乌龙茶单丛。
2.冲泡
（1）洁器
即清洗茶具，即以热水冲洗茶具，冲淋茶杯的意思。
（2）纳茶
也就是取茶出来冲泡的意思。可用素纸一张，将茶叶从锡罐中取出，分别粗细，粗的放冲罐或盖碗最下层，细末放中间，稍粗的铺在最上面，铺七八分满即可。
这么放的意义是为了让茶叶泡水涨开之后，最细碎的茶叶被包裹中间不至于四处飘散，也不至于析出过快，最粗的茶叶在罐底会缓慢析出茶叶内质，使得茶汤出汤更加均匀，也更耐冲泡。
至于使用多少分量的茶叶，翁老虽然说是七八分满，但量化的话，150ml的盖碗，潮汕人一般是用10g，但如果是初次接触单丛，建议从5-6g的投茶量开始尝试，以免觉得太过浓郁，以及避免操作不当过于苦涩。
（3）候汤
也就是煮水的意思。翁老引用了《茶说》里的描述“汤者茶之司命，见其沸如鱼目，微微有声，是为一沸，铫缘涌如连珠，是为二沸，腾波鼓浪，是为三沸。一沸太稚，谓之婴儿汤；三沸太老，谓之百寿汤。若水面浮珠，声若松涛，是为第二沸，正好之候也。”
这里所说的一沸，微微有声的鱼目水，是指水受热时，气体溶解度降低，原本溶于水的空气溢出，并非沸腾。而三沸，则是完全烧开的水，腾波如鼓浪，也是不可以用的。而二沸，则是一个接近沸腾，但还未沸腾的状态，即所谓的“水面浮珠，声若松涛”，根据海拔不同，大概是在80°到90°C之间，正常海拔差不多90°C左右。
根据黄椿鉴等学者的研究，太高的温度容易导致赋香物质消散太快，太低温度则茶内质析出不足，这个温度是乌龙茶相对合适的冲泡温度。正如苏轼所说“蟹眼已过鱼眼生”，鱼眼水就是前面讲的一沸，此时太生，蟹眼水温度又已经超过90度，此时已过，所以最佳温度是介于两者之间的二沸之水。
至于为什么形容它声如松涛，因为候汤是不揭盖的，古代用的是不透明器皿，所以候汤得听声音，现在当然方便得多，温度都可以准确到0.1°C，设置好，等听的不是松涛声，而是提示音。
另外茶友也提醒了一点，器皿的不同可能也会造成水温要求不同，例如砂铫，与我们现在用的薄壁玻璃或者金属器皿相比，砂铫储热性能更佳，如果用后者煮水候汤，设置90°C，可能很快就温度只有八十度甚至更低。这种情况可以根据器皿材质，降温特性，把温度稍微设置高一些，水很少的情况下降温更快，那么设置沸水也是可以的，断电没一会就会温度急剧下降的了。
另外，以上候汤温度更多是日常品饮。大部分茶商售茶时，也还是会用100°C的开水，因为这样更容易在前几泡就让香味与滋味尽出，也容易判断茶叶的品质，尤其是茶的香气，会在高温下更易挥发，这样茶好还是不好，茶客买还是不买，都可以几泡下来有个定论，三四泡之后也可以换另外一种茶叶继续尝试，属于高效品鉴的方法。
但赋香物质是有限的，挥发快有一个结果就是后面几泡有味无香，有些单丛到三四泡之后香气就会锐减了，如果是用开水冲泡，会加速这种锐减。所以如果是在家自己慢慢品饮的，还是建议用90°C左右的水温冲泡。当然，只喝前面几泡就换茶的土豪请随意。
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六、潮汕工夫茶
最后一节，讲讲潮汕工夫茶的冲泡与品饮。前面讲了那么多，但如果只知道好茶如何而来，打开方式却不得其法，那也是枉然。
潮汕人视茶如命，不夸张的说，基本上醒来喝到睡着。而潮汕人不仅爱喝茶，还会喝茶，潮汕工夫茶便是潮汕人日常冲泡茶叶的基本步骤。
工夫茶，工夫二字切勿写成功夫，普通话读音一样，潮汕话却不同，意义也不同。工夫，潮汕话有细致、讲究之意，工夫茶，顾名思义就是冲泡步骤讲究，不马虎。
有多讲究呢？翁辉东老先生写过一篇《潮州茶经》，对潮汕工夫茶有过非常详尽的介绍，虽然是半个多世纪前的文章，但目前怕也找不出能超越这篇文章的介绍了。下面分成几个主要小节，对着摘取翁辉东老先生的《潮州茶经·工夫茶》，逐句对着解释。
1.器具
工夫茶器具，可简可繁，简单的可以，可以一个便携的盖碗与三个茶杯。繁复的，可以有一大桌子。
在器具方面，最出名的莫过于潮汕工夫茶里常说的茶室四宝，包括了玉书煨、潮汕炉、孟臣罐、若琛瓯。
玉书煨，指的是烧水的赭色或白泥扁形水壶，也称茶锅仔或砂铫。为什么是泥陶烧制的呢？按翁老的意思，铁或者锡的壶，难免生金属味，不可用。
潮汕炉，指的是潮汕地区传统炭烧的红泥炉，古代用于温酒，因可以方便掌握火力大小，在潮汕地区便被用于煮茶。
孟臣罐，惠孟臣是明末清初时的制壶大师，孟臣罐指的是孟臣所制紫砂壶，壶底铭刻“孟臣”二字，后泛指宜兴紫砂壶，俗称冲罐。冲罐的基本选购标准是三山齐，也就是壶去盖后，覆置桌面之上，壶的滴嘴、壶口，把柄，三点与桌面均可平成一线，按翁老原文“覆壶而口、嘴、提柄皆平，谓之三山齐”。
若琛瓯，品饮茶汤所用的白色薄瓷小杯，原指的是江西景德镇出产的小瓷杯，因与一名为若琛瓯的制瓷匠人传说有关。一般乌龙茶第一道茶水是用来洗茶具的，也称为“琛瓯洗尘”。
除了四宝，还需取水与活火。所谓取水，陆羽一般推崇清冽的泉水为上，翁老也认可这一说法，就现代而言，一般也不用直出自来水，会有氯味，至少得用纯净水吧，最好还是买灌装矿泉水。而活火，指的就是配合红泥炉所用的炭了，按翁老所言“潮人煮茶多用绞只炭，以坚硬之木，入窑室烧木脂燃尽，烟嗅尤存，敲之有声，碎碎莹黑，以之熟茶斯为上乘。更有橄榄核炭者，以乌揽剥肉去仁之核，入窑室烧，逐尽烟气，”在他看来，松炭、杂炭、柴、草、煤等，是不能入工夫茶之炉的。
除了以上四宝之外，还有很多翁老提到的茶具在潮汕仍广泛使用，例如盖碗，也就是三才碗，白瓷盖碗人称“白玉令”，也是潮汕地区目前冲茶常用的器具，毕竟正宗紫砂壶难买，盖碗却相对易得。还有茶洗、茶盘、茶垫这些也是经常能见到，一整套下来，一桌子全是茶具。
当然，包括四宝在内的许多茶具，有些也已经渐渐退出舞台，像装茶所用的锡罐，目前已经越来越少见了，价格也非常昂贵。随着玻璃制品与电热水壶的普及，目前四宝中的红泥炉也变成了电磁炉为主，而煮水的玉书煨也大多变成玻璃制品。
翁老所提到的，配合红泥炉烧水用的器具，像羽扇（用于控制炉子火候）、烧炉所用的炭、铜箸（夹炭用），就更是少见了。
当然，现在还是见过有人用红泥炉烧炭来煮水的，要比电磁炉慢得多，候汤烹茶，一壶茶可以喝很久很久，而且还可以一边煮水一边“煏”白果，饶有趣味。
很多人可能觉得麻烦，喝个茶弄这么一大套东西，直接丢大罐子里泡不就可以了吗？一样有茶味。但对于潮汕人来说，喝茶就不是一个简单的饮料，自然不会苟且对之，所以才会有工夫茶这三个字，正如翁老所说“茶质、水、火、茶具，既一一讲求，苟烹制拙劣，亦何能语以工夫之道？”
凤凰单丛怎么入门？凤凰单丛入门系列（二）
2.从凤凰茶到凤凰单丛
一般我们称凤凰出品的茶，为凤凰茶。那凤凰茶与凤凰单丛又是什么关系？
其实单丛茶也是一个相对近代的概念。潮汕地区种茶制茶，可追溯的历史在一千年以上，最初潮汕地区只有乌龙与红茵两种茶树。
乌龙也就是前面我们讲到的乌龙茶树，目前在凤凰只有石古坪村还有种植，保留了大叶和细叶两个品种。
红茵茶，则是凤凰野生的茶树，是栽培型鸟嘴茶的前身，因新叶叶尖斑斓而得名。红茵茶香气细锐、滋味甘中带苦涩、回甘力强，也非常耐冲泡。
而红茵茶经过培育，诞生了一个新的品种，称为鸟嘴茶，一说是因叶尖酷似鸟嘴而得名，一说是宋帝赵昺被元兵追至乌岽山，口渴难耐，凤凰鸟口衔茶枝献茶而得名，到明弘治年间，凤凰待诏山所产茶叶已成贡品，称为“待诏茶”。
鸟嘴茶到了民国时，则已经逐渐被称为“水仙”，后在1956年，正式命名为“凤凰水仙”。
那说了半天，跟单丛又是什么关系？单丛，其实也是凤凰水仙品种，如《中国名茶志》所述：“凤凰单丛是凤凰水仙的优异单株，各个单株形态或品种各具特点，自成品系（株系），因单株采收、单株制作，故称单丛。”
也就是说，凤凰单丛是凤凰水仙里所有优异单株的总称。
在还没有分出这么多香型之前，清代至民国期间，凡采用单株采摘制作，单独储存的高品质凤凰水仙，均成为单丛。解放后，国家统一收购制定了标准和分级，将凤凰水仙茶分为三个等级，分别是水仙、浪菜以及单丛，其中水仙一般是没有浪青碰青步骤的，所以边缘没有变红；浪菜则有经过浪青碰青步骤，但并没有发酵出花香；单丛则是有经过浪青碰青步骤，且发酵出花香的茶。
再后来，随着90年代扦插、嫁接等繁殖技术的发展，无性繁殖的普及，使得原先筛选出来的优秀单株可以复制栽种成株系，目前单丛茶已经不再特别强调“单株采摘制作”的概念，更多的是指原来的这些优秀单株的总称，除了部分特别优异的名丛仍单独采摘制作，大部分的单丛，若是同等条件下种植的同一株系，例如同一片茶园里种植的，一般是一起采摘制作的。当然，因为单丛株系太多，所以即使不是单株制作，细分起来仍旧复杂。
也就是说，凤凰茶从原来的乌龙和红茵两个品系，慢慢的将红茵茶培育成鸟嘴茶，鸟嘴茶又改名水仙，水仙里再分出水仙、浪菜和单丛三个等级，再到后来单丛分出各种香型，并无性繁殖普及推广成了现代单丛的各个株系，这是树种培育的脉络。
而制茶技艺方面，则是从原来的炒茶，发展到可以视为乌龙茶制茶工艺雏形的炒黄茶（凤山黄茶早期形式），再到后来炒焙黄茶以及单丛制茶工艺，这是制茶方面的发展脉络。这两个脉络加起来，就是我们如今看到的，现代凤凰单丛的诞生路径。
之前有学者也研究过广东、福建和台湾三地的乌龙茶，发现福建和台湾的乌龙茶基因是比较相似的，但广东这边，以凤凰单丛为代表的基因却有一定差异，估计也是因为凤凰单丛的母株是凤凰红茵，而不是凤凰乌龙的缘故。
其实从外形上看，两者已经有很大差别了，单丛多是乔木型或小乔木茶树，同滇西南地区一带的茶树类型一致，只不过滇西南并不实行单株采摘制作。福建武夷虽然也有单株采制的茶叶，但武夷多是灌木型茶树，类型与单丛不同。可以说小乔木型茶树并单株采摘制作茶叶的，并经过单独筛选培育的，只有单丛了。
后来“单丛”这个词，慢慢地从原来的品质档次的含义，演变成了一个品种名和商品名，所以我们现在也比较少用“单丛”取指凤凰水仙的等级了。目前浪菜也比较少了，基本上不能发酵出花香的水仙，就不做碰青浪青步骤了，但因为发酵不够单丛彻底，所以焙火程度较深，需要一定时间退火，因此水仙茶一般新茶不直接喝，需要陈放半年甚至数年以上才拿出来品尝，且一般选用老丛茶树，经过陈放后炭焙味与苦涩味逐渐褪去，丛味慢慢凸显出来，也非常好喝。
单丛则一般都是经过碰青浪青步骤的，所以边缘一般带红边，也就是常说的“绿底红镶边”，制作工艺比红茵、水仙更加繁复，发酵程度更深，品质优异的单丛，即使是新茶也不会带有像水仙新茶那样的苦涩感，所以当年即可品饮，且每一个株系的单丛，都能发酵出独一无二又复杂多变的自然花香，所以才实行单株采摘制作，甚至单独命名。
单株采摘，不断选育优异单株，不但耗时耗力，也导致了单丛的命名特别繁复，广泛流传的说法就有黄栀香、芝兰香、肉桂香等十大香型，每个香型里还有非常多的细分命名，目前单丛命名，据统计已有160个以上，而每个命名都有自己的典故，甚至有很多像鸭屎香、凹富后、兄弟仔、锯朵仔等等完全摸不着头脑的命名。
这也是很多人挑选单丛无从下手，以及难以从介绍信息直接比较的原因，因为即便是同一款叫蜜兰香的茶，海拔多少，树龄几何，采摘时点等等的不同，也可以造成巨大的品质差异，若不是深谙单丛茶的特性，又或者反复现场品鉴对比，怕是很难摸得清门路，而这也是行此文的原因。