦认为其年龄在三千二百年至三千五百年之间。
2005年，美国茶叶学会会长奥斯丁对其考察认为，锦绣茶祖是迄今世界上发现的最大的古茶树。就在这棵茶树王的身边，至今还有她的子孙1400多棵。这是一棵迄今为止发现的世界上树围最粗、树龄最大的古茶树。据考证，它是现存最早的走出森林的茶树、也是最古老的人类栽培的茶树。
大雪山上有普洱茶吗？
如果你喝过临沧茶，一定会听到勐库大雪山、永德大雪山、邦东大雪山这些名字。
临沧，这个以亚热带季风性气候为主，出产芒果和核桃的低纬度高温地区，怎么会有大雪山？而且还有这么多。历来，生活在低纬度地区的人天生就对雪怀有美好向往，临沧人对高山秘境的敬畏也是毫无疑问的。那些海拔3000米以上，冬日有落雪的大山，便被临沧人敬畏地称为“大雪山”。勐库大雪山在双江县里，勐库大雪山万亩古茶园的现身使这里成为临沧最有名的大雪山，这个野生古茶园是茶树起源中心之一。永德大雪山在永德县内，永德大雪山的主峰是中国大陆北回归线附近的最高峰。据说，真正意义上的永德大雪山茶，多产在保护区周边及缓冲地带。邦东大雪山（也叫临沧大雪山）位于临翔区，离临沧城区最近，只有19公里，是最早的自然保护区。
勐库十八寨究竟在哪？
临沧最出名的山头当数勐库十八寨，坊间有言：勐库十八寨，寨寨出好茶。勐库镇是双江第二大镇，邦马山与马鞍山对峙，南勐河流经两山之间。勐库人习惯以南勐河为界，将南勐河东边的称为东半山，南勐河西边的称为西半山。勐库镇辖16个行政村，16个行政村由于茶叶的产量名气不一，又细致地划分为18个名寨，也就是勐库茶爱好者俗称的“勐库十八寨”。
西半山（十个寨子）：冰岛、坝卡、懂过、大户赛、公弄、邦改、丙山、护东、大雪山、小户赛。
东半山（八个寨子）：忙蚌、坝糯、那焦、帮读、那赛、东来、忙那、城子。
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