红茶泡出来一定是红色的吗。
印象当中的绿茶，从茶园开始就一直保持着“绿”的特点。采摘的鲜叶是绿色的，制成的干茶是绿色的，冲泡出来的茶汤也是绿色的。所以，“汤清叶绿”就成为了绿茶鲜明的特点，这也成为不少茶友判断茶叶分类的依据，认为“汤清叶绿”的茶叶就一定是绿茶。但事实真的是这样吗？这里给大家举两个例子。
铁观音，是最容易被大家误认为是绿茶的茶叶。其干茶色泽砂绿，茶汤黄绿明亮，尤其是清香型铁观音茶汤色泽会更加偏绿一点。对照绿茶“汤清叶绿”的特点，铁观音确实都符合，难怪有人一直认为铁观音是绿茶。但其实铁观音是介于绿茶和红茶之间的半发酵茶，属于乌龙茶。
还有不少台湾茶，例如文山包种茶，其干茶外形呈条索状，色泽墨绿，汤色呈亮丽的绿黄色，看上去跟普通的绿茶并无差别，因此文山包种茶号称“最接近绿茶的乌龙茶”，但可以肯定的是，它依然不是绿茶，即使它也具备“汤清叶绿”的特点，也改变不了它是乌龙茶的本质。
而绿茶之所以会有“汤清叶绿”这样的特点是因其独特的制作工艺而形成的。绿茶未经发酵，经过杀青、揉捻、干燥等工艺制作而成，最大程度的保留了鲜叶中的营养物质，在高温杀青的过程中消灭了各种氧化酶，保持了茶叶的绿色。所以绿茶的干茶色泽和冲泡后的茶汤、叶底都以绿色为主，汤清叶绿也就成为了绿茶的特点。cy316.cOm
但是正如
小编推荐
耐泡的茶就一定是好茶吗？
品茶交谈，或者卖茶过程中，总是会听到别人说，这茶叶很耐泡，肯定是好茶。茶叶耐不耐泡，跟什么有关系？是不是越耐泡的茶就越好？
耐泡就一定是好茶吗？
同一茶类，一般来说，茶叶越耐泡、滋味越醇厚、香气越丰富，品质越好；不同茶类有不同的特点，要判断茶叶的品质，要综合其干茶、香气、滋味、叶底等因素，不能用耐泡度来一概而论。
因此，耐泡度与茶叶品质并没有绝对关系。
决定耐泡度的原因是什么？
所谓耐泡，通常是指茶经过多次冲泡后，还能够从茶汤中感受到它的香气韵味。决定一款茶是否耐泡，其中的变量非常多。
1、茶树的品种
理论上讲，乔木的茶多酚含量最高，其次为半乔木，再次为灌木，而茶叶中茶多酚含量的多少，直接影响耐泡度。
2、茶树的树龄及生态环境
树龄和生态环境这两个因素是息息相关的。同等气候生态环境下，树龄越大、生态环境优美、海拔够高、土质肥厚，出产的茶叶一定是内质丰厚、口感饱满的，会更耐泡。
3、叶片的老嫩及完整程度
一般情况下，全是芽尖的茶比较不耐泡；一芽两叶或三叶耐泡度就高一点。因为粗老的原料，其内涵物质比较丰富，饮用时必然要经过很多次的冲泡，才能释放完毕。
另外，茶叶完整程度与茶叶的耐泡度成正比，完整程度越高，耐泡度也越高；一些茶条较细碎的，由于茶叶中的物质较易浸出，所以耐泡度就更差一些。
4、毛茶制作过程中的揉捻
揉捻的程度和耐泡度是成反比的，揉捻程度越深叶片细胞壁破损越多，那么水浸出物释放速度也就越快，耐泡度也就会相应降低。
5、冲泡方法
同样的茶，耐泡度不一样，这与茶水比例、时间和温度有关。对于多数茶叶而言，如果头两泡没泡好，会影响接下去的香气和滋味；如果冲泡温度过高、浸泡时间过长，就会使茶中的物质过早过多浸出，导致接下来滋味变淡。
看完之后，相信大家对于耐泡和好茶之间的关系有了一定的了解。当这些条件相差无几的时候，可以肯定，耐泡并不一定就是好茶，但我们也并不否认，好茶一般都是耐泡的。
茶叶，野蛮生长的就一定是不好的吗？
好茶一定有好看的生长环境?
相信很多朋友会认为：最好的茶园就是修剪得整整齐齐的、没有任何杂草的、充满流线型美感的茶园。
但实际上人工种植的茶园，不是最好的茶园哦。
最好的茶园应该是处于荒芜或半荒状态的。
因为这样的茶园没有被人为过度破坏，没有农药、化肥和除草剂的侵蚀。
在这样的环境下生长出来的茶叶，一定会有一些瑕疵，例如虫洞之类的，但品质是毋庸置疑的。
一句话：好茶一定有绝佳的生长环境，但绝佳的生长环境未必好看。
外形长得好看的才是好茶?
选茶就跟选人一样，我们常常容易被外表所蒙蔽。爱美之心，人皆有之嘛。我相信绝大多数人都是“外貌协会”的(呵呵，掌柜也不例外)。
所以我们总是下意识地认为，好茶的外观肯定是赏心悦目的，肯定是没有瑕疵的。但事实真的是如此吗?
商家也利用消费者的这种心理，常常拿茶叶的外观大做文章。
“你看这条索，多漂亮!”“你看这叶底，多好看!”类似的说辞能把很多茶友忽悠得一愣一愣的。
然而，事实并非如此。好茶不一定好看，太好看的茶反而值得警惕(比如可能农残超标)。
真正懂茶的人，虽然也能从茶叶的外观察觉到其好坏，但绝不会从茶叶是否好看来评判的。唯一能征服他们的，最终还是茶汤。
我们来看看几种外表一般的好茶：
武夷山正岩茶乞丐外表、皇帝身价在武夷山地区，岩茶分为正岩、半岩和洲茶。关于正岩茶(大红袍)流传着这样一句话“乞丐外表、皇帝身价、菩萨心肠”。
从外形看，这些珍稀的正岩茶实在是对不起观众：一身黑不溜秋的，暗无光泽，还很粗老，毫无美感可言。
但就是这样一群毫不起眼的家伙，却早已跻身顶级茶行列，动辄数万元乃至数十万元一斤。
正岩茶外观一般，喝的主要是茶汤中岩谷花香的“岩韵”，而这种“岩韵”是其他茶中没有的。
陆羽《茶经》中将茶树生产的土壤分为“上者生烂石，中者生砾壤，下者生黄土”，可见生长在岩石之间的岩茶的确是上佳的。
桐木关正山小种乌黑卷曲没人疼武夷山除了著名的大红袍之外，还有长在桐木关的小种红茶也是名扬海内外滴。
但正宗的桐木关正山小种，同样也很不起眼，它最明显的特征就是乌黑卷曲，且比较粗大。
而很多外山的小种，往往长得细小清秀，有些加了糖精或香精的外山小种，还很油亮。
很多习惯了喝外山小种的茶友，往往痴迷于它们乌黑发亮的外形和甜得发腻的口感，却对正山小种嗤之以鼻。这让很多桐木关的老茶农哭笑不得。
野生白毫银针黄芽、硬壳、带茶梗白毫银针是白茶中的顶级品，全部由明前的嫩芽制成。而野生白毫银针，在白茶中更是稀少。
什么是野生白毫银针?按福鼎当地老茶农的说法，野茶就是多年不管理(不施肥、不修剪、不除草、不打农药)的茶树。
一般的白茶一年可以采摘两季，施农药和化肥的可以采摘多季，而野茶只能采摘一季，因为这种无人照顾的茶树，长得实在太慢啦!
野生的银针与普通银针相比，外观也是逊色许多。
野生银针芽头底部会留有略微泛黄的硬茶皮，而普通银针全是茶芽，呈绿色，且白毫更多。
野生银针芽头相比优质的无公害银针就显得瘦不拉几了，并且带有一点梗。因为采摘普通银针时，可以从树上直接将芽拔出，不会留梗;而野生银针较硬，必须连同梗一并采摘下来。
纯手工龙井皱褶多、颜色杂据杭州龙井村的老茶农介绍，龙井茶用手工炒制出来确实是比机器炒制要更香更甘醇。
但一说到外观，这些由老茶农亲手炒制的龙井就不敢让人恭维了。
老茶农说，纯手工炒制的茶在卖相上比机器炒制的要逊色不少。
机器炒制的龙井压得扁平扁平的，色泽度好，非常美观。而纯手工炒制的茶叶上的皱褶较多，颜色深浅不一，有的墨绿、有的碧绿、有的是落叶的黄。看起来并不那么统一。
不懂茶的人，都是先从肉眼去判断，看着就这么丑的茶叶，兴趣已经大减，选择它的可能性也降低不少。
好了，说了这么多，其实就想告诉大家：好喝的茶不一定好看，而好看的茶也不一定好喝。
好不好喝，关键看嘴巴的感受，看耐泡度，跟叶底没半毛钱关系。亲们，千万别被外貌给骗了!
名山古树就一定是好茶么？
今年标榜正宗名山古树茶的雨林古茶坊，在营销上出了一个丑，用南糯山的茶农冒充老班章茶农代言，很多人就质疑是不是名山是不是古树的问题，但是祥子认为我们质疑的应该是品质本身！
如果品质高那么道德风险还低些，因为消费者买的是使用价值，如果品质一般，那确实应该质疑这个企业的品控能力。
此事件唤醒了我们对名山古树认知的一个觉醒。
1、首先我们要肯定名山古树的价值和对行业的重大贡献。但是我们也需要有一个对名山古树完整的认知。
就普遍性而言，名山茶品质确实是要高出一般的茶叶，但是普遍不代表全部，如冰岛的高香高甜只是一个大概率事件，我们精确到某一地块，它的环境因子和茶树的理化指标都不一样，简单来说如冰岛山向阳面和阴面做出的茶叶口感是不一样的，只是很多时候消费者神化了这个茶区的茶叶品质，有一个较好的心理预期，那么喝茶时就会左右对品质的客观评判，如果是盲评其实不见得它就会觉得非常好。
2、名山和古树应该分开来讲。名山是地理因素（产区的生态环境、海拔、气候、土壤、水源等）对品质形成的作用，因为任何农作物都有产地性，如新疆的哈密瓜比较甜；而树年对于茶叶品质影响是在山头因素之后，植物生长是根据环境来调节自己的代谢机制的，树年是植物自身的生长代谢有关。
树年影响的茶树代谢从植物学科学标准是以30年分界，30年以前的茶树以氮代谢为住，合成物以氨基酸等为主，30年后以碳代谢为主合成糖类物质。
但是普洱茶的行业标准不是严格的科学标准，古树树年是行业关于品质的量化衡量标准，是虚拟的一种价值判断，比如我们会认为500年树年的茶比200年树年的茶品质要高。
但是其实树年只是估测而不是实际鉴定的结果，我们也没有必要纠结于这个结果，我们看中的应该是茶叶品质而不是树年。
云南临沧茶区有很多茶区（包括云县、永德、凤庆）的古树茶制作的生普，口感都达不到较高水准，较之双江县勐库茶品质就会高很多，所以也才有了大家都追冰岛。
3、茶企也不可能对每一棵树进行测定，乔木型植物最常规的树年测定方法是c14测定法，但是一般人是没有这样的技术水平去做测定的，实际的可操作性不强，国家食品监督局也没有检验树年一说，古树到目前都没有界定，也无法通过一个科学的方法来界定，而且我认为界定只是在科研层面，于产品层面是没有必要性的，但是可以以虚拟树年作为价值量化标准，让茶客有一个更容易的识别品质的方法。
除去山头地理因素，影响茶叶品质的客观因素还有：原料级别、工艺、仓储。
（1）原料级别：良好采摘度以一芽二叶三叶为主，太嫩和太老都会直接影响茶叶品质。
（2）工艺：良好有活性的工艺，以手工工艺为主，因为只有手工才能把茶叶内质更加的发挥，看茶制茶：良好的萎凋、良好的杀青、良好的揉捻、良好的阳光晒制，都是必须的。
（3）但是在现实中还是有很多初制所没有把握好工艺制程，常见的不良工艺有胡点、有胡味、叶底黄化严重、叶底红梗红叶太多，如果出现这些不良情况，即便就是出自名山也难有高品质。
（4）仓储：从茶叶本质来讲很多小产区内的茶也许新茶品质达不到冰岛昔归，但是经过陈化以后，品质的提升，和冰岛昔归的差距会越来越小，10年后根本喝不出冰岛还是小户赛，所以又有茶商通过这样一种不对称来赚钱，用小户赛的原料压制包装成为冰岛然后放5年或者10年后销售，当然其实可能冰岛10年和小户赛10年其实从使用价值本身本来就是差异很小或者没有差异的。
另外主观因素也会影响我们对茶叶品质的判断：
（1）首先是品茶标准的问题。
品茶是没有标准答案的，只是有相对的指标：比如香气程度、口感丰富度、顺滑度、苦涩协调性、甜度、喉韵等，名山古树在口感整体指标上是比一般茶要高的，但是茶叶在口感表现形式上是多样的，名山古树有很多口感表现，不是每一个名山茶都适合自己。比如喜欢香甜型口感的那可以选冰岛，喜欢厚重苦涩的选老班章。
（2）行业培养的一些错误认知。
做茶的人会以自己资源或者销售方式为导向，向消费者输出符合自己利益价值的观点，很难做到客观，可以自圆其说就行，比如老茶论、名山古树论，仓储论等，对于茶商自身而言也是没有错的，茶商群体已经形成一个利益群，很多茶商都是通过教育消费者的方式来销售茶叶，小圈子消费，各家都有自己的一套评茶体系。
很多人对茶叶的认知是片面甚至错误的。普洱茶需要回归本源，回归真正的品饮时代，而品饮时代是真正重视茶叶内质的品质，而不是很多茶商口里的所谓认知。
耐泡一定是好茶吗？
喝茶，不可避免的会谈到耐泡度这个问题，但大部分人都会武断的说：这茶耐泡！言下之意，是暗指这是一泡好茶。但转念一想，普洱茶或黑茶一定比精工细制的西湖龙井耐泡吧，可是能说西湖龙井就不是好茶吗？肯定是不能的。那么茶叶耐不耐泡，到底跟什么有关呢？是不是越耐泡茶就越好？耐泡一定是好茶吗？
在买茶的时候，有的茶友们会询问这个茶会耐不耐泡？耐泡度的确是判断茶叶质量的一个方面。耐泡体现了茶叶内含物质丰富，经得起冲泡，但是与茶叶好坏并无绝对关系。
不同的茶类有不同的特点，要判断茶叶的品质，要综合其干茶、香气、滋味、叶底等等因素，不能用是否耐泡来一概而论。同样的茶类，一般来说，茶叶越耐泡、滋味越醇厚、香气越丰富，品质越好。
因此，是否耐泡与茶叶品质并没有绝对关系。
所谓耐泡，通常是指茶经过多次冲泡之后，我们还能够从茶汤中感受到它的香气韵味。决定一款茶是否耐泡，其中的变量非常多。那么，决定耐泡度的因素有哪些呢？
1、茶树的品种
理论上讲，乔木的茶多酚含量最高，其次为半乔木，再次为灌木，而茶叶中茶多酚含量的多少，直接影响耐泡度。因此，在其他条件都相同或相近的情况下，乔木茶的耐泡度最高，其次为半乔木，再次为灌木。这也是为什么普洱茶常常比较耐泡的原因。
2、茶树的树龄及生态环境
树龄和生态环境这两个因素是息息相关的，树龄的讨论必须是在同等气候生态环境的条件下才有意义。严谨地说，同等气候生态环境下，树龄越大，滋味越醇厚，耐泡度越高。这也是有的茶友追捧古树茶的原因之一。但如果老到一定程度，茶树出现了衰老的病症，那就另当别论了。
我们平时常说的高山云雾出好茶，说的都是茶树的生长环境的重要性。茶树周边的生态环境优美、海拔够高、土质肥厚，出产的茶叶一定是内质丰厚、口感饱满的，会更耐泡一些。
3、叶片的老嫩程度
一般情况下，全是芽尖的茶比较不耐泡，而一芽两叶或者三叶耐泡度就要高一些，这是因为粗老的原料，其内涵物质比较丰富，饮用时必然要经过很多次的冲泡，才能释放完毕。如：绿茶的原料一般较嫩，嫩芽的酚氨比很高，鲜美清香。而乌龙茶采到一芽三四叶，芽叶连枝，叶片有一定的成熟度，其中的茶梗也含有丰富的有效成分，故相对而言，乌龙茶比较耐泡，当然也与两者加工工艺不同有关。
另外，茶叶完整程度与茶叶的耐泡度成正比，完整程度越高，耐泡度也越高。一些茶条较细碎的（如红碎茶），由于茶叶中的物质较易浸出，所以耐泡度就更差一些。
4、制作中的加工工艺
加工工艺主要是制作中的揉捻。同样的原料如果揉捻程度过重茶汁浸出就会很快，就没那么耐泡。所以在揉捻时一定要把握轻重。
其次，越完整的茶叶越耐泡。茶叶的碎渣子很容易泡出味，但耐泡程度不高。像一些红碎茶，经过揉切成小碎片，容易泡出很浓烈的滋味，但是泡一两次很快就没味了。
5、冲泡方法
同样的茶，不同人、不同时候冲泡，耐泡度就是不一样。这是由主要与茶水比例，还跟时间和温度有关。对于大多数茶叶而言，如果头两泡没泡好，会影响接下去的香气和滋味。如果冲泡温度过高、浸泡时间过长，就会使茶中的物质过早过多浸出，导致接下滋味变淡了。
看完之后，相信大家对于耐泡和好茶之间的关系有了清晰的了解。当这些条件相差无几的时候，可以肯定，耐泡并不一定就是好茶，但好茶大多是比较耐泡的。
柑普茶长“白霜”就一定是发霉了吗？
导读：陈皮性温，能顺气理中、健脾疏肝，自古已是养生佳品；普洱甘醇，有着调理肠胃、降脂减肥等功效。当陈皮遇上普洱，便成就了“柑普”——果增茶味，茶添果香，养生保健效果更为显著。
柑普虽好，存放要特别注意：柑皮含糖多，受虫子“青睐”，而且受潮后容易发霉。但是，柑皮表面上如果长了白色霜状物，也不一定是发霉，这很有可能是柑皮经过烘晒后释放出的柑油形成的“柑油晶”。
这样的“白霜”对品饮以及柑普品质并无影响，一般来说，柑皮的糖份或者柑油含量越高，起的霜也就越多。
区别“白霜”和霉变的方法很简单：
先是看，“白霜”是霜一样的白色；霉菌通常是褐黄或墨绿色。
再是闻，“白霜”闻起来依然是柑果的香味；发霉的柑普则是霉味、苦味甚至馊味等令人不舒服的异杂味。
柑皮上的“白霜”虽然未必是霉，也不能因此放松对霉变的警惕。尤其是在潮湿的南方，湿气几乎无孔不入，茶友要是保存不当，好好的柑普可能就变成霉变虫蛀的烂果子了。保存柑普需要注意哪些呢？
一、密封保油润
柑皮中含有丰富的柑油，很容易在空气流通的情况下迅速挥发掉。因此在柑普的保存中，首先要保证的是密封，这样才能更好地保留柑皮较为丰富的油性物质。
二、避光存茶味
茶叶在长期受到光线照射、尤其是太阳光直射时，会发生快速的氧化过程，使得内含物迅速损失，喝之无味。因而柑普在后期存放的过程中也需要注意避光保存。
三、干燥防霉变
在潮湿的环境下，茶叶会迅速吸湿还潮，这样柑皮和茶叶都很容易发生霉变。而空气湿度控制在合理的范围内时，能促进柑普的转化，使得品饮时滋味更为丰富。
所以茶友下次不用看“霜”色变了，只要保存得当，柑普上的“白霜”多多益善。
嫩度高的茶一定是好茶吗？原因如何为什么
茶叶的嫩度是鉴别茶叶好坏的方式之一。同时嫩度也是决定品质的基本因素，所谓“干看外形，湿看叶底”，就是指嫩度。而茶叶的嫩度主要看芽头多少、叶质老嫩和条索的光润度。
但是，用茶叶嫩度鉴别茶叶品质的好坏，并不一定适合任何茶类，最起码用来鉴别普洱茶就比较片面单一，为何呢？因为普洱茶是六大茶类黑茶中比较复杂的一类，分析和鉴别它还得分层，分步骤来进行。
一、如何分析鉴别普洱茶？
那么我们就从毛茶和成品普洱茶来说起。
1、毛茶：通常情况下，鲜叶的采摘标准是一芽一叶、一芽二叶或者一芽三叶，对于很多普洱茶来说，如果太嫩的话，它的内含物质不会太高。
2、成品茶：成品普洱茶的好坏优劣是由多方面因素和条件决定的。如果原料太嫩的话，不仅内含物质不够丰富，经过长时间存放之后，只会有相对高扬的香气而没有了质感和汤感，它的耐泡度也会降低。
之所以很多人认为嫩度越高的普洱茶就越好的原因，绝大多数是冲着尝鲜和物以稀为贵的角度去的，而并非真正从茶叶品质以及茶叶对身体的有益程度上考虑。
从某种程度上来说，采摘周期不频繁，较为粗老的茶叶作为原料而制成的普洱茶才是好的普洱茶。为什么呢？因为茶叶老，蓄积的内含物质就高，后期存放过程中更具备转化的潜力，在冲泡品饮时，茶气足、香气高，质感和汤感强，同时更加具备耐泡的性质。
举个简单的例子：抛开生产、存放的历史因素，为什么我们会觉得七八十、八九十年代的普洱茶好喝，品质好，更珍贵？仅仅是因为它稀少的原因么？其实不完全是，而是它的品质确实过硬，喝起来口感确实能让人惊讶。为何会这样呢？
二、溯源到它的过去
首先，七八十年代，还在属于计划经济时期，除少数茶厂对鲜叶的需求量大之外，基本上就没有太多原料输出。
其次，很多山头茶在当时并没有被开发出来，也不为外界所熟知（如老班章，那时候很多人连老班章是啥，在哪儿都不知道），茶叶价格也不像现在这么高。
另外，原来经济也没有现在这么发达，茶叶市场也没有这么庞大，所以很多茶树在茶农手中都是一年一采或者几年一采。
那么多年不采摘的茶叶，它蓄积的内含物质就比较充足，含量也比较高。因此，制作成成品之后，只要保存得好，品质和口感就会非常的不错。
三、如今普洱茶市场已发生巨大变化
现在随着市场的变化，需求量的增大，别说几年一采摘，就连一年一采摘都是不可能的了。
如今的现状是，一年都采好几次，特别是名山头山寨茶更是如此，才长出一点新芽新叶来就忙着把它摘了，那这样的茶叶除了嫩和鲜之外，内含物质能高吗？品质就一定好吗？就一定能成为好茶吗？NO，想想都根本不可能。
因此，嫩度越高的茶并非茶品质就越好。
古树茶如何辨别？苦涩不是霸气，叶子大不一定是古树！
导读：
越来越多人关注古树茶的话题，有人甚至上知乎求证：喝了倚邦茶山的普洱茶，感觉回甘很快，苦、涩都比较清淡，又听老茶客说，好的普洱茶滋味应该平淡似水，真的是这样的吗？
听听各路茶神怎么说：
回甘快未必就是古树茶，只能说明茶质还不错…
古树茶必须是纯料茶，产量稀少…
300年以上的才叫古茶树，当然也有人定义为100年以上…这个不好下定论，看各自的定位吧。
生物学得好的同学，还分析树龄：
树龄30年以下的茶树，氮的代谢比较旺盛，生成大量的氨基酸、蛋白质、茶多酚等与氮元素相关的产物，所以树龄小的茶树比较鲜爽，但甘甜度稍差。
树龄30年以上的茶树，碳的代谢明显，生成大量的单糖（如葡萄糖、果糖、核糖等），寡糖（如麦芽糖、蔗糖、棉子糖等），多糖（糖原、淀粉、壳多糖、透明质酸、半纤维素等），糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等，所以苦涩度低，甘甜度好，醇厚度好。
如果仅从滋味、口感体验出发，如何（能否）判断你喝的是不是古树茶？有位小伙伴提出了5个指标：
1．生津的速度
生津是很容易的，很多原因可以令口舌生津，过分注意生津的感觉反而易混淆。从茶汤入口到舌面散发感出现的时间，为生津的速度。同等品种，速度越快越优。
2．回甘的彻底程度
真正优质的普洱茶，从回甘一开始，苦涩就彻底结束，没有舌面附着感，整个口腔有种很甜润的感觉。
3．香气的融合度
闻起来和喝下去后的香气程度、比例。优质新普洱的香气是喝下去后再从喉咙里面出来，持续很长时间，很清悠，没有不适和不悦之感。
4．喉感的深度
喉感深，喝起来会有一种体验：口腔感没有喉感强烈，且喉咙深处的触感会持续一段时间。
5．喉韵的持久度
喉韵指的是在喉部的「甘」化开之后，形成甘甜生津、香韵四溢的舒爽感受，也是品茗的一大关键。喉韵愈悠长，则茶性愈稳定。而茶性愈稳定者，其收藏价值亦愈高。无底韵者则失于粗鄙。
且慢，感觉有时也是不靠谱的：
误区1：把回甘当甜
甜，是入口即甜的感觉，只有内质丰富的好茶，才能入口就能感受得到。
误区2：以苦涩为霸气
时常会听人说，不苦不涩的茶，便没有霸气，没有转化、提升的空间。事实上，好的生普洱苦涩味迅速被口腔感受到，又会迅速地消退，转成甜味。反之则苦涩味消退很慢，甚至历久不退。
陈茶就一定不如新茶吗？
很多茶友在购买茶叶时，由于经验尚浅，无法区分新茶和陈茶，本想买新茶，却买到了陈茶。那么如何区分新茶和陈茶呢？陈茶的质量就一定差吗？
一、你了解新茶和陈茶吗？
新茶，是指当年春季从茶树上采摘的头几批鲜叶加工而成的茶叶。为求其鲜嫩，一些茶农在清明节前就开始采茶，这样的茶被称为明前茶；谷雨节气前采的茶，被称为雨前茶。
陈茶，上市后，上了年份甚至更长时间采制加工而成的茶叶，即使是保管严妥，茶性良好，也统称为陈茶。
二、多久才是新茶和陈茶？
1.新茶期(1年左右)
一年之内的茶通常都属于新茶。像绿茶等不发酵茶，往往以新茶为上，但是刚刚制成的绿茶，因为凉性较大，并不适合多饮，要陈放搁置一段时间。
2.陈茶期(3年以上)
一般来说，3年以上属长期陈放，目的在于改变茶叶的风格，使之产生老茶的另一番风味，多用于黑茶类的后发酵茶。
长期陈放的茶叶，不要冷藏和真空包装。因为在陈放的过程中，发酵茶还在继续自然发酵，孕育陈香的味道。但是一定要做好防潮和避光的工作，潮湿会让茶叶变质，强光则会让茶叶失去味道。
三、4招区别新陈茶
大多数茶类新茶口感和色泽都好于陈茶，像绿茶、乌龙茶都是当年的新茶品质好，营养成分佳，但是像普洱茶、黑茶等几种茶叶例外，只要存放得当，反而是越陈品质越好。那么在你想买新茶的时候，如何来区分新陈茶呢？
1.色泽
茶叶色泽变化最大的是叶绿素的变化，新茶鲜活亮丽，富有光泽；而陈茶由于在贮存过程中，受空气中水分、氧气和光线的作用，使构成茶叶色泽的一些色素物质发生缓慢的自动分解。
2.滋味
新茶滋味醇厚鲜爽，陈茶则淡而不爽。
决定茶叶滋味的主要物质是多酚类化合物、氨基酸、咖啡碱、糖类和维生素类等。
在贮藏过程中，由于茶叶中的这些物质发生了氧化、聚合反应，产生了一些不溶于水的缩合物，从而使茶汤中的可溶性有效成分减少，茶叶的滋味由醇厚变得淡薄；
同时又由于茶叶中氨基酸与多酚类化合物的自动氧化生成暗色的聚合物，使茶叶失去收敛性并减弱了鲜爽味，变得“滞钝”。
3.香气
茶叶中的芳香物质是指挥发性的香气成分，它们是茶叶香气的组成成分。茶叶存放时间越长，茶叶香气降低越多，陈味就越突出，特别是新茶的清香丧失就越明显。香型就会由新茶时的清香馥郁而变得低闷混浊。
4.含水量
只要用手指捏一捏，就能很简单地鉴别新、陈茶。
新茶一般含水量较低，在正常情况下含水约7%，茶叶条索疏松，质硬而脆，用手指轻轻一捏，即成粉末状。
陈茶因存放时间过长，经久吸湿，一般含水量都比较高，茶叶湿软而重，用手指捏不成粉末状，茶梗也不易折断。
同时，当茶叶的含水量超过10%时，不但会失掉茶叶原有的色、香、味，而且很容易发霉变质，以致无法饮用。
四、是不是陈茶的质量就一定差？
很多人喜欢喝新茶，是因为大多数茶类新茶口感和色泽都好于陈茶，但并不意味着陈茶就一定差。从营养和保健角度看，新茶陈茶也不分优劣，只要存放得当，都是有营养价值的。
有的茶叶品种适当贮存一段时间，反而显得更好。比如：如普洱茶、白茶，在长期存放过程中，茶性趋于温和，口感与香气越发醇厚、香浓，保健功效更为显著。
普洱茶以其“越陈越香”的独特品质赢得了茶中“能喝的古董”的美誉，这也成为普洱茶市场上衡量陈化普洱茶价格的重要因素。需要注意的是，好的陈茶前提必须是好茶、好原料才会有好的转化。
总的来说，茶叶不必过分以新陈论优劣。只要自己喜欢，符合个人体质，再加以合理保存，新茶、陈茶都可带给你美妙的品饮体验！
茶常见的滋味类型
品茶是一个学习的过程，要想学会品茶，没有捷径，主要还是要多喝。学品茶之前，先了解一下茶味有哪些类型。这些描述可能对初学者来说有点抽象，感觉看起来都差不多，但是随着喝茶的增多，慢慢就能分辨茶中的细微差别。
1、浓烈型
一般用于描述绿茶的滋味，尝味时，开始有类似苦涩感，稍后味浓而不苦，富有收敛性而不涩，回味长而爽口有甜感，。
2、浓强型
红茶常常有这种口感。所谓“浓”表明茶汤浸出物丰富，当茶汤吮如口中时，感觉味浓黏滞舌头，“强”是指刺激性大，茶汤初入口时有黏滞感，其后有较强的刺激性。
3、浓醇型
茶汤醇和甘爽，有一定的刺激性和收敛性。属此味型的茶有优质工夫红茶、毛尖、毛峰及部分青茶等。
4、浓厚型
茶汤入口时感到内含物丰富，有一定的稠度，并有较强的刺激性和收敛性，回味甘爽。属此味型的茶有舒绿、遂绿、石亭绿、凌云白毫、滇红、武夷岩茶等。
5、醇厚型
制工正常的绿茶，红茶，青茶均有此味型。如火青、毛尖、庐山云雾、水仙、乌龙、包种、铁观音、川红、祁红及部分闽红等。
6、陈醇型
制造中有发水焖堆的陈醇化过程。属此味型的有六堡茶、普洱茶等。
7、鲜醇型
鲜叶较嫩，新鲜，制造及时，绿茶、红茶或白茶制法，味鲜而醇，回味鲜爽。属此味型的茶有太平猴魁、高级烘青、大白茶、小白茶、高级祁红、宜红等。
8、鲜浓型
鲜叶嫩度高，叶厚，芽壮，新鲜，水浸出物含量较高，制造及时合理，味鲜而浓，回味爽快。属此味型的茶有黄山毛峰、茗眉等。
9、清鲜型
红茶或绿茶制法，加工及时合理，有清香味及鲜爽感。属此味型的茶有蒙顶甘露、碧螺春、雨花茶、都匀毛尖为、白琳工夫及各种银针茶。
10、甜醇型
味感甜醇。属此味型的茶有安化松针、恩施玉露、白茶及小叶种工夫红茶。醇甜、甜和、甜爽都属此味型。
11、鲜淡型
鲜叶中多酚类、儿茶素和水浸出物的含量均少，氨基酸含量稍高，茶汤入口鲜嫩舒服、味较淡。属此味型的茶有君山银针、蒙顶黄芽等。
12、醇爽型
鲜叶嫩度好，滋味不浓不淡，不苦不涩，回味爽口者属此味型。如黄茶类的黄芽茶及一般中上级工夫红茶等。
13、醇和型
滋味不苦涩而有厚感，回味平和较弱。如黑茶类的湘尖、六堡茶及中级工夫红茶等。
14、平和型
鲜叶较老，整个芽叶约一半以上已老化，制造正常。属此味型的茶很多，有红茶类、绿茶类、青茶类、黄茶类的中下档茶及黑茶类的中档茶。
贵的茶就一定好喝吗？怎么分辨？
正常而言，茶越老越贵，则越好喝。旧茶更贵，符合经济规律，但是，左右价格成长的因素很多，时间要素，仅仅是其中一环。
旧茶价格膨胀，取决于通货膨胀，这是一般的价值规律，由长期上行的经济规律所决定，如此，成本则一直在增加。
诚然，主导旧茶上涨的因素很多，诸如毛料选择，初制及精制的工艺高低，仓储加工工艺的水平等等。如若皆属正常，还得受到品牌因素之左右。
旧茶更好喝是导致价格上涨另一主要因素。普洱是后熟工艺茶品，岁月之转换，茶体内含物质也随之转化，随之柔和，随之甘醇。
然而，事实上，我们很难遇到越贵的茶越好喝的情况，而是，越贵的茶越难喝。
市场上旧茶的营销体系，让人匪夷所思：
最近从东北到了深圳，这间歇抽空去了东莞一次。正常来说，华南区域是普洱茶的前沿阵地，喝茶的理念应该比较正确，然而，事实并非如此。无论是东北还是华南，大家都还是按照前期港台茶商定义的老茶去理解茶，市场出现的情况则千奇百怪。
我在2003年开始接触普洱，当时的茶叶尚属正常，消费的层次比较清晰，青砖、青饼、青沱、熟饼、熟砖、熟沱，各有消费群体，而且，当时的市场由于都是云南省茶叶进出口体系，无论是勐海茶厂的经营部，还是下关茶厂，普洱县茶厂的办事处，都是一样的理念，熟茶才是普洱茶。市场也没有争论，不过是根据自己喜欢，选择不同的茶品。
当时的市场不大，圈子极小，存茶随意，然而，实际可以选择也无非是三大厂的茶品，港仓茶并没有开始回流，直到2005年才有所改变，但是，市场绝大部分既不知道台湾大师，也不知道市场会流行百年老茶这一说。
经过两年的助推，2008年，云南开始流行喝超级古董老茶，我去思茅采访，某普洱茶企业家每天带我去一家茶室品鉴，茶室位于思茅市区中心，就两间房两张桌子，每泡20克，收费一万元起跳，品鉴的茶都是至少50年代往上走，这在当时的思茅属于天价，尤其是与当时茶产业一派衰败的景象对比，更是强烈。然而，领导喜茶，所以，每晚茶桌皆需预定。
我第一次喝百年老茶，差点一口吐出来，那种浓烈的六六粉味道，扑鼻扑面而来，非常霸道占满人的口腔、鼻腔，但是，眼见旁座的达官贵人皆正襟危坐，如饮宫廷玉液，一瞬间，觉得自己的判断是否有误？
时至今日，我都记得自己第一次饮用所谓百年老茶的那种感受，也清晰地记得那种仓味、霉味、陈香叠加结合而产生出的一种强烈而尖锐的味道，让人印象深刻。其后的一周，我都泡在这种强烈而古怪的味道里，乃至于我返回昆明后再去品尝其他的任何茶品，皆无味。
喝茶本就是一种习惯：
习惯喝中小叶种绿茶的，喜欢龙井的上扬的香气，而习惯喝老茶的群体，则喜欢内敛、溶于茶汤的陈香，这是完全不同的习惯。同样道理，喝仓味茶也一样是一种习惯，长期品饮仓味茶、霉味茶，则认为单独陈香的自然香气不够味。
当时的云南上下皆流行这种六六粉味道的老茶，甚至zf定制茶也专门拉到深圳去存放出这种味道，我也一度误解广东仓原来就是这种味。后来始知，原来该企业家之前在深圳的某茶叶公司工作过，是一个普通职员，与港商的交流中只言片语听得一些仓储方法，自认为就是仓储理论，于是，所有茶皆按照出六六粉味道的标准存放制造，而领导也不懂，认为该味就是老茶味，于是，向天下推广，天下老茶于是皆六六粉味，这种影响时至今日仍然控制着顶级老茶市场的口味。
然而，市场在逐渐清醒之后，认识到霉味就是霉味，刺鼻味就是刺鼻味，哪里有自然的陈香味那么舒服？
应该说，云南是最先清醒认识到这种茶的危险之处的，一是云南省茶叶进出口公司的职工其实是清楚普洱茶的滋味香气到底为何物的。二是，云南毕竟是产区，鲜叶到初制到渥堆，其间散发的不同香气，其实可以倒退市场演化的各种香气。
然而，产区之外的市场却远非如此：
这次去深圳，发现很多茶友从普洱内地热一开始即品鉴，几乎与云南同步。所有市场的逻辑都是领导喝，则余属皆喝，进而推导于市场。常理而言，品饮时间越长，喝茶的种类越多，越能清楚茶叶内含的物质，以及滋味香气的变化，但是，反应在普洱老茶的身上，却不是这么一回事。
一个朋友的老茶说是60年代，我当时就指出不太可能有，因为当时云南并无生产记录，至少，圆茶的生产记录当时是没有的，这也是当时运动不断的历史大背景所决定的。
在深圳，无论是走到哪个会所，茶友谈论的仍然是那几个熟悉的港台大师，这些人的西洋镜其实早在云南被拆穿，然而，紧靠香港位处普洱茶最大消费地的消费者仍然毫不知情，这让人匪夷所思。
一个普洱茶收藏家港商胆大包天，甚至吹牛自己随国家领导人周游列国，其理由是该君收藏了一把古琴是国宝，弹奏的人要带国宝去演奏，该君也随行。这样的故事如果是在北京吹，估计当场就会有人打电话核实，然而，在远至边疆的区域，这样的故事可以成为一种传奇，可以佐证这样的收藏家的茶品。
同样是该君，在2007年的普洱茶杂志上号称：只藏茶而不卖茶。然而，现在全国到处不遗余力到处贩卖百年老茶。邓时海在该期杂志上说自己是普洱茶的耶稣，该君是上帝。我不知道后来人看到这样一篇堂而皇之刊登在国家正规官媒的