女儿茶功效。
在云南茶区，勤劳的各族妇女自古至今都是茶叶生产劳作的主力军，她们常常迎朝露、顶烈日、冒风雨、踏夕阳，早出晚归，采茶制茶。茶叶融入了她们的情感，茶叶寄托了她们的希望，她们采制的茶叶也常常被称为“女儿茶”。
《红楼梦》第63回中写到：“宝玉忙笑道：‘……今儿因吃了面怕停食，所以多顽一回子。’林之孝家的又向袭人等说：‘该焖些普洱茶喝。’袭人晴雯二人忙说：‘焖了一茶缸女儿茶，已经喝过两碗了。……’”这里提到的“女儿茶”其实就是一种普洱茶产品，是由云南上贡满清皇室的贡茶之一。
明清时期，云南茶区以生产普洱紧压茶为主，产品主要有团茶、饼茶等，其加工工艺为：大叶种茶树(C.assamica)鲜叶、锅炒杀青、手工揉捻、晒干、晒青毛茶、蒸软、揉(压)制成形凉干。公元1659年(清顺治16年)，满清平定云南，普洱茶作为云南特产之一开始上贡清皇室。公元1729年(清雍正7年)，清朝廷设立普洱府，管辖今思茅、西双版纳等广大地区，同年在府治宁洱县(今普洱县)设立普洱贡茶厂，以西双版纳的倚邦等六大茶山原料精制普洱贡茶，并在攸乐山(今景洪市基诺山乡)设立攸乐同知(后改为思茅同知)，负责监管普洱茶生产及进贡、运销事宜。
由于满族是一个以肉食为主的游牧民族，入主中原后，满族统治者更是山珍海味无所不及，难免引起消化不良。而普洱茶由于具有显著的消食健脾作用而深得满族统治者的喜爱，皇宫中饮普洱茶成为时尚。除了皇宫自用之外，普洱茶还大量赏赐给皇亲国戚或有功之臣，拥有普洱茶成为满清显贵的一种标志。
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“女儿茶”是普洱茶的一种
《红楼梦》第六十三回提到了“女儿茶”。那么，“女儿茶”究竟是一种什么茶呢？其实，“女儿茶"是普洱茶的一种。普洱茶因出产于云南普洱而得名。普洱茶因其采摘时间不同，所分种类、名称也不一样。清人阮福《普洱茶说》记述：“二月采蕊极细而白，谓之毛尖，以作贡茶，采而蒸之揉为茶饼；其叶少放而犹嫩者名芽茶。采于三、四月者，名小满茶。采于六七月者，名谷花茶。大而圆者，名紧团茶，小而圆者，名"女儿茶"。"女儿茶"为妇女所采于雨前得之，即四两重圆茶也。”
这段记载详细地告诉了我们普洱茶因采摘时间不同而进行的分类，并说明“女儿茶”是普洱茶中的一种“小而圆者”，也就是“妇女所采于雨前得之”的“四两重圆茶”。大观园是个女儿国，她们喜欢饮用女儿茶，可见作者构思之巧妙。普洱茶历史悠久，唐代以降它一直被列入我国名茶。宋代诗人王禹偁曾专门写诗赞美普洱茶，云：“烹处岂期商岭水，碾时空想建溪春。香于九畹芳兰气，团如三秋皓月轮。”《红楼梦》里，宝玉因“吃了面怕停食”，林之孝家的提醒说：“该闷些普洱茶喝。”袭人、晴雯忙说：“闷了一茶缸子女儿茶，已经喝过两大碗了。”宝玉吃得过饱，喝了两大碗普洱茶消食，可见普洱茶助消化的功用，贾府里的人们也是都知道的。
茶馆在我国的出现
茶馆即是专门饮茶的去处。是社会上饮茶相当发展情况下才产生的一种文化现象。叫法也是五花八门的：茶馆、茶楼、茶社、茶坊、茶室、茶肆、茶棚、茶圆、茶寮、茗坊等等，很多茶馆还带有其他的功能，例如打牌、听戏、零食等等。只饮茶的是清茶馆，备有棋类的可叫作“手谈”馆，还有猜谜语的“笔谈”馆。在北京，兼卖茶与酒饭的又叫“二荤铺”。
很多茶馆有很好听的名字：陆羽茶馆、云来茶楼、香茗居、仙来茶楼等等。
茶坊茶馆早在两晋时我国就已出现。张载《登成都楼》中有“芳茶冠六清，溢味播九区”之句，据此可以判断成都大抵在汉代至迟在西晋时，就已经有茶店。
唐朝时茶馆开始流行，到宋朝时已十分繁荣，《东京梦华录》描述北宋汴京城（今河南开封）的“北山子茶坊内有仙洞、仙桥，仕女往往夜游吃茶于彼。”成书于南宋（公元１２７４年）的《梦梁录》也记载了当时杭州“处处有茶坊、酒肆......”。
“茶坊”在宋以前早已成为中国人饮茶品茶的娱乐社交场所。宋代社会饮茶的情况，正如有些古书所说：“上而王公贵人之所尚，下而小夫贱隶之所不可阙”，由这一社会饮茶实际决定，在茶馆中，除一般的茶馆之外，还出现了上述晨开晓歇和专供夜游的特殊茶馆，“……内有仙洞、仙桥，仕女往往夜游吃茶于彼”。
在清朝是茶馆最兴盛的时代。清朝统治者对民众的“统治”很严，茶馆是市民们的主要而重要的市井活动场合。关于这一点，老舍先生的名作《茶馆》就是集中的体现。
泡茶时，不该出现的低级错误
中国人爱喝茶，常常以茶会友。但泡茶也很讲究礼仪的，泡茶的小小细节错误，就很有可能毁掉别人对你的好感。所以初学者在泡茶的时候，千万要注意下面这些茶道礼仪！
仪容仪表
泡茶的时候，女性要把长发挽起，以免头发掉落到茶汤里，而且妆容要以淡雅为主，不要过于浓妆艳抹；手上不宜配到过多首饰，会影响泡茶的美感；服装以配合茶会气氛或者茶具茶席为主，穿得朴素大方就好。
泡茶姿势
泡茶时屁股坐在凳子的三分之一处，身体要坐正、腰杆要挺直，在泡茶过程中也要保持身体的端正，不要因为倒水、持壶而把身体歪到一边。另外在泡茶过程中要放松全身的肌肉，不要因为紧张而显得过于拘谨，当你心情和身体都放松下来的话，泡茶的动作才会显得优美，有一气呵成的感觉。
清洁茶具
在泡茶之前，要先清洁茶具。就算茶具在之前已经清洗过了，还是得当着客人的面再清洗一遍。清洁茶具时不要用手触摸茶杯，而是用茶夹夹取茶杯用沸水进行清洁。
赏茶闻香
清洁完茶具后，把干茶倒进茶荷中，双手端起茶荷递给客人，让客人观赏一下干茶的外形香气。在茶艺表演中，一般会有闻香这一步，让客人闻香的时候，也是用双手拿起闻香杯优雅地递给客人进行闻香。
泡茶倒茶
在泡茶的时候，有很多小细节需要注意，比如茶壶的壶嘴、公道杯的杯嘴还有随手泡的壶嘴都是不能对着客人的，一般都是横放；泡茶的过程动作不能太大，不要发出过大的碰撞声。
在倒茶的时候要把公道杯用茶巾擦拭一下，然后再倒给客人，倒茶一般七分满就好，而且要按照辈分来倒，长者为先。
奉茶添茶
奉茶也是有讲究的，不仅仅是双手端给客人就行了。奉茶的时候不能太高也不能太低，不能太远也不能太近，端茶的时候手要平而且要稳，确保客人拿到茶的姿势是舒服的。当客人杯里的茶空了的话，得及时添上，不能让客人的茶杯空，除非客人表示不用再添茶了。
自己品尝
泡茶并不是只能让客人喝，自己不喝，泡茶者也是需要品尝每一道茶汤的滋味。茶汤若是淡了或者浓了，可以适当改变冲泡的时间，以冲泡出最佳品质的茶汤。更换茶叶
当茶叶泡得很淡，没有味道的时候，就需要及时更换新的茶叶了，否则客人会认为你在下逐客令。除非你接下来真的有事，而客人又一直不走，那就可以以不更换茶叶来暗示客人该离开了。
普洱茶为什么会出现麻味？出现麻味的7个原因
最近有茶友中留言说“我喝普洱茶时感觉喝到麻味是为什么呢？喝普洱茶出现麻味的原因有哪些？”今天就来给诸位茶友讲一讲，普洱茶出现麻味的7个原因。
1.内含物质丰富
科学研究表明，其实真正的基本味觉只有四种：酸、甜、苦、咸。第五种味觉鲜还在有所争议。
而辣味其实不是味觉而是一种痛觉；麻味甚至不是味觉、不是痛觉，而是一种震动感。
涩味是食物成分刺激口腔，使蛋白质凝固时而产生的一种收敛感觉，涩味不是食品的基本味觉，而是刺激触觉神经末梢造成的结果。下面我们就以味道统称这七种感觉。
其实茶内也有形成酸、甜、苦、咸、麻、涩、辣，七种味道的内含物质，例如常见的形成苦味的咖啡碱，形成甜味的可溶性糖分及氨基酸，形成涩味的茶多酚，形成辣味的茶皂素，形成咸味的无机盐类……
而麻味也是存在其中的，但是我们平日里喝茶很少喝出麻味，是因为人的味觉要想感受到茶叶中的麻味，需要引起麻味的物质达到一个阈值，内含物质少的茶没达到阈值，不会引起人相应的味道。
所以如果茶品出现麻味，其原因之一可能就是茶内含物质丰富，达到了产生麻味的阈值（临界值）。
如果是这一原因造成的麻味，可以感觉到麻味会像苦涩味一样化去，很快转化成回甘生津，并且存放一段时间之后，再品饮麻味会消失。
2.将涩味和麻味混淆
涩味与麻味其实都不是直接的味觉，也不是痛觉，振动感带来的麻味与收敛感觉带来的涩味有其相似性，麻味其实极易与涩味混淆，所以有时候我们所谓的“麻味”其实是涩味。
例如一些苦涩味较重的茶，在冲泡时投茶太多，出汤过慢，茶汤过浓，一些新茶友就有可能将涩味误认为是麻味。
3.个人原因
有一部分味觉特别灵敏的人，对引起味道的物质特别敏感，所要的引起味道的物质其阈值相对低一些，能够品饮出麻味。
但如果之前没有喝出麻味，现在喝出也有可能是身体不适。
4.存储不当
普洱生茶在高温、高湿等不合适的环境中存储造成的劣变，例如湿仓加速陈化使的茶品劣变，也有可能造成麻味。
5.工艺不当
普洱茶茶箐杀青时，杀青不到位，部分引起麻味的物质活性未被抑制，也有可能造成麻味的出现。
6.造假老茶
部分无良商家，或使用一部分化学物质加速普洱茶的陈化，而能够造成舌头发麻的化学物质可不在少数。
7.农药残留
农药残留造成的麻味，是最常见、也是茶友最担心的麻味，茶汤入口有让人极为不适的刺激感，类似有绵密的针刺在口腔中，并且有的还会伴随着类似用钝刀在刮舌头的钝感。
如果麻味化不开，一直在累积，这种茶一般3泡之后麻味还在累积，就要赶紧停止，不要再喝了。
“台地茶”出现的特殊背景与现状
在台地茶出现之前，云南已经有古茶树与古茶园，其种茶与制茶的历史已延续了上千年。台地茶的出现，是上世纪七八十年代的事情，在当时属于新生事物。它的出现，恰恰也是与古茶树与古茶园有关。
上世纪七八十年代，人们对古茶树与古茶园的评价与今天大相径庭。大致的评判是:
1、古茶树由于树高的原因，加上茶树分散，存在采摘不便的现实;
2、单位面积鲜叶产量不如江浙等地产茶区;
3、那时云南产茶区茶厂很少，基本上是以绿茶、红茶生产为主，而用古茶树的鲜叶加工的绿茶(滇绿)味苦、涩感较重，明显逊色于江浙绿茶。那么普洱茶呢？由于生产量极低，只满足于边销(也称为边销茶)及少量的出口，涉足的生产企业极少，而这些企业又是以生产绿茶和红茶为主，普洱茶的生产量只占这些企业20%左右，绝大部分茶厂直到上世纪九十年代末都不知道普洱茶为何物。
一句话，古茶树与古茶园在当时被视为落后的生产方式。
于是，从上世纪七、八十年代开始，云南茶叶界出现了向浙江、江苏等产茶区学习与效仿的热潮。古茶树矮化实验，茶树的苗种培育、人工栽培等诸多尝试，使台地茶“横空出世”，并形成“现代茶园”的概念。
有一个最著名的事件发生在一九八六年，云南省利用世界银行货款，种植约100万亩台地茶。从那时开始，云南各地新增加的台地茶种植就一直没有停顿过，到本世纪初达到高峰。这也使台地茶园的建设在短短二十年间一跃成为云南茶界的主流。就普洱茶生产而言，在1989年以前，它的主要原料以古茶树为主，但到了1990年以后，台地茶进入丰产期，加之政府与民间的大力推广，云南全境的产茶区无论是绿茶、红茶，包括普洱茶，都开始以台地茶为主导原料。甚至那时形成一种共识，台地茶的品质好于古树茶，很多茶厂在那段时间只收台地茶，拒收古树茶。古茶树在当时成为了弃妇，无人搭理。随后的情况是，伴随普洱茶在台湾的兴起，加上香港(普洱茶近代主消费区域)的加大存货，云南很多茶厂在市场对普洱茶逐渐放大的需求中开始逐步压缩绿茶与红茶的产量，扩大普洱茶的产量，没有生产过普洱茶的企业也因市场的强劲需求开始涉足普洱茶的生产，新建成的一些茶厂出现了只加工普洱茶的专业企业。普洱茶自此开始形成行业的规模。在这个大背景中，普洱茶的原料需求量骤然上升，但唱主角的仍是台地茶，古茶树仍是被冷落的。
古树茶的又一次回归，是在2004年以后，并逐渐形成山头纯料的概念。它是伴随古茶山、古茶园的历史印记高调进场的，加之商业炒作的令人膛目结舌，价格的节节攀升，令古树茶在市场中倍受推崇，成为普洱茶众多品种的“新贵”。
于是，台地茶又陷入低谷。但这仅仅是一个表面现象，台地茶近些年陷入低谷与古树茶九十年代被弃用不同，只存在舆论上的弱势，并没有影0向它在普洱茶的主流地位，其普洱茶市场原料比例仍高达90%以上。
普洱品鉴：汤色出现浑浊的原因
浓亮鲜艳，明净透亮，纯一无杂的汤色永远是衡量一款普洱茶品质优劣的必要条件，相反浑浊不堪的汤色茶友们都会嗤之以鼻！何以普洱茶汤会出现浑浊现象呢？近日为大家收集了一些和普洱茶汤浑浊相关的原因！
工艺原因
1、普洱茶为晒青工艺，需要晒场，若是晒场中有太多的杂质参杂在原料当中，也正因为这样，茶条上附着这太多的杂物，冲泡时会引起茶汤的浑浊！
2、仓储环境（此处特指湿仓茶）和仓储不当导致普洱茶霉变会造成普洱茶的茶汤浑浊！
3、若茶饼采用拼配技术，而拼配的选料并非上层，纷繁复杂的品种参杂其中，或是不同时令的茶（如雨水茶与秋茶拼配）相互拼配，这样也很容易造成茶汤的浑浊不堪，汤色暗淡！
冲泡原因
1、每个人的冲泡手法看似相同，实则失之毫厘，谬以千里，如注水过猛过快，且直接冲茶叶的话，很容易造成汤色变得浑浊
2、撬茶时过碎，或是本身茶末太多，这样也会出现茶汤浑浊的现象！
原料原因
1、春茶嫩度很高，茶芽显豪，芽头很多，沸水冲泡是会将茶豪冲入水中，会造成浑浊，另外芽叶上的杂质也会冲入，造成茶汤的浑浊现象！
2、新发酵的熟茶尚未转化，沉淀物还未散去，也会造成普洱茶汤的浑浊！
3、原料本身品质低劣也会造成汤色浑浊！
转化原因
1、出汤之后未及时品饮，导致茶汤中的茶多酚与空气接触发生转化，茶汤变混（也就是大家常常说的冷后混，冷后浑的原因将在下面的
普洱茶出现轻微霉变的处理方法
普洱茶随着存储时间的增长有着越陈越香、越陈越有价值的概念，但是在存放普洱茶的时候，如果存储不当往往会出现普洱茶发霉的情况。
我们倡导以食品卫生的安全性为原则，未经适当的处理，切勿草率饮用的。一般微霜状的“白霉”，在普洱茶里有“贵族之霉”的美誉，经干燥退霜处理一段时间后，茶品滋味醇和、甘滑度明显增强；黄色的“金花霉”，历史上曾作为“老青茶”品质鉴定的重要指标；但黑色的霉变对茶品却有不利的影响，常有“麻，挂喉，叮喉”感，使人不悦。
下面我们来说说普洱茶出现轻微霉变的处理方法：
一、普洱生茶是一种后发酵茶，一定的湿度和温度，是后发酵的必要条件，普洱茶生茶，表面部分发霉，可以用半潮干净的布，把发霉的部份清理一次，存放到通风，干燥的地方，不要晒，也不要炒，每天一次，半个月或一个月后，发霉现象就没有了。
二、普洱茶熟茶，最好的办法就是将普洱茶打散，再用竹篮内放在通风、干燥的地方，每天翻腾几次。半个月至一个月后，发霉现象就没有了。
三、用牙刷把霉菌刷掉，然后放在阴凉通风地方，让其自然干燥，千万不要放在太阳底下暴晒。
四、最后在一个月后发霉现象仍未解决，可以依据原料来处理，好的大树茶，可以再多等几个月，如果是一般的普通的茶，价格低的茶，就不要喝了。
身体出现哪些状况时不能饮茶？
我们都知道喝茶好，可是所谓过犹不及，当你出现这些情况的时候，放下茶杯，速速退散！喜欢喝茶的朋友都知道，茶种类有很多，不同的茶有不同的功效和茶性。为了能让我们迅速了解自己的身体状况，我们的身体会发送一些信号。当这些信号出现时，最爱的茶也要从手中放下，停止品饮，免得损害身体健康，不要让“养生茶”成为“有害茶”甚至是“夺命茶”。
一、生病时
1.有肝病时
茶叶中的咖啡碱等物质绝大部分经肝脏代谢，若肝脏有病，饮茶过多超过肝脏代谢能力，就会有损于肝脏组织。
2.胃病发作时
茶中含有较多的咖啡因，尤其是普洱茶与红茶。对于胃酸过多，或胃溃疡的人来说，胃病发作时喝茶会冲淡胃液，不利于消化，引起胃酸食管反流，甚至加重病情。
3.痛风发作时
痛风是一种折磨人于无形的病症，发作起来脚疼到睡不着。痛风患者不能接触嘌呤、鞣酸、海鲜等食物，而茶叶中含有一定含量的鞣酸物质，此时喝茶只会加重病情，尤其是浓茶或者浸泡时间较长的茶。
二、处于特殊时期时
1.怀孕哺乳时
茶叶中含有大量茶多酚、咖啡碱等，对胎儿在母腹中的成长有许多不利因素，为使胎儿的智力得到正常发展，避免咖啡碱对胎儿的过分刺激，孕妇应少饮或不饮茶。
哺乳期饮浓茶，过多的咖啡碱会进入乳汁，小孩吸乳后会间接的产生兴奋，易引起少眠和多啼哭。
2.骨骼生长发育时
孩子正处于骨骼生长发育的关键时期，而茶叶中的生物碱影响钙的吸收，长期可能导致儿童骨骼发育不良。家长给茶小孩喝的时候要谨慎和适当清淡。
四、身体有小状况时
1.营养不良时
茶叶有分解脂肪的功能，营养不良的人，再饮茶分解脂肪，会使营养更加不良。
2.贫血时
茶叶中的鞣酸可与铁结合成不溶性的终合物，使体内得不到足够铁的
喝普洱茶出现腹胀，便秘的原因
喝茶以后涌现腹胀，便秘的情形，可能呈现的原因有：
1、茶的浓度浓了。
普洱茶本身能加快人体的新陈代谢，润肠通便。但是茶要是喝浓了，就会事与愿违，甚至导致“晕茶”，或是“醉茶”。所以茶友们一定要掌握好自己喝的茶的浓度，由于每个人体质不一样，所能接收的茶的浓度也会有差异，那么就在以自己为尺度，下降茶叶应用量，重复2，3次调剂，以到达最合适的浓度。
2、熟茶喝多了，上火了。
普洱茶本身就是性温，加上大家在夏季饮用时，环境气温高，所以容易上火。解决措施：可以在普洱茶里加菊花，或者减少每天的喝茶量。除了每天必备的3杯茶以外（早中晚各一杯其余时间就喝白开水，或者喝绿茶，铁观音等凉性的茶）
3、喝茶的时间错误。
普洱茶刮油，但是必定要在饭后半个小时以后才可以喝，最适合的时间就是40分钟左右，如果吃完饭就喝，茶自身含有的鞣酸会影响胃液的消化，从而导致腹胀，便秘！另外，解决便秘的好方式还可以尝试普洱茶加玫瑰花，或者普洱茶加杜仲茶。
普洱茶的蜜香是怎么出现的？
关于普洱茶的蜜香：
一、大多数紧压茶在1-5年陈期会表现蜜香
这将是一个注定要引起争议的观点。如果非要让我加上一个前提，那就是大滇。以我们制茶的实践经验来看，个人所制作的茶，在1-5年期确实大部分都呈现过蜜香。请注意这里的严格表述，呈现过，而不是一直呈现。这就是说，蜜香是生茶在陈化过程中某个阶段必须产生的过程。我简单举个例子，某款茶品，在2011年秋天的时候试喝，有明显的蜜香，而在2010年的时候，喝中茶2007年赢饼，也感觉出蜜香。这款茶，都确实正呈现出蜜香。类似的例子大家还可以去发掘。
不过这一观点，激怒了另一个观点，即传统上认为，蜜香是景迈茶的专利，或者说是高档茶的专利。事实上，大滇的研究就是从老观点出发的。首先，获得了关于蜜香的样本，即大家所认为的景迈茶蜜香，研究景迈茶的蜜香是怎么出来的，是特定的茶树鲜叶还是工艺因素。结论是：工艺因素居多。
我们首先从景迈茶搞明白什么是蜜香，然后再搞清楚景迈茶的蜜香是一种特殊工艺形成的。然后把这种特殊工艺应用到其他茶区，得到相同的蜜香。根据这种特殊工艺的原理，推广到普洱茶的陈化过程，继而，得出了上述结论。
二、在鲜叶加工过程中，通过增加摊晾时间（达到前发酵效果）或者杀青后堆放，可使得新鲜毛茶产生蜜香
我们回顾景迈贡茶的制作，要求：
春茶，一芽一叶制作，文火杀青，揉捻后均匀堆放，分两天晒干。其中我们省略了若干繁琐步骤，最值得注意的是：揉捻后不立刻摊薄晒干，而是堆放后再晒干。即在从揉捻到晒干过程中存在着一定程度的发酵。
由此看来，蜜香形成的因素是发酵。杀青前的鲜叶发酵、杀青后堆放不揉捻，或者揉捻后不立刻摊开晾晒，这些环节都会导致发酵。应用这些工艺在其他毛茶制作，比如去年老班章B工艺，苦涩度降低，蜜香呈现，证明了蜜香不是景迈茶的专利。
根据我们喝茶的经验，同样的蜜香也出现在不同年份的其他茶上。即，新茶阶段没有蜜香的茶，存放了几年后有蜜香。这中间贯穿的一个核心因素，还是发酵。而对紧压茶，到底什么时候会出现蜜香，根据不同原料和不同的存储条件，时间无法确定。但大滇依据推理得出了这样的结论：即普洱生茶紧压茶，经过一定时期的陈化，会出现蜜香，然后继续转化为其他香型。蜜香并不是普洱茶陈化的终点，只是其中的一个过程点。因为我们在喝超过20年的普洱茶时，几乎没有听过用蜜香来形容。而在较潮湿的地区，比如广东，我把这个结论提前到10年。在云南干仓存放的茶，7-8年，还呈现蜜香的茶，也有喝过。
我们的这个推论，我希望大家去验证，这不是定论，是一个还需要更多事例去验证的推论。
三、关于散茶
保存良好的散茶在1-3年陈期会呈现蜜香。这个结论是大滇的总结，需要加上若干条件，比如：纸箱、密封等。散放在空气中1-3年的茶，香气早已丧失。基于大滇五载版的制作经验，毛茶存放半年到一年后，试喝的时候，会感觉出这一点。而在用这样的茶经过蒸压，制作成紧压茶，这个蜜香会散失，然后半年后又有表现。我有茶商朋友制作邦崴茶，把毛茶存放一年后压制，茶名：蜜香。也曾有把易武毛茶存放一年后压制，表现出强烈蜜香。为了解释这些现象，也曾试图找一些科研方面的数据。从普洱茶陈化过程中，产生了上百种香气物质，涉及到各种醛类、醇类，看得头晕。在不同阶段，因为氧化分解，某些醛类或者醇类占据了香气的主导地位，使得某个阶段呈现出不同的茶香。而蜜香、樟香等都是不同阶段占据了主流地位的香型。
普洱茶出现锁喉的几个原因
很多茶友都会遇到一个问题，就是喝生茶时出现“锁喉”的情况。
说茶小科普
锁喉主要表现为咽喉间有过于干燥、吞咽困难、紧缩发痒、疼痛等不适感。
其中导致普洱茶锁喉的几个原因主要如下：
1、高冲
冲泡时注水高冲，以及出汤时茶汤高冲注入公道杯，或是公道杯倒入茶杯时高度过高，都会产生咽喉上部紧缩，难下咽之感受。
2、紧压茶未醒茶
紧压茶拆剥后，未经适当的时间与环境进行醒茶，马上进行冲泡，会产生咽喉中段紧缩感。
3、仓储环境问题
高温高湿或不通风环境都可能导致茶品锁喉。另外，茶品若无包装与容器，直接放置于空气中，快速氧化出现油耗味时，也会出现锁喉现象。
4、制程高温干燥
毛茶和成品紧压茶采用高温烘干或是刻意焙火，都会导致锁喉。
5、成品日晒干燥
成品单饼直接日晒干燥，或是为完全干燥前包装整筒再日晒干燥，都会引起锁喉现象。
6、拼配不当
因拼配不同茶区的茶导致茶质冲突，亦会导致锁喉感，此种状况较为少见，只发生在新制生茶阶段，待陈化数年后锁喉感会消失。
清代曾悄然出现过茶膏
清代曾悄然出现过茶膏！对于普洱茶膏来说，它的历史就是简单的六个字就能概括的“兴于唐、盛于宋”，而其实茶膏曾经在清代也悄然出现过，您是否了解呢？
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅
熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。
玉龙胜雪茶膏鉴赏
或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，
而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
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