红茶和岩茶喝哪个好。
随着今年春茶上市，新茶香气清新，口感刺激，吸引了众多岩茶茶客品新尝新。但老喝岩茶的人不为所动，对于新茶，会去尝尝鲜。平日里喝茶则对是否当年茶不是那么在意，甚至点名要喝去年的、往年产的，使得;岩茶为什么要隔年喝;这个话题在新老茶客中间又热了起来。
事实上，早在清代中叶，文人周亮工就在《闽茶曲十首》中的一首里，回答了这个问题。周亮工写到：;雨前虽好但嫌新，火气难除莫近唇。藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。;指出谷雨前后采摘的茶叶（指新茶）虽好，但火气难除，不宜马上就喝。岩茶经过贮存，去了火气，滋味更醇、价格倍增，因此家家户户都以储存陈茶为荣。这段描述不仅点出了新茶火气难除、需要陈化的现象，而且也反映出早在清代中叶，茶人就有了储藏陈茶的习惯。
明末清初，出现乌龙茶制作岩茶的工艺。这种工艺既晾又摇，既烘又焙，十分繁复，是所有茶类中最高超的制作方式。其中，杀青需要240°以上的高温，烘干需要120°以上的高温，后期的炭焙一次火，就要7到10个小时，新茶火气大也就在所难免了。
新茶为什么不宜马上喝？除却火气大以外，还有口感因素。新茶火烟味大，偏碱性，植物酸含量高，有一定的刺激性，喝多了胃就受不了，口感比之陈茶也稍逊色。经过一段时间存放后，火烟味退除，茶性转温和，茶香更显、茶味更足，口感也更好了。一般说，新人喝新茶，老人喝老茶；新人喝茶火功轻，老人喝茶火功高；新人喜香气，老人重味道。这里新人指的是接触岩茶不久的人，老人指的是常年喝岩茶的人。
那么，岩茶是否越陈越好？这就要具体问题具体分析，可以肯定的是，并非所有岩茶都适合长时间存放。一般来说，新茶上市在中秋之前。从春茶制作到上市，这期间茶叶焙火次数越少，茶叶含水量就越高；焙火次数越多，茶叶含水量就越低（当然还有用火高低关系）。含水量高，意味着茶叶容易返青，这样的茶就不适合长期存放了。中轻火的茶存放一到两年就要喝了，再放下去，茶叶可能返青，滋味不仅不如从前，还会有一定的杂味。而中足火功的茶则适合长期存放，但也要注意防止茶叶与空气接触后形成返青。新茶焙一次往往达不到标准含水量，三五个月后会进行一次复焙。如果要长期存放，则视情况再次复焙。茶叶耐存放还要看山场，好的山场产的茶叶就耐焙耐放，反之山场越差，茶叶也就越不耐焙、不耐放。
事实上，炭焙确实给岩茶带来了神奇的变化，不仅对消除茶汤里水分杂味有作用，而且可以让茶保持香气，使之岩韵更加明显。100公斤的岩茶，经过一次焙火，重量因水分挥发和碎末会下降5到7公斤。随着焙火的次数越多，茶叶的重量都有一定的损耗，火功也就更高。因为炭焙耗费较大，茶人们对好的茶叶才舍得多次焙火，但也不是说火功越高，茶就越好。
现在，国标制定的武夷岩茶含水量是3%以下。这个标准的制定，某种意义上说，对延长岩茶的保质期是有积极意义的。达到国标含水量的岩茶，用内膜复合袋密封保存，可以放置五年以上，但要注意避光、防潮，不能放在温度过高的地方，比如汽车的后备箱等。
岩茶耐泡耐储存的特点，与烘焙技艺有直接的关系。现在，喜欢陈茶除了;老茶鬼;之外，越来越多的喝茶人喜爱;隔年陈;，盖因岩茶久存后茶味凸显、滋味厚重，并且没有新茶的刺激性，对人体有益，适合一日多次品饮。
延伸阅读
为什么传统工艺岩茶隔年陈最受青睐
又是一年春来到，转眼新一年的春茶季就到了，每到新茶季，品饮新茶就是每个爱茶人的追求。
每年公泰名茶掌门人孙康荣（老山）都会被一些不太熟悉岩茶的茶友追问：“今年新茶到了没？”不过，在“追新”上，岩茶是个例外。老山说，岩茶的地域特征和独特工艺造就了天下无双的岩茶，也正是因为其独特的传统工艺，岩茶要喝隔年陈甚至陈年香。本期之后，“老山茶说”将暂告一段落，让我们共同期待老山日后为我们带来更多精彩内容。
当年岩茶上市一般在七八月份
岩茶是传统半发酵茶，有别于其他茶种，其工艺之复杂性更是岩茶极具魅力的成因所在。岩茶从青叶采摘、萎凋、做青、炒青与揉捻直到毛茶（初制茶）完成继而挑拣茶梗剔除梗、黄片（粗老叶片），再经巡茶者拣出不够好的茶条，其制作过程只能算完成一半工序。
毛茶通常还须一两个月的精制过程（传统工艺必须避开雨季，通常在端午节后开始大批量拣梗），同时还要看茶农们是否有足够人手；而后是极为重要的第一次复焙工艺，将挑拣过的毛茶置于炭火上烘焙。一般要进行多次，主要目的是改变茶性，调节香气滋味，提升品质，因此岩茶上市一般约在七八月份。
传统工艺岩茶隔年陈最受青睐
烘焙的基本原则是“低温、长时”，这道特别工艺，也决定了岩茶芳香馥郁、口感醇厚润活特有的滋味，而且可以使茶的质量稳定且可以陈放。陈放过程（俗称退火）还可促使多酚类物质的转化，使茶叶醇化，提升茶叶品质。
因此传统岩茶都以隔年陈最受饮者青睐，资深茶友更是注重陈茶所特有的韵味。
清代周亮工《闽茶曲》云“雨前虽好但嫌新，火气未除莫接唇。藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈”，说的正是此情此景此理。
然而必须指出的是，并非所有的岩茶都能陈放，近年出现的有些所谓清香型岩茶，是向市场妥协的结果，此类轻火型的产品就不适合收藏陈放了。
要品尝一泡焙火足的陈年老茶，茶器的选择也非常重要，紫砂壶就是上佳选择。因老茶芳香物质比较收敛，内在转变形成的物质，需要用热度高、保温好，而且本身就具备转换茶汤功能的紫砂壶逼出来，这样茶汤的润滑度更好，内容物的呈现会更加丰富而细腻。这种情况下的紫砂壶和陈年岩茶是绝配。
什么是凤凰单丛茶的“隔年春”？
绿茶重于“试新芽”，黄茶讲究“品新香”，普洱喝“老”，越老越醇，白茶既喝新又品老，与这些茶类不同，最地道的凤凰单丛茶是既不以新为贵，也不以老为珍，而是崇尚“隔年春”。
清代周亮工的《闽茶曲十首》有云：雨前虽好但嫌新，火气未除莫接唇。藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。言外之意新茶多火气，待到来年，火性渐褪，茶汤更为清爽醇厚，对身体的滋养也更为贴合。
凤凰单丛的“隔年春”，与周亮工所说的“隔年陈”，有异曲同工之妙，其实，这也是半发酵的高端乌龙茶的一个共性特点。
《1》什么是凤凰单丛的“隔年春”
＂隔年春＂是指“选茶要选上一年的春茶”。
其基本含义有二：
其一，茶叶本身是需要后时后火来提升的春茶；其二，茶叶的内质转化，取决于其内含物质的丰富程度，而丰歉厚薄又与品种、树龄、海拔山场等有着内在的联系。
绝大部分老潮汕人更喜欢和崇尚“隔年春”，也是源于对茶性的把握，也可以说是工夫茶的一个“讲究”。
《2》“隔年春”的原因
之所以有这么个考究，归根结底是由凤凰单丛茶的品性所决定的。
半发酵的凤凰单丛茶（属乌龙茶），它的芳樟醇、苯乙醇、棕榈酸、亚油酸等化学物含量都比较高。
其中，在制茶的过程中形成茶叶香醇品质的主要成分，以及经过氧化后的赋香成分有机酸等，占成茶物质的比重达到了3%。
富含大量构香成分的有机醇、有机酸类化合物，使得凤凰单丛茶具备了多种不同的花香特性。
而这些内含于茶叶中的有机物，要转化成浓郁的花香、可口的甘醇、以及爽神的韵味，既需要一定的复焙过程，也需要静置一定的时间。
一般来说，中高品级的凤凰单丛春茶，需要两到三次复焙和半年以上的静置退火，经过了比较充分的人工催化和自然氧化之后，茶叶中的赋香成分，尤其是沉香醇、棕榈酸、亚油酸等多种化合物，才会转化出更显浓郁的香醇和韵味。
现实当中，往往有一些老丛春茶，在当年饮用时可能味道平平，但经过了复焙，放到隔年再试，茶的气味会变得越来越好，甚至前后判若两样，这就是鲜明的“隔年”效应。
所以，只有准确的理解和把握凤凰单丛茶的这一品性特点，才能基本切合“隔年春”的实质蕴含。
《3》“隔年春”的口感差异
上半年的凤凰单丛茶，有不少茶是烘干，或轻火炭焙，相对更侧重于展现其“高香”、”品种香“的一面，市场多谓之“清香型”，这类茶入水则飘香，品饮时清甜香润，生津回甘，非常适合初次接触凤凰单丛的新朋友。
新茶客“入坑”凤凰单丛，往往始于惊叹沉醉于其纯天然的花香、花香果香的丰富、高扬和变幻，但对于一些资深茶客来说，“清香型”单丛显然不够有“力”。
如果说“清香型”单丛是青春靓丽的美少女，那么经历再焙火和静置的陈茶便是风韵十足的成熟女子了，“隔年春”的美也在于此。
因为经历了碳火的多次烘焙和岁月的沉淀，高扬的花香渐沉，新茶时那种热烈的、抓人的香已不明显。
可待细细品饮，茶汤醇滑，细腻柔甘，香气在茶汤中萦萦绕绕，绵绵不绝，入口入喉，回味悠长。
待到后段，丛味、苔藓味、木质香、高山韵，一层一层慢慢的析出，给人一重又一重的惊喜。
事实上，高山，老丛的凤凰单丛茶，隔年以后，虽然它的品种香会有所减弱，但会转而呈现出近似桃杏薯等熟果香味。而且，其醇、润、韵、爽度也会愈见显优。
因此，取陈不取新，重韵不重香，也就成了资深老茶客选择凤凰单丛茶的一个基本标准。
《4》凤凰单丛“隔年春”的适用性
“隔年春”虽然是凤凰单丛茶的的与众不同之处，一定程度上反映了凤凰单丛茶的品性特征，但是，在选茶时，“隔年春”并非是绝对的、可以不加区分的“标杆”。
就像选择老白茶或者普洱茶长期存放的道理一样，较好的品质才是选择的第一要务，“隔年春”也不例外。
总体而言，只有高品级的凤凰单丛茶，才适用于“隔年春”这个择茶标准。
高山，老丛，好的工艺加持，高品质凤凰单丛在新茶期的表现就足以倾倒众生。因为高山单丛一年只采制一季春茶，并且做工精细，多做青充足，采用炭焙火，且焙火充足，再陈放”隔年“退火或转化后，更加迷人，自然香和味都更加优秀，令人叫绝。
对于那些夏暑茶、秋冬茶，乃至低山的春茶，大部分做成清香型单丛，适宜当年饮用。隔年以后，随着茶叶中花青素和青叶醇逐渐消失，当年的清香只会越来越淡，茶汤越来越“水”，香韵和质感就更是无从谈起了。