普洱茶古树。
古茶树是民间对树龄较长的乔木大树茶的一种特殊称谓。自上世纪九十年代初始，云南普洱茶界习惯将乔木大叶种茶树细分为古茶树、乔木大(茶)树(含野放茶)、台地茶三种。这种分类不是植物学分类的结果，而是民间依据长期经验的一个总结，属于民间经验。
特别是在2000年以后，随着普洱茶市场的日趋繁荣，加之竞争愈演愈烈，一部分普洱茶从业者对其产-铺使用的原料加以细分。很多制茶人或商家将以“古茶树”为原料制作的普洱茶直接称作“古树茶”，借用“古茶树”资源的稀缺性，有意识与“乔木大树”和“台地茶树”进行所谓品质上的区分；这种商业行为纯粹是民间白发的，而非官方(政府)或学术部门的提倡。这种山商业行为衍生的需求，又引来更多人对古茶树的关注。其实，无论是古茶树、乔木大(茶)树还是台地茶都属于乔木大叶种茶树。
本章的标题原本应是“乔木大叶种茶树之迷”，只是古茶树在乔木大叶种中更具代表性，故将标题确定为“古茶树之迷”。在我们讨论这个问题之前，首先明确两个概念。
1、古茶树与古树茶是两个概念。
前者是指生长年数在100年以上的乔术大叶种茶树，后者是用它的鲜叶制作出的茶叶。
2、古茶树与野生大茶树也是两个概念。
野生大茶树虽然也被称为茶树，但它的叶和果是野生的，其外观形态与内含物与我们现今的茶叶有睹多不同，个别具有一定毒性，是不能被食用的。野生茶树只有经过“过渡型茶树”之后，再经过“化”才能演化成可食(饮)用的茶树。云南历史上曾流传一种“野茶驯化家茶”的方法，是将茶树砍断，然后连续三年施火焚烧，再将烧成的灰烬变成灰肥，覆盖在茶树根部周边，当茶树长出新芽后，驯化工作基本完成。这种驯化的“土方法”其实在云南一些相对偏远与落后地区一直保留着，我们从相关资料中查到，在1976年这种方法仍在芒景与景迈地区使用过。古茶树是一种特殊的植物现象，同时也是普洱茶的“根”。凶为后来出现的树龄较短的大树茶，无论是人工栽培的，还是自然野放的，甚至是现代人工培育并矮化的台地茶，它们都源白之古茶树，有其相同的“血脉”。
古茶树的界定
1、古茶树属于乔木植物。在植物学的分类中，通常将树高6米至数十米的木本植物称为乔木。它山根部发生独立的主干，树干和树冠有明显区分。同时，又可依其高度而分为伟乔(31米以上)、大乔(21～30米)、中乔(11一20米)、小乔(6～10米)等四级。云南古茶树其外观属于乔木形态，是古茶树的第一特征。就其高度而言，它涵盖了伟乔、大乔、中乔、小乔。所不同的是伟乔(31米上)极少，小乔居多。另外，由于茶树生长缓陧，树干密度(单位体秋的质量)高于普通乔木，造成同年份树木，茶树均矮于其它乔木。云南景迈…有万亩古茶园，很多树龄在三百年以上的古茶树其高度在6米以下，我们通常将这一类茶树称为亚乔木。
2、树龄必需在100年以上的才能视为古茶树。我们之所以给出这个时间数值，原因有两个：一是我们纪年的方式将100年记录为一个世纪。我们人，包括很多植物、动物其生命年限大体都在100年以内，对生命周期超过100年的物种，我们都会刮目卡相。人类的内心具备天生的“拜物”情结，居住在大山里的少数民族更是如此。他们的很多祭拜仪式都与超百年的大树有关联。云南古茶树的树龄有一千年以上的，也有几百年的。乔木大叶种茶树的“长寿”现象是其主要特征，是…茶种众多品系中唯一“长寿”的茶树品种。用一个“古”字，涵盖树龄在100年以上的茶树是民间约定俗成的称谓；二是以中小叶种茶树寿命为参照值。中小叶种茶树寿命平均在100年以内。它们在栽种三至五年后便可采摘，在二十年后便可进入丰产期，七八十年后就到了垂暮之年，茶树寿命在100年以上极少。
3、古茶树具有群落性的特征。我们在云南的产茶区偶尔会在古老的民居周边或田野上看到一株大茶树，雄伟中透着一种孤傲。但这是一种个别现象。我们现今看到的古茶树部有一个特殊现象，绝大部分古茶树呈群落性，即有古茶树的地方也伴有古茶同的存在。这种古茶同不J司于我们现今意义的茶园。当你身临云南景迈山时，面对万亩古茶园时，你会发现：它们不是一个挨一个密植成行，而是东一棵西一棵散落存在的，树与树间距较大，即使相邻的两棵树，也并非全是茶树，这当中还夹杂大量其它乔木植物。云南现存的几个古茶同或古茶山，其茶树与其它植物相比，几乎是1：1的比例。这就使我们经常有一个错觉，仿佛不是置身于古茶园，而是“没有围墙的神秘植物花同”。这种散落的现象从表而上看给采摘带来不便，但对茶树的异花授粉和树冠的横向拓展有非常大的好处，加上每棵茶树统辖的土壤而秋明显加大，对茶叶品质的提高也起到非常大的作用。更重要的是，这些茶树与其它乔木类植物混杂一起，形成特有的生物多样性，也凶为生物多样性又形成了特殊的茶园生态圈。这是迄今为止在全世界范围内看到的最为科学、最符合自然生态发展规律的茶园布局。我们也可以这样评价：云南的古茶园其实就是植物多样化的茶同，是茶同建设与管理史的一项重大科技进步。将古茶园留存几百年甚至上千年，则是人类文明史中的一大奇迹。即使在今天，仍然值得我们借鉴与学习。
4、古茶树的分布。它们主要分布在云南的两双版纳自治洲、普洱市(前思茅地区)与临沧市的所辖传统的产茶区域内。除这三个区域外，云南其它地区基本属于树龄较短的乔木大树与台地茶树。至于云南省外的茶树，包括台湾以及东南亚均为中小叶种茶树。需要指出的是，印度虽然在阿萨姆地区发现过野生大茶树，但印度产茶区的茶树仍然是中小叶种茶树，其茶树的寿命均在100年以内，看不到乔木大茶树的存在，更谈不上古茶树。凶此，现代茶史专家们更倾向这样一种认识：英国在占领印度后，由英国主导的“东印度公司”利用与中国的贸易关系，将福建与江浙的茶种带到了印度。这方面史料极多，都印证了印度及南亚睹国种茶与制茶
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古树茶之谜四|云南古茶树的长寿之谜
上一篇讲了《大叶种茶树与中小叶种茶树的区别》，这期让我们把注意力再次聚集到古茶树最吸引人的问题上：古茶树的长寿之谜。
云南不仅有世界上公认的最为年长的茶树（树龄为1800年），同时，几百年、甚至上千年树龄的茶树也不罕见，至于范围很大的古茶园更是多区域、成片状地存在。
这里隐藏了一个未接的秘密，这里隐藏了一个未解的秘密，即云南乔木大叶种茶树“长寿”之谜。
我们知道，任何一个地区及其植物，不可能不受自然灾害的侵袭，以病虫害为例，它是定期暴发的，很多物种的灭绝和衰减都与它关联，而且它首先摧毁的是经济作物。能够躲过一劫的往往是药用植物，如。银杏树就有活上千年的。但云南的乔木大叶种茶树，虽然属于乔木，但却是经济作物，是定期被采摘的，其采摘后留下的“创伤口”极易受病虫的侵袭。可事实是，云南大叶种古茶树不管是野生的还是驯化的，却能存活上百年，甚至上千年，经得住如此之多，又如此之长的考验，至今仍显露出勃勃生机。这个客观现实告诉我们，这些古茶树起码具备一种或多种我们未知的“长寿基因”。
很多科学家曾尝试从云南特殊的地理位置和气候条件去解释它长寿的原因，但这种解说又存在致命的缺陷，因为在同一个地理及气候环境下，并不是所有植物都是长寿的，包括很多乔木在内。
也有人曾试图通过它富含的矿物质探寻它“长寿”的原因，但仍感到证据不足。
如乔木大叶种茶树富含的矿物质锰Mn（manganess）。一般的茶叶含量在30mg/100克左右，比水果、蔬菜约高50倍。
Mn是植物多种酶的激活性剂，如丙酮酸脱羧酶、烯蠢化酶、柠檬酸脱氢酶等。茶树缺Mn，表现为“立枯病”，即叶子发黄，叶脉呈绿色，新梢顶端下垂，发展下去全枝萎蔫。乔木大叶种茶叶锰Mn含量比一般的茶叶要高，可达400—600mg/100g，远高于其他茶系。有可能是云南乔木大叶种茶树“长寿”的原因之一。
还有矿物质锌Zn（zinc），它是茶树必需的微量元素，锌是多种酶的组成成分，如醇脱氢酶、6-P-葡萄糖脱氢酶和磷酸丙酮酸脱氢酶的辅基。同时磷酸二酯酶、多肽酶等都是锌金属酶，这些酶有的可以促进呼吸作用，有的催化光合作用，有的促进叶绿素的形成。植物缺锌，会使色氨酸合成受阻，茶树生长迟缓，叶数、叶面积、茎干等生长均矮小，出现小叶现象，且在成叶上出现花斑，成为花叶病，根系也会发黑而枯死。在乔木大叶种茶树中，我们发现锌的含量竟高达3-6mg/100g，是其它茶系的茶叶无法比对的。也可能是云南乔木大叶种茶树“长寿”的原因之一。
我们也尝试通过破译微生物的“工作路径”来寻找古茶树长寿之谜，因为微生物也是乔木大叶种茶树的“保护神”。
现代科学已能确认植物生理与微生物间不可分离的共生关系。植物根部分泌物质来供应微生物的需求，同时微生物也生产各种不同物质来回馈植物体，两者实际上乃是共生的伙伴。要使植物生长茂盛，除了水分、养分之外，还需微生物的参与。
其实，当茶树刚一诞生，不管它是一粒茶种还是被嫁接的茶树苗，在它还极其弱小的时候，微生物就已经布满了它的周围。如同“保姆”般呵护它。我们会发现，植物的根、茎、叶、花、果实，整体的表面穿着有一件微生物的外衣。
于是，它们快速地成立了一个个“团队”（微生物学称之为“群落”），分工有序地开展工作。一些光合成微生物如光合成细菌作为初级生产者，直接摄取太阳能并将其转化为化学能，为茶树光和作用提供一种“媒介”。
乔木大叶种茶树与其他植物一样，不能直接利用大气中的分子氮。植物所需要的氮一般是通过生物固氮、高能固氮（如闪电和火山爆发时出现的固氮）或工业固氮（将分子氮转化为氨或硝酸盐）等过程才能为植物所利用。于是，另一支微生物固氮细菌接手，持续为茶树“转接”氮源。而且，也有一支微生物群落又将动物排泄物和动植物尸体分解而释放出氨，氨又先后由亚硝化细菌和硝化细菌转变为硝酸盐为茶树所利用。
更大的茶树“保卫战”，则发生在茶树土壤中根茎表面周围约5厘米的根界区，这里重重地围绕着高密度的微生物，可谓重兵把守。微生物学称这一类细菌为“根圈菌”。这些微生物的任务是，不仅将植物、动物的排泄物及尸体分解转化，还要由这些微生物分泌出各种有机物，包括氨基酸、低分子醣类、低分子核酸、生长激素及各种酵素等等，来支撑茶树对营养物的需求，对乔木大叶种茶树的生长有显著的效果。一块土壤内的优势微生物可能影响其他种类微生物的生茶和繁育。不适于新环境的优势微生物死亡时，某些适生的新种便起而代之，此时就出现了类似地面上群落演替那样的变化。达到稳定状态时，我们在乔木大叶种茶树根部土壤剖面上可以观察到微生物的分层现象。
还有些微生物更为“激进”，干脆侵入根部组织内，在根细胞繁殖，这类微生物称之为“根瘤菌”，它不但不破坏根部组织，却更能与根部细胞交换物质，共存共荣，促使根部活力，增强其吸收力，有利于植物健全的生长与自然抗病力的加强。
普洱茶——古树
古树茶是市场的一个趋势，这是无疑的。很多顾客都存在着一个误区，以为叶大叶厚的就是古树茶，市场上太多用大叶厚叶的台地茶，采用轻度揉捻，制成松抛条，充当古树茶。
“六味两性”鉴茶法，鉴别的是茶内质，您只要选到了有内质的茶，那您一定就选到了古树茶，因为只有乔木型的古树茶才能拥有内质丰富特点。此方法共分两部分：一是茶树生长方式及环境区别；二是用口感的表现来鉴别茶的内质。
1.茶树生长方式及环境区别
古树茶
树种：乔木科
树龄：100年以上
环境：原生态的自然环境，海拔较高的古茶山（产量低，不易采摘）
生长方式：自然生长，无人为管理（喝起来口感饱满，变化丰富，具有山头特点）
树高：约为2.5-3米
根系：主根深厚，树干高，根系多而深，深度为2.5-3米
内质：内含物质丰富，饱满
2.六味两性鉴茶法
香韵
此为鉴别古树茶的关键之一。泡古树茶时，第一泡茶汤倒出后可闻其公道杯香韵，浓郁而下沉。台地茶是很难将此种香韵在公道杯中完美呈现的。香韵越沉稳，代表内质越足。
甜度
这里的“甜”说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不能与回甘混为一谈。古树茶的甜味一般为高雅清甜，往往被回甘所掩盖。当您喝茶有一定年限之后，慢慢就能够将各项滋味分离品味，即可领略。新茶客会很难品出。
汤质感
古树茶的茶汤粘稠感强，厚实度显著。回甘生津既快又足，苦涩平和，化开速度快，活性足，8-12泡后茶性依然稳定，后期陈香转化速度快，收藏价值较高。
苦涩
苦涩也是鉴别茶好坏的关键。苦涩是茶的本性，任何茶都有，苦涩较重的茶只有两种原因：一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少，其他滋味表现较弱，苦涩就体现得尤为突出。二是倒出的茶汤，冷却之后再来喝，苦涩会加重，但茶香、回甘、生津，甜度等都还在，这就是古树茶内质丰富、茶性稳定的表现。
回甘生津
回甘和生津为茶的基本滋味，台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶回甘生津体现得比较稳定，快而持久。
喉韵
喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感。此感会使您呼吸尤为顺畅，舒爽度较高；还会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受；而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，最后，喉部也能感到甘甜。
持续性
简单来说就是茶的耐泡度。在品饮时，如果发现上述滋味在任意一泡发生减弱时，证明此茶的持续度到达于此。古树茶一般能持续至8-10泡以上，较好者能持续至12泡以上。
稳定性
茶的持续性决定了茶的稳定性，持续性越久，稳定性越高，证明此茶的内质丰富，后期陈香转化顺利稳定，有较高的存放价值。
“六味两性”鉴茶法，从香韵、甜度、汤质感、苦涩、回甘生津、喉韵，持续性、稳定性等全方面鉴别一款茶是否古树茶，掌握了这些，大家再也不会被忽悠了。
普洱茶古树与小茶树发芽时间差之谜区别?异同点？
一年一度的普洱春茶也即将上市，就有不少茶友，已经迫不及待的，想品尝到春天的头一把鲜！但根据了解，目前普洱茶还未到大面积开采。但有发现有部分茶园已经开始采摘了，其中就有野生小树与满天星混林！就有很多茶友好奇为何这些茶树发芽时间早于古茶树呢？
我们都知道，一些古茶树都是盘根落地、植根粗壮！而小茶树来讲，叶小根细。两者相比，古茶树就好比是一位白须老者，而小茶树又像是充满活力的青年！
由想而知，古茶树本身茶树体积较大，所共计的养分来看，已经不如小茶树那般充分！其次就是茶树的光合作用，由于枝叶扑朔面积较大，古茶树并不能完全被阳光所照耀！然而对于小茶树来讲，茶树本身体积较小，所以从茶树养分共计来看，已是富足的状态！并且小茶树因体积小的缘故，光合作用好于古茶树，所以小茶树发芽程度早于古茶树！
从另外一点要说的是，小茶树大部分都是经过人工规范种植.并且除本身土壤养分之外，会播散肥料促使营养的吸收！再回到老茶树来看，大部分老茶树都不经过多人工干预，并且也不会使用化肥等方法，来催促茶叶生长！所以不难看出老茶树发芽慢于小茶树，从而形成独有的产量少、周期慢等特点！
当然海拔不仅是影响普洱茶品质好与坏，更影响着茶树发起的情况！本身高海拔具有气温低等特点，则也是影响茶树发芽的至关重要的因素之一！而一些老茶树普遍生长在高海拔地区，并受高海拔低气温的影响，所以芽叶生长较为慢！
回顾普洱茶古树茶
1、在云南有祖先留下的500年、800年、1000多年的栽培型古茶树，但数量很少，且多以保护（对于所谓的XX山万亩千年古茶树我是不敢相信的，1000多年前的大宋朝有人在那栽培了万亩茶树，这是为什么呢？），这些茶树和市场上售卖的茶饼里的叶子一点关系都没有。。这就像岩茶中的大红袍，存在那6颗母树，但我们能买到喝到的大红袍绝不会是用这6颗母树制成的。
2、普洱茶兴于清朝中页，从那时到清末民国，前人为我们留下了15万亩树龄约100年—300年的茶树，但从市场诚信的角度，我个人不赞成“古树茶”的概念，而更愿意称其为“大树茶”，原因如下：
云南当地少数民族本身就称这些茶为大树茶，古树茶其实更多的只是近几年市场的一个概念，查阅云南茶学专家们的论文资料也很少有称古树茶的。
如果古树茶要成为一个专业名词，就要给出准确的科学定义，虽然有专家说100年树龄以上为古树（从这点也能看出所谓万亩千年是不靠谱的，如果真有那么多千年的，古树怎么也得从500年开始吧。。），但实际在茶山上，当你面对茶树，树龄是难以测定的；当你面对将要杀青的鲜叶，从哪颗树上采的是难以判定的；当你面对晒青好了的毛茶，你就更难以判定了。。。当茶友们在市场上面对一片片茶饼的时候，只有更加的无助了。。。
茶树的一生有其自身的生长规律，茶叶的品质最受茶树品种所左右，同时又随树龄变化、树势强弱、生态环境（日照、温度、水、肥、土壤、维度、海拔）、栽培条件和不同的生产加工工艺、不同的仓储过程而变化。从壮年到老年，随着树龄增大，细胞衰老，同化能力减弱，物质代谢水平降低，茶叶的品质渐次。。。茶叶的品质片面强调树龄是不可取的。
就像今天市场流行古树茶概念一样，1999年后普洱茶市场也流行过野生茶概念，无论是勐海茶厂还是六大茶山茶厂等都生产了很多，到2004年云南省发文不准在包装宣传上使用＂野生茶＂概念，野生只是一个可供市场忽悠的概念，古树也是一个没法明确定义的概念。
对应着大树茶，当然还有小树茶（都是有性繁殖的）。相比于古树概念的含混不清，大树、小树则是一个清晰明了、一目了然的概念。
3、市场还流行荒山茶、野放茶的概念，基本是指早年（民国到解放初）有性繁殖人工栽培的茶园茶，由于历史的原因而长期无人管理，形成荒山茶、野放茶。。但在普洱茶兴旺发达的今天，荒山不再荒，野放不再放，荒山茶、野放茶的概念也快名不副实了吧，这些应该叫有性繁殖的生态茶比较合适。
4、截止到2011年，云南全省茶园面积565万亩，产量接近25万吨，其中无性系茶园面积占210万亩，有性系茶园面积占340万亩，大树小树茶（有性）占15万亩。。我觉得茶树的分类应该基于这样的基本事实，而不是臆造野生、古树等听起来好卖大价钱的纯市场概念！
我们知道有性繁殖和无性繁殖茶树的茶叶有重大区别，有性繁殖是群体种，会有几个以上的变异，并非一个品种；而无性繁殖是人工育种的单一良种茶。所以综上所述，我个人觉得云南茶树也许如下分类更简洁明了、也更对市场发展有益：
有性繁殖：大树茶、小树茶、生态茶（向有机方向发展）
无性繁殖：台地茶（向有机方向发展）
那么有性繁殖和无性繁殖的茶树哪一个茶叶更好呢？
我随机从沈培平编写的《走进茶树王国》一书中摘录以下几组数据：
邦崴千年大茶树：茶多酚36.74%；咖啡碱3.55%；氨基酸2.10%
有性繁殖--大树：茶多酚28.76%；咖啡碱4.37%；氨基酸3.03%
云抗10号-台地：茶多酚35.00%；咖啡碱4.50%；氨基酸3.20%
云抗14号-台地：茶多酚36.10%；咖啡碱4.50%；氨基酸4.10%
一般认为茶多酚、咖啡碱含量高的更有利于制作优质普洱茶，从上面的数据中也可以看出有性、无性，大树、台地是各有千秋，其实2004年云农大和农科院的研究资料就有结论：我们找不到任何证据证明老树茶（即有性繁殖的生态茶）优于台地茶，从理化成分与矿物质含量来看，老树茶与台地茶各有千秋，唯一能说的是从茶汤口感来看，老树茶优于台地茶，主要表现在滋味协调、味厚回甘好，原因也许来自有性繁殖是群体种。
普洱古树茶产地：邦崴_普洱茶产地_古树茶特点
澜沧江边万丈悬崖聆听滔滔江水声，上百年、千年不等的古茶林就静静的矗立在偏坡的园地里，俯视着大自然和人世间的沧桑变化，这是一张什么样的画面？然而千年过去，这片经历过千百年风雨洗礼的茶林，依然以顽强的生命巍然屹立于峭壁和群山之中，它是在等我吗？
邦崴地理位置
邦崴（wǎi），澜沧富东乡邦崴村，该村位于云南省澜沧拉祜族自治县北部，地处澜沧双江、景谷三县交界的澜沧江畔。清末，邦崴就是当时生产普洱茶的六大茶山之一，是重要产茶之地。该地区年平均气温16.8℃，阳光充足，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，一年四季山青水绣，最有利于高品质茶的生长。
邦崴普洱茶产量
邦崴村有居民730户，人口2794人，以汉族和拉祜族为主。邦崴村古茶树主要分布在各寨子旁，成片种植和零星种植相结合，茶树品种以大叶种普洱茶为主。全村有茶叶6200余亩，古茶面积1650多亩，10万多株；树龄在500年以上的，茶树基部直径在20公分以上有2286多株，有不少茶树一株就能卖万元以上，其中邦崴二茶王单株年产值达8万多元。
世界过渡型茶树王
这是一个多数中国人和印度人都未曾听说的故事：1997年4月8日，中国国度邮电部刊行《茶》邮票一套4枚，第一枚《茶树》就是澜沧邦崴古茶树，面值50分。这张“国度名片”终结了一个多世纪的茶树原产地之争，向世界宣告：1991年发明的澜沧邦崴古茶树是迄今全世界范畴内发明的唯一陈腐的过渡型大茶树；茶树原产地不在印度，而是在中国云南，具体坐标直指澜沧邦崴。
喏，就是这棵树！
树高11.8m，树幅8.2m×9m，最大干围358cm，被誉为“茶树进化的活化石”。
古树茶的体貌特征
邦崴古茶对为乔木型大茶树，树姿直立，分枝密、树高11.8米，树幅8.2×9.0米，根径处干径1.14米，最低分枝高70厘米，一级分枝3个，二级分枝13个。茶树叶征平均长13.3厘米，宽5.3厘米，叶型长椭圆，叶顶渐尖，叶面微隆，有光泽，叶缘微波，叶身平或稍内折，叶质厚软，叶齿细浅，叶脉7~12对，叶背、主脉、叶柄多毛。鳞片、芽叶、嫩梢多毛，芽叶黄绿色，节间长3.7厘米。花冠较大，平均花径4.6×4.3毫米，绿色，外无毛。边缘有睫毛，内有毛，花梗长平均1.37厘米，苞痕2~3个，果径平均2.8×2.5厘米，果型扁圆或肾形，果皮绿色有微毛，外种皮上除有胚痕外，还有一下陷的圆痕。抗塑性强，未有冻寒或早寒的发生。
邦崴古树茶的特点
香气高锐持久，香甜质重饱满，滋味浓烈。醇厚稳健，舌面与上颚中后段微苦涩，甘韵强而集中于舌面，香型层次明显，汤色清澈明亮。
普洱茶香气之谜
绿茶、铁观音在最适宜的储存条件下，香气不过3年。3年过后整体都成下滑趋势，最终变为惨淡无味的过期茶。而普洱茶则不同，普洱茶会随着时间的推移茶气越来越强，曾有人说普洱茶“越陈越香”，到底是有道理，还是无道理，终归是留给后人无尽的评说。
茶，注重色、香、味俱全。茶有香而无味，或者茶有味而无香都不是好茶。我曾经试过，把祁门红茶放3年以后再喝。确实滋味比3年前要好很多，可是香气散了。当时忽略了这点，没有高度密封保存，致使现在有味而无香，并不是一款好茶了。所以那个时候我恍然大悟，原来香气对于茶来说是这么的重要！
普洱茶应尤为注意香气的保护，要换句话说，如果香气散了，普洱茶也就没有品饮价值了。可事实告诉我们，50年之久的普洱茶不但香气没散，而且香气还有了转化。这种转化后的香气可以理解为陈香，是从酵香慢慢转变的陈香。而这种陈香不易得，非经年累月所凝聚，经时间所解化，才显得尤为可贵。我很难想象储存50年之久的普洱茶，如何保持香气不散呢？这真是个谜！到底是保持、还是增加、或是减少某种物质也能转化为香气，我们很难解释。但最终香气是保持住了，这也就说明普洱茶是生香的。生，就是一个从无到有的过程。
如果说绿茶、铁观音可以保持香气3年不散，那超过3年的普洱茶可以说是越陈越有香了。据我观察，普洱茶的香气也不是一成不变的，也有高低起落之分。3年内的普洱茶在香气上基本与绿茶、铁观音雷同，香气走下坡路，到3年时，茶水有香，而叶底基本上已失香。过了3年的普洱茶到5年时慢慢开始聚香。等到7年时，整体已有凝香聚气之态。
香，在一个周期的转化中也可大致分为3态。新茶时香较扬，浮于面；陈化中水有香而底已渐无香，整体韵感失衡，口感不佳；陈化完的香气低沉，沁人心脾，让人靡醉，香气与水所交融，凝于口中持久而不散。在口中越能持久者越属上品。
普洱古树茶
一般品质较好的普洱茶都采自古树茶，古茶树就是树龄较大的野生型乔木科古树茶，古树茶一般均生长在海拔较高的古茶山之上，海拔较高，无人为因素，环境可称得上原生原态的自然环境；就像易武刮风寨是易武七寨中海拔最高的，深处原始森林中，而且此地自然风光极其优美，清晨云雾缭绕，日出时，犹如梦境般色彩斑斓，奇幻悠悠；古树茶：均无人为管理，纯属天生天养之物，比如：西双版纳勐腊县的那卡古茶区的800年古茶树，由勐海县茶科所06年鉴定，树高11米左右，根系深入土壤的深度即为11米，此时它能吸收得到的矿物质养分是非常丰富饱满的，所以此种茶树不但喝起来口感饱满，变化丰富，具备较高的养生功效及作用，还能具有独特的地域性风貌特征，也就是常说的山头特点，如：易武密香，细腻，犹如少女般的阴柔之美；景迈山独特的王者之香：密兰香韵，老班章的茶性刚劲有力，独具英雄之气概等等，每个茶山均有各自独特特点，不但带给您极大的养生功效及作用，还具备较高的品饮价值和收藏价值。
怎么辨别古树普洱茶品质优劣？古树普洱茶有哪些特征？
在辨别古树茶方面，很多人都存在着误区，往往根据叶底的大小厚薄来判断，以为叶大叶厚就是古树茶。其实，叶大叶厚跟古树与否是没有必然联系的，而是跟茶种有关。茶树有大叶种和小叶种，有厚叶型和薄叶型。市场常有人用大叶厚叶的台地茶，轻度揉捻，制成松抛条，充当古树茶。说到底，辨别古树茶，还是要通过口腔品饮、身体感受来辨别。
①香韵
此为鉴别古树茶的重要关键之一，香韵沉稳就是在泡茶时，第一泡茶汤倒出后可闻其公道杯香韵，是否浓郁而下沉，台地茶是很难将此种香韵在公道杯中完美呈现的，香韵越沉稳就代表内质就越足。
②甜度
这里的“甜”说的是入口后在舌面上的直接表现，千万不能与回甘混为一谈，古树茶的甜味一般为高雅清甜，往往被回甘所掩盖，当您喝茶有一定年限之后，慢慢就能够将各项滋味分离品味，即可领略。新茶客会很难品出。
③汤质感
茶汤粘稠感强，厚实度显著，回甘生津既快又足，苦涩平和，化开速度快，活性足，8-12泡后茶性依然稳定，后期陈香转化速度快，收藏价值较高。
④回甘生津
回甘和生津为茶的基本滋味，台地茶回甘和生津体现都比较快，但持久度较差，一般6泡之后就开始减弱，古树茶此项滋味体现比较稳定，快而持久。
⑤苦涩
苦涩也是鉴别茶好坏的关键，苦涩是茶的本性，任何茶都有，苦涩较重的茶只有两种原因：一种是茶树龄较小，吸收土壤的养分较少，其他滋味表现较弱，苦涩就体现得尤为突出，喝茶时留出一杯茶汤，冷却之后再来喝，苦涩会加重，但茶香、回甘、生津，甜等都还在，这就是古树茶内质丰富、茶性稳定的表现。
⑥喉韵
喉韵就是在喉部形成的清凉舒适感，此感会使您呼吸都尤为顺畅，舒爽度较高，还有会形成喉部回甘生津，香韵久留的感受，而且在呼吸时这种韵味会随呼吸带入口中，此时您会产生错觉“怎么我的喉部也能尝到甘甜”。
⑦持续性
简单来说就是茶的耐泡度，在品饮时，如果发现上述滋味在任意一泡发生减弱时，证明此茶的持续度到达于此。古树茶一般能持续至6-10泡以上，较好者能持续至12泡以上。持续性决定了茶的稳定性，持续性越久，稳定性越高。通过持续性的鉴别就能得出茶性的稳定度，稳定度越高，就证明此茶的内质丰富，才有存放价值。
古树普洱茶的茶气
“茶气”是可以众多资深茶友用来形容茶叶品质的常用词。什么是“茶气”呢？其实“茶气”就是茶叶调动人体机能的能力。
“茶气”在西方科学理论中是无法被认知的，但在东方的世界观方法论中，却是最简单最容易被认知的。“茶气”在东方的世界观方法论下不但能够被轻易的认识，还可以轻松的来比较强弱。
我可以确定的说，茶叶中“茶气”最强的就是云南的古树普洱茶。原因很简单，就是因为以大叶种为主的古树普洱茶茶树的生存能力是最强的。这和生存能力强的人的“人气”更旺是一个道理。无论东方西方都承认一个道理：物竞天择，适者生存。
在云南的莽莽森林中，不但动物之间弱肉强食，植物之间也不断的互相争夺阳光与养料。大叶种的古树普洱茶能够在郁郁葱葱的森林中茁壮成长，不但千载不绝反而能够繁衍生息，并形成比较大的茶叶产量，这不能不说是一个生物学上的奇迹。在全国各地都有野生茶树存在，但是能够自己繁衍并形成较大产量的，估计也只有云南的古树普洱茶了。
古树普洱茶适应自然的强大能力，决定了他用来合成养分的叶子必然具有强大的“茶气”，这几乎不用西方科理论指导下的实验就能证明。在东方的世界观与方法论中，能够在原始森林激烈的竞争中茁壮成长的古树普洱茶凭借其“茶气”对人身体的调节作用，比娇贵的人参、稀有的冬虫夏草要直接、强力、有效的多。
普洱古树茶具备什么条件才算优质？古树普洱茶的品质一定好吗？
人们对普洱茶品质的认识，也逐步理性，也有许多茶友会问，好的普洱茶到底需要具备哪些条件？为此，笔者把古树普洱茶品质形成的因素，总结为以下“四项基本原则”，跟大家一起分享。
一、核心产地
不同产地，不同山头，代表了不同的茶树品种和生态环境，形成了茶叶中不同的化学成分，茶叶中的化学成分的细微差异，可能就改变了茶叶的香气及滋味，这种差异，用现代仪器都不一定检验得出来。很多茶人，都尝试过用非核心产地的茶叶来替代核心产地的茶叶，实践证明，这种努力，经不起细心和专业的审评，都成徒劳。核心产地的不可替代性，是普洱茶的独特魅力，也是古树普洱茶品质形成最重要的基础。
二、最佳采摘期
古树茶一般春秋采两季，不同山头，生态环境不一样，采摘时间不一。早春茶，在少量雨水之后，茶树养分运送充分，鲜叶生长茁壮，同时，雨水又不多，采摘之后，要有晴朗的日照晒干初制好的茶叶，这样季节做出的茶叶香气、滋味、外形就最佳了。秋天采茶，也要等雨水收尽，茶叶尚初茁壮，采下初制，日晒干燥为佳。最佳茶叶采摘期的把握，是茶叶品质形成的次重要因素。
三、传统晒青茶加工技术
普洱茶区别于绿茶的初制工艺，很多茶友不明白。主要体现在两点：低温杀青和日晒干燥，这是普洱茶后期转化的工艺核心。茶农的茶叶加工技术，普遍是有问题的，不经过专业的训练，很多茶农都是依葫芦画瓢，掌握不好工艺的要点，有的茶友自己上山做茶，也是旁观一下别人的工艺，就自称会做茶了，其实不然，天天看别人开车，自己就一定会开车吗？道理是一样的。从2012年开始，不少山头的茶农开始做轻发酵，这是极端错误的，对后期转化没有任何好处。
四、最佳存放
这是一个缓慢转化的过程，正常温度下，适当湿度下，经历时间的洗礼，普洱茶会变得酽醇厚实，韵味优雅。后期转化的理论目前尚未形成，但已有不少实践经验。普洱茶的转化，主要有两大类：一类是：有氧状况下的氧化作用，茶绿素向茶黄素、茶红素、茶褐素的转化就是在有氧情况下进行的，还有其他很多化学反应，就不一一细说了。另一类是厌氧状况下的微生物转化，主要发生在紧压茶内部，有少量的水分，适当的温度，就缓慢进行，日积月累，茶叶的茶多酚、纤维素、淀粉等物质就在生物活性酶的作用下缓缓进行。适当的湿度：空气相对湿度不超过70%。适当的温度：不超过45度。无异味，少通风，无直晒阳光。
南方仓储，注意防潮，北方存放，要适当加湿。掌握好这四项基本原则，好茶，就指日可待了。常言道：食不厌精，茶品，更不例外。
古树普洱茶有什么味？
请问：古树普洱茶有什么味？
普洱茶具有清热、消暑、解毒、消食、去腻、利水、通便、祛痰、祛风解表、止咳生津、益气、延年益寿等功效。那么普洱茶有什么味？
一、焦味所有有经验的制茶师都了解焦味是出现在杀青环节，温度和时间把握不好，导致杀青时温度突然升高，而且杀青过长，制造出来的茶品就会带一股焦味。在云南省普洱茶没有精致制程的今天无论民间作坊到大型厂家都很难控制的一个问题，从民间作坊说起做茶技术各家各法不一，懂与不懂都可以炒上一锅，好与不好参差不齐，没有一个良好的标准所导致杀青品质！再说到大型厂家的滚筒杀青因一次性要杀料量大所需温度稍高，如果工人在这轮与下轮之时没时间或来不及清理之前杀青时筒锅边残留下的茶叶被多次高温所烧焦，就会使其它茶叶会附带焦味！这是个一定要注意的难题，直接影响到茶汤的美味，茶品有焦味在后陈化当中久久不能散失！
二、火味茶汤中品出火味来的普洱茶中很少，但有时候也会有。云南省的雨季到来时有时候连绵好几天在下雨，碰到这个时分做茶干燥这一重要的关键，没有太阳，那就必需用烘炉、烘箱、烘房等处理，因此干燥时有不能一次性高温进行，由于茶叶里的梗和叶茶梗水分较多，组织较厚，水分不易散失，烘焙温度从底到高，重复缓慢进行干燥这样的茶叶一定带火味。九、太阳味普洱茶传统作茶手法~日晒完成干燥工序而衍生出来的太阳味，这种味道不好理解，阳味可以随着时间会慢慢转化。还有就是成品茶直接经过光线照射后，其内含物会被破坏导致劣变，这种味道我们称之为~日光臭！
三、杂异味茶叶和茶汤中出现以外的杂味不好一盖而论，常常因加工、存方不当所导致。这里就总结几个方面来作为讨论。金属味道~多因用金属类的茶壶来泡水而产生，例如铜、铁、银、不锈钢壶等。纸味~茶中如果出现纸味通常都是被纸制品所污染，例如普洱茶的外包装，还有些运输时用了含油墨的报纸来包装茶叶等多种因素！麻袋味~因茶农常用新的麻制口袋来装茶叶而受污染！还有就是木炭味、石灰味、樟脑味、机油味、塑料味等扥人为引起外围的味到就不在此详述了！
四、烟味烟味对于云南普洱茶见怪不怪，可以说是一种特色的标准了。为什这样说呢，先了解到云南省大部分茶区都是在原始的山村里边交通不便，生活水平有限，在茶叶毛料的处理上大都沿用传统古法在制茶，土灶柴火铁锅杀青，竹席铺地揉捻，靠日晒干燥而成，在雨季有时候整个制茶工序（柴火干燥、铁锅焙干）一直在灶房完成任务，可以联想到生活环境中的一些杂烟味都会被茶叶吸收！另为主要原因是在杀青（锅炒或滚筒）温度过高时间长，一些茶叶焦边再混合其它的茶叶时所产生一批茶也烟味的来源之一！但普洱茶成品以后会有一些烘焙爱好者在后烘焙过程中处理不当也会带出烟味。
五、焦味所有有经验的制茶师都了解焦味是出现在杀青环节，温度和时间把握不好，导致杀青时温度突然升高，而且杀青过长，制造出来的茶品就会带一股焦味。在云南省普洱茶没有精致制程的今天无论民间作坊到大型厂家都很难控制的一个问题，从民间作坊说起做茶技术各家各法不一，懂与不懂都可以炒上一锅，好与不好参差不齐，没有一个良好的标准所导致杀青品质！再说到大型厂家的滚筒杀青因一次性要杀料量大所需温度稍高，如果工人在这轮与下轮之时没时间或来不及清理之前杀青时筒锅边残留下的茶叶被多次高温所烧焦，就会使其它茶叶会附带焦味！这是个一定要注意的难题，直接影响到茶汤的美味，茶品有焦味在后陈化当中久久不能散失！
古树普洱茶走向精制时代
茶山上的喧嚣已经落幕，茶叶市场的冷清才刚刚开始。一直以来，大滇冷眼看市场。茶山和茶市的反应，正不断验证着大滇对普洱茶的观点：普洱茶正在走向一个新的时代。
这个新的时代来得那么猛烈，如果还抱着陈旧的眼光看市场，就不仅仅是朽木不可雕也，你会被历史的车轮碾得粉碎。普洱茶行业如同其他任何行业，都在走向正规化和现代化。一切神秘论都将在科学的体系碾压下碎尸万段。普洱茶正在走向精制时代。精制的含义，并非传统意义上，把毛茶到成品这个环节称为精制，它有如下含义：
总体品质上的精制
从鲜叶到毛茶、从压制到包装、从卫生和环保各个环节，普洱茶的品质正在突飞猛进。市场最初对普洱茶的印象，是粗茶、低档茶。多年前，我对普洱茶的印象就是烟味，以及冲泡后，杯子底部的一层灰。在中茶公司期间，也曾有经销商谈对于烟味的特殊偏好。也曾有茶友认为烟味是普洱茶的必然标志。但现在的好茶，罕有烟味。
鲜叶的采摘在大幅进步，虽然有些地区采摘过嫩，但总体比胡乱采摘要好。鲜叶到毛茶的初制环节，我们看到，原来普遍摊晾于地上的鲜叶，现在普遍盛放在簸箕里或者篾笆上。甚至有了专门的萎凋槽。杀青的锅具，从起初与猪食同一口锅，到专门的炒茶厚锅，甚至用了铜锅。晒茶的地方，从水泥地上晾晒到了普遍的竹席晾晒，更为讲究的，还架空了竹席晾晒。从毛茶到成品，除了传统的人工挑拣杂物、老梗，还加上了静电除杂。
压制的布袋定期清洗，机器每天打扫，锅炉蒸汽的温度，烤房的适宜温度，各个环节都有人开始研究采用。不断有人查阅历史典籍，从古人的制茶经验里效仿一二;不断有人去研究福建人、台湾人、印度人、斯里兰卡等外部力量的制茶工艺;同时，还有人跨界从法国红酒的经验里学习一二。这些，都是普洱茶正在进步的正能量。
山头、季节的细分是精制的典型做法
所谓爆炒山头茶的说法，我一直不敢苟同。在大滇第一届普洱夏令营期间，滇粉在老班章村，普遍价格是1800元每公斤，我就直言，老班章过万，是未来3～5年必然会达到的高度。山头茶代表了什么.代表了一种特定的口感。我们可以从中感受到普洱茶的千变万化，从无数山头茶之中，你总能找到自己最喜欢的口感。山头茶代表了什么.代表了可靠的、有继承性、可以PK的、有标准的口感。
茶友可以从不同厂家的同一山头茶里，衡量出厂家的品质以及制茶的态度。不用再道听途说，从十个不同厂家的同一个山头茶，比如麻黑里，茶友可以喝出什么是正宗的麻黑，从而推断这个品牌的真实性。不用再说什么仁者见仁智者见智，山头茶，意味着大体唯一的口感。这就是标准。真伪善恶立刻分辨出来。所以，我喜欢研究各厂家的山头茶，从中读出制茶者内心的语言。进而，推断出哪些是大滇号强劲的竞争对手，哪些对手只是为了赚点钱，根本不足为虑。
山头茶，也是制作拼配茶的基础。如果没有详尽了解无数山头茶的特点，怎么可能找到适宜的材料来做拼配。熟读唐诗三百首的结果，即便不会写出流传千古的好诗，也会拿出些过得去的，及格线以上的作品。
山头茶，正好验证了制茶者的基本功。同样，另外一个细分的方向是季节。春夏秋茶的细分，目前已经是公认的标准，然后又有了明前明后的划分，虽然不尽合理，但这毕竟也是一种进步。相比1980年代的时候，不分春秋，不分产地，可以说是天壤之别。这些细化，起码对消费者是有利的，春茶比秋茶贵，秋茶比夏茶贵，成为基本常识。
量越来越小，茶越来越精普洱茶行业进化的另一个表现是单批茶产量越来越小。极端表现就是单株茶的制作。我虽然不推崇单株茶，但仍然认为这是一种积极的力量。普洱茶正在走向极致，单株茶的兴起，表现出消费者对极致的追求。单株茶的质量未必是最佳的，但跟数字茶时代(75**)相比，品质提升无数倍。这些量越来越小的茶，包括了老班章、冰岛、昔归、茶王树、弯弓、白茶园、薄荷塘……。范围越来越小的茶区，产量越来越少，这些理论上最不可能成为经典老茶茶区的崛起，其实意味着，普洱茶真正走向品饮时代。
要炒作，必须有量，是一个常识。一个88青，可以炒作很多年。几百公斤级别的茶，瞬间被茶友瓜分，喝掉的概率高达99%以上。在几百公斤这个级别，享受茶叶带来的快乐，这个力量完全超越了传统炒作的力量。这些越来越精制的茶，带来了普洱茶的正能量：没有人关心未来升值的空间，买茶不是为了升值，是为了愉悦。
精制，从另一个角度，让普洱茶回到了正确的方向。很多人不知道，大滇飞扬真正的痛苦在哪里.迄今为止，大滇飞扬亲手监制已经近千吨，但每当深夜的时候，静静喝茶，我仍然在纠结：脑海里浮现出50～70种茶的品类，不知道如何制作成品。
每个品类，有的多达上吨，有的只有十几公斤，总不可能每种都生产制作吧.每一种原料在我心中浮现出来，举例说，同样是麻黑，仓库里就有N种，春天的高树茶，矮化的纯大树茶，混采茶，麻黑基地茶，去年的秋茶等等，有的十多公斤，有的上百公斤。我的烦恼在于，如果不分别制作，就会对某些茶不公平，不能把它的优点展示出来。
让一个优秀的茶和平庸的茶混合在一起，简直是暴敛天物。我会听到高树茶的哀鸣。也会听到大树茶的不甘。也许整个市场都在走向混采，但我总有一种难言的心情。由此，大滇号的茶不断细分，麻黑分成了4～7星，某一地区的茶不断细分。有些时候，我也想少些麻烦，把同一地区的茶制作成一个茶，但是，内心的声音，总是那么不屈。
饮茶者体验的精细，推动了市场走向精制时代无数的发烧友走进茶山，深入了解普洱茶，对制茶者提出了更高的要求，每一位发烧友都在影响着周围的茶友。作为一个茶商，无法漠视这些力量。大滇号也是如此，滇粉们专业的提问经常让我内心叹服。
遵循着发烧友的要求，实际上推动了自己的进步。把每一个消费者当做专家，制茶的时候就不敢苟且，精益求精，自然成为一种习惯。当精制成为一种习惯的时候，普洱茶的精制时代，已经默默走来。
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