绿茶出汤。
心静汤清
真正的静下来，心手闲适，不起波澜，泡茶者所泡之茶清洁，出汤清净、简亮，口感清爽，饮者清透，品后清明，茶意清幽，身心清适，进而生活工作清闲、清快从容。
形神俱清
此之“清”，即是茶清，汤清，口感清，身心清，饮后清。
既有清净、清亮、清洁、清澈、清透之清，又有清明、清幽、清静、清闲、清快、清雅、清寂之清。前者是物质的功用观感，后者是心灵感悟精神功用。
清，是秉自然灵秀之气，形神俱清。
欲使汤清
1.心静
“心清以茶”。心不静，汤不清，心静汤清，茶味自来。许次纾《茶疏》讲“心手闲适”，是在讲泡茶品茶时的“宜”和要求。境优美、禁忙冗，是要专注于心在茶里。
庄子说：“水静则明烛须眉，平中准，大匠取法焉。水静伏明，而况精神。圣人之心，静，天地之鉴也，万物之镜。”茶道“欲达茶道通玄境，除却静字无妙法”。
2.仪式感
泡茶，日日是好日，给自己以仪式、规矩要求，依照每一个步骤，一丝不苟的遵循，不增不减，熟记于心，做到娴熟，动作不拖泥带水。
3.慢半拍
泡茶，善于觉察，观照，跟随品饮每一道茶汤，当感觉不“清”时，把每一个程式过程慢一秒或慢半拍，给自己一个简短的身心舒缓。
4.注重细节
茶百科贾留华一直言：“茶汤的韵感在细节里。”
茶清，从泡茶者所选之茶已经开始了，而不是从泡茶的当下开始的。
茶清，首先是茶本身的清净卫生，然后才是泡着清、品着清、饮后清。
取茶。最是那一刀的温柔。撬茶取茶，尽可能的匀整，条索清晰，少短碎，是泡茶清的又一个先决条件。
此刻，所能做的全部心思，就是以最温柔的方式找准缝隙入刀，稍有阻滞，再抽刀，再入刀，如此，心静茶整。
秤茶。茶量的多寡，茶水比，心中有数，不多不少，恰到好处，一为好茶不易，二为事茶之人的严谨，三为下次改善泡茶口感的参照，四为茶水比恰当，茶汤清明宜人，滋味调和，是为清雅之清。
投茶入瓯或壶。慢半拍，而不是一蹴而就、一倾而入，注重茶叶排列的层次，所泡茶汤更加的清爽。
润茶洗茶。是为唤醒茶叶。冲茶泡茶，除特殊追香之茶，和第一遍润洗唤醒茶叶之外，基本每道水，茶百科都不建议如上三图一般高冲翻滚茶底。
如此冲茶，茶汤苦涩，茶渣易出，茶底断层，有一种汤感的浮漂躁动，饮之少清静。
刮沫。第一遍润茶，激荡而起的茶沫，轻风拂面般，旋转瓯盖或壶盖使之去除，再以清水冲净瓯盖壶盖或淋漓壶身，汤无沫少杂。
注水心静。泡茶时汤清一大因由，就在于注水熟练把握。有注水方式、高低、力度等不同。
方式有定点注水，旋转注水。定点注水又分是单边定点注水和瓯心壶心正中定点注水。
注水高低，有高吊水，高冲水，低吊水，低冲水之分。所谓“吊”，就是注水力度小，水柱细长，注水缓慢。而“冲”，就是比较暴力，水柱粗，力度大。
这些注水方式、高低、力度的变换，都会影响到茶汤的清浊、滋味改变和品饮感觉。
单边定点低冲。水柱粗直有力。要汤清，一样可见注水把握的好，茶底几乎无激荡燥动之感。
单边低吊注水。水柱柔缓，有一种水流的波动。可见得泡茶女士执铁壶较吃力，所以才造成瓯中有注水泡而起。
壶泡单边定点低吊注水。水柱柔软圆润，壶中茶底无激荡，泡茶之人心静使然。
盖瓯中心定点低吊注水。水柱柔缓，中心定点注水，一般用于泡茶泡至最后，茶底舒展，茶味平和之时，中心注水，以使较多较大面积的茶底尽快接触到水的浸泡。
出汤前的准备。上图心静和缓，轻启盖瓯，只留出一丝出汤缝隙，瓯盖罩住全部茶底，避免茶底哪怕细小碎片都不易跑出来。如此出汤，无需滤网(茶百科一直建议泡茶者尽早扔掉滤网，不然泡茶很难有进步)，一样汤清无渣。
出汤前的准备。如果如上图这样留出较大出汤缝隙空间，出汤是快了、盖碗不烫手了，但麻烦接踵而来，一大堆的茶底茶渣跑出来，汤怎么可能清?只好借助滤网，茶汤增加一种被粉身碎骨、撕裂的疼痛感。如此，汤无清韵感。
出汤。在前面“出汤前的准备”环节，心静缓和，盖瓯留出细致的出汤余地缝隙，无需滤网过滤茶汤，一样清亮无杂，泡者心静，茶汤以清，观者心怡，品者清雅。
心不静，急出汤。茶汤燥动，残水入杯，自然无汤清之意了。
出净茶汤。每一泡茶汤出净，不留根，一是避免下一道汤重苦涩;二是瓯或壶中最后一点精华倾出，因为最后出的茶汤，相对先出的茶汤，滋味稍重，内含析出物质多;三是使泡茶者慢下来，静待茶汤一点一滴的出尽，同时，这样能使匀杯中虑出的茶汤也静下来，即使不留神虑出了茶渣或小叶片，影响了观感，此刻慢下来，静一会，它们也会沉入匀杯底部，再在接下来的分杯环节里，就不至于让茶渣或小叶底带入品饮者的品杯中，影响品茶心情，是入口了吐出来，还是让咀嚼咽下去?
浅斟低酌。经过前面一整个心静泡茶环节，再加上匀杯稍静置，即可分杯。
分杯，讲究“浅斟低酌”。低酌，是为避免茶香涣散，浅斟，是为品杯留出余地，不满杯，讲个“茶斟七分满，留下三分是情谊”，浅茶满酒，是为敬!
请用茶!心静汤清，成就一盏好茶。
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茶性如水心静好品茶
品茶要心静，这是品茶人极为重要的心态。茶的性格如水，清幽、儒雅、隽永，如高山之雾，七月巧云，清池碧波。
心烦意乱之时，我是决不喝茶的，即使口渴，宁肯干渴着。每与茶相伴，我总要平心静气，一小口一小口地抿，让茶香润泽口齿之间，再缓缓咽下，于是两颊舌间顿觉溢溢生津，回味悠长。在新安江之畔、太平湖之滨，在黄山老谢家茶场，太平茶楼，屯溪茶社，我都曾独酌、对品或群品过，伴随着耳畔若有若无的安徽黄梅小调，品味着阵阵茶香，绵思遐想、文情诗韵、娓娓情怀、款款心曲，似涟漪般慢慢荡漾开来……即便是独自一个人在家中书房读书，那案头的一杯茶也会让我排烦解忧，心静如水，进入悠然神往，心灵纯净，畅游书海的忘我境界。
苏轼诗中有一名联：“欲把西湖比西子，从来佳茗似佳人。”这副对联在我的玻璃板下，我天天读它，越读越喜欢。我不适宜喝花茶，受不了那种人工加进去的香味，脂粉气过浓，不纯不正，茶色也因花而改变，叶子也因花而别扭。至于层出不穷的养生茶，饮料茶，一些饭店推出的“早茶”、“晚茶”，只不过是借茶而炒作，简直是对茶的一种不敬。
耳畔之丝竹，杯中之余馨，使我万分感慨。我忽然想到，人居草木之中故称“茶”。茶，是一种心情，喝茶是一种心境，呼唤着人亲近草木，回归自然。现代人忙碌的生活中难得有一刻闲暇去享受闲适如“茶”的心情。但有空时坐下来，放松身心，沉静心情，喝一杯好茶，聆听自我的心声。
茶与佛结缘“心静止如水”
茶与佛结缘
根据史料记载以及民间传说，我国古今众多的名茶中，有不少最初是由寺院种植、焙制的。四川雅安出产的“蒙山茶”，亦作“仙茶”，相传是汉代甘露寺普慧禅师亲手所植，因其品质优异，被列为贡品向皇帝纳贡；而福建武夷山出产的“武夷岩茶”，前身叫“乌龙茶”，该茶以寺院采制的最为正宗，僧侣按不同时节采摘茶叶，分别制成“寿星眉”、“莲子心”和“凤尾龙须”三种名茶；北宋时，江苏洞庭山水月院的山僧采制的“水月茶”，即现今有名的“碧螺春茶”；明朝隆庆年间，僧徒大方制茶精妙，其茶名扬海内，人称“大方茶”，是现在皖南茶区所产的“屯绿茶”的前身；浙江云和县惠明寺的“惠明茶”，有色泽绿润，久饮香气不绝的特点。此外，产于普陀山的“佛茶”、黄山的“云雾茶”、云南大理感通寺的“感通茶”、浙江天台山万年寺的“罗汉供茶”、杭州法镜寺的“香林茶”等等，都是最初产于寺院中的名茶。
在中国众多的寺院中，在崇尚饮茶、种茶的同时，还将佛家清规、饮茶读经与佛学哲理、人生观念融为一体，因此就有了“茶佛不分家”、“茶禅一体”、“茶禅一位”的说法。茶与佛相通，均有主体感受，非深味而不可。饮茶需心平气静，在这种环境里才能品出茶的清香、茶的悠远。饮茶更讲究一种井然有序的啜饮，以求环境宁静和心灵清净、安逸，以求在茶中品味佛的真谛。这一切的根源在于茶道与佛教在文化性格上属于同一色调：静寂，清旷、安祥而又端肃，追求清雅、向往和谐是二者之间要共同达到的目的。法喜禅悦并非出家人的专利，亦为茶人之一大精神享受。自古中国佛教就有品茶是参禅的前奏，参禅是品茶的目的之说，二位一体，水乳交融。
茶与佛有如此深奥的关系，以至于武夷山的和尚就有了斗茶的习俗。有记载说，“吴晋之际，佛教从中原传入闽中，于是佛寺相继兴建。建州山水奇秀，岩壑幽胜，士人多创佛刹、落落相望”。此时，武夷山“寺观庙宇僧人相继种茶”，“天下名山僧占遍，自古高僧爱斗茶”。佛门寺庙的茶事活动，对提高茗饮技法，传播茗饮习俗，都与茶文化结下了不解之缘。宋林逋《西湖春日诗》：“春烟寺院敲茶鼓，夕照楼台卓酒旗”以及《宋诗钞》陈造的“茶鼓适敲灵鹫院，夕阳欲压锗斫城”，都生动地描写出茶鼓声下寺院的幽雅意境和茶在佛中的位置。我国不少佛门圣地高龄僧人数不胜数，究其长寿原因，除心静止如水、不与世事争外，还因与长期饮茶有密切关系。