【www.cy316.com - 如何在家炒制茶叶】
西方最早有关茶叶记载的文献是公元851年一位阿拉伯商人撰写的《中国与印度的关系》。随后，一些西方旅行家也对茶叶进行了描述，这使得西方人对茶叶产生了浓厚的兴趣。但直至17世纪，茶叶才被传教士带回欧洲。1607年，荷兰东印度公司将从中国购得的第一批茶叶运至阿姆斯特丹，此后该公司便一直垄断着中欧间的茶叶贸易，直至17世纪中期。此外，东印度公司还把茶叶输出到意大利、法国、德国和葡萄牙。
17世纪中期，英国开始流行饮茶。茶叶最先是在咖啡屋与世人见面的。1652年，这些咖啡屋向人们提供茶饮料，并配有点心和甜品，但这些仅供男士享用。第一个宣传茶饮料的人是托马斯·加拉威。他在1658年9月23日至30日的伦敦周报《信使政报》上称：“中国有一种美味的饮料叫做‘Tcha’，而在其他国家这种饮料被称做‘Tay’，又名‘Tee’。现在，这种饮料在伦敦皇家交易所附近的桑特尼斯·海德咖啡屋有售。”
1706年，提供茶饮料的休闲场所出现在伦敦的大街小巷。托马斯·特文宁在伦敦开设了第一家茶馆，专门提供茶饮料，尤其面向受排斥的女性顾客。至此，饮茶之风盛行于整个英国。
18世纪，茶成为英国社会最流行的饮料，在早晚餐时间代替了啤酒，在其余时间代替了杜松子酒。
16世纪，茶叶在传遍欧洲各国后，进入了北美大陆，当时的美洲大陆还是被欧洲列强瓜分的殖民地。1626年，荷兰人最先将中国茶运销至其管辖地，随后英国人也将从中国进口的茶叶销往其管辖地。后来，美国独立，并将目光投至亚洲大陆。1783年圣诞节前夕，据称排水量达55吨的单桅帆船“哈里特”号满载花旗参，由波士顿港起航，驶向中国。由于旅途艰险，“哈里特”号只与英国商人在好望角交换了一船茶叶后便返航了。
1784年2月22日，华盛顿总统生日的这天，准备充分的费城商人罗伯特·莫里斯、丹尼尔·派克与纽约公司在格林船长的率领下，乘360吨级远洋帆船“中国皇后”号由纽约港出发，装载了40多吨花旗参经由好望角驶向中国。自此美国与中国正式开始了茶叶贸易。为维护对华贸易，美国国会于1789年通过了航海法，规定美国商人从亚洲进口的货物除茶叶外均给予12.5%的关税保护。
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如何在雨天泡出一杯好喝的普洱？
细雨绵绵，有人欢喜有人忧。有人喜欢雨季的舒适，有人担忧雨季的不便。对于喝茶的人来说，雨季似乎本也没有什么特别的，但雨季饮茶也可以别有一番风味儿哟！最喜欢倚楼听雨，再来一杯茶，好不妙哉！
话虽如此，但相信茶友们都遇到过雨季泡茶，茶香、茶味都不及天朗气清日子的困惑。这是为什么呢？我们又该在雨季怎样泡出一杯好喝的普洱茶呢？
下雨天，普洱茶的含水量会增加，冲泡出来的茶汤容易有青味和发酸的味道。加上潮湿的环境下，普洱茶的香气也难以散发出来。所以，小编根据前辈们的一些经验，归纳整理了以下几点在雨天把普洱茶的味道冲泡到最佳需要注意的事项，分享给书剑说普洱的各位茶友们。也期待您将您雨天泡茶的经验、方法留言与我们分享交流。
舒适静谧的环境
说到品茶，想要品出一款茶真正的魅力，必须要选好相应的配套器具，包括环境、茶友、茶具、水等等。环境尤为重要，不一样的环境能喝出不一样的感觉。所以，下雨天，一定要选一处舒适，幽静的地方，听听雨声，看看窗外滴滴答答的雨丝，怀着诗一般的情怀，方能泡好一壶普洱茶。
透气大肚的紫砂壶
普洱茶本身属于大叶种茶，叶片肥大，粗壮。所以需要选择大容量的器具来冲泡，才能让普洱茶的香气和口感得到舒展，紫砂壶具有透气性，能够吸收一些杂味、异味。同时，大肚的紫砂壶能够充分将普洱茶的茶气散发出来，达到比较好的口感。
少于平日的投茶量
下雨天，茶容易受到空气中湿度的影响，酸涩味加重，所以在冲泡时，茶汤要淡一点。因此，雨天冲泡普洱茶时，应该比平时少2-3g的投茶量比较合适。口感淡醇，才能感觉舒适。
持续滚烫的水温
普洱茶的冲泡对水温的要求较高，这样冲泡出来的茶，香气比较高扬，但是在阳光明媚，空气清爽的天气，即使温度稍稍低一点，普洱茶的香气也能散发出来，下雨天就不一样了，要保持每一泡都是用滚烫的开水，这样才能最大限度的发挥茶香。
悠然闲适的心境
最后，喝茶更多的是我们生活中的一部分，面对何事，都要拥有一颗会欣赏，懂欣赏的心，才能感受到每一泡茶的醇厚和香甜。以一颗悠闲的心，无论身处哪里，绵绵细雨也好，滂沱大雨也罢。静下心来，好好泡一壶茶，约三五知己，感受生命的宁静吧！
如何在有限的预算当中，收藏最有价值的普洱茶？
普洱茶越陈越香的特质，使得许多普洱茶经过一定年份的转化后，会变得比较昂贵。作为一名喜欢喝茶的人，就必须要建立属于自己的小茶仓。毕竟花费比当初贵好几倍甚至是十几倍的价钱去买一片自己喜欢的茶，这对于经济实力一般的茶客来说，是一件极为肉痛的事情。
很多人对藏茶总有一个误区，那就是只有名山古寨的普洱茶才值得收藏，而且在收藏的时候必须要以件为单位。这样的观点从投资升值的角度来说没什么大的错误。
毕竟这几年名山古寨的老茶也一向被市场看好。但要从品饮的角度来说，这样去收藏普洱茶，腰包真的伤不起啊。现在只要跟名山古寨沾边的普洱茶，少说几万元一件，多则十多万一件，这要一件件的买回家，对于普通人而言真的要卖房子了。
但是藏茶又不是越多越好，十几二十块一片的普洱茶就算是买个十件八件，那堆家里占地方不说，放到后期也没什么好的陈化。当口粮茶都糟蹋自己的胃，扔垃圾堆都是花钱买来的。
那么如何在有限的预算当中，收藏最有价值的茶叶就变得尤为重要了。
名山古寨不用多藏，但大产区一定要有。藏品可以没有老班章，但布朗山若没存货说不过去了。易武高性价比的寨子可以多藏，藏了就不亏。喝或是拿出来交易，都很上算。
比如麻黑寨。现在冰岛特别热，临沧很多寨子也跟着水涨船高，但是老的临沧茶真是很难找到特别出众的，所以普通人就别冒这个险了吧。非要说大产区的茶总数可以控制在1~2件以内，其中易武可以占到一半。布朗山可以占3成，剩下2成根据自己的喜好来。上面所说的全都是生茶啊，别都搞成熟的了，到时候埋怨我。
关于藏品要不要有熟茶，这个问题我也很纠结。虽说熟茶是投资茶的下一个热点，但是现在哪类口感的熟茶最值得收藏，大师们的意见也都不一致。全都收藏不现实，只选一种，那就太赌了。
再加上生茶、熟茶放一起，我总觉得时间长了会串味。总之我个人观点，熟茶碰到那种特别中意的，来上一提外加几个散片就行了。毕竟不是专门喝熟茶的人，熟茶的消耗量也不会太高。
关于如何建立自己的小茶仓就写到这里，这样藏下来预算不会很高。随时喝茶随时补货，每月有个几百块的茶钱，三五年的时间就能把仓库建起来。真要是过个十年二十年，这样的仓库也绝对拿的出手。
如何在喝普洱茶的过程中体会“越陈越香”？
所谓好茶，不仅要原料好、工艺好，还要仓储好，其次才是冲泡技法的加码，这才算不辜负一款好茶。之前思思与大家分享了2007年福禄寿喜方茶普洱生茶的品茶体验，那10年光阴的茶味，数日之后仍在思思味蕾间穿梭，口腔中荡漾……
商城自上线以来，本着精选、严选的理念，历经半月之久，我们甄选了两款高品质、低价位的普洱茶中期茶作为福利茶——2007年中茶福禄寿喜方茶普洱生茶/熟茶，回馈给予的广大读者。今天，就同大家分享一下思思对“福禄寿喜”熟茶方砖的品鉴，仅供参考，
【品鉴日期】2017年9月19日
【天气】晴朗
【干茶品鉴】砖形端正，饱满，厚薄均匀，纹理清晰，松紧适中，金毫凸显；干茶香纯正，陈香显，无堆味。
【内质品鉴】
1、备器：随手泡、180ML盖碗、品茗杯、公道杯、茶滤各一个
2、备茶：2007年中茶福禄寿喜普洱熟茶砖7克
3、冲泡：
①温杯：用热水把盖碗、品茗杯、公道杯、茶滤润洗一遍；
②洗茶：把7克茶叶投入盖碗中，注入95℃的热水后，即刻出汤；
③1～2泡：2秒出汤，茶汤橙黄明亮，口感淳滑；
④3～6泡：茶叶完全展开，茶汤注水即出，茶汤黏稠，呈琥珀色，滋味甜润；
⑤7～8泡：20秒出汤，茶汤呈浅琥珀色，汤质醇浓饱满，富有油润感；
⑥9～10泡：40秒出汤，茶汤清透，赏心悦目，入口清甜；
⑦10泡之后：可闷40～60S后出汤，茶汤清澈透亮，滋味甜和。
4、杯香：糯香、枣香；
5、叶底：黑褐色、鲜活、油润有光泽。
【综合评价】茶砖呈方形，松紧度适中，棕褐色，整个砖面棱角分明，一面印有“福禄寿喜”四个字，另外一面印有中茶标志的“茶”字；经过10年时间的沉淀，已无堆味，内质转化丰富，开汤后香气纯正，汤色呈正宗的普洱熟茶汤色——琥珀色，茶汤黏稠，富有油润感，滋味甜润，陈韵显，耐泡度为10泡以上，总体品质较好。是一款值得品饮的高性价比中期普洱熟茶，产品详情或购买敬请诸位茶友前往官方
如何在雨天泡出一道色润香清味雅的好茶？
我喜欢夏天的风，夏夜的雨，雨后泥土的芬芳，和喝茶的你。
————题记
每个人心中都有一道暗伤，这个伤口不轻易对人显露，而自己也不敢轻易触碰。总希望掩藏在最深的角落，让岁月的青苔覆盖，不见阳光，不经雨露，以为这样，有一天伤口会随着时光淡去。
而雨天，喝茶于我而言最美不过。
氤氲茶气，袅袅烟雾交织在一起，似梦如幻。如岁月，似浮生。情终情始，情真情痴，何许?何处?情之至！
如雨打芭蕉一般散落一地，终了！
只是令人不悦的是，雨天泡出的茶和往常不同，清香少了三分，回甘去了七分。水味倒多了几分。寡而无味！
茶原有的清香与甜美是去哪里了呢？
一、天气
究其原因，罪魁祸首便是下雨天潮湿的空气。雨季空气湿度较大，茶叶容易受潮，含水率升高，会使香气流失。水位增加。
自然，泡出的茶就会带有水气，喝得也就不那么香、那么甜了。
【解决小妙招——提前防潮】
雨季到来之前，需将要喝的茶叶存入气密性好的容器中存储，如陶、土、紫砂罐等。这类容器相对能保持茶叶存储环境的干燥，能锁住茶叶的香气。在冲泡时让天气对茶叶香气的影响降低。
二、气压
低气压影响味觉和嗅觉。很多人应该都体验过在万米高空的飞机上，吃飞机餐感觉索然无味，这是由于气压降低，使人的嗅觉和味觉“失灵”。
下雨天虽然空气湿度增大，但地面气压会变低，导致茶的风味出现不同，所以泡出的茶口感偏淡，苦涩易显。
【解决小妙招——选对茶具】
用气密性较好的茶具冲泡茶叶，能保持温度，更好地激发茶叶的香气。
解决小妙招——选择有一定年份的普洱茶
新茶尚在转化阶段，环境对它的影响很明显。而经过多年转化的普洱茶，口感韵味变化趋于稳定，香气在时间的历练中积淀起来。适应了外部环境的变化，对茶叶本身的影响就会慢慢变得不太敏感了。
三、水温
水温如果降低会难以激发茶叶香气。冲泡普洱茶，水温足够高才能激发出茶香，雨天水温上不去，降得快，加上空气湿热，茶香更难被激发出来。
所以雨天泡茶，切莫搁置，只需一个恍神的功夫，茶便失去了最佳的品饮时间。
解决小妙招——保持水温滚烫
每隔两三泡试一试水温，如果茶杯不烫手，则需要加温。也可以先冲泡几泡，再用茶壶放在电陶炉上煮泡，这样才能最大限度的发挥茶香。
绵绵细雨也好，滂沱大雨也罢，只需静坐品茗，闲听雨打芭蕉。只因“功课”做足了，便可以将一泡好茶信手拈来听穿林打叶，看银针织锦然后，静享安宁！
如何在存储过程中让普洱茶更好地陈化？
普洱茶的保存与其它茶叶的存放有着质的区别。绝大多数茶叶的收藏都追求“保鲜”以防止茶叶氧化，“保鲜”成为一切措施的出发点和目的。
保持适当的温湿度，对普洱茶的“陈化”是很有必要的。众所周知，微生物的繁育需要在一定的温、湿度条件下才能快速进行。普洱茶的“陈化”，其实是一个“氧化”的过程。茶叶多酚氧化酶的活性在20-40℃的范围内，随温度升高而增强，超过此温度，酶活性反而随温度升高而减弱。微生物的活性也有随温湿度升高而加剧的特点，但温度过高，会导致酶活性钝化；湿度过大，茶叶容易发霉而影响饮用价值。最好能将普洱茶含水量控制在8%-1O%、储藏温度控制在20-25℃之间。
一般家庭来说，最好将普洱茶存放在临窗的阳台附近，早晚开窗，保持空气清新和对流，这有利于茶叶与空气中的氧气结合，发生非酶促自动氧化而加速“陈化”。“透光”保存，是指在“自然光”下保存普洱茶。不能将茶叶直接暴露在阳光下，也应尽量避免“黑暗”的环境。光线能使叶绿素发生光敏氧化降解，使茶叶色泽显著褐变。光线和风的作用，使茶叶陈化加速，逐渐形成普洱茶“汤色红浓、滋味甘醇、越陈越香”的品质特点。
存放普洱茶的环境一定不能有任何污染。污染，是储藏任何茶叶都十分忌讳的，普洱茶的储藏也不例外。由于普洱茶含有萜烯类化合物和高分子棕榈酸，能很快吸收其它物质的气味而掩盖或改变茶叶本来的气味，所以，家庭储藏普洱茶，应严格防止家庭油烟、化装品、药物、卫生球、香料物(如空气清新剂、灭蚊片)等常见气味以及人体本身的“体味”的污染。有条件的家庭，最好能有专门的“藏茶室”，亦可将阳台等次生活空间改造为储茶台、储茶柜。
如何在普洱茶分类中认出古树茶与台地茶？
作为我国的传统名茶，普洱茶是以云南古树乔木大叶种为原料，有着极为悠久的历史和丰富的内涵。在漫长的成长岁月里，普洱茶以自身独特的品质，滋养了无数的苍生。
尤其是近年来，随着其医药保健功能深入研究和发现，普洱茶受到越来越多茶人和社会精英、社会大众的喜爱，并逐渐成为人们日常生活中的重要内容。随着普洱茶市场的需求量的增大，自上世纪后期云南开辟了规模化的茶园（台地）茶，以使普洱茶的产量更大些、采收更方便。但从茶叶内含主要具有转化价值的成分（水浸出物、茶多酚和儿茶素等）来看，乔木的古树茶与茶园的台地茶的特点不同，存在着最基本的区别：
(1)外形：古树茶的叶子相对台地茶壮硕，叶面革质感明显，叶脉清晰，叶边齿状无规律状，叶背毛少；台地茶因为是栽培的，叶身比较单薄，叶子裙边起波浪，叶边齿状呈规律性，叶背多毛。
(2)香气：古树茶香气深沉而厚重，停留时间长，台地茶香气则飘扬而短暂。
(3)口感：古树茶会带来感觉丰富的口感，且感受到一股来自高山阔野般的气息，茶汤的细密度和醇厚度较高、渗透力顺畅；而台地茶让人感觉口感单薄且有时味会杂些，茶汤的渗透难以让舌根感到舒畅，有的虽入口时感到霸气，苦涩味比古茶也重。
(4)叶底：古树茶冲泡后叶子舒展程度好，肥大且弹性、柔韧性好；而台地茶不易舒，质感薄小且脆硬。
(5)韵味：古树茶入口滋味醇厚，苦涩味所化出的甘性让口腔生津，韵味久留于口腔、喉头，陈茶的能量释放得慢些，茶气的表现也慢慢体现出来，让人体感觉舒服的指数高。而台地茶的后度及留存在口腔中的茶味短暂，生津不明显，韵味短暂，陈茶所含的能量也相对较少且释放得快，人体口感的舒服程度也偏弱。
(6)潜质：古树茶因叶子是来自树根深入土壤的大树，根部吸收地下的养分多而使叶子具有转化价值的物质多，潜质空间当然也高；台地茶来自根部短浅的台地，所内含的能随时间转化的物质稀少，转化空间也有局限性。
此外，由于受到人为因素的影响，也使古树茶和台地茶之间存在着一些“变异”。例如现在有的台地茶也因肥水充足，气候等给予的养份好，叶子也很肥大；而有的古树茶因少有人工管理，顺其自然成长，有时生长的叶子也较薄。而人为过度采摘古树茶，也会造成古树茶的叶部光合作用的叶子少，根部萎缩，采摘下来的茶青也就有所不同了。
勐海普洱茶优质的独特之处何在？
普洱茶与世间万物一样，与自然，地理休戚相关。不同地区的地理差异，气候、水、土壤，、植被等因素，构成茶的不同特性，也会影响茶的品质。勐海县是世界茶树的原产地之一，驰名中外的普洱茶生产加工基地；其中一个重要原因，就是拥有适合高品质茶叶生存的良好的地理环境，地质地貌，气候环境，水环境，森林环境等自然生态环境。
在普洱茶的岁月之河中记载着：濮人(布朗族)是最早的植茶人，主要分布在勐海县的布朗山、西定、巴达、勐满，勐往等地。至今，布朗族居住地保存有大量的古茶树和野生茶树，在巴达，格朗和，勐宋等地也有野生茶树。其中，贺松有1700多年的野生“茶树王”，被当地村民视为神树，南糯山有800多年前的人工栽培型茶树。
古六大茶山曾经有过辉煌，明、清时期手工业制茶商云集佛海(今勐海县)，佛海23个茶庄年产紧茶出口量达4万担，并开辟了从打洛到印度，西藏的古茶马古道。1938年白孟愚选择在南糯山办厂实现了机器化生产，成为云南现代茶业的标志；范和钧在佛海开办现代化茶厂——勐海茶厂，积淀了67年制茶底蕴。此外，云南省茶叶科学研究所设置在勐海，积累了丰硕的科研成果。这些，都是对勐海普洱茶独特的地理特征，自然环境的认同的证明，是厚重的历史”活见证“。
勐海县属西南山原地貌，群山环抱的高原山间盆地；境内山峰、丘陵、平坝相互交错，地势西北高，东南低，四周高峻，中部平缓。这种特殊的地质断裂层以及独特的地貌轮廓，强化了地球自身的磁场作用。据勐海地震资料载：2—3级地震极为频繁，强化了地球自身的振动，磁场作用，将地质中各种微量元素颤动溶到水中、土里、人得到磁疗，也为茶树提供了独特的生长条件，养育了优质的茶树，是一个奇特的“磁化场”。
天赐的“温馨家园”
勐海县山山有树，沟沟有水，是个充满绿色的家园。座座茶山，点缀其间，生机盎然，是上天赐给茶树的一个“温馨家园”。勐海气候温和，平均气温为18.7℃，极端最高气温33.8℃，极端最低气温2.9℃，年平均相对湿度78%，具“冬无严寒，夏无酷暑，年多雾日，光热充足，雨量充沛”的特点，为喜散光的茶树等耐阴作物提供了优越的气候生态环境，造就了优良的茶叶品质。
“高山云雾出名茶”雾多是勐海的特点，年平均雾日107—160天.浓雾的滋润，使普洱茶的原料大叶茶得以枝繁叶茂，茶味独特，富含多种营养素；土壤主要有砖红壤，砖红壤性红壤，红壤，黄壤等类型，其中：砖红壤主要分布于海拔800米以下的地区；砖红壤性红壤主要分布于海拔800-1500米的地区，是勐海县土地面积中占绝对优势的土类，土壤的风化程度高，土层深厚，一般深达1米左右；PH值一般为4.5—6，多呈酸性反应，有机质含量丰富，土质肥沃，极宜茶树生长，具有良好的发展茶树种植的土壤条件。
天然的“纯氧吧”
勐海植物种类多，植被好，空气质量好，复杂而多样的土壤类型和立体气候等促成了全县多样性的植被类型；形成了良好的森态环境，是一个天然的”纯氧吧“.境内有季节性雨林，半常绿季雨林，石灰岩山林，暖热性针叶林，热性竹林，河漫滩灌丛，山地丘陵灌丛，禾本科草类灌丛植被类型。是云南省重点林区县之一，林业用地面积为41.7万公顷，有林地面积为25万公顷，苏铁、桫椤、红椿、大叶木兰、火麻树、樟树等丰富的植物种类生长在林中，产生了大量对人，植物有益的负氧离子。全县森林覆盖率为63%，空气质量非常好，同时，空气湿度也较大，常年保持在80%以上，对茶树起到了滋润的作用。
良种的“百花园”
勐海茶区地形复杂，各自形成一些小范围的生态系统，是良种的”百花园“。遍植于各生态系统中的茶树，通过自然杂交，自然选择和人工选择，形成许多具有独特的植物学特征的地方品种，既可从中选出良种推广，又可作进一步选育良种的种质资源。这一优势，为全国其他茶区望尘莫及，由于品种和自然条件的统一不可分性，即使有些茶区引进勐海茶种，但因带不走勐海的自然环境条件，故而我国茶学界专家作出结论：“中国红茶小叶种不如大叶种，大叶种的引进区，不如原产地”。
经审定，勐海大叶茶，云抗10号，云抗14号3个品种为国家级茶树良种；长叶白毫，云选9号，云抗27号，37号，43号，73-11号，73-8号，76-38号，佛香1号，2号，3号11个品种为省级茶树良种。除此，还有云南大叶茶稀有单株紫娟茶。按县内各茶区的自然生态环境，茶叶生产历史与现状，社会经济条件等分类，将县内产茶区分为中部红茶主产区和南北绿茶、青茶、名茶生产区。全县共有茶园面积25万亩，其中古茶园5万亩，所产茶叶纯天然、无污染、色泽鲜美，耐饮耐泡，味苦而回甜味悠长，是加工普洱茶的上等原料，深受国内外消费者的青睐。
曾对勐海茶业发展作过卓越贡献的106岁的李拂一先生为勐海题词：“象山苍苍，流沙汤汤；美哉勐海，炳焕边荒。烟水明媚，百族和祥.西昆缅掸，交通南洋，普洱名茶，驰誉万方。四时蔬果，载稆盈筐；五谷蕃熟，穰穰满仓；人文蔚起，前景辉煌”。
勐海这方水土，的确是茶的圣地，人的福地。
北方人是如何存放普洱茶茶叶的？
本网是一个为茶友提供普洱茶知识、普洱茶的功效、普洱茶市场行情而进行的茶文化交流平台，是普洱茶业界最具有活力和前景的权威非商业门户网站。
下面
网给大家分享“北方人是如何存放普洱茶茶叶的？”说来说去，普洱茶茶叶的存放始终是离不开三个要素的。一是流通的空气存放，二是恒定的温度存放，三是适度的湿度存放。
一、流通的空气存放
云南省思茅市普洱茶文化研究会副会长何仕华说，流通的空气中有较多的氧份，有利于茶叶中一些微生物的繁衍，因而可加速茶叶变化；要注意周围环境不要有异味，否则茶叶是会变味的。
二、恒定的温度存放
普洱茶放置的温度不可太高或太低，温度应以当地环境为主，不用刻意地人为创造温度，正常的室内温度就好了，最好是长年保持在摄氏20—30度之间，太高的温度会使茶叶加速发酵变酸。相对来说，春、夏、秋三季普洱茶的变化会比冬天变化快，无论什么时候，普洱茶不可被太阳照射，在阴凉处为好。
三、适度的湿度存放
“现在好的普洱茶都讲究要“干仓”存放，“干仓”就是指在干爽的环境中存放，忌湿。”何仕华说，太干燥的环境会令普洱茶的陈化变得缓慢，所以要有一定的湿气。在较为干燥的环境里，可以在存放茶叶的旁边摆放一小杯水，令空气中湿度稍微增大。但是太过潮湿的环境会导致普洱茶的快速变化，这种变化往往是“霉变”，令茶叶不可饮用。湿度应人为相应控制，年平均湿度不要高于75％，由于沿海一带温暖的海洋性气侯，湿度在梅雨季节会高于75％，所以更应注意及时开窗通风，散发水份。
熟茶是如何“发酵”的？
正如人类饮食历史上最伟大的进步是从生食进入到熟食，普洱茶最有价值的突破，便是从生茶发展到熟茶。熟茶诞生至今不过四十余年，从经历低谷，到逐渐迎来高峰，熟茶，是如何“熟”起来的？
在中医里，有些药材称号里也包括“熟”字，意为制、改性、发酵。熟茶能“熟”，就是微生物发酵在起作用。通过渥堆发酵，茶叶里的刺激性物质变得温文，口感浑厚，达到比生茶更快的转化作用，“熟茶”由此而来。
熟茶的雏形：“红汤”
解放前，关于普洱茶的工艺著作里都说到：普洱生茶“汤色是红的。”生茶制作需“筑茶”，即茶叶放在竹筐里浇水压紧，促进了多酚类物质与微生物中的酶发作酶促氧化作用，使得新茶汤色显红。其时茶客习惯将新茶放一段时间再饮，茶汤泛红也就家常便饭。
这种红汤普洱正是普洱熟茶的前身。它曾经是普洱茶品饮中一致追求的目标，因为茶客认为只有“红汤”普洱茶才不刺激身体，又醇厚适口。
熟茶发酵中内含物质的变化
为了让普洱茶快速到达“红汤”，熟茶诞生了。人工仿照天然发酵的进程让普洱茶陈化的速度大大提高。这是因为通过渥堆发酵，茶叶内部物质发生了一系列改变。
多酚类物质变化
茶多酚是普洱茶含量较高的活性物质，是茶汤苦涩感的主要原因。发酵后，茶多酚比原本原料降低了50%-70%，转化为茶色素及一些非水溶性物质，最终熟茶茶多酚的含量在11%-17%之间，使苦涩度大大降低，刺激性和收敛性变小，茶性变得温和，入口甜润；
茶色素
普洱茶首要色素物质是茶黄素、茶红素、茶褐素，渥堆发酵跟着时刻的推动，茶多酚氧化程度深，茶黄素、茶红素氧化聚合成茶褐素。渥堆过程中，茶红素随翻堆次数添加而削减，茶黄素稍有添加、茶褐素急剧添加，使茶汤出现红浓的色泽；
果胶质
果胶具有粘稠性，因此，溶于水的果胶质可增加茶汤厚度和粘稠度。在普洱茶渥堆过程中，原果胶呈减少，水溶性果胶呈增加趋势；
糖类物质
水溶性糖是茶汤甜味的主要成分，能缓解茶汤中苦涩味物质茶多酚、咖啡碱的刺激性效果，这部分糖含量越高，茶叶味道就越甘醇。在普洱茶渥堆加工过程中，茶坯水溶性糖含量随普洱茶的渥堆发酵进程加深而随之削减；
咖啡碱
咖啡碱是茶叶中构成茶汤的重要滋味物质，与普洱茶品质呈正相关，咖啡碱在普洱茶渥堆过程呈增加趋势。
水浸出物
茶叶中水浸出物是茶汤的主要呈味物质，其含量的高低反映了茶叶中可溶性物质的多少，标志着茶汤的厚薄、滋味的浓强程度。熟茶在发酵过程中水浸出物含量是呈减少趋势。
氨基酸
氨基酸是构成茶品质的物质之一，表现在茶汤的鲜爽度。氨基酸在普洱茶发酵的特殊温湿条件下发生氧化、降解和转化，与多酚类起反应生成茶褐素，在普洱茶渥堆发酵过程中氨基酸总体呈减少趋势。
由上面的内含物质增减可见，如果要让熟茶呈现出适口的滋味，把控好渥堆的温湿度和时间非常重要，中度发酵的熟茶口感较好。
熟茶进阶：厚、滑、活
近几年，熟茶越来越商场注重，从技术的提升到材料的选择，都在让熟茶滋味不断优化。曾经有一个对熟茶的误解是：用好茶发酵是一种浪费。可是今天，好的茶人更甘愿用“云南大叶种”、“乔木”“春茶”这些内含物高的优质材料制作熟茶，抵达“厚”“滑”“活”的地步，堆味越来越细微，口感体会更佳。
此外，熟茶发酵的程度靠洒水操控，渥堆熟茶通常以“吨”为单位，其危险和难度比制作普洱生茶要大的多，一旦发酵不均匀，则就会造成丢失。跟着熟茶的重视度进步，一场发酵技术革命也随之而来。
精品质料辅以精良的技能，是优质熟茶的要害，不只赋予熟茶极高的品饮保藏价值，也能够作为一些调喝茶的优异基底。而通过医学界多年临床试验，熟茶被证明了在降血脂、血糖方面成效明显以后，不止口感陈香厚重，对身体健康也大有裨益。
老生茶≠熟茶
虽然熟茶的发明最初的意图是加快生茶的转化，但经过多年的演变，熟茶的“熟”，并不能等于老生茶，从上面的
普洱陈香是如何的？
与许多爱茶朋友们交流过N多次这个问题，品味陈香是普洱茶的至高境界与享受，每个喜爱普洱茶的茶友都知道普洱茶以陈为贵，那究竟什么是陈香呢？有说如老的木房子所散发出来的那种气味，有说是生土气味等等，没有统一认识，品鉴交流难免分歧争执而令茶事氛围尴尬不快！
讨论陈香前，有必要先来简单说说茶香，作个铺垫便于更深入透彻交流陈香。
茶香是茶品所特有的一种令人愉悦而快乐的芬芳气息（味），是茗者品鉴茶品所感受到的综合气息（味）。而茶品所表现出的令人不舒服的气息就不能称茶香，更不能称为陈香!而是异杂味!
茶香是优雅、舒适而令茗者们津津乐道和追求的极大享受。纯正、优雅、舒适的茶香，令茗者沉醉痴迷、心旷神怡，精神放松，身心自然、舒服而享受！
茶香可分为香型和香韵，香型和香韵综合气息而构成茶香。香型是茶品类似于我们熟习的、常规的、共通的和便于交流的一种香气类型，诸如兰香、荷香、枣香、稻香、桂圆香、冰糖香等等，是我们茶事活动和品鉴交流便于沟通的一种打比方式的类似香。
茶香的层次：高扬的、平和的、低幽的。
如何感受茶的香气？
明香：我们嗅觉器官感受到的综合气息，诸如茶底香气，茶汤香气，茶汤滋味香气，挂杯香。这些香气一般可以交流属于什么或类似于什么香型。
韵（暗）香：茶汤入口、下咽后，从腹底回涌而出的喉咙、口腔感受到的香气，这种香气令人享受致极，很难用平常熟习之香气类型来加以形容。不少资深茶友顿悟了不少美妙的词汇，水生茶，水含香，唇齿留香，沁人心脾香萦喉舌口腔。我一直认为这是普洱茶带给我们的最美妙香气的享受，沉稳、内敛、厚重、曼妙、柔情、协调、优雅、深沉、迷人、细腻、幽深、如梦如幻。
劣质香气，会令人有种闷闷的感受，名优高等级细嫩芽尖绿茶的香气会令人有种鲜嫩毫香、清新远溢，爽快自然、神舒气爽的感受。
有如上基础和铺垫，我们来分析陈香。
我们都感受过新茶与好的老茶的香气，我们来定义陈香。普洱茶陈香是普洱茶后期醇化过程中，随时间变化而产生出来的各种芬芳香气的统称。也就是说这种陈香是普洱茶新茶时所没有的，优质的普洱茶在时光的磨历下，慢慢形成一种独特的气息（香气），这种气息（香气）会随着时间的流逝和茶品的醇化而变化无穷。
陈香是时间的气息，历史的气息，幽雅、内敛、低沉且缠绵，迷迭香娆，令茗者愉悦且沉醉。所以陈香是普洱茶随时间流逝而渐变化所呈现出来的一种气息（香气）的综合统称，并非特指某一种类似的香气。
茶膏是如何产生的
在中国的历史发展中，唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上的一个重要时代，史称“茶兴于唐”。陆羽作《茶经》、建立茶政收税、茶马贸易、民贡与官贡茶品的出现，都标志着茶业在唐代出现了前所未有的繁荣。
这期间，茶膏也做为贡品悄然出现，所不同的只是以民贡方式出现。唐代的贡茶分为民贡与官焙两种；所谓民贡是由地方官吏将上等的好茶主动向朝廷进献，属于土贡性质，据《新唐书·地理志》记载，庐江郡(今安徽合肥、六安一带)在武德三年(公元620年)，也是唐王朝建立后的第三年，向朝廷进贡茶叶，这在唐代尚属首次；而官焙是朝廷直接设立贡茶院，官营督造，专业制作贡茶。大历五年(公元770年)，唐朝在湖州长兴与常州宜兴交界的顾渚山建立顾渚贡茶院。
茶膏则是沿着民贡这条线浮上水面的。据吴任臣《十国春秋》记载，早在南唐闽康宗通文二年(公元937年)，就有贡品茶膏进献，即“贡建州茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：第一，“茶膏”字样正式出现；第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；第三，数量极少，只有八枚，而不像其它贡茶以多少担计算。凸显珍贵。
因此，茶膏一亮相，就具备一种显赫的身份，是其它贡茶所不能比拟的。我们也可以这样认为，正是由于这种特殊的尊贵，使它在贡茶中处于上品，被纳入史书的记载之中。
那么，唐代的茶膏是怎么制作出来的呢？
我们在仔细研究陆羽的《茶经》及唐代的制茶工艺后，可以做一个初步判断：茶膏的出现与唐代作饼制茶工艺有直接的关系。
蒸青作饼的制茶工艺在唐代已经逐渐完善，这种陈茶制作方法是唐代乃至以后的宋代茶叶加工的主流。陆羽在《茶经》中对这种制茶工艺归纳为十四个字，即“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”；这里的“蒸、捣、拍”三个工序极易将茶叶中的部分茶汁与纤维物质分离，在空气氧化作用下，出现膏化现象。陆羽老先生在他所处的年代已经发现这一现象，并在《茶经》中多次提到“膏”字，如“畏流其膏”、“出膏者光”、“含膏者皱”等文字。
而且陆羽认为，真正的好茶一定是“含膏者皱”的外形，这里指的“皱”，是含膏的表现，即外形褶皱，茶汁流失少、茶味浓。《茶经》中列为第一位的好茶——“胡靴”，就是“含膏者皱”的代表。但是，有一点需要指出的是，虽然陆羽从制作饼茶中发现了茶汁溢出后出现“膏化”现象，并认为这个“膏”是茶叶中的好东西，但他没有将茶汁与茶叶中的纤维物质彻底分离，而只是让“膏”仍然保持在茶饼的表面，与真正意义上的“茶膏”还有一定的距离。即使后来出现民贡的“茶膏”，都没有脱离茶叶的原始形态，都属于“含膏”的性质。唐代《国史补》记载唐代官贡茶品有十几个品目，其中“岳州邕湖含膏”就列其中。
茶膏真正形成是在宋代
宋代是中国茶业发展史上一个有较大改革和建设的时代。很多学者认为，茶业兴于唐、盛于宋。之所以这样说，是因为宋代饮茶风俗已相当普及，朝野“茶会”、“茶宴”、“斗茶”之风盛行。帝王嗜茶也数宋代最甚，宋徽宗赵佶更是爱茶痴迷，亲自撰写了《大观茶论》。或许正是因为这种举国上下对茶品的热衷，自然形成了制茶业在宋代的空前繁荣，从茶叶的采摘、焙制、造形、包装、递运、进贡等诸方面相比唐代制茶更上一层楼，且规定更加细致，命名也十分考究。
与唐代不同，宋代的制茶者对茶叶的膏化现象比较重视。他们认为茶叶中出现的“膏”，是茶中珍品。他们采用榨取的工艺，先将茶蒸熟，再“须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏”，成功地将茶膏从茶叶中分离，使其成为独立的产品。
宋代将此方法获得的茶膏，用于两个方面：一是做为独立的茶品纳入宋代的茶品名录。如北宋第一位茶著者陶谷(公元907——960年)在撰写《茗荈录》时,就将两款茶膏纳入其中：一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。虽然《茗荈录》主要记述茶事的十八个趣闻，但我们从这些描述中看到这两款茶膏的名称，标志茶膏做为独立产品的存在。二是在饼茶制作过程中，有意识将饼茶表面用茶膏涂层，以增加饼茶表面的光亮度及色泽。这与唐代制茶中“含膏”工艺有明显不同。或者说相比唐代而言向前迈进了一大步。宋朝的蔡襄(公元1012——1067年)曾做过宋仁宗的贡茶使(负责造茶进贡的官吏)，在他著述的《茶录》中对此有专门的描述：“饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异”。这里的“珍膏”就是茶膏。
当到了北宋第八位皇帝宋徽宗赵佶(公元1082——1135年)时，对“珍膏油其面”则显得更为重视，甚至把“膏”的质量好坏做为鉴茶标准。他在其撰写的著名的《大观茶论》一书中，就如何从外观鉴别饼茶时指出：“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实”。意思是说：看茶的表面，就如看人的脸面，膏稀者，饼茶表面多皱纹；膏稠者，饼茶表面纹理不明显，光亮凝聚，质地坚实。显然，膏稠者，是宋代好茶的代表。
但是，不幸的是，这种制茶工艺却在明代戛然而止。明朝开国皇帝朱元璋下诏罢造龙团凤饼，全部改为“散形茶”。我们姑且不对这种变革妄加评论——无论是进步还是倒退。但有一点确是不争的事实，那就是这种变革使延续近千年的唐宋制茶工艺就此消失，包括茶膏在内，从此不见踪迹。
茶膏隐退于明朝形成在清代
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。茶膏自此又一次销声匿迹。
茶膏盛于当代
茶膏制作工艺在中国一脉相承，虽然经历了明代和民国的数百年断代，但最终还是留下了重要的制作工艺。随着科学技术的不断提升，现代茶膏制作工艺也得到了极大的改进，当代的每一种主要制作工艺，实质上都可以看作是古代不同制作工艺的传承。在清代宫廷制作工艺的基础上发展出常温仿生浸提工艺这一现代科学茶膏制作工艺。
在中国的历史发展中，唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上的一个重要时代，史称“茶兴于唐”。陆羽作《茶经》、建立茶政收税、茶马贸易、民贡与官贡茶品的出现，都标志着茶业在唐代出现了前所未有的繁荣。
这期间，茶膏也做为贡品悄然出现，所不同的只是以民贡方式出现。唐代的贡茶分为民贡与官焙两种；所谓民贡是由地方官吏将上等的好茶主动向朝廷进献，属于土贡性质，据《新唐书·地理志》记载，庐江郡(今安徽合肥、六安一带)在武德三年(公元620年)，也是唐王朝建立后的第三年，向朝廷进贡茶叶，这在唐代尚属首次；而官焙是朝廷直接设立贡茶院，官营督造，专业制作贡茶。大历五年(公元770年)，唐朝在湖州长兴与常州宜兴交界的顾渚山建立顾渚贡茶院。
茶膏则是沿着民贡这条线浮上水面的。据吴任臣《十国春秋》记载，早在南唐闽康宗通文二年(公元937年)，就有贡品茶膏进献，即“贡建州茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：第一，“茶膏”字样正式出现；第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；第三，数量极少，只有八枚，而不像其它贡茶以多少担计算。凸显珍贵。
因此，茶膏一亮相，就具备一种显赫的身份，是其它贡茶所不能比拟的。我们也可以这样认为，正是由于这种特殊的尊贵，使它在贡茶中处于上品，被纳入史书的记载之中。
那么，唐代的茶膏是怎么制作出来的呢？
我们在仔细研究陆羽的《茶经》及唐代的制茶工艺后，可以做一个初步判断：茶膏的出现与唐代作饼制茶工艺有直接的关系。
蒸青作饼的制茶工艺在唐代已经逐渐完善，这种陈茶制作方法是唐代乃至以后的宋代茶叶加工的主流。陆羽在《茶经》中对这种制茶工艺归纳为十四个字，即“采之、蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之”；这里的“蒸、捣、拍”三个工序极易将茶叶中的部分茶汁与纤维物质分离，在空气氧化作用下，出现膏化现象。陆羽老先生在他所处的年代已经发现这一现象，并在《茶经》中多次提到“膏”字，如“畏流其膏”、“出膏者光”、“含膏者皱”等文字。
而且陆羽认为，真正的好茶一定是“含膏者皱”的外形，这里指的“皱”，是含膏的表现，即外形褶皱，茶汁流失少、茶味浓。《茶经》中列为第一位的好茶——“胡靴”，就是“含膏者皱”的代表。但是，有一点需要指出的是，虽然陆羽从制作饼茶中发现了茶汁溢出后出现“膏化”现象，并认为这个“膏”是茶叶中的好东西，但他没有将茶汁与茶叶中的纤维物质彻底分离，而只是让“膏”仍然保持在茶饼的表面，与真正意义上的“茶膏”还有一定的距离。即使后来出现民贡的“茶膏”，都没有脱离茶叶的原始形态，都属于“含膏”的性质。唐代《国史补》记载唐代官贡茶品有十几个品目，其中“岳州邕湖含膏”就列其中。
茶膏真正形成是在宋代
宋代是中国茶业发展史上一个有较大改革和建设的时代。很多学者认为，茶业兴于唐、盛于宋。之所以这样说，是因为宋代饮茶风俗已相当普及，朝野“茶会”、“茶宴”、“斗茶”之风盛行。帝王嗜茶也数宋代最甚，宋徽宗赵佶更是爱茶痴迷，亲自撰写了《大观茶论》。或许正是因为这种举国上下对茶品的热衷，自然形成了制茶业在宋代的空前繁荣，从茶叶的采摘、焙制、造形、包装、递运、进贡等诸方面相比唐代制茶更上一层楼，且规定更加细致，命名也十分考究。
与唐代不同，宋代的制茶者对茶叶的膏化现象比较重视。他们认为茶叶中出现的“膏”，是茶中珍品。他们采用榨取的工艺，先将茶蒸熟，再“须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏”，成功地将茶膏从茶叶中分离，使其成为独立的产品。
宋代将此方法获得的茶膏，用于两个方面：一是做为独立的茶品纳入宋代的茶品名录。如北宋第一位茶著者陶谷(公元907——960年)在撰写《茗荈录》时,就将两款茶膏纳入其中：一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。虽然《茗荈录》主要记述茶事的十八个趣闻，但我们从这些描述中看到这两款茶膏的名称，标志茶膏做为独立产品的存在。二是在饼茶制作过程中，有意识将饼茶表面用茶膏涂层，以增加饼茶表面的光亮度及色泽。这与唐代制茶中“含膏”工艺有明显不同。或者说相比唐代而言向前迈进了一大步。宋朝的蔡襄(公元1012——1067年)曾做过宋仁宗的贡茶使(负责造茶进贡的官吏)，在他著述的《茶录》中对此有专门的描述：“饼茶多以珍膏油其面，故有青黄紫黑之异”。这里的“珍膏”就是茶膏。
当到了北宋第八位皇帝宋徽宗赵佶(公元1082——1135年)时，对“珍膏油其面”则显得更为重视，甚至把“膏”的质量好坏做为鉴茶标准。他在其撰写的著名的《大观茶论》一书中，就如何从外观鉴别饼茶时指出：“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实”。意思是说：看茶的表面，就如看人的脸面，膏稀者，饼茶表面多皱纹；膏稠者，饼茶表面纹理不明显，光亮凝聚，质地坚实。显然，膏稠者，是宋代好茶的代表。
但是，不幸的是，这种制茶工艺却在明代戛然而止。明朝开国皇帝朱元璋下诏罢造龙团凤饼，全部改为“散形茶”。我们姑且不对这种变革妄加评论——无论是进步还是倒退。但有一点确是不争的事实，那就是这种变革使延续近千年的唐宋制茶工艺就此消失，包括茶膏在内，从此不见踪迹。
茶膏隐退于明朝形成在清代
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。茶膏自此又一次销声匿迹。
茶膏盛于当代
茶膏制作工艺在中国一脉相承，虽然经历了明代和民国的数百年断代，但最终还是留下了重要的制作工艺。随着科学技术的不断提升，现代茶膏制作工艺也得到了极大的改进，当代的每一种主要制作工艺，实质上都可以看作是古代不同制作工艺的传承。在清代宫廷制作工艺的基础上发展出常温仿生浸提工艺这一现代科学茶膏制作工艺。
如何辨别茶叶的香气？
编者语：闻香，是品茗中较难的一环，全凭经验和技术，好茶自然真实，无杂味。正确的闻香方法，应用鼻子和喉部，去帮助欣赏、鉴别茶叶的香气。
辨别茶叶的香气，靠嗅觉来完成，其有“干嗅”和“湿嗅”两种方法。
干嗅茶香：对未浸泡的茶叶进行香气辨别，如遇香气低淡而无法嗅到茶时，可把茶叶放在水蒸气上边，使茶叶受热后，香气便挥发出来，既可嗅香。
湿嗅叶底：趁热对第一、二次浸泡后的茶叶叶底（茶渣）进行嗅香。由于浸泡后茶叶在热的作用下，其内含的香气物质能充分挥发出来，一些杂味也能随热气挥发出来，所以，趁热湿嗅叶底，最容易辨别出茶叶的香气类型，也是大家最常用的方法。
嗅叶底，辨别茶叶的香气，分热嗅、温嗅、冷嗅三个阶段，三个阶段相互结合才能准确评定出茶叶的香气特点，而每个阶段辨别的重点又不同。
热嗅：辨别的重点：香气类型，香气高低，茶叶有无杂味。叶温65℃以上时，最易辨别茶叶是否有杂味。
温嗅：辨别的重点：香气类型和茶香的优劣。在叶底温度55℃左右，最易辨别香气类型。
冷嗅：辨别的重点：茶叶香气的持久程度。叶温30℃以下时，辨别茶香余韵，高者为优。
编者语：闻香，是品茗中较难的一环，全凭经验和技术，好茶自然真实，无杂味。正确的闻香方法，应用鼻子和喉部，去帮助欣赏、鉴别茶叶的香气。
普洱茶友，感谢您花费宝贵的时间阅读《茶叶是如何在欧洲传播的？》一文，我们精心撰写的《茶叶是如何在欧洲传播的？》内容希望能帮助您增长普洱茶的知识，如想了解更多cy316.com的普洱茶内容，请访问我们为您准备的专题：如何在家炒制茶叶