普洱茶苦涩。
茶之苦涩，因何而起!
茶的苦涩，总是让许多饮茶门外汉感到苦恼，觉得苦涩即茶质差，其实不然！
无论茶叶品质的优劣，茶的苦与涩都是茶叶与生俱来的。茶的苦与涩，我们可以分开来说。
涩是一种味觉，但是它是一种只能意会不能言传的感觉，在味觉中占据着很特殊的位置。涩是一种阻滞的味道，有些收敛，但又不同于苦味，比苦味的生理感受更加明显。
苦同样作为一种味觉，却比涩味更加明显的能够通过舌尖的味蕾来感知，之所以人们常常将苦涩放在一起提，是因为这两者皆是品尝了就让人感觉心情不好的味道，常见人们会以苦涩来形容生活、命运的不如意。
我们需要知道的是：茶叶的苦涩不仅仅只是与生俱来的咖啡碱、花青素、茶多酚、儿茶素等等物质引起的，相同的茶叶由于加工方式或者采摘时间的不同，苦涩的清晰度也不尽相同。
例如：绿茶在制作过程中，“杀青”这一环节会通过高温来破坏鲜叶中酶的活性，使茶香更为明显。但是“杀青”这一步骤需要把握合适的温度和时间，若是有所差池，就会令茶叶的涩味相对更重些。
普洱茶在经过很长一段时间的贮藏陈化之后，氧化聚合，茶汤的涩味就会消散许多。
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滇红茶的香气因何而来？
我国的茶叶种类有非常之多，不同的茶类都有不同的喜好人群，而其中滇红茶是很多茶友都比较青睐的，其茶性温和，滋味浓醇甘甜，同时茶叶中的茶香也是比较吸引人们的地方。那么也有不少的人在好奇，滇红茶的香气因何而来呢？以下我们一起来探讨下。
滇红茶的香气因何而来？
滇红茶具有它独特的品质魅力，当然它其中的茶香也是很多人喜爱的。不过有的茶友会疑惑，滇红茶的香气由什么决定？为什么有的滇红香气高扬，有的却香气低沉呢？
其实滇红茶的香气形成的原因也并不是那么的复杂，这个跟它的制作过程是有关系的，即滇红茶的香气是干燥前的氧化过程中形成的，包括萎凋、揉捻的过程。
至于香气高低不同的问题上，就是有比较多不同方面的影响。那么滇红茶发酵过程（包括干燥的阶段），还没干燥之前所产生的所有氧化都影响它的香气。其中，茶树品种、季节、气候、干燥温度，都会对香气造成不同程度的影响。以下给大家具体分析一下。
1、品种方面：比如凤庆大叶种香气高扬馥郁，勐海大叶种就更甜腻；
2、季节方面：春茶更香，香气更复杂浓郁，秋茶的香气更飘、更简单直接；
3、干燥程度和方式：干燥的温度高、时间长就偏于焦糖香；干燥过度就有糊味，糊香；干燥温度适度，就会有温和的甜香；干燥不足就容易发酸。
而其实说实话，最重要的还是氧化的程度，这个对它香气的影响挺搭的。滇红茶氧化不足的话就有青草气，氧化过度香气就低沉，掌握不当或者场地污染就容易有酸馊。
综上所述，我们就可以清楚的知道滇红茶香气的由来了，所以一款好茶的诞生，不仅仅是来源于它的好产地，制作工艺这个方面对茶叶品质的影响也是很重要的。
过度包装为谁，因何而“过度”？
近几年云南普洱茶走俏大江南北，品饮者猛增，收藏者数量大有压过东南亚爱好普洱的“先民”们，阵势和普及度更是压倒了百年前就曾经为皇家贵胄钟爱年代时期的普洱茶热。纵观普洱茶兴衰历史不难得出这样的结论：社会动荡民不聊生普洱茶则衰，国泰民安百姓殷实普洱茶则兴。因此，普洱茶走俏大江南北，是当今国泰民安百姓殷实的具体写照，当惬意细品香茶享受生活才是。 媒体报道，广东某市普洱茶收藏者竟有200万之众，他们少则收藏几吨，多则几十吨，且人数还在增加。近期拍卖会上，几两老茶拍出十几万，5斤来重老茶拍出了100多万天价，至于解放后在故宫“出土”的几吨贡茶，保存到今天的已成了无价文物。惊人的升值空间加上越陈越香的茶叶特性和良好的保健功能，让买卖人、茶文化爱好者、尤其是越发多的丰衣足食后追求更高品位更高生活质量的群体，将普洱茶从茶马古道上搬进了黄金般的殿堂。 然一片叫好声中有必要提醒一个常识性问题，普洱茶只出产在云南。换句话说，只有在云南的地理位置和生态环境下才能出产普洱茶，二者缺了哪一个也种不出真正的普洱茶。如此，保护好普洱茶的生长环境重要性就非同一般。令人担心的是，伴着身价陡增，原本最“原生态”包装的普洱茶，“外衣”也愈发花哨起来，从以前实际上非常好的植物叶子、竹子、布戴、陶罐、枯死木料等包装，派生出了以半米甚至一米多高的“树墩”为装饰过度包装为谁，因何而“过度”？包裹。可以肯定，这种树墩开始用作包装原料，应在枯死木料之列，掏空树墩储茶，盖子与器物为一块原料，外家修饰，设计古朴实用，谁放在家里这样物件，谁家就多了一丝田园风光。但是，随着普洱茶市场火暴，有多少枯死木料能供应上这样的包装呢？更可怕的是，一段树墩处理后装进两块茶饼，已有卖到7000元的了，利润之大又有市场，能不诱惑违法者将罪恶的板斧抡向云南普洱茶赖以生生不息的森林吗？而且，哪一段树墩作原料，那一棵小树不长上十年八年还没有资格！ 过度包装危害不再赘述。需要深思的是，有的包装为谁、因何“过度”？广东某市那200万普洱茶收藏者，恐怕少有花7000元买一段树墩加两块茶饼的。调查一下这样的包装物件什么人买、最终进了谁家，便可清晰是什么人直接或间接支持赞助了破坏生态环境的违法者和可能带来的生态灾难及方兴未艾产业的早衰。 过度包装在一片谴责声中膨胀提醒我们，不能就“过度”说“过度”了，应从政治、经济、环保全方位审视、分析这个建设和谐社会道路上的绊脚石，找出其愈禁愈膨胀的根本原因，从根上铲除这个毒瘤。（
武夷岩茶马肉、牛肉之争因何而来
武夷岩茶的名丛之奇中，如说有红袍之神、水仙之醉，那么，“肉桂”之香则使它成为名品新贵。
“肉桂”原产于武夷山慧苑寺，其优良品质在民间早已出名，貌若大红袍之红又有芳桂的厚韵，味香似铁罗汉浓厚又有桂香的悠长。由此，茶肆茶客中常有一句茶言：“香茗肉桂，适合男人的口味！”
正是肉桂之香，香生传说。一年中秋，天上管茶园的茶仙，与众仙到桂宫庆贺圆月之节，看了嫦娥的舒展广袖舞，饮了吴刚的桂花酒，别后回仙山，不料过武夷山慧苑寺时，闻到肉桂茶香，可比广寒宫的桂花馨香，惊喜不已，便下茶园带走两株茶苗回去种植，谁知喝醉酒步履摇晃，把茶苗一株丢在马头岩的悟源涧，一株落在牛栏坑，两地茶农捡到分别种下成树。于是，这里的人们便有了岩茶肉桂中的“马肉”与“牛肉”的品茗斗赛了。
悟源涧是武夷山茶枞著名的三坑两涧之一，马头岩下，涧水淌流，幽谷兰香，优美的生态环境是生长茶树的好地方，涧上开山坪的一千多亩正岩肉桂，成为武夷肉桂的好产地。对于“肉桂”成名，马头岩村人有自己的说法。一年春夏，蟠龙岩岩主焙制了一种茶，汤味初尝似人参，再饮更如红桂之香，便邀请武夷山才子蒋衡前来品茗，蒋衡只尝一口，便赞不绝口：“好茶，桂香乳味！”于是，茶的主人一借茶叶品质的“桂香”，二借大才子的“贵口”，桂茶尊以贵，肉桂茶就这样叫响了。
而生长在牛栏坑的肉桂较少，不到十亩地，产量一年也才几百公斤。但这里茶农种茶树很奇特，常以红土壤更换茶树的旧土壤。询问为何如此艰辛，答曰：“用红土壤种的山茶花，开得娇艳亮丽。同样，以红土壤种肉桂茶，长得红叶镶绿边更美。”再加上牛栏坑的流香涧溪水曲蜒回流，土好水美，这里生长的肉桂，价格比其他地方贵。
肉桂之所以高贵，是它不仅具有武夷岩茶的“岩韵”突出特征，更以其持久的高锐的异香而备受人们的喜爱，贵在其桂皮奇香，滋味醇厚，回甘略带刺激感，馨香久泡尤存。
古树茶：古树茶价格连续上涨 究竟何因？
古树茶是指存活百年以上的乔木茶，产量十分的稀少，古树茶的香气深沉，味苦涩却有回甘感。在普洱茶界中，喝古树茶无非是因为它好喝，而且有喝的价值，以至于古树茶的价格相对于其他的茶叶来说非常高。那么古树茶的价格持续上涨，究竟何因？
一：采摘环节
古树茶，只能通过人工采摘，一颗高大的古茶树，有的需要人爬上去，有的甚至要搭设架子。该工种技术含量不高，以妇女、老人为主。效率：平均一个熟练采茶工一天可以采摘10公斤鲜叶，（有些地方环境恶劣，树太高一天只能采摘4-5公斤鲜叶也很常见）（按照4公斤鲜叶出1公斤干茶的比例）工资：100元/天，包吃包住（约150元/天）也就是说光是采摘环节每公斤古树茶的成本就要加30-50元的成本。
如果是特别高大的古茶树，就只能搭架子，这颗树太高，竹架还不行，施工的脚手架才稳妥。一天的采茶量就更低了
二：炒茶环节
不管你是自己有初制所的茶商还是茶农，每年到了春茶节，茶树集中发芽的时候，都要雇年轻力壮的炒茶工人。该工种有体力和技术的要求，按月工资在4000-6000，包吃包住（一天约200-300元），按照一个人一天100公斤鲜叶，也就是25公斤干茶，这个环节每公斤古树茶增加10元成本。
值得一提的是，除了零散的炒茶工，现在有专业的炒茶队服务，炒茶班长率领10来个兄弟伙，哪里需要炒茶，多少人，多长时间，班长分配，当然班长工资更高。
炒一锅茶一般5-8公斤鲜叶，需要30-40分钟，每次抄完汗流浃背，腰酸背痛，普通人炒两锅就坚持不了了。
三：匀堆，挑黄片，搬运环节
什么是匀堆？一般指为了防止口感差异化，把同一批次的干茶，匀在一起，比如这一周做了200公斤干茶，就把这些茶匀在一起，然后客户今天要20公斤，过几天要30公斤，能保证同样的口感。（也有把大树和小树，便宜的和贵的匀在一起，根据茶商需求决定）。
注：经常会有茶商给客户寄样品，过了很长时间，客户找茶商买，可总觉得收到的茶和之前的样品有区别，老怀疑是不是被坑了，茶叶被换了。其实只要口感差别不大是正常的。一般造成这种情况有：
1、那一批次的没有了（给你抓那一把样品的那一箱茶没了，现在春茶大战，到茶山上都是现金收茶的，如果拿茶样到买茶间隔时间太久那一批次茶就有可能卖出去了）
2、多数是心理原因。经常听茶农朋友说，就算是同一片地，今天炒的和明天炒的，口感上也会有细微差别。同样的茶，今天天气好心情好，过段时间阴雨连绵，喝出来感觉也不一样。
结论1：小差别很正常2：信任给你茶的人就好了，不然很心累的3：匀堆很重要
黄片就是老叶子，老叶粗大，一般偏黄色，宜挑黄片就是为了美观和客户需求，把老叶子挑出来低价销售。但不好看不代表不好喝，很多老茶客都喜欢黄片，好喝又便宜。
注：这里都说成本很高的古树茶，不算上要过静电拣梗机和风选机的大货，也不说熟茶发酵的损耗（这样损耗更大）。在匀堆、挑拣黄片、装箱搬运、工厂压饼这个环节，茶叶会有3%—5%的损耗，具体要看实际情况，翻动的次数多，碎末多，雨水多黄片自然也会多。假如一公斤干茶500元，3%-5%就是15-25元的损耗。
总结：光是采摘，炒茶，和损耗，每公斤古树茶的人工成本就超过了50元。还不算古树茶本身的价格。
最便宜的古树茶成本是多少？
春天的时候，就算普通地方的古树茶再怎么便宜也得20-50/公斤鲜叶（80-200/公斤的干茶，这里说纯古树茶，没掺小树、雨水茶，缅甸、老挝的古树茶这里不做讨论）。加上各个环节人力，物力，运输的成本，以及各级茶商的利润。。。所以终端市场上，古树春茶卖几百上千一公斤，也就很正常了。
那么，淘宝上9.9包邮的古树茶也只是名字叫“古树茶”而已了。
好了，有人说古树茶真是价格虚高，茶农都变土豪了，动不动就几百上千，咱老百姓喝不起！！！究竟是什么原因呢？
1、古树茶是稀缺资源，产量就那么多，而中国消费得起的古树茶的中产阶级数量庞大，就算把所有古茶树的树皮扒了（开玩笑没人敢），每年的产量还是不多。
2、拿最贵的老班章说，今年山上4000-8000元/公斤，就算8000元/公斤，1克8元，一泡8克64元，64元可以约3-5好友喝茶谈事儿一下午了，贵吗？要是约朋友去最普通的茶楼，或星巴克，拿四川的茶楼来说最次的花茶10元/杯，星巴克也是15/杯，而且还是一人一杯。这样算下来，您还觉得喝古树茶很贵吗？
古茶树资源稀少，尤为珍贵，这样珍贵的古树茶每年分到各大、中、小型茶企手上，每家得到的古树茶数量是有限。对于这样珍贵的古树茶，收购成本自然不菲。古树茶之所以价格高，同时也是因为本身潜藏的价值大。
解读茶中之苦与涩
茶涩口是怎么造成的?有人说是因为茶不好，也有人说是因为泡茶时水温过高，或闷的时间过长，到底是怎么回事?怎么才能让茶不涩。
不苦不涩不是茶?
茶的苦涩从何而来?
茶的苦与涩是要分开说的，虽然大多数情况下，苦涩总是相伴而生，但喝茶的经历中的确遇到过，或者茶汤香甜却有涩口或者茶汤苦但涩极轻的情况。
事实上，茶的苦、涩的确是不同原因造成的。茶叶的苦味物质主要有：咖啡碱、可可碱、茶叶碱、花青素类、茶叶皂苷、苦味氨基酸及部分黄烷醇类。涩味物质主要是多酚类，鲜叶中的多酚类含量占干物质的30%左右。
茶汤中的生物碱与大量儿茶素类物质形成氢键络合物，此结合物呈鲜爽味。在儿茶素类和咖啡碱相对含量都较高的茶叶中，茶汤浓醇鲜爽，是优质茶叶的表现。就茶树的一个枝条来说，苦味物质，往往是嫩叶含量比老叶高，尤其是芽以下的第一、二叶的茶多酚、咖啡碱等含量最高，第三、第四叶依次减少。
茶叶的涩味物质，主要有茶多酚类物质，其中儿茶素类尤为重要。酯型儿茶素苦涩味较强，它在芽叶里的含量远远高于粗老叶片。绿茶因制作工艺没有“发酵”，因此保留的苦涩味物质最多，此外，如云南省大叶种因其内含物比起其他茶类丰富，所以云南的大叶晒青茶的相对苦涩味比较重。
茶之涩，茶质之过?
茶之涩不仅仅是茶叶的品相问题。
首先，必须要认知的一点就是：无论茶质优劣，涩的存在是茶叶“与生俱来”的。尽管人们总是把苦与涩相提并论，但涩与苦仍然分属于不同味觉。
涩是一种给人感受甚强却难以言表的东西，在味觉世界中占据着特殊位置。Erin曾感受到的“涩”更像是一种在口腔中的收敛，它不是“麻”却略有“麻”意，并非苦而与苦相近，我们常常宁可把这种感受的交流保持在心照不宣的状态，或者用比喻的方式加以解读，例如，像青柿子一般涩。涩是一种阻滞的味道，略近苦比苦更曲折漫长，与滑润呈相反状态，具有收敛作用。
人们习惯把涩归于味觉实际上是出于习惯，因为它仍然是口尝到的。严格地说，涩算不上是一种味觉，因为舌头上并没有感知“涩”的味蕾。涩的基本成分单宁质亦即鞣酸刺激了口腔粘膜上的神经末梢，从而产生兴奋，再传到大脑以后产生了“涩”的感觉。
不同茶叶含涩味的成分不同，相同茶叶由于加工方式或者摘采时节不同也使得“涩”之表现不尽一致。例如，绿茶加工过程中的“杀青”环节——主要是通过高温破坏鲜叶中酶的活性，同时通过高温祛除茶叶中低沸点化合物，彰显茶香。“杀青”需要适当的温度与足够的时间。“杀青”温度不够或时间不足会造成茶叶具有较重的“青涩味”：而普洱茶经过一定时间的贮藏陈化，经过氧化聚合过程，茶汤的涩味可能大大降低。
怎么才能让茶不涩?
去涩——世间滋味，尝尽酸咸苦涩。时今倒食蔗，无甜汁。
饮茶者论苦说甘，品香谈醇，以为常态，渐成规则，鲜有把“涩”作为话题拿来把玩的。即使有，多半染上“抨击”或“嘲弄”色彩，诸如“涩味重，品相欠佳”等等。
尽管如此，茶之涩却是存在的，是不以茗香与否、回甜多寡的客观现实以及饮茶者讳“涩”忌“涩”的主观意志为转移的。民间所谓“头茶苦，二茶涩，秋茶好喝舍不得”的谚语说辞，从一个侧面不仅道出了涩乃茶之本相之一的事实，而且强调了夏季采茶会更加凸现茶涩的特征。
所以，我们没有理由回避茶涩的现实。
固执的茶涩与执着的饮茶者在太极推手一般的柔和交锋中彼此相生相克。人们没有因涩生而弃茶，没有因涩重而厌茶，却津津乐道地在祛涩、消涩、除涩、避涩、缓涩各种尝试和努力之中感受着茶的其他美妙之处。
例如，人们在冲泡某品牌普洱茶时，对除涩求甘有如此体会与总结，饶有趣味——
第一泡：入口微苦，涩较轻，舌底生津迅速，水较软柔，栗香明显。
第二泡：胶质感渐浓，苦较重，反映在喉后部，七秒左右化甘，口感饱满，粟香浓，涩较长，反映在上齿两侧。
第三泡：汤质醇厚，如米汤般浓稠饱满，苦如第二泡，涩感较长，喉底甘韵渐浓，生津不绝。
第四泡：如上，已达到茶的最佳喉感。
第五泡：苦涩渐弱，入口甘醇，汤软滑饱满。
第六泡：苦极弱，涩在，香味依旧，水软滑。
第七泡至第八泡保持韵味和口感。
第九泡：甜味彰显，苦无涩轻。水质依然软滑。
第十泡至十二泡为闷泡，甘爽软滑，口感清香，木质甜感明显……
当然，一定不排除另类而特殊的爱好者——对于“涩”的情有独钟。总之，在采茶、制茶、泡茶、饮茶时如何除涩，好像成了一种游戏，成了一门知难而进的学问，有规矩、有门槛、有难度，因而也有乐趣。
人们给予茶许多美名、爱称，诸如佳茗、叶嘉、雀舌露、灵芽、瑞草、雪芽等等，每一个美名之后都包含着不乏浪漫色彩的解释或者对应着渗透了个人情怀的诗文，不过茶涩的事实表明，即使像备受人们宠爱的茶叶，本身兼备幽香、回甜、静心、醒脑等诸多优长，也难免不被人们抓住“涩”的把柄。
涩真的完全无法避免吗?
如何挑选自己可接受范围的茶
有人在品茶中可以接受茶的涩，但有人却非常不喜欢。茶的涩是否能够在自己可接受的范围内，这一点在选购茶时仅凭看干茶是很难看出来的。
很多人介绍选购茶叶的方法是：外看形、内看汤、最后看叶底，这个方法固然不错，但不得不承认，它毕竟是在专家们评审茶叶标准的基础上提炼出来的，可谓千锤百炼了。可是作为普通消费者，不一定有茶叶方面的专业知识，所以，这里给大家介绍一种新方法——“一泡法”：利用茶庄的品尝茶叶，进行一泡到底的残酷试验，合格者选购之。
好茶有很多标准：外贸部门有外贸出口标准、技术监督部门有检验检疫标准、农业部门有生产制作标准、茶叶协会和茶人组织有审评标准，各种标准侧重点不同，反映出各自行业特征。作为普通消费者，茶叶外形、汤色、叶底不是每个人都看得明明白白的。尤其要选购物美价廉的好茶叶时，我们不得不“牺牲”掉一些外在的东西：譬如外形、汤色、叶底等等。因为我们最终追求的是滋味。
我们认为的好茶，至少其滋味应该是不那么苦涩的，从经济角度看最好是耐浸泡的。要检验是否耐浸泡，不苦涩，“一泡法”就是检验茶叶好坏的绝招。
方法是：取5-7g茶叶(大约把盖碗的底铺平)，放置到容量为150cc的普通茶碗里浸泡，大约5-10分钟后你尝茶汤，看看茶汤的苦涩你接受得了吗?如果是香气高昂饱满、滋味醇厚、不苦涩、回甘好、价格合适的话，那么你还犹豫什么呢?赶快下手吧!
我该如何来“泡”你?
茶的特性和冲泡方法之间的关联
茶的冲泡方法虽然不能完全消除茶的涩感，但适合的冲泡方法可以提高茶的香气，带来更好的品茗体验，相应减轻涩感对我们体验的影响。而相应的冲泡方式就好像我们需要为不同身材的美女量体裁衣，既不能让丰满的美女穿着消瘦的裙子，也不能让苗条的美女穿着臃肿的外套。
譬如各类名优绿茶，其特点是条索漂亮，嫩度很高，汤色清绿，具备高度观赏价值，喝起来气味鲜爽，汤感细腻滑润，滋味和回味则相对淡薄，根据这些情况，通常选用玻璃杯令其能够展现外形，用偏酸性的软水激发鲜爽气息和收敛感来增加香气和滋味，并且选择稍低的水温，激发鲜爽的气息并避免嫩芽被烫变色以及水熟味，在低投茶量的情况下或用冲或者上投法等配合其形体的注水方式来做一段时间的浸泡，令茶叶溶出姿态更美的同时汤感也更加的柔软
而对于红茶来说，在发酵过程中，其导致滋味类物质大量氧化后，香气物质和回甘增强，其品饮价值主要在于香气和回甘，兼顾汤感，用瓷器来冲泡以激其香，软水令其汤色透亮，滋味保持度良好，根据不同的需求采用不同ph值的水来浸泡，在泡的过程中，或以高水温，快速高冲的注水方式来得其香气，或以冲注相结合的方式来令其汤感和香气兼顾
对于乌龙茶来说，其半发酵的特质令其兼有香气，滋味回味以及汤感，所以在冲泡的时候，根据其发酵和焙火的程度来判断其不同的品饮特性，再辅以相对应的器具和方法，大多数时候跟地域习惯和方便性有关，譬如潮州单枞，多以潮州朱泥壶或盖碗来冲泡，而福建铁观音，则多以宜兴紫砂或盖碗冲泡，在冲泡中，冲注结合，注水或环或定，水线或长或短，节奏或缓或急，皆与泡茶之人对所泡之茶的理解为基础，见仁见智
对于普洱茶来说，就会复杂很多，多数人分别使用“透”和“闷”两种冲泡技法。“透”指冲泡过程中，不加“盖”(如杯盖，壶盖等)，快速降温，使茶香自然而缓慢挥发。“闷”是冲泡过种中，加“盖”，通过保持相对温度，发展茶品香气。冲泡普洱茶时，如何掌握“透”“闷”技法，应视普洱茶的原料嫩度状况而定。一般说来，“嫩茶以透为主，多透少闷;老茶以闷为主，多闷少透”。
细嫩的芽叶容易“闷熟”，过“闷”会使香气不易显露，水味重，故浸泡时，应“多透少闷”，以“透”为主;粗老原料，细胞壁质地厚实硬脆，“粗老味”重，以高温和透闷结合的浸泡方法，能获得甘而的品质风格。“高温”闷泡，逼出“粗老气”，“透”则释放“粗老味”，勿使其存留茶叶之中，使茶叶滋味甘甜醇和不带钝。
茶类适宜温度常见茶品
白茶90-95°
(3年老茶则用100°沸水)白毫银针、白牡丹、贡眉等
绿茶85-90°
(较嫩的绿茶则用90-95°)西湖龙井、碧螺春、信阳毛尖、太平猴魁等
黄茶95°左右君山银针、安徽霍山黄芽、四川蒙顶黄芽等
青茶100°沸水铁观音、大红袍、单枞等
红茶95°左右正山小种、滇红、金骏眉、
茶之涩的人生启示
睿智之“涩”——闲是闲非休要管，渴饮清泉闷煮茶
品茶如品人生，指的不仅仅茶之香、韵，涩也同样给人启示。一如我们从青春走来，朝气蓬勃和热血沸腾是我们的特点——张扬个性，展示才华，搏击中流，叱咤风云，以优秀的表现和杰出的成绩当之无愧地获得社会骄子与时代宠儿的称号。
但又渐渐知道，之所以是骄子和宠儿，是因为父辈的存在与关照。成长了的我们也会成为父辈，因而对生活、社会以及自身的认识也应该更加全面、成熟和理性。青春无忌与无悔是上苍按照规律与法则涂抹在青年人身上斑斓的色彩，自然而贴切，就像茶树的鲜叶，稚嫩、鲜亮而饱含涩之成分。假如一个人步入成年依然保留着这样的色彩，那就如若茶叶未经“杀青”环节的处理，无法纳入成熟或“成品”行列。
我们需要内敛和反思来完善自己的人生。
内敛要求我们的“自我”不能过于膨胀。人格的“内向性”或者适度向内收缩，对一个人的完善大有裨益。虽然茶涩的收敛特性与做人的内敛反思毫无关联，但前者对于后者的象征意味和借喻指向却十分形象。茶涩令饮茶者感觉不畅，而内敛也会使习惯张扬的我们感到某些不快。
这种感觉上的不快慰，如同感冒发烧令人难过却能使身体产生抗体，在人生实践中显得十分必要。内敛所带来的某种阻滞或停顿，相当于汽车在连续运行多时后的调试和维修。你会因此获得更大的运行能量、更多的生活方法、更广的生存空间。
茶涩的存在使茶拥有了改善自己品性的前提。人也是这样，就像制茶，“除涩”需要过程、手段、方法和耐心，人生也需要经过“慢炒细焙有次第”而变得涩味渐淡，醇香渐浓;就像普洱茶与我们的人生，年少时如若普洱生饼，轻狂放荡，个性十足，浓烈刺激，飞扬洒脱，有一种舍我其谁的豪迈;及至中年以后，历经岁月的磨练，涩味慢慢消失，举手投足之间开始流露成熟气度，恰似普洱熟饼的陈香与回甜。你会因此变得不那么心浮气躁，不那么急功近利，不那么顾此失彼。
不苦不涩不是茶？苦涩与茶品质有何关系？如何有什么
没有人真正喜欢苦涩味，但又有句老话说，“不苦不涩不是茶”，意思是没有苦涩味的茶不是什么好茶。
你是否也有这样的疑惑，茶里面必须有苦涩味吗？
今天笔者就来为大家解读一下，苦涩味对茶而言意味着什么。
一、茶是由什么味道构成的？
一杯茶的整体滋味，主要是由苦、涩、鲜、甜构成的。
1、苦味
主要由茶多酚、咖啡碱构成茶汤的苦味，苦味是所有的茶都不可缺少的滋味，如果没有苦味，总会觉得少了点什么。
2、涩味
涩味是口腔中感到干燥、收敛的一种感觉。苦味、涩味共同形成了茶汤的浓度、刺激性。
3、鲜味
类似味精的鲜爽味，主要有茶中的氨基酸构成。鲜味能缓解茶的苦涩味，增强甜味，嫩茶的鲜味尤其明显。
4、甜味
主要由茶中的氨基酸、糖类物质构成。在刚入口或咽下之后都可能会感受到甜味。
茶如果不苦，便会觉得淡；
茶如果不涩，便会觉得弱；
茶如果不鲜，便会觉得闷；
茶如果不甜，便会不好喝。
没有人天生喜欢苦涩味，而鲜甜味是人人都喜欢的。苦涩与鲜甜的平衡是茶最让人着迷的因素之一。苦、涩、鲜、甜这几种味道，一个也不能少。
二、苦涩与品质有没有必然联系？
1、有的茶叶使用的原料粗老，内含物质少，喝起来粗淡无味。这样的茶滋味淡薄，没有茶味，难道你能说不苦涩的茶就是好茶吗？
2、有的原料细嫩、做工精良的优质红茶，喝起来也主要以类似蜂蜜的甜味为主，几乎没有苦涩感，难道你能说不苦涩就不是好茶吗？
3、有的海拔较低的台地茶，加之制作工艺粗糙，可能会出现浓重的苦涩味，让人难以入口，难道你能说有苦涩味的才是好茶吗？
总而言之，有没有苦涩味，苦涩味是淡还是浓，与茶叶的品质没有必然的联系。
人喝到嘴里的茶味，其实是苦、涩、鲜、甜共同作用的结果。
感受茶汤的苦涩味，主要就是看苦涩在茶汤中是否协调，在增强茶味的基础上，又不会长时间占领口腔。苦涩能够慢慢化开，苦中有甜，先苦后甜，方是好茶。
其实茶的品质好坏与否，绝不是单一的标准就可以决定的，一定要从色、香、味、形全面鉴别。
茶的十八种滋味表现，三之苦
三之苦
缘起——
茶的内含物丰富，其作用于我们的味觉，所得的感受自然也是丰富多彩的。我们常常只是简单地去对它进行整体的论断，好喝或者不好喝。然而，细致的味觉，让我们在品茶的过程里拥有着更加微妙的感受——品茶，是我们跟大自然的亲密接触。
有人喜欢苦味吗？有哦！尤其在喝茶的人群里，有一部分人独爱“茶之苦”。
我喜欢问为什么。于是得到很多回答。
有人说得含糊：“茶的味道就得苦。”是不是暗示了不苦则无趣呢？
有人说得文艺：“苦中带有熟悉的植物香，深入记忆。”有着很深的感情。
我想起有一座山头的古树茶，名字叫老曼峨。这是我所知道的最苦的茶。普洱茶里的茶风味有其特有的规律——“东柔西霸，南苦北涩”。苦的经典，也当数老曼峨了吧！甚至在普洱茶很火热的时候，还有一个品牌叫老曼峨的，着实让我吃惊不少。到底人们有多爱这“苦”味？
这个现象刷新着我们过往的概念，爱上苦，是不是也属于解放思想的一部分呢？
苦的滋味，在舌根，也许也意味着这是最底层、最基础的滋味吧。记得看过一些成功人士的访谈，有人问他们，在一路走过来的过程里，苦吗？
苦吗？
有人说：那个时候没有感觉到苦，只是心里有一个信念，就一直走了过去。
有人说：苦，但是挺了过来。
有人说：那是一个享受的过程，只是一直沉迷。
苦，从来就不是一个负面的词语。为什么就不能爱上这个苦呢？
对我而言，苦只是众多滋味里的其中一个，没有所谓的喜欢和不喜欢。苦，混合着许许多多的滋味，能变化出各种各样的风格体验。是呀，苦，只是丰富我们感觉的其中一员而已。它可以是非常精彩的。
对于苦，我吃过的东西，最苦的大概是“胆”吧。小时候有过几次吃“胆”的经历——熊胆、蛇胆、鸡胆。每次印象都很深刻。不是因为它们苦，而是因为大人们说它们苦，于是在我吞食的时候，都用谨慎的眼神盯着我看。胆据说是可以解毒的东西，长大后也渐渐看不到它的错在了。不过，我却由此深深地体会到：给我印象最深刻的，不是苦的味道，而是大人们的眼神。
茶，苦吗？苦，不过，别有滋味。
今日课堂总结：
苦的滋味，在舌根，这是最底层、最基础的滋味。我们其实可以试着跟许多茶人一样，爱上苦味。