【www.cy316.com - 普洱茶纯料】
离谱天价茶绝不埋单，不过这几种情况，可能会值回茶价。如果是你，你会愿意为这样的高价茶埋单吗？火星人都知道，好茶一般都贵，好茶中的好茶更贵。可问题是，为什么口感没有想象中好的茶，价钱出乎意料地贵呢？这样的茶贵得离谱，喝得人郁闷。不过俗话说，功夫在诗外，“高价茶”、“天价茶”如果连带喝茶中附加的价值，贵得并不是没有道理。
1.贵在装修Cy316.com
喝茶有时显然不光只是喝那一杯茶那么简单，这么美好的事是不是得好好看看茶室的装饰？杭州某高档茶馆几千块一壶，陈列的茶台是紫檀的，桌椅是鸡翅木的。喝茶喝到马未都鉴宝赏玩家具的高雅份上，自然得贵。上海大可堂茶馆，原本是法式老别墅，陈设别致，可谓老上海展览馆。也有的茶馆装修得金碧辉煌，是高端商务会所。考虑到盈利，老板会不会也把相关成本计算进去？
2.贵在服务
品茶是一种综合体验，并非只有味觉和嗅觉。茶馆提供的服务，比如优雅的茶艺表演，给人视觉上的愉悦享受。如果还有人现场演奏《阳关三叠》、《平湖秋月》，那么听觉上也很受用。服务让人不单只是喝茶，而是喝茶变成了一种丰富而有层次的精神体验。当然，如果还有精致可口的美食、仅此一家别无分店的艺术表演，收你高价，你懂的。
3.贵在风景
不是所有的茶馆都有好的风景，如果喝茶的地方刚好有，那么老板收你高价，不过是借一杯茶水卖风景罢了。在杭州西湖边，最便宜的茶30元一杯。在上海，可以欣赏外滩无敌江景的会所，收费之高的确让人瞠目结舌。但是，醉翁之意不在茶，在于可以在那里看到上海动人的夜景，在于你可以隆重地享受人生。即便你是带着商务目的约人谈事，喝茶的成本又何贵之有？
4.贵在地段
设想在广州上下九、北京王府井、上海南京路开设一家茶馆，在这样寸土寸金的黄金地段，房租贵得离谱，茶馆想要经营得开，茶水费自然水涨船高。不得不承认，好地段聚集了人气、资源、便捷、尊荣，因此价值连城，因此茶水也加高了价码。这一点就像中国房价，好地段的房子和酒店都贵。
5.贵在社交
中国人请吃饭，请洗脚，请K歌，同时也拓展了社交方式，丰富了人与人之间交流的媒介。作为一种轻松而高雅的交流方式，喝茶也被人选择。也由此，喝茶却不以喝茶为第一目的，可以理解。由喝茶而介入生意、项目、谈判，喝的是社交。请人到高档的茶馆，也向对方表明自己对事情的郑重态度，茶有多贵，交流就往往有多有效。
6.贵在面子
“看我的面子”、“给得起面子”、“好大的面子”，如此种种，都表明国人重面子，所谓“死要面子活受罪”。这样的情景并不少见：某人到了某茶馆，手拿茶单，在一个个贵重茶品中不知所措。老板冷笑一声：“喝不起别喝！”这人就被激将，装出一副非常大度的样子，高声回答：“我点你们这里最贵的茶！爷喝得起！”他哪是喝茶，喝的是一口气。当然，也有人在朋友面前“不选对的，只选贵的”，虚荣心使然，那得由他去。也有人钱多得没地方花，要的就是一种“炫耀性消费”，钱就是面子。
7.贵在表演
郭德纲的德云社可以听相声，也可喝茶。在北京老舍茶馆，可以看皮影戏。如果专为喝茶而去，就有点舍本逐末的意思。要是你就为在那里消费一杯茶，听相声看表演的成本也连带在内：包间五六百块。同样的情形成都也有。在茶馆里喝茶还听说书艺人李伯清“散打”，和茶友摆龙门阵，价钱理所当然要比普通茶馆高。看表演喝茶，茶有时已经退到比较次要的位置。
8.贵在噱头
吸引眼球就能带来收益，围观就可以改变命运？在激烈的商业竞争中，想要脱颖而出，就得搏出位。一家茶馆公开叫卖“冒牌普洱”，不得不佩服老板的胆量。风潮所及，无人不使出吸引眼球的法宝。茶馆甚至“不求最好，但求最贵”，因为“贵”比“好”更能产生眼球效应。“史上最贵的茶”，听听，够吸引人吧。
就茶本身而言，品质绝佳自然是“天价茶”最令人信服的理由。想想，如果哪家茶馆能提供来自大红袍母树的大红袍、西湖十八棵龙井、百年普洱，茶贵一点也会让高端消费人士慷慨解囊买单走人。而事实是，功夫在诗外，高价往往在茶外。
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你愿意为茶的出身还是为茶的品质买单？买茶时，产地重要还是品质重要？
在这个不讲究出身，甚至崇拜白手起家的年代，茶却是一定先要加上出生地标签的。
大部份时候是产地决定了价格，而不是品质。仔细想想，是如此的荒谬。
产地决定价格，有其合理性。
01、先天优势
决定茶的好坏的因素有很多，主要是品种、地域、工艺。品种和工艺可以复制和改进，而地域环境是独一无二的。桔生北为枳，说明地域的重要性。因此茶的生产区域，确实是决定茶的品质的先天关键因素。一个名茶的产生往往和地域有关，所以名茶前必加地名。
02、后天因素
由于名茶能卖上高价，制茶的工艺就会讲究。比如西湖龙井，由于每家每户只有区区几亩地，因此没法用全机器来生产。头采时，鲜叶一天只有几斤，不会用机器杀青，而用全手工。待采摘量上升，手工杀青已然来不及，就采用机器杀青，手工辉锅的半手工工艺。而外地龙井，由于产量大，价格又卖不上去，基本上采用全机器的工艺。对名茶来说，可以卖高价，我用更好的工艺和更多的人工是值得的，这是一个良性循环。
品质决定价格，才是根本。
01、名茶的优势，最终是通过茶的品质来体现
名茶的先天和后天优势，最终是通过茶的品质体现出来的。如果只有一个好的出生，没有后天的培养，只能是一名纨绔子弟。就龙井来说，二级产区，比如龙坞的有些地方，出产的茶会优于狮峰的某些区块，而价格差数倍。浙江龙井也有好多品质高于西湖龙井的，而价格不能同日而语。
02、只追求区域，会影响茶农茶厂对品质的追求
核心产区的某些茶农，反正是皇帝的女儿不愁嫁，不会花精力去提升品质。反而由于有一张出生证明，供不应求，而用外地的茶来冒充，以谋取最大的利益。
非核心产区的茶农茶厂，再怎么努力，也不如加一个核心产区的标来得方便，区域造假比提升品质收益来得更快。有些时候，提升品质，只是为了更象核心产区的茶，更好卖。
茶出身的不公平，造成了茶农收入的不公平，而我们的选择，加剧了这种唯产地论价的不合理性。老班章再好，也不应该是68万！
我们喝的是什么？
01、名茶的文化因素，会影响品饮的感觉
我不否认，名茶的文化因素，会影响品饮的感觉。毕竟，茶不仅仅是一个食品，也是一个文化产品。讲山头和故事，确实会让人产生期待和先入为主的愉悦。这是客观存在的。
02、茶最终还是拿来喝的
但是，茶最终还是拿来喝的，茶本身的品质，始终应该是第一位的。这才是正道，这才是对茶真正的尊敬。先有上天的眷顾，通过茶农辛苦种植，制茶师精心制作，茶艺师用心冲泡，才成就你面前的一杯茶汤。去除茶繁杂的外衣，不唯出身，只品茶汤，才是回归本源，才是茶之道。
何谓古树，何为纯料
古树纯料，是普洱茶最高的品级。纯料，是建立在是古树的前提下，才能称为纯料，台地茶，是没有纯料可言的。
(一)古树
人的年龄长，阅历会丰富;树的年龄长，根会深、粗、纵，所谓根深蒂固。人百年之后，称之为作古。树上百年，如果还活着，大概可称古树了。或者活着的人，只见其树长，而不见其树生，也可称其为古树了。古树茶说的人多，但很少人定义它的年龄，依我们之见应该上百年才可以称之为古树，树的正常寿命应该比人长很多，我们说古树，是以人百年之后作古的“古”，来说古树的“古”，所以古树应该是上百年的。 上百年是时间，是历史，是任何人为和科学不能造出来的。生长百年的树，根会很深，很纵。我们都知道，植物是靠根吸收养份和水份，根深，纵的植物从地下吸收养份和水份当然是得天独厚，生命力强。吸收养份丰富充足，反映在叶面上是肥厚有光泽。说古树茶，并不单代表其树龄长，而是其树龄长代表其根深蒂固，生命力强劲，吸收的养份充足。反映到茶叶上，是其内含物质丰富。
在同一生态上，古树茶要优于小树茶。我们这里强调的是同一生态，我们所指的同一生态，是大家都不施化肥、农药，或大家都使用相同的化肥、农药。如果，不施化肥、农药，小树茶会显得淡而涩;如果，使用化肥、农药，小树茶会又苦又涩。
1、千年野生古茶树(唐代或唐代之前 树龄1000 年以上)
原始雨林中野生的古茶树，一般胸径 1250px、胸围 4000px、树高 15m 以上、树龄千年以上，极其稀有。叶大、粗壮、叶脉鼓出，叶缘锯齿深，叶脉9~16 对之间，与现代茶园栽种的大叶种叶脉(6-9 对之间)完全不同。持嫩度高，一芽两叶，一般重0.5~1g，是一般古树茶的三倍重。所制晒青绿茶，汤色绿黄，香气清爽，略带野生茶特有的腥味，与栽培型茶树香气截然不同，水溶性果胶丰富，几乎无苦涩味，满口润甜，回甘极其绵长持久。
2、大茶树(宋代 树龄500~1000 年)
滇南茶区的少数民族茶农，把树高5m 以上，难以采摘的栽培型古茶树叫做大茶树，大茶树一般都是该茶园树龄最老的几棵或是最大的茶树王。一般情况下，大茶树胸径 30~1250px，胸围 100~4000px，树高 5~15m 左右，树龄多在500~1000 年之间。用大茶树嫩芽做的晒青绿茶叫做大树茶。就品饮经验而言，茶树树龄越大，生态环境越好，口感就越协调，水溶性果胶、树脂含量就越高，口感就越温润。
3、原生态古茶树(明代 树龄300~500)
大多胸径在10~875px，胸围35~2750px，树高3~6m，树龄多在三四百年。由于地表植物未被除去，所以茶园生态良好，尽管树龄很大，但茶树未见衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉 9~16 对之 间，果胶质丰富，口感甜润，微苦微涩，苦涩感在口腔内停留时间很短，大约几秒钟。
4、生态古茶树(清代 树龄100~200)
大多胸径在10~625px，胸围35~2000px，树高2.5~4.5m，树龄多在一二百年。由于大量地表植物被除去，采摘频繁，很多生态古茶树有衰老迹象。所制晒青绿茶，芽叶粗壮，多数叶脉在 9~16 对之间，果胶质丰富，口感甜润，弱苦弱涩，苦涩在口腔内停留的时间短，大约十几秒钟，与树龄更大一些的原生态古树茶较难区分。
5、老茶树(民国 树龄60~100 年)
种植于1912-1949 民国年间，多数茶树胸径在5~375px，胸围15~1250px，树高1.5~3m，树龄60~100 年，不够100 年。所制晒青绿茶，芽叶较为粗壮，多数叶脉9~16 对之间，果胶质丰富，口感甜润，有点苦涩，苦涩在口腔内停留的时间不长，大约几十秒钟，与古树茶有些难于区分。
6、小茶树(1949-1976 年 树龄35~60 年)
1949-1976 年间种植的茶树，树龄 35~60 年之间，多数植株树高 80~3000px，每亩约 1500~2000 株。所制晒青绿茶，芽叶不甚粗壮，苦涩在口腔内停留时间长，口感的协调性比台地茶好，比古树茶差。
7、台地茶树(1976-至今 树龄0~35 年)
1976 年以后，条列式密植的扦插苗无性系茶树，多数植株树高 60~2250px，每亩约2000~3000 株。所制晒青绿茶，由于施用化肥和密植，产量大，生长周期快，强苦强涩，并且苦涩味在口腔中久久不褪，与古树茶口感差别巨大。
(二)纯料
以下是常见的五种纯料茶诠释误区。
第一种，不同山头的古树茶。这种“纯料”茶的特点就是只要是古树茶，不管你是哪个山头的，也不管你是春茶还是秋茶，只要是没有一根台地茶成分，那就是纯料。
第二种，同一个山头，或者是同一个寨子里的古树茶，不分茶树年纪，不分批次。这种纯料不分茶树的年纪大小，也不分批次，只分季节，也就是说只分春茶，秋茶和雨水茶(夏茶)。
第三种，同一片茶园的古树茶，不分批次，不分茶树年纪大小。这种纯料茶的特点就是同一片茶园，而不是同一个山头或者是寨子，但是也是不分采摘批次的。虽然茶树上出的茶叶口感相似，但是不同批次采摘下来的茶叶口感 差异还是很明显的，而且还不分茶树的 年纪大小，(一般认为茶树年纪大的口感好于茶树年纪小的)，这样采摘下来的茶叶混到一起压饼上市。
第四种，同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年纪。这种纯料茶的特点就是不分茶树的年纪，但是分批次。如头春的第一批，头春的第二批，但是第一批中会有不同年纪的茶树。例如100年到300年的古树或者是300年到500 年的古树，不同年纪的茶树采摘下来得茶叶混到一起，头春茶是一个批，二春茶是一批，等等。不会有300年的古树头春茶，或者是500年的古树头春茶等等，只会有头春茶，二春茶等，或者说是明前茶，明后茶等。 大部分私人茶商去收茶，特别是自己去茶园里采摘都是这样的情况，有极个别的例外。
第五种，同一片茶园的古树茶，分茶树年纪，不分批次这种纯料古树茶采摘是按茶树的年纪来分类的，但是不分采摘批次，如分为100年的古树、200年古树，在100年的古树里有头春第一批、第二批等。这种纯料古树茶采摘是按茶树的年纪来分类的，但是不分采摘批次，比如说春茶的第一批次到第六批次都收来，混到一起压饼上市出售。比如说300年的古树春茶，或者是500年的古树茶春茶等等，没有批次之说。这种纯料就是大部分私人茶商所说的纯料。
以上五种都不是真的纯料，下面要说的纯料才是真的纯料。
第一种纯料：同一片茶园里的古树茶。分茶树年纪，分批次这种分法就比前面的严谨多了，这样的纯料必须是同一批采的而且树龄也必须是一样的，因此这样的纯料量相对较少。同一个茶园里，按茶树的年纪大小分类，一般我们默认的古茶树分类是三种：
(1)100年到300年(俗称百年左右)。
(2)300年到500年(俗称300年左右)。
(3)500年以上(俗称500年左右)。
茶农或者是私人茶商去采摘茶叶的时候，根据茶树的树干大小来分类采摘，也就是之前所说的按茶树年纪分类，然后再按采摘时间来分别装筐，这样就是分了批次，一般只会采摘到春茶前3批，也就是明前，明后的很少了。虽然这样做，茶是很纯，但是量上不去，人还很累，所以价格也就高。
需要指出一点的是，一般茶农采摘茶是不分茶树年纪，也不分批次的，全部采摘起来混一起按古树茶出售，除非早早的定某茶农的茶，说出自己的要求，对方才会按要求去采摘。如果私交关系不好，茶农也是会掺假的。这就是 为什么很多私人茶商愿意自己采摘或者是雇茶农上树采摘的原因，他本人就在树下收新鲜的叶子，再请人做成毛茶。
第二种纯料：单株。意思就是单一古树上的茶，这样的茶被行内称为“纯料至尊”，这算是最纯的纯料古树茶了。一般都是选择古茶园里茶树年纪最大的那一棵茶树，或者是几棵茶树，只采摘它的头春茶，所以量是很少的，一般都是私人珍藏品，很少有在市场上出售的，这种茶都是发烧友的最爱。
第三种纯料：茶树王茶。这种纯料就是那些被定为茶树王的茶树上出的茶叶，这样的茶树基本上都被国家保护起来了，采摘的茶叶是不分批次的，一般就前2批次，而且是绝对不会拼配的，量那是绝对绝对的少。
不同的人会有不同的口感喜好，不同的人有不同的经济承受能力，根据自己的口感和经济能力，找到自己喜欢的茶，买得开心，喝得舒心才是最快乐的品茶，所以没有必要一味的跟风附雅。
好普洱，“纯料”还是拼配”？
一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说;二是“拼配”的提法是一些现在制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶”，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣。
另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”。
那么，谁的观点更具合理性呢?
首先，是我们对“拼配”概念应如何界定。普洱茶的“拼配”涵盖很多内容，具体包括六个方面：等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。以普洱茶等级拼配为例，它是普洱茶拼配中最常见的一种方法。几乎涵盖了所有的普洱茶紧压茶产品，无论是新茶，还是流传下来年份较长的老茶，将他们剖析会发现，其底、面、内的茶叶等级都有差别，哪怕这种差别极为细小，都有独特的拼配技术在里面，一饼普洱茶的“层次感”离不开等级拼配的技巧。
只是这种等级的拼配存在级别差距大和小之分。从这个意义上讲，普洱茶的拼配自古至今是广泛存在的。很多人提到的“纯料”和“一口料”，更多的是指没有将不同区域的茶叶“混到”一起而已，是普洱茶拼配中的某一项，而不代表全部，不能简单认为采用“纯料”或“一口料”的普洱茶就没有其他的拼配技术。说的更直白一点，普洱茶的拼配是一个大的概念，绝非只局限某一点。
其次，目前市场上出现的“夹心茶”及非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。普洱产的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程，不能将任何的以次充好、甚至造假的原因归罪于普洱茶的拼配。
走进古树纯料普洱茶
初识普洱茶的茶友们肯定不知道古树纯料普洱茶为何物?其实，古树纯料普洱茶是近几年才渐渐流行起来的一个品种。今天咱们一起来揭开它的神秘面纱。
一般意义上的古树指的是100年以上的古茶树，当然在一些骨灰级茶友的标准中，非300年以上者均不得冠以“古树”之名。但就我个人的品饮体验而言，百年之树与台地，相对于百年之树与三百年之树的差别，可谓五岳与丘陵之别。百年之树与台地间的差别属于本质，而百年之树与三百年间的差别则属于程度，因此可以宽容地把古树的底线放在“百年”的时间点上。
至于纯料，我的粗略理解则是“天、地、时”合而为一：即在相同天候、相同土壤条件下的同一区域(山头)内，在同一个季节采摘的古树茶。
古树纯料普洱茶的8种形式总结：
第一种纯料，不同山头的古树茶。
第二种纯料，同一个山头或者是同一个寨子里的古树茶，不分茶树年纪不分批次。
第三种纯料，同一片茶园的古树茶，不分批次，不分茶树年纪大小。
第四种纯料，同一片茶园的古树茶，分批次，不分茶树年纪。
第五种纯料，同一片茶园的古树茶，分茶树年纪，不分批次。
第六种纯料，同一片茶园里的古树茶，分茶树年纪，分批次。
第七种纯料，单株。
第八种纯料，茶树王茶。
古树纯料，一个近年来抛出的绣球，一不小心砸得茶市人仰马翻、鸡飞狗跳。“野生”、“古树”、“原生态”、“传承”、“历史”等字眼被茶商们反复念叨着，短短几年，古树纯料的价格就远远超过了它本身的价值。
揭开面纱之后的古树纯料普洱茶，你看清了吗?
“纯料”与“拼配”的优缺点
“纯料”与“拼配”，可以说是茶界碰撞最多的话题之一。喜欢“纯料”者认为“一口料”更能保证品质，而且口感独特，具征服力；喜欢“拼配”者则认为“拼配”赋予了茶丰富的香气和口感，在扬长避短之中使茶叶在色、香、味上更具均衡性。
茶圈中普遍存在“拼配”地位偏低，“纯料”才是高端产品的误解，在购买选择茶叶时对“拼配”也常不待见，这些现象都说明了整个茶叶市场对于“拼配”的误解。
之所以会产生这样的现象和茶叶本身的特殊性以及标准不统一的现状是分不开的。
其实，拼配的现象在整个茶行业是普遍存在的，大家经常说“纯料是相对的，拼配是绝对的”也就是这个道理。许多流传至今的经典老茶就是采用拼配的技艺，如大名鼎鼎的88青饼、92方砖。
常言道，“酒靠勾兑，茶靠拼配”，那什么是拼配？拼配跟品质又有着怎样的关系？铺垫了那么多，笔者就为各位茶虫揭开谜底。
所谓拼配，是指茶产品制作过程中，根据需要，由不同地区、不同季节、不同级别、不同存放年限、不同发酵程度的原料按一定比例科学组合，是普洱茶制作中的核心技术之一。拼配的目的是为了创造口味和口感的和谐，茶气和茶性的和谐，使茶叶的色、香、味、形符合标准，达到产品质量的稳定性，一致性。
普洱茶拼配概念
1、季节拼配（春秋配）
2、茶种拼配（大树古树配）
3、茶叶不同级数拼配
4、年份拼配
5、发酵度拼配
如果用简短的12个字就描述了拼配的要领，那就必须是：“扬长避短、显优隐次、高低平衡”。
这12个字背后隐藏着什么呢？“扬长避短”就是利用拼配将不同样茶的长处发挥出来，克服短处，以其长掩盖其短，突出和塑造产品的独特风格。比如说，某款茶的香气较好、口感略差，而另一款茶的口感上佳、香气有所欠缺，那么将二者以一定比例拼配在一起，以达到香气和口感上的协调。
而“显优隐次”则是在拼配之中，把样茶的优势尽量体现出来，最终出来的成品茶显现出优点而隐去了缺点，把产品的优点最大化地呈现给消费者。至于“高低平衡”，其要点在于把品质高的调低，品质低的调高，使之平衡。
这充分说明拼配是制茶工艺中的重要环节，也是一个好的茶品牌进行产品创新、提高产品品质、保证产品稳定的有效方法。拼配技术的高低，将直观反映茶叶开发实力的高低。
有了拼配，茶叶才会有口感的圆融交汇；有了拼配，茶叶才会有香味的层次叠进；有了拼配，茶叶才具有了性格和生命力。我们甚至可以说，拼配是茶叶最大的魅力所在。
说了这么多拼配茶的“好话”，茶虫们一定在想，“拼配茶”难道真的比“纯料茶”好吗？其实，看待这个问题，应该用辩证的态度来分析。
纯料拼配，各有各的优缺点
什么是“纯料茶”？什么样子才叫“纯”？说实话，目前还没听到过一个确切的概念。大概大家会把一个时间一个地方收到的等级品种大概差不多的茶单独压制成成品，称之为“纯料茶”。
纯料茶
优点；能够更准确地表现地域、品种的特点。制作简单，不容易出错。
缺点：滋味较单一，滋味不丰富。
什么是“拼配茶”？将等级、叶型、滋味香气特点可以融合的茶，按一定比例拼配在一起的工艺。在茶厂，有一个职称叫“拼配师”，拼配师需要对茶叶有专业的知识，并具备多年的实践经验，才能胜任这个工作。
拼配茶
优点：能够扬长避短，充分发挥茶性，茶汤滋味较丰富，变化多。
缺点：需要有足够多的茶料，才能选择出合适的茶品。制作工艺技术要求高，必须有具备丰富经验的拼配师，特别是高端茶的制作。
从以上的制作和优缺点来看，单纯地说“纯料茶”好，还是“拼配茶”好，是无法令人信服的，纯料茶有品质优劣等级高低之分，拼配茶也有品质优劣等级高低之分。
很多茶虫，有喜欢纯料茶单一味道的，也有喜欢拼配茶丰富口感的。有些茶虫在早些年存了一些纯料茶，现在感觉不满意，原因一般有两个，一是当时买的纯料茶的等级和做工都有问题，不是优质纯料茶，所以现在的陈化不好，口感不佳。其实，如果做工到位的优质纯料茶，其表现也是相当喜人的。二是，喝茶的鉴别能力更高了，单一滋味不能满足口感的要求。
总的来说，“纯料茶”和“拼配茶”的概念是个伪命题，更多是被市场利益利用，用一个标签去衡量茶的品质。先放下概念，回到具体茶品的品质，才是求实的态度。
拼配茶和纯料茶哪个好？
“拼配茶、纯料茶哪个好？”相信很多茶友一看就有了结论：拼配的一定比不上纯料的。
金要足金，银要足银。茶自然是纯料茶好？
其实未必如此。足金并非纯金，同样纯料茶的“纯料”，指的是一个相对的概念。
“纯料茶”怎么个纯法？
市面上所指的“纯料茶”，一般指的是同一产区、同一年份、同一茶树品种制作而成的茶。
它能集中地体现该时该地该品种的茶叶特性，但这些“同一”的特性是可以再无限细分的。
比如产区，可以再细分为同一村落、同一山头、同一茶树等等；年份可以再细分为同季、同月、同一天等等。
这也是为什么说“纯料”是一个相对的概念。
“拼配茶”怎么个拼法？
拼配茶就是将不同产区、年份、品种等的毛茶按照一定比例进行混合。
拼配在取长补短的同时，稳定了品质，使茶叶的品质优势最大化。
所以拼配十分考究拼配师傅的能力和经验，要求对茶的优缺点和适配比例非常熟悉。
纯料茶、拼配茶优势比拼
在生产难度上
纯料茶的生产难度，主要是产量小和工艺要求更高，因为要结合原料，体现产地特有的性格。
拼配茶难点主要在于拼配。拼配不是简单的把茶叶混在一起，是一个“取长补短”的过程，是一个很专业的技术。
以普洱为例，在其拼配中，拼配类型多样。不同的地区、茶树品种、季节、等级、批次等，都可以作为拼配的考量。
在感官品饮上
纯料茶能集中体现某一产区、时段、品种的茶叶特点，具独特性，风格突出。
比如蜜香很足，回甘很强，或者有某些特殊的地方风味。
拼配茶取长补短，集优于一身，香气滋味上更带层次和丰富性，口感和谐。
在品质稳定性上
纯料茶的数量有限，每年每季各区茶叶的品质都会有所不同，多年后想回购到一模一样滋味的纯料茶比较难。
拼配茶因为有拼配师傅把控，所以茶叶的品质稳定，能多年持续量产，平时喝完想回购的话很方便。
从以上的三个方面来看，拼配茶和纯料茶各有自己的钻研点。
一个精于呈现稳定的品质，做到长期满足人们的需求；一个精于突出独特的风格，做到特点鲜明有辨识度。
拼配茶、纯料茶之间并没有高下之分，因为“拼配”和“纯料”并不是好茶的评判标准。
一款茶究竟好不好，还是喝了之后才能知道。
杯小茶说
拼配的技术在各茶类中均有应用，也用在一些花茶、果茶的窨制上。
或将茶与花、果、草药等按比例拼配，做成调饮茶，这就是年轻人更喜欢的玩法了。
纯料茶与拼配茶，哪个更好？
普洱茶因为其独特的口感、品质和丰富的变化，一直以来受到广大消费者的喜爱，由于普洱茶用料的多样性以及制作工艺的复杂性，也引起许多消费者的争论，其中最常听到的就是关于纯料茶与拼配茶孰优孰劣的问题。
纯料茶
纯料茶是指产自同一区域，同一村寨不与其它任何地域产区及村寨茶进行混淆，单独加工制作的茶品，更严格来讲，纯料茶指的是同一村寨同一季节产出的茶品；纯料茶代表了一个地域和村寨的风格与个性，香甜苦涩，树龄，茶质等各项特征鲜明便于识别。
拼配茶
拼配茶是指为了保持茶叶风味与品质的稳定，而将几种形质不一但具有一定共性的茶拼合在一起，其目的是扬长避短。而普洱茶的拼配源于中药的“配伍”理论，注重的是茶叶中内含物质的优势互补。然而，普洱茶的拼配也不是单纯的原料的拼配，主要有不同茶区、不同季节、不同级别、不同年份的拼配，拼配技术可以将不同毛尖中的口感差异和芳香类物质含量差异进行有效合理的重组与融合，创造出品质更优秀的普洱茶品。（拼配不只用于普洱茶，所有种类的茶叶都会用到拼配。）
众所周知，普洱茶在保存良好的情况下，经过时间的积累会自然陈化，在这个过程中普洱茶丰富的内含物质会不断的转变，其香气味道都会发生改变，口感会变得更加醇厚，保健功效更强，陈韵更悠长。
纯料的普洱茶，因为其用料单一，所以内含物质种类较少，后期变化相对于拼配茶就比较少。而拼配茶的内含物质更为丰富，经过多年的陈化过程，这些物质进行相互作用和转化，内质发生更多的变化，茶叶在香气、味道、口感、功效以及韵味上都会体现出更为丰富的变化，展现出更好的品质。
总的来说，纯料茶有纯料茶的特点，拼配茶有拼配茶的优势。喝茶本身就是为了得到身心的放松及愉悦，所以不管是什么茶，只要你喝着开心、喝着舒服，那对你来说就是好茶！
拼配茶和纯料茶孰好孰坏？你一直都误解它们了。拼配茶不好？纯料茶好？
很多茶友都问过同一个问题，那就是：是否拼配茶一定次于纯料茶？纯料就代表质优？拼配就代表质廉？今天咱们就来分析一下拼配茶和纯料茶究竟是如何区分和比较的。
2000年以前，普洱茶一直是以中低端原料为主生产大批量茶，主要销往边疆地区、东南亚和北非等地，拼配工艺是核心技术之一。
直到2004年普洱茶生产销售体系从计划经济向市场经济改变，普洱茶逐渐在大陆市场热起来，需求层次也开始细化，茶叶的分级制作更加细分，“纯料茶”的概念慢慢在市场上出现。
那么，什么是“纯料茶”？怎样才算“纯”？如果一定要有个概念，那就是把在同一个时间、同一个特定区域采摘到的同一个品种、同一个级别的茶压制成成品，称之为“纯料茶”。
很多茶友问，纯料茶好还是拼配茶好？我认为这是一个伪命题。原因是，如果是品质不好的茶，不管纯料还是拼配，都不是好茶。如果是品质好的茶，纯料、拼配都是好茶。
有些商家喜欢用纯料茶的标签，避开主要矛盾，用概念卖茶，而不是就茶论茶。大多数茶友对茶的鉴别不是很专业，也没有可能有大量的茶品进行对比，就给了商家很多机会，讲概念总比让消费者懂得茶质容易。如果茶的品质没什么可说的，那就可以说概念，总可以提炼出一个卖点。
就如上面提到的，这两种做法的茶没有好坏之分，只是各有其特点。我们来看看“纯料茶”和“拼配茶”各自的特点。
纯料茶
优点：能够更准确地表现地域、品种的特点。制作简单，不容易出错。
缺点：滋味较单一，口感变化不丰富。
温馨提示：普洱茶因为是后发酵、全发酵茶，品种特征会随发酵的加深而逐步降低直至消失。所以，做工中正、茶质内涵丰富是选购普洱茶最主要考虑的因素。
什么是“拼配”？将等级、叶型、滋味香气特点协调的茶，按一定比例拼配在一起的工艺。在茶厂，有一个职称叫“拼配师”，拼配师需要有丰富的茶叶专业知识，并具备多年的实践经验，才能胜任这个工作。
拼配茶
优点：能够扬长避短，充分发挥茶性，茶汤滋味较丰富，变化多。
缺点：需要有足够多的茶料，才能选择出合适的茶品。制作工艺技术要求高，必须有具备丰富经验的拼配师，特别是高端茶的制作时要求更高。
从以上的制作和优缺点来看，单纯地说“纯料茶”好，还是“拼配茶”好，是无法令人信服的，纯料茶有品质优劣、等级高低之分，拼配茶也有品质优劣、等级高低之分。如果基于一个概念去买茶，就是盲人摸象，以一个概念糊弄自己。
只有以具体茶品进行评品比较，不是仅仅靠概念做判断，才是一种踏实的态度。品评茶的优劣等级，必须基于具体的茶品进行品评，而不能依靠一个理论概念。毕竟，茶友更需要弄清楚的是买回去的那款茶好不好，性价比高不高，而不是进行学术研究，写学术
拼配茶一定比不上纯料茶？
如果要问：“拼配茶与纯料茶哪个好？”
相信很多人会回答：拼配的一定比不上纯料的。
在多数人的认知里，金要足金，茶自然也是纯料的好。事实上却未必如此，足金并非是“纯金”，纯料茶同样也不是“纯料”。
纯料茶是怎么个纯法？
一般来说，纯料茶指的是同一年份、同一产区、同一茶树品种制作而成的茶，它能集中的体现该是该地该品种的茶叶特性，但这些“同一”却是可以再无限细分的。
比如产区，可以细分为同一村落、同一山头、甚至是同一茶树等；年份也可以细分为同季、同月、同天等。
所以说，所谓“纯料茶”是一个相对的概念。
拼配茶是怎么个拼法？
相对于纯料茶来说，拼配茶就是将不同产区、年份、品种等的毛茶按照一定的比例进行混合，因为单一“纯料”的茶并不能满足日常所需，茶品也可能会出现两极的口感，所以拼配茶在取长补短的同时，可以稳定茶叶的品质，使它的优势最大化。
所以，拼配是大众生活所需，也十分考验制茶师父的能力。
常见的拼配形式
1、不同季节茶的拼配，通常是春茶+秋茶的拼配；
2、不同茶区、山头、村寨的拼配；
3、不同树龄的拼配，古树、老树、小树、台地之间相互拼配；
4、不同仓龄之间的拼配，比如新茶+3年陈料；
5、发酵程度不同的拼配，轻发酵、适度发酵、重发酵间的拼配；
6、不同等级茶之间的拼配。
纯料VS拼配
生产难度上
纯料茶的难度在于产量小，工艺难度也高，因为既要结合原料，又要体现产地的特色。
拼配茶的难度无疑就在拼配上，拼配并不是简单的混合几种茶叶，而是一个“取长补短”的过程，非常考验制茶人的经验和手艺。比如一个好的拼配师父就需要了解各个茶区、山头、村寨之间不同季节、年份茶叶的相关情况，只有对原料有足够的了解，才可以到达对色、香、味、韵以及后期转化的最佳效果。
感观品饮上
纯料茶可以集中体现产区、品种和时段的茶叶特点，风格独特而鲜明。
拼配茶因为融合了多种茶叶，在香气和滋味上更加丰富且具有层次感，取长补短，口感和谐。
品质问题上
真正的纯料茶在数量上是极其有限的，受气候等环境因素的影响很大，所以每年每季各个产区的茶叶品质都会有所不同，想要喝到一模一样的纯料茶几乎是不可能的事。
而拼配茶有了制茶师父的严格把控，茶叶的品质稳定，可以实现多年的量产。
纯料茶突出的是独特的风格，有鲜明的辨识度；拼配茶可以呈现稳定的品质，长期满足大众所需，这两者之间并没有高下之分。
茶应“适口为珍”，好不好喝，只有喝了才知道。