【www.cy316.com - 普洱茶的生茶】
Cy316.COm友们经常听到普洱茶的一些新闻，而且其中大多数是关于普洱茶生茶的。为什么普洱茶生茶会那么“火”呢？首先，普洱茶生茶的原料云南大叶种，芽叶肥壮，白毫多，氨基酸含量高，茶多酚、咖啡碱含量比中小叶种高，制成的茶叶香高味浓，滋味独特。第二，普洱生茶相比其他茶更耐冲泡，往往泡上七八泡还有余味。第三，普洱茶具有“越陈越香”的特点。普洱茶是后发酵茶，在合适的环境下存储，生普转化空间很大，随着时光的流转，茶汤滋味会变得更为醇和、顺滑、协调，香气也慢慢转化为木香、药香，不同的阶段带给您不同的惊喜。重要的是，普洱茶的名山头古树茶产量比较低，又有着多变的风味，为您带来新奇感与满足感。古树茶，适饮也适存普洱茶的原料是成茶品质的关键。其中，高山茶品质优于台地茶，老树茶品质优于新树茶。古树乔木茶，树型高大，零星散乱，产量低，生态环境优越，病虫害少。古茶园鲜叶中的茶多酚、儿茶素、氨基酸、咖啡碱、水浸出物都要高出新树茶不少，丰富的营养物质为后期转化提供良好基础。古树乔木茶的茶树鲜叶制成的普洱生茶滋味鲜爽、甜度厚度高、协调性好，就算是当年的新茶，香气明显，山野之气强烈，滋味也不会过于苦涩，且回甘好！普洱生茶汤色橙黄明亮，浓醇回甘，有光泽有活力。花香明显，韵香突出，喉韵佳；入口汤感顺滑，滋味饱满，回甘快，香气高扬而沉稳，杯底留香，尾水甜。古树普洱茶极具灵性是“活着的古董”一山一韵，班章为王，易武为后，冰岛为贵妃，每一个山头古树茶都彰显出它独特的印记与滋味！cy316.cOm扩展阅读
再聊一聊普洱茶的拼配
关于普洱茶拼配，一直是大家争论不断的内容。市面上很多人对于拼配依然存在很大的误会，这为什么呢？其实原因一样很简单，拼配既然是技术、是艺术，那么每个拼配师对于拼配的理解就会导致最终成品茶的品质出现天差地别。拼配本身并不神秘，笔者的理解无非就是“烘托与互补”。但是要真正做到烘托与互补却并不容易。
市面上很多拼配茶，实际上拼配得并不好，拼配不佳的茶通常会出现如下几个缺点：
1、没有骨架、口感散乱；
2、协调度不佳、层次涣散；
3、参与拼配的茶产生冲突，导致1+1＜2；
4、没有考虑到普洱茶后发酵的特性，在陈放几年后，口感出现较大差异。
所以，实际上市面上优质的拼配茶并不多。为何，因为拼配是技术与艺术，并非是不同毛茶的简单堆叠，参与拼配的每款毛茶的比例稍有变化都会使得结果完全不同，两款单独喝起来淡口的茶，按照合适比例放在一起就可以带出浓郁的口感。简单举个例子，以中药配伍为例，良医开的方子可以医病救人；同样几味药如果配伍不对，庸医开出的方子轻则无效，重则误诊。经常有人会说，做普洱茶又没啥技术可言，都一样是找茶农收茶。这跟中医药物配伍是一样的，世人皆以为孕妇不可食用当归，却不知经过处理的当归却能安胎。因此，拼配与中药炮制、配伍一样，都是技术与艺术的结合。故而，茶叶拼配，也不单纯是经验累积就足够了，没有天赋，或许摸了一辈子也摸不到门边，而有天赋的人，摸索一下很快就找到门道。
茶叶拼配里，哪款毛茶适合作为基茶，哪款毛茶作为辅助，哪款毛茶又适合作为调和，这些都是需要天赋与经验的双重作用。如同良医开出的药方，哪味药为“君”，哪味药为臣，不同药之间如何配伍，每味药的剂量放多少才能最大程度发挥药效达到医治病人的目的，并不是简单的按照医书中方子就行了。而拼配也是一样，面对无数不同品质的毛茶，如何排列组合形成一个稳定而优质的配方，并不是简单的把不同的毛茶混在一起就行。
很多人，都把拼配与低档划等号，笔者觉得这是很错误的观点。因为拼配的出发点是为了在成本可控的基础上，调和茶的味道，让茶更加适口。真正的茶叶拼配师，需要有办法在茶青
一号聊茶讲述如何品鉴普洱茶？
茶如人生，人生如茶。茶为神、水为体、汤为色、味为骨、香为魂。水漂香、香入水、水含香、水生香、水即香。
人贵相知茶贵相识
与茶友们茶聚，经常被问到什么样的茶才是好茶？
这是一个很难回答的问题。
对一款茶的优劣好坏评判，是建立在个人对茶的认知上。
中国六大茶类加上一直想单独成类的普洱茶，各自有各自的优劣标准。不同茶类的优劣标准不同，犹如不可能把对绿茶的优劣品鉴嫁接到非绿茶茶类上。
但至关重要的一点是相通的：茶源干净。
知茶后方能识茶
整个茶行业在没有完善的产业链规范标准下，对茶源是否干净是模糊的，目前制茶工序是否符合卫生就成了唯一可视性标准。
很有些茶企宣传自己的茶料从茶箐到成品不落地全自动化，这很好没问题，但你的茶源是什么状况？所拼的料都是什么？包装上所谓的生态标示是真是假？古树是不是就那么随意印了上去？
作为市场消费终端绝大多数的茶友朋友，对商家包装上的古树二字还是相信的；或者购买者认为我知道他不真，但当做送礼足够了，至于收礼的，相信也好不想信也好那是他的事！
古树、生态、纯天然、绿色这些相关茶品质的根本性问题，还鲜见有职能监管部门去持续追究和处罚。
若有人说他上卖天下卖地中间卖空气，一定会被立刻认出是骗子；若一个知名茶企说自己的普洱茶是五百年古树原料，质疑的人恐怕就不多了。
普洱茶的商品属性伸缩很大，首先他越陈越香的所谓理念让人认为他没有保质期，一万年太久一千年正好。而越陈越香的理念又会让买到劣茶的你在讨要说法时候，会被告知：新茶不好不代表以后中期茶陈化不好，十年中期不好不代表二十年老茶也会不好！
这些看起来冠冕堂皇的逃责理由会把茶客搞得无所适从。
知茶
我们以普洱茶为例
能读出印在包装纸上广告介绍不叫知茶，只是遵循制造这款茶的茶企策划思路进去了，而陷入高利润的套路往往就在这里。
一号聊茶提醒茶有朋友，知茶，不单要知晓了解茶的茶源产地、环境民族、生态状况、树龄大小、还要知晓茶源地的人文风俗、制茶工艺、采摘制作时的气候环境，以及后来仓储状况等等，这是一个综合性的内容。
新入门的茶友对大厂的相信度很高，中级茶友会相信已经著名的山头村寨，高级茶友会忽视包装上那些真真假假的内容，凭借以自己对茶的认知，遴选自己的好茶。
这就是开篇图上初级看厂、中级看山、高级看茶的真实含义。
大茶企因为量产规模很大，不可能有卖不尽的古树茶，所以市面上他们绝大多的产品茶源都
聊一下思茅地区的茶
普洱茶四大茶区
通常的说法，普洱茶原料有四大茶区：保山、临沧、思茅和版纳，后来因为保山的茶加工晒青普遍偏涩，不是上好的选择，逐渐沦为非主流，之说余下的三大茶区了，今天聊一下三大茶区中的思茅地区的茶。
思茅地区的茶，也就是现在普洱市的茶，现在改为普洱市后，经常容易发生误解，所以还是按习惯来称呼。
思茅地区的茶，我大致是分成几块来给大家粗浅介绍。第一是澜沧景迈的茶；第二是无量山、哀牢山地区的茶；第三是景谷以及江城的茶；第四是冷门的茶，西盟瓦山的茶。
事实上，现在思茅地区的茶，可以说产量很大，总体产量已经号称第一很多年了，在版纳、临沧、思茅三大茶区里，算是量最大的。我认为，思茅地区的gov-ern-ment对茶叶的重视是第一位的，每年都听说不同的政策，也举办各种跟茶有关的活动。
在思茅，绿茶是老大
思茅茶，总体来说，做绿茶，尤其是高档绿茶，在云南第一位应该没有任何争议，如果说版纳普洱茶第一，思茅绿茶第一，临沧红茶第一，我想这个没什么可争议的。当然，现在后两者，老是盯着版纳普洱茶第一的宝座。其实，思茅绿茶的销量之大，销售额之高，并非普洱茶所能比。所以，普洱茶在思茅，除了澜沧之外，在我去的其他地区，我个人感觉都是绿茶第一，普洱茶并不受重视。
现在，好的原料仍然是拿来做绿茶。基本上，200多元一公斤的出厂价的绿茶很多。而这些茶，都是我们说的茶园茶，台地茶作为原料，这些茶基本都选择芽尖茶、全芽、银毫什么的，口感非常不错，上次在聊烘青茶时发过的绿茶图片，就是思茅最好的绿茶之一。这些茶，在云南也属于高档绿茶了，基本上拿货200多一公斤，零售大约在400元一市斤。产量非常少，一个普通的小茶厂，一般每天就是15-20公斤，全芽，现在这些茶的购买客户很多是在昆明做生意的浙江人，很奇怪吧，因为他们说，价格太低，比他们当地的绿茶耐泡，口感差不多，他们整件的买了运回老家，一件才十公斤而已，当然这些都是出厂时候的毛茶价格，有些商家自己做些袋子包装后，价格就不同了，所以，我建议大家想到思茅的时候，第一反应是绿茶，而不是普洱茶。
因此，思茅的茶，在做普洱方面，是有缺陷的，不是思茅茶不好，很多时候，都优先拿去做绿茶了，所谓的景谷大白茶，秧塔大白茶，作为绿茶都很好。而好事者拿来压成饼，做成晒青，并没有什么太好的表现，味道偏淡，不能发挥出烘青后那个香味，只有漂亮的外观了。所以，在内部交流的时候，给大家说最粗的印象，就是思茅茶，第一反应必须是味淡。
思茅景迈的茶
在这个前提下，回到我们的主题，第一，澜沧景迈的茶，我们之前讲过，澜沧的茶，景迈、忙景、邦威，这几个地方的茶，差不多算是思茅茶的王牌了，苦弱涩强，香气突出。只是邦威的茶，连带今年在内，我已经考察了三年，但还是未成功。每年都是把美好的希望放到下一年。
思茅无量山的茶
第二是无量山、哀牢山地区的茶。无量山是一个非常独特的区域，没有明确的特点，隔上几十里路，茶的特点完全不同，所以选择了一些有代表性的茶，由于无量山和哀牢山相近，有些是介于两者之间，所以我们在这里放在了一起。
景东，镇沅，这两个地方，出一些在省内很有名气的茶，当然，这里的茶树，树龄有的很长，千家寨2800多年的野生茶树王，就在镇沅，有的树龄就比较短，挑选无量山大树茶，树龄约在150年左右，这里的茶树不是成林的，是独立的、稀疏的，东一棵西一棵，和其他树木伴生，所以会呈现出不同的特点。这个跟帕沙以及易武地区的茶完全两样。在森林覆盖比较密集的茶，成片的茶树林，以及单独稀疏的茶树，在口感以及外观形状上，呈现出不同的特点，这个就需要各位单独去体会了。事实上，我曾评论过，无量山茶区是最被低估的茶区。不是之一，是最。原因在于，包括我自己，都懒得去跑，因为茶区不集中，消耗时间很多，收茶成本太高，做工上不是很规范。我这里说的无量山，注意，不包括南涧地区，那里的茶，跟这里的形状完全不同。这里大概指，思茅地区的无量山。这里的茶，香气是独特的，茶性是温和的，耐泡程度相当不错，苦底不重的。而南涧的茶，苦底重，涩也重。
有朋友又说，苦不重的茶，就没有力度。我说错，苦不等于力度。正如很多朋友说永德忙肺的茶，柔！晕，忙肺的茶，力度很强的，请仔细体会。
思茅江城的茶
然后回到第三点，江城县的茶了，据某些熟悉内情的人说，80%以上的易武茶是用江城茶做成的。这个我没有研究，只是在易武街上见到过，外形上个人感觉还是区别蛮大的，虽然条索相似，口感偏淡，但外观比易武茶好看多了，白白的，香气尖锐，条索很相似的，都是梗长。价格低多了。我想不出任何口感像易武茶的理由，不懂，但易武街上的任何一家做茶的人，都会攻击其他家，都说是其他家的茶都是拉江城的茶过来的。对于我来说，好像就跟白猫和黑猫一样的清楚明白，完全搞不懂，真的是把消费者当傻瓜吗？我想，易武做茶很多年，至今没有出一个大的品牌，可能跟经营者的理念有关系吧。同样，景谷的茶也有充作易武茶的，不同的是，江城茶拉到了易武去卖，景谷茶，是在景谷做成了易武正山的包装，这个是个人所见所闻，不承担具体指证的责任。
思茅西盟的茶
然后回到一个古怪的地方，西盟，我印象无比深刻的地方，佤族的聚居地，全国唯一一个佤族自治县。我自诩为钢铁厚胃，但在这里喝了一泡茶，第三水后就顶不住了，反胃，吐！这里是野生茶的，产量很低，茶性剧烈，不适合人类饮用，但有很多非人类喜欢喝烈茶的人，总想试试那种野味，要说野，这里是我所知道的第一野味。
困鹿山的茶（编者补充）
思茅茶中，名气最大的除了景迈茶，还有就是困鹿山的茶。困鹿山位于宁洱县境内，距县城31公里，属无量山南段余脉，应归于无量山的茶。之所以将困鹿山茶单独列出，是因为它有以下几个与众不同的地方：
1、价格最贵：困鹿山古树茶应该是思茅茶中唯一一个价格上万的茶。
2、贡茶身份：困鹿山历史上为皇家专用贡茶园，贡茶的采摘和制作均由官府派兵监制，秘而不宣，鲜为人知。
3、茶叶自然博物馆：经专家考证，在最高海拔2271米、总面积10122亩的困鹿山原始森林地域内，散落着千年以上的野生型、过渡型、栽培型和大叶种、中叶种、小叶种古茶树，树龄久远，种类齐全，可谓茶叶自然博物馆，是云南省距离昆明最近、交通最便利、古茶树最密集、种类最丰富、周围植被最好的古茶园。
试聊普洱茶，心得共享
普洱茶可以说是惊天地泣鬼神，神奇的古树，天价的价格，疯狂的茶友寻山问茶，还有大量的存储，都是任何茶不能比拟的。那么，我们试着讨论一下，普洱茶的价值和价格方面。
普洱茶真正火起来，并不是从茶树本身先来，而是通过香港台湾发现后而火起来，而价格高的茶，一般都是从茶王开始，一个又一个茶王树，从几万到十多万一公斤，一棵树炒到百万以上。
只要有人先行，不同山头不同村寨都会出来茶王树，只要有古树林，就会有茶王树，有了茶王树，价格就上来。所以，茶王树是普洱茶的第一火茶，先不说到底好到哪里，但一个山头或者村寨只有一棵，想要的人很多，所以价格不菲。当然不同的村寨和山头，价格区别还是很大。
那么，再有就是单株，同一个山头，只有一棵是茶王树，与之相类似的，品质也差不多。所以，茶友们就会去找那些古树，与茶王树差不多的，谈一下价格，承包一株下来。这就是单株，价格当然与茶王树的要低很多，品质的话，如果放在一起喝，估计区别不大。所以，慢慢地单株火起来。
单株一火，找单株的人越来越多，开始估计很好找类似茶王树的，后来那么大的少了，就慢慢找不那么老的，三公斤以上的，就不错的。后来再发展，可能二公斤就算单株。不知道这是底吗？会不会以后一公斤也是单株呢？
当然，喜欢单株的人也不会那么多，毕竟价格在哪摆着。还有数量的要求，有些人可能需要十几公斤或者二三十公斤，那就选择几棵古树采，自己说要哪几棵，茶农就采摘哪几棵，于是就出现了选采。选采是纯古树料的，不会有加其他大树或者古树茶龄区别太大的茶树。
再来就是论古树了，哪边的古树多，一般都会成为名山或者名寨。当成为名山或者名寨，就肯定会有茶王树、单株、选采纯料古树，然后就是古树。古树一般就指百年以上的混采，不排除有些大树不多的茶农，会加在一起采摘加工。
这些是基本上的一些感受，普洱茶的独特之处在于所种的茶是乔木，而且山多生态好，基本属于不管理状态。和这里的农耕习惯有一定的关系，这里山里种植农作物也基本不管。种茶树肯定更不会管，如果是别的地方，很难有这种自然生态和耕种方式，也不会有这么大的古树保存下来。
对于茶来说，确实是越是自然在山里成长的越好，这与我们最近茶友喜欢荒野有关系，当然也是茶友对茶认识提高有很大的关系。茶需要吸天地之精华，只有生态好，自然吸收大自然空气和土壤里的微量元素，才会有一杯好茶。古树好在根深茂盛，历经几百年的沧桑和吸收大自然的物质，与普通茶叶确实有着不上的区别。
至于茶叶价格，基本上是茶友自己炒起来的多，看那茶王树，如果茶友不去追，怎么会有如此高的拍卖价。再看那些单株和选采，如果没有人去苦苦钻研，怎么会价格越来越高。
因为那么多人喜欢古树，喜欢纯料，喜欢单株，当然价格也步会越来越高，当某一个山头或者村寨被发现，就会有一堆跟风，所以就会不断出现新秀。
胜出必有所长，名山名寨确实有过人之处，至少古树多。适当的品尝一下名山名寨的滋味，喝懂他们的所长，那是没有错的。
但对于我们来说，三百年和一百年的茶叶可能区别不大，名山边上的价格如果低得多，品质差不多，那么我们不必过分去追求，毕竟喝茶，自己开心最重要，适口为珍，不要去攀比。
普洱茶山头︳聊一下思茅地区的茶
普洱茶四大茶区
通常的说法，普洱茶原料有四大茶区：保山、临沧、思茅和版纳，后来因为保山的茶加工晒青普遍偏涩，不是上好的选择，逐渐沦为非主流，之说余下的三大茶区了，今天聊一下三大茶区中的思茅地区的茶。
思茅地区的茶，也就是现在普洱市的茶，现在改为普洱市后，经常容易发生误解，所以还是按习惯来称呼。
思茅地区的茶，我大致是分成几块来给大家粗浅介绍。第一是澜沧景迈的茶；第二是无量山、哀牢山地区的茶；第三是景谷以及江城的茶；第四是冷门的茶，西盟瓦山的茶。
事实上，现在思茅地区的茶，可以说产量很大，总体产量已经号称第一很多年了，在版纳、临沧、思茅三大茶区里，算是量最大的。我认为，思茅地区的gov-ern-ment对茶叶的重视是第一位的，每年都听说不同的政策，也举办各种跟茶有关的活动。
在思茅，绿茶是老大
思茅茶，总体来说，做绿茶，尤其是高档绿茶，在云南第一位应该没有任何争议，如果说版纳普洱茶第一，思茅绿茶第一，临沧红茶第一，我想这个没什么可争议的。当然，现在后两者，老是盯着版纳普洱茶第一的宝座。其实，思茅绿茶的销量之大，销售额之高，并非普洱茶所能比。所以，普洱茶在思茅，除了澜沧之外，在我去的其他地区，我个人感觉都是绿茶第一，普洱茶并不受重视。
现在，好的原料仍然是拿来做绿茶。基本上，200多元一公斤的出厂价的绿茶很多。而这些茶，都是我们说的茶园茶，台地茶作为原料，这些茶基本都选择芽尖茶、全芽、银毫什么的，口感非常不错，上次在聊烘青茶时发过的绿茶图片，就是思茅最好的绿茶之一。这些茶，在云南也属于高档绿茶了，基本上拿货200多一公斤，零售大约在400元一市斤。产量非常少，一个普通的小茶厂，一般每天就是15-20公斤，全芽，现在这些茶的购买客户很多是在昆明做生意的浙江人，很奇怪吧，因为他们说，价格太低，比他们当地的绿茶耐泡，口感差不多，他们整件的买了运回老家，一件才十公斤而已，当然这些都是出厂时候的毛茶价格，有些商家自己做些袋子包装后，价格就不同了，所以，我建议大家想到思茅的时候，第一反应是绿茶，而不是普洱茶。
因此，思茅的茶，在做普洱方面，是有缺陷的，不是思茅茶不好，很多时候，都优先拿去做绿茶了，所谓的景谷大白茶，秧塔大白茶，作为绿茶都很好。而好事者拿来压成饼，做成晒青，并没有什么太好的表现，味道偏淡，不能发挥出烘青后那个香味，只有漂亮的外观了。所以，在内部交流的时候，给大家说最粗的印象，就是思茅茶，第一反应必须是味淡。
思茅景迈的茶
在这个前提下，回到我们的主题，第一，澜沧景迈的茶，我们之前讲过，澜沧的茶，景迈、忙景、邦威，这几个地方的茶，差不多算是思茅茶的王牌了，苦弱涩强，香气突出。只是邦威的茶，连带今年在内，我已经考察了三年，但还是未成功。每年都是把美好的希望放到下一年。
思茅无量山的茶
第二是无量山、哀牢山地区的茶。无量山是一个非常独特的区域，没有明确的特点，隔上几十里路，茶的特点完全不同，所以选择了一些有代表性的茶，由于无量山和哀牢山相近，有些是介于两者之间，所以我们在这里放在了一起。
景东，镇沅，这两个地方，出一些在省内很有名气的茶，当然，这里的茶树，树龄有的很长，千家寨2800多年的野生茶树王，就在镇沅，有的树龄就比较短，挑选无量山大树茶，树龄约在150年左右，这里的茶树不是成林的，是独立的、稀疏的，东一棵西一棵，和其他树木伴生，所以会呈现出不同的特点。这个跟帕沙以及易武地区的茶完全两样。在森林覆盖比较密集的茶，成片的茶树林，以及单独稀疏的茶树，在口感以及外观形状上，呈现出不同的特点，这个就需要各位单独去体会了。事实上，我曾评论过，无量山茶区是最被低估的茶区。不是之一，是最。原因在于，包括我自己，都懒得去跑，因为茶区不集中，消耗时间很多，收茶成本太高，做工上不是很规范。我这里说的无量山，注意，不包括南涧地区，那里的茶，跟这里的形状完全不同。这里大概指，思茅地区的无量山。这里的茶，香气是独特的，茶性是温和的，耐泡程度相当不错，苦底不重的。而南涧的茶，苦底重，涩也重。
有朋友又说，苦不重的茶，就没有力度。我说错，苦不等于力度。正如很多朋友说永德忙肺的茶，柔！晕，忙肺的茶，力度很强的，请仔细体会。
思茅江城的茶
然后回到第三点，江城县的茶了，据某些熟悉内情的人说，80%以上的易武茶是用江城茶做成的。这个我没有研究，只是在易武街上见到过，外形上个人感觉还是区别蛮大的，虽然条索相似，口感偏淡，但外观比易武茶好看多了，白白的，香气尖锐，条索很相似的，都是梗长。价格低多了。我想不出任何口感像易武茶的理由，不懂，但易武街上的任何一家做茶的人，都会攻击其他家，都说是其他家的茶都是拉江城的茶过来的。对于我来说，好像就跟白猫和黑猫一样的清楚明白，完全搞不懂，真的是把消费者当傻瓜吗？我想，易武做茶很多年，至今没有出一个大的品牌，可能跟经营者的理念有关系吧。同样，景谷的茶也有充作易武茶的，不同的是，江城茶拉到了易武去卖，景谷茶，是在景谷做成了易武正山的包装，这个是个人所见所闻，不承担具体指证的责任。
思茅西盟的茶
然后回到一个古怪的地方，西盟，我印象无比深刻的地方，佤族的聚居地，全国唯一一个佤族自治县。我自诩为钢铁厚胃，但在这里喝了一泡茶，第三水后就顶不住了，反胃，吐！这里是野生茶的，产量很低，茶性剧烈，不适合人类饮用，但有很多非人类喜欢喝烈茶的人，总想试试那种野味，要说野，这里是我所知道的第一野味。
困鹿山的茶
思茅茶中，名气最大的除了景迈茶，还有就是困鹿山的茶。
困鹿山位于宁洱县境内，距县城31公里，属无量山南段余脉，应归于无量山的茶。
之所以将困鹿山茶单独列出，是因为它有以下几个与众不同的地方：
1.价格最贵：困鹿山古树茶应该是思茅茶中唯一一个价格上万的茶。
2.贡茶身份：困鹿山历史上为皇家专用贡茶园，贡茶的采摘和制作均由官府派兵监制，秘而不宣，鲜为人知。
3.茶叶自然博物馆：经专家考证，在最高海拔2271米、总面积10122亩的困鹿山原始森林地域内，散落着千年以上的野生型、过渡型、栽培型和大叶种、中叶种、小叶种古茶树，树龄久远，种类齐全，可谓茶叶自然博物馆，是云南省距离昆明最近、交通最便利、古茶树最密集、种类最丰富、周围植被最好的古茶园。
80后学茶札记（六）斗胆聊品饮 III
上篇《80后学茶札记（六）斗胆聊品饮II》提到本人对品茶的“恶俗”理解——与品菜无二致，就是“色、香、味”上的综合体会。这篇主要侃侃“香”。关于香气这个主观的感受，绝对是门“硬功夫”，废话省略，上图先：
有没有懵圈了？刚开始面对如此多种类香型的时候，我真有点想放弃用这些“专业名词”形容茶香的气味了。后来就有了一个偷懒的办法，就是不记香型只记茶区，比如典型蜜香用“景迈香”代替，兰香用“布朗香”代替，樟香用“莽枝香”代替，枣香用“茶头香”代替。讨论香型只能相对不能绝对，同样的景迈，有人觉得是“兰香”型，有人觉得是“蜜香”型。然而，本身就是用类比的方式定义香型，因此准确与否根本不易判断，如果不是强迫症患者，也不必较这个真，个人意见。
倒是香气类别需要说明一下，有时在网络上隔空对话普洱茶香型的话题，口沫横飞，结果人家说的毛茶的原香，而你说的茶汤的气香，他说的是挂杯的杯香，面红耳赤，争论不休，场面倒是热闹了，对于学茶的提高却毫无帮助。
毛茶原香。个人觉得，普洱茶毛茶本身的气味不能给出太多信息。压成饼茶后气味更加弱化。这一方面不似红茶，因为有提香工艺，所以红茶可以在毛茶状态下以气味对茶品作出一些判断，但普洱茶却不同，倒是可以鉴别些异味、糊味、烟味等，对制作工艺做个大致的判断。
挂杯香。温度不同，杯香的程度也不一样，热杯到冷杯，香气会由低沉，内敛，慢慢变成高扬、尖锐，这个大家可以试一下。挂杯香的香气个人觉得都一个样（类似糊豆味），杯香持久被普遍认为是一个好的指标，关于这点，不予置评。
茶汤气香与茶汤汤香。同款茶的两类香气是不是很接近？接近就对了，两个香气实际上都是靠嗅觉感知。举杯闻到的香气是靠嗅觉；入口的茶汤感受到的汤香同样是靠嗅觉，因为香气会随口腔进入鼻腔，然后由嗅觉感知香气。什么？你不信！好吧，试着捏住鼻子，再喝一泡，看看饮茶过程中还能用“嘴巴”感受到香气么？
用汤香分辩茶区是个靠谱的办法，“山头韵”中汤香是一个重要的标识，至于给香气命名分类“捌零后学茶人”真的很不在行。倘若某天在它处饮到蛮砖，我也许会会心一笑，嗯，确实是记忆中的那个蛮砖味儿，8错，8错。
80后学茶札记（四）斗胆聊品饮I
想到这个话题，夜夜不能深寐，惶惶不敢下笔。先给打算“文字”学茶的朋友提个醒——不管读几百篇关于品饮的论述，我们也很难在文字积累的基础上形成对茶叶挑选的功力。这个是我和一个朋友之前犯下的错误，那会，我们和现在身边开始喝茶的朋友们都有一个共同的疑问——什么茶才算是好茶？然后就开始搜罗各种关于普洱茶品饮的文字。这些文字里有些靠逻辑，有些靠数据，有些讲意境，有些说传统、有些站在商人角度不停的夸夸夸……沉迷在文字里的结果就是——把台地当古树兴高采烈买回家；把拼配当山头纯料，并且跟着老板的节奏一顿神夸。相信刚开始学习喝茶的朋友们会有人遭遇以上经历，最后不但没有学到有效的方法，还不知不觉中交学费无数。归根结底，品茶这个东西重点在于“品”，有方向性的持续品饮才会形成一个稳定口感“标尺”。介于中国精通饮酒的人要多于精通饮茶的人，我用饮酒打个简单的比方吧。
第一次喝白酒的人，除非天赋过人，不然都不会认为这是一种享受。当适应了酒精的“呛辣”之味后，发现原来白酒虽然都辣，但这其中还是有着口感上的区分的：好的白酒棉柔滑口，不干不燥，香气自然，不易上头，陈酿佳酒还会挂杯拉丝，形成独特陈香之味。而差的白酒就是以上的优点的反转，不但喝的过程不舒服，第二天的醒酒过程也很难受。拿酒举例是想说明其实喝茶与喝酒一样，在开始还没有对其产生爱好，或者培养出品饮习惯之前，再怎么听别人说、看别人写，都很难形成具体的认识，更不要说对所饮之茶能够客观评价。
学习喝茶实际上是一件很个人化的事情，这里的“个人”不是指这事非得“闭门造车”的独自完成，而是指品饮的口感偏好绝对众口难调。单苦底一样指标就能有N种不同的解读，如果强拿其中一种解读来界定茶叶品质，这对所饮之茶以及偏好不同的茶客来说是非常草率的做法。这是聊品饮这个话题，一定要注意的一个度。但是品茶过程中的这些指标却是相对客观的，至于指标的解读那是你个人的权利，别人诋毁再多也不能代替你的一个好评，不是么？
最后，学习品饮一定要遵从一个正向的顺序，不应该是听朋友或老板说这款茶怎么怎么好，然后就跟着指引去感受个中滋味。而应该是对各项指标形成一个稳定的口感标准，然后用当下品饮的这款茶跟自己的标准去衡量去比对，最后做出好或不好，值或不值的判定。
今天说了一些，都是“态度”上的问题，后续将会对形成口感“标尺”的这些品饮指标做一些粗略的介绍，“捌零后学茶人”跟许多刚刚步入普洱茶品饮世界的朋友一样，正匍匐在布满迷雾的学茶之路上，不随大流，不迷信权威，相信实践出真知……正是我们这代人认知世界难得的品质，关于喝茶这件慢活儿，咱们且学且饮且不急。
80后学茶札记（五）斗胆聊品饮II
上篇《80后学茶札记（四）斗胆聊品饮I》说到本人对品饮的一个态度——品饮是一件很个人化的事情。一个人喝茶的目的，决定了你将品饮摆在一个什么位置。对于普通茶客来讲，我个人认为只要能分别出这款茶是无毒、无害、无农残的一款茶，基本就可以了。我的经验是，首先你能对不属于普洱茶的异味有个认识，然后对严重喉阻、麻舌有个感觉，再然后就是高农残对身体上引起的各种不适，能有个知觉就差不多了（放心吧，大部分茶都不会这么恐怖啦）。对普洱茶爱好者来说，不管当初是被谁带上道儿的，最终都会回归到“找适口茶”这个目的上来。那么对于一些基本的品饮指标就要有些掌握。如果不幸开始了追山头的不归路，那么距离上山寻茶的艰辛旅程也就不远了。对于经营普洱的买卖人来说（当然，我这里指的是真正从事茶叶买卖生意的人），要求会更高一些。首先要有能力在众多茶样中出挑选出口感不错的茶，其次要对同品质的该类茶有正确的市场价值判断，最后这个判断还要符合当年市场的整体价格的波动方向。
捌零后学茶人倡导的方向当然是简单喝茶。其他像玄学、茶道、茶禅一味什么的都不是一个工科生该感兴趣的事，所以我权当大部分人都属于上述第二类——普洱茶爱好者。那么事情就简单了，作为同样是爱好者的偶，我就斗胆说说自己在品饮中的一些体会吧。
搁在过去，吃茶这事比吃菜高端不了多少，所以跟品菜一样，品茶其实也就是色、香、味上的体会。色：包括茶形、汤色、叶底。
关于茶形的审美，粗俗来说跟美女审美差不多，黑瘦的易武有人爱，肥硕的勐海同样有人爱。近几年开始普及的“普景1号”，芽头粗壮极了，像一把小匕首，如果不品饮只欣赏的话，像极了一款绝世好茶的姿态。
汤色上能看到做工、年份以及是生茶还是熟茶，也有一说能看出茶青品质的（关于这一说，等有了数据再开文讨论，目前还不敢苟同。
浑与不浑，一目了然。做工够细，茶渣、碎茶、杂质就会减少，再过一下静电，去除一下小颗粒杂质，茶汤离“晶莹剔透”就不远啦！为什么这样说，因为清澈度跟冲泡手法有很大关系，这个以后再讲。
颜色在时间轴上会有如上变化：黄绿色、金黄色、橙黄色、橙红色、石榴红、宝石红、红酒色。熟茶一般直接从石榴红开始。颜色也不是时间的绝对代表，新生茶重泡之下也会呈现深黄色，各大论坛里秀汤色的手法就在于此，嘘~一般人我不告诉他。
叶底是可以分辩古树、大树、小树的。但是，请注意这个但是，前提一定是在同一茶区讨论才有意义，因为这样的区别不可能放之四海而皆准，甚至同一茶区的不同寨子之间都会有差异。简单说，就是每天盯着同一片茶地古树、大树、小树冲泡后的叶底，反复看，然后强记忆，一段时间的“强制”学习后，恭喜你，你也能通过叶底辨别树龄大小了，但去到其他茶区请重复以上动作，不要冒然下结论，不然老乡们会不高兴的。哎，个人认为，有这个功夫真不如用嘴巴来辨别，轻松且靠谱。
今天先说这么多，没说完的后续还会写，不过文字学习始终不能代替你嘴巴的积累。开一泡茶，在品饮中学习，在学习中品饮，实践才能出真知，道理随老，却能少走弯路——与君共勉。
80后学茶札记（三十四）斗胆聊品饮进阶篇：熟茶Ⅱ
接作者上文《80后学茶札记（三十三）斗胆聊品饮进阶篇：熟茶Ⅰ》初接触普洱茶的小伙伴大都觉得熟茶比生茶更易上口（我大滇王国的小伙伴除外，基本都是从小耳濡目染大渡岗抓一大把，然后用口缸泡的节奏），可群众基础如此之好的熟茶就是没人拿他当回事，都被市场这只无形的手拉去对生茶品头论足了，殊不知在熟茶的世界里那也是回甘、生津风生水起，要滋味有滋味、要厚度有厚度，总之要啥有啥。
色：熟茶因其人工渥堆直接催熟，所以汤色没有生茶那么变化多端，从一出堆开始便是红汤，唯一的区别无非时间越长越发红浓透亮而已。
香：熟茶的香，小伙伴们最熟悉莫过于经典的枣香了，耳熟能详的还有很多荷香、樟香、参香......总之一大堆，关于这些香气的解释我们居然听过不止一个人说是因为和这些植物伴生在一起（狂汗啊），对于这些人我只能说：“下次你带我们去看看，茶山上哪来的这些玩意和茶树伴生在一起”；这里说一个规律，小伙伴们记住：出枣香的必定是中低等级原料，出荷香的必定是高等级原料。
味：熟茶的味道很多小伙伴第一映像是甜且不刺激、口感还滑滑的，并且大量可溶于水的果胶质让茶汤很醇厚，总之对于很多初接触普洱茶的小伙伴来说极易上口，可现实就是容易的事往往就不当回事；其实只要用心细品，熟茶也不完全只是甜，好的熟茶苦、涩等等所有味道都完美的融合在一起，让口腔充满了饱满的茶味，继续喝下去随着茶味渐渐被冲淡，甜味慢慢会占据口腔，越喝越甜欲罢不能，并且喉咙深处的回甘迟迟不肯离开（口水流出来了……），不过这一切都得建立在你手上有好熟茶这个基础之上。
熟茶口感标准的建立其实比生茶更难，他不似生茶所有指标都那么猛烈刺激，反而一切都如一个成熟稳重的长者，只有细细品味方能见其底蕴；方法与生茶差不多，如果感兴趣的小伙伴可以试着品味一下熟茶，推荐几款茶做对比从中找到区别，中茶7581、大益7262、福今精品熟茶，把这三款茶的不同喝出来相信你会爱上熟茶的；这里插一个话题，由于学习的缘故所以我们经常会光临各厂牌的门店，在很多大益的门店与店主交流之时，大部分店主基本都把7262这个唛号的含义说错，我想受他们的影响肯定大多数小伙伴亦是错误的理解，这个唛号比较特殊不能按照常规理解，大家都知道熟茶正式的诞生年份是1975年，那么7262就不能按照72年的配方、6级料、2是勐海茶厂生产来理解，正确的是7代表纪念熟茶诞生于70年代、2—6代表茶的用料等级、2是勐海茶厂生产，而且7262的诞生时间是在上个世纪90年代。
玩熟茶也是会上瘾的，去年秋茶结束后我们从相熟的发酵厂购入了一些熟茶，各种等级都有，于是尝试拼配了一些配方，自觉还不错，不过一个好的配方是需要时间验证的，我们很期待。
80后学茶札记（三十三）斗胆聊品饮进阶篇：熟茶Ⅰ
接作者上文《80后学茶札记（三十二）斗胆聊品饮进阶篇：生茶》。熟茶一直被排除在品饮的大门之外，在法国它只是放在药店里的药，而在早茶文化发达的广东地区它也不过是解饮食油腻的一个饮料而已；不过随着普洱茶市场在全国逐渐打开，不同的需求开始出现，新需求催生出了技术的革新、选料也更加讲究、卫生状况的不断改善，再加上法国人研究证实的保健功能，熟茶的地位正在步步高升。
首先解释两个小伙伴们普遍都存在的疑问，一是以7581为代表的那毫无韧性且干硬的叶底；二是有些熟茶发酸比较严重。先说说7581的叶底，这个问题曾经也困扰过我们，其实原理很简单，如果细心的小伙伴应该已经发现，这种干硬的叶底大部分都是老叶、埂子甚至黄片这些等级偏低的料子（复习一下之前说过的，低等级原料甜度高，由于7581用料等级比较低，这就是小伙伴们喝起来甜甜的原因），再加上发酵度偏重或者堆心温度过高，导致这些革质化的老叶老梗基本趋于碳化，所以才会出现如此干硬的叶底；发酸很好理解，就是堆温低导致的，许多仓储不当的老生茶也会出现严重发酸的问题。
熟茶由于近些年各种个性的需求开始出现，所以选料越来越好、越来越贵，过去那种动辄数吨、十数吨的大堆子已经不是在发酵茶了，完全就是在发酵一堆钱，所以小规模堆子的尝试也应运而生，各种型号的竹筐发酵技术开始出现，小到十公斤一筐大到数百公斤一筐，不过目前很多人对小竹筐发酵的熟茶还比较存疑，原因是堆子太小堆子温度很难起来，这样发酵出来的茶只有一个结果：一股子酸馊味，不过今年春茶结束我们也打算参与其中，实验一下到底多大的竹筐可以发酵出真正意义上的熟茶。
熟茶的口感、味道与颜色基本都是工艺造就的，比如熟茶又滑又厚的口感便是因为在渥堆过程中，高温使得茶叶中的果胶物质大量溢出形成的；在发酵的过程中大分子的多糖物质慢慢转化为水溶性的单糖物质，所以熟茶的甜度一般都比较高；在发酵前毛茶的刺激性都比较大，而这些刺激性的物质就是那大名鼎鼎的——茶多酚与咖啡碱，但随着发酵的深入他们都慢慢的在减少，温润的感觉由此而来；最后就是颜色的变化，由一开始的茶黄素占主导慢慢变为茶褐素与茶红素占主导，所以汤色也由发酵前的黄绿变为发酵结束后的“红汤”。
熟茶的成败基本仰仗成熟的工艺，所以聊熟茶的品饮必须先从工艺说起，有了这些基础的概念，对于后续的讨论会有很多益处，其实很多事情只要知道原理就不难理解，有的小伙伴说熟茶喝起来就是一股子麻布口袋味，对此我深表遗憾，因为——你还没喝过好的……
普洱茶的魅力所在
普洱茶的好处不单单是让身体轻盈健康，最吸引爱茶人的地方，是口感。“普洱茶越陈越香”，不同的普洱茶有不同的口感，同一款普洱茶在不同的时间不同的环境也有不同的口感。要描述普洱茶的口感很难，一般常说的樟香、兰香、荷香、蜜香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。
世上常用的那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的世界里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，其味其感可谓“妙不可言”，难以言表。经常看到一些文人雅士以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写陈年的古董普洱茶。我感觉，普洱茶绝非仅仅“至淡”“无味”，其实它是有“大味”的。如果一定要用中国语言形容概括，比较类似的是两个词：陈酽、透润。
普洱茶在陈酽、透润的基调下持续变化可谓“变幻无穷”，每种重要的转换都会进入爱茶人的感觉记忆。普洱茶的各种口味，难用具体准确的言语描述，只能用比喻和联想予以定位。“禅茶一味”或许就是一种“大智慧”的概括，不可言，不可说。个中玄妙，唯心感受，唯人自知。
普洱茶的口味魅力
普洱茶的好处不单单是让身体轻盈健康，最吸引爱茶人的地方，是口感。“普洱茶越陈越香”，不同的普洱茶有不同的口感，同一款普洱茶在不同的时间不同的环境也有不同的口感。要描述普洱茶的口感很难，一般常说的樟香、兰香、荷香、蜜香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。
世上常用的那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的世界里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，其味其感可谓“妙不可言”，难以言表。经常看到一些文人雅士以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写陈年的古董普洱茶。我感觉，普洱茶绝非仅仅“至淡”“无味”，其实它是有“大味”的。如果一定要用中国语言形容概括，比较类似的是两个词：陈酽、透润。
普洱茶在陈酽、透润的基调下持续变化可谓“变幻无穷”，每种重要的转换都会进入爱茶人的感觉记忆。普洱茶的各种口味，难用具体准确的言语描述，只能用比喻和联想予以定位。“禅茶一味”或许就是一种“大智慧”的概括，不可言，不可说。个中玄妙，唯心感受，唯人自知。
普洱茶友，感谢您花费宝贵的时间阅读《聊一聊普洱生茶的魅力》一文，我们精心撰写的《聊一聊普洱生茶的魅力》内容希望能帮助您增长普洱茶的知识，如想了解更多cy316.com的普洱茶内容，请访问我们为您准备的专题：普洱茶的生茶