乌龙茶单丛。
（2）丛龄
高山茶还有一个特点，就是生长环境好，所以茶树普遍高龄，因此高山茶往往又是老丛茶，这种茶，不仅有山韵，还有丛味。而所谓的丛味，自然与丛龄是挂钩的。
丛龄，也就是茶树的年龄。一般在凤凰，五十年甚至上百年的茶树，称为老丛，茶客们一般会评价老丛茶，有丛味。
什么叫丛味呢？茶客们的说法很多，有的说因为老树身上长满了苔藓，所以会有一股非常微妙的苔藓味；而有的，说是老丛木质化带来的木质味。
听起来有点玄乎。从学者们的研究来说，似乎不用“丛味”这个词，更多的还是从科学角度去分析，树龄与茶叶成茶浸出物之间的关系。
从研究结果来看，不同茶树的树龄，对茶叶的品质影响是不统一的，这是因为每种茶树的寿命不一。但总体而言，一般茶树未进入衰老期之前，越老的茶树，茶叶的品质一般更佳。这是因为老茶树一般根系纵深更加发达，可以触及和吸收的养分也更多，而且随着树龄增加，树干增粗后可储存的营养物质也更多，所以也使之能孕育出更佳的风味。
因为单丛茶普遍长寿，所以进入衰老期也比较迟，所以在普通人能接受的价位范围内，涉及的茶树年龄段，基本是越老越好的。
（3）采摘与制作工序
前面讲到了单丛的六大工艺步骤，看完之后大家也应该知道了每个步骤的作用了。换言之，每个步骤，也都会对最终成茶有非常大的影响。
例如雨雾天一般不采茶，但如果连绵大雨，加上春季温度逐渐升高，茶叶又会不断变老，新芽逐渐成熟，又眼看要错过最佳采摘时期，这时就不得不冒雨采摘，这种茶叶称为雨菜，雨菜质量就远远不如正常采摘的茶叶。
而茶农口中还常说“日生香，火生色”，前一句指的就是指的是曝青发酵工序关乎茶的香气，但采摘后万一遇上阴天呢？这些过了最佳时间的嫩叶如何处理？目前市面流通的劣质单丛，大多来源于此。
也就是说，单丛茶的制作工序中，不可控的因素也会导致成茶的最终品质有所改变，会一定概率产生残次品。
总而言之，品质优良单丛的诞生，关乎天时、地利、人和，缺一不可，若得手一款好茶，且喝且珍惜。
2.如何鉴别单丛茶质量
这也是选购优质单丛茶叶所需要了解的。传统线下渠道购买茶叶，一般都不是进门直接买买买的，都是先坐下来，喝几泡茶，比较后再决定买什么。
那这个时候，你就不仅仅是看文字说明了，你可以从茶叶的干茶，茶汤颜色、香味、滋味，以及茶底方方面面，对你将要购买的茶叶有一个直观的了解。这里介绍一下叶汉钟老师的评判方式，这个方法不仅可以用于线下，也可以用于线上，将你买到的茶叶，在家按同样方式进行冲泡和评判。
一般了解一款茶的质量，需要冲泡三次，冲泡的工具使用常用的盖碗即可，但投茶量和浸泡时间与日常的工夫茶冲泡方式略有不同，方式如下：
观察干茶与投茶：投茶之前先观察干茶，投茶量控制在4g左右即可。
第一次冲泡：使用盖碗冲泡，第一次需刮去浮沫，浸泡时间是1分钟，主要是湿嗅盖碗碗盖的香气，后观察汤色、品评滋味。
第二次冲泡：浸泡时间为1.5分钟，主要是品评滋味，再嗅香气，最后观汤色。
第三次冲泡：浸泡时间为2分钟，主要审韵（山韵），后寻香，需要通过热嗅、温嗅、冷嗅三种方式反复判断。
观察叶底与杯底：嗅杯底香与叶底香，判断香气，也观察叶底的形态。
而一款好的单丛茶，标准如下：
干茶：看的主要是条索是否紧结、色泽是否油润、干茶是否整体纯净无掺杂。一般低山茶外形梗粗，叶大，欠油润，而高山茶则紧结匀整和油润得多。
茶香：判断香气是否浓郁、高锐、持久，一般需要第2泡开始甚至第三泡才会有比较明显的香气，当然也有些到第三泡就已经没有明显香气了。香气要热嗅、温嗅、冷嗅反复比较，并且使用短闻和长闻（长时间吸入一口，判断香气是否悠长）结合的方式。
茶味：判断滋味是否浓郁、纯爽、回甘，是否有山韵和丛味。
汤色：和品种有关系，基本判断是否金黄明亮，有的火候轻会呈现浅黄，火候重则是橙黄。
叶底：基本判断标准是软、亮、匀，单丛的话还要求“绿腹红边”，水仙则一般没有红边。
当然，单纯看文字还是比较抽象的，这东西没有捷径，还是得多喝多看多品，在比较中去判断不同品质茶叶的区别。
延伸阅读
凤凰单丛怎么入门？凤凰单丛入门系列（二）
2.从凤凰茶到凤凰单丛
一般我们称凤凰出品的茶，为凤凰茶。那凤凰茶与凤凰单丛又是什么关系？
其实单丛茶也是一个相对近代的概念。潮汕地区种茶制茶，可追溯的历史在一千年以上，最初潮汕地区只有乌龙与红茵两种茶树。
乌龙也就是前面我们讲到的乌龙茶树，目前在凤凰只有石古坪村还有种植，保留了大叶和细叶两个品种。
红茵茶，则是凤凰野生的茶树，是栽培型鸟嘴茶的前身，因新叶叶尖斑斓而得名。红茵茶香气细锐、滋味甘中带苦涩、回甘力强，也非常耐冲泡。
而红茵茶经过培育，诞生了一个新的品种，称为鸟嘴茶，一说是因叶尖酷似鸟嘴而得名，一说是宋帝赵昺被元兵追至乌岽山，口渴难耐，凤凰鸟口衔茶枝献茶而得名，到明弘治年间，凤凰待诏山所产茶叶已成贡品，称为“待诏茶”。
鸟嘴茶到了民国时，则已经逐渐被称为“水仙”，后在1956年，正式命名为“凤凰水仙”。
那说了半天，跟单丛又是什么关系？单丛，其实也是凤凰水仙品种，如《中国名茶志》所述：“凤凰单丛是凤凰水仙的优异单株，各个单株形态或品种各具特点，自成品系（株系），因单株采收、单株制作，故称单丛。”
也就是说，凤凰单丛是凤凰水仙里所有优异单株的总称。
在还没有分出这么多香型之前，清代至民国期间，凡采用单株采摘制作，单独储存的高品质凤凰水仙，均成为单丛。解放后，国家统一收购制定了标准和分级，将凤凰水仙茶分为三个等级，分别是水仙、浪菜以及单丛，其中水仙一般是没有浪青碰青步骤的，所以边缘没有变红；浪菜则有经过浪青碰青步骤，但并没有发酵出花香；单丛则是有经过浪青碰青步骤，且发酵出花香的茶。
再后来，随着90年代扦插、嫁接等繁殖技术的发展，无性繁殖的普及，使得原先筛选出来的优秀单株可以复制栽种成株系，目前单丛茶已经不再特别强调“单株采摘制作”的概念，更多的是指原来的这些优秀单株的总称，除了部分特别优异的名丛仍单独采摘制作，大部分的单丛，若是同等条件下种植的同一株系，例如同一片茶园里种植的，一般是一起采摘制作的。当然，因为单丛株系太多，所以即使不是单株制作，细分起来仍旧复杂。
也就是说，凤凰茶从原来的乌龙和红茵两个品系，慢慢的将红茵茶培育成鸟嘴茶，鸟嘴茶又改名水仙，水仙里再分出水仙、浪菜和单丛三个等级，再到后来单丛分出各种香型，并无性繁殖普及推广成了现代单丛的各个株系，这是树种培育的脉络。
而制茶技艺方面，则是从原来的炒茶，发展到可以视为乌龙茶制茶工艺雏形的炒黄茶（凤山黄茶早期形式），再到后来炒焙黄茶以及单丛制茶工艺，这是制茶方面的发展脉络。这两个脉络加起来，就是我们如今看到的，现代凤凰单丛的诞生路径。
之前有学者也研究过广东、福建和台湾三地的乌龙茶，发现福建和台湾的乌龙茶基因是比较相似的，但广东这边，以凤凰单丛为代表的基因却有一定差异，估计也是因为凤凰单丛的母株是凤凰红茵，而不是凤凰乌龙的缘故。
其实从外形上看，两者已经有很大差别了，单丛多是乔木型或小乔木茶树，同滇西南地区一带的茶树类型一致，只不过滇西南并不实行单株采摘制作。福建武夷虽然也有单株采制的茶叶，但武夷多是灌木型茶树，类型与单丛不同。可以说小乔木型茶树并单株采摘制作茶叶的，并经过单独筛选培育的，只有单丛了。
后来“单丛”这个词，慢慢地从原来的品质档次的含义，演变成了一个品种名和商品名，所以我们现在也比较少用“单丛”取指凤凰水仙的等级了。目前浪菜也比较少了，基本上不能发酵出花香的水仙，就不做碰青浪青步骤了，但因为发酵不够单丛彻底，所以焙火程度较深，需要一定时间退火，因此水仙茶一般新茶不直接喝，需要陈放半年甚至数年以上才拿出来品尝，且一般选用老丛茶树，经过陈放后炭焙味与苦涩味逐渐褪去，丛味慢慢凸显出来，也非常好喝。
单丛则一般都是经过碰青浪青步骤的，所以边缘一般带红边，也就是常说的“绿底红镶边”，制作工艺比红茵、水仙更加繁复，发酵程度更深，品质优异的单丛，即使是新茶也不会带有像水仙新茶那样的苦涩感，所以当年即可品饮，且每一个株系的单丛，都能发酵出独一无二又复杂多变的自然花香，所以才实行单株采摘制作，甚至单独命名。
单株采摘，不断选育优异单株，不但耗时耗力，也导致了单丛的命名特别繁复，广泛流传的说法就有黄栀香、芝兰香、肉桂香等十大香型，每个香型里还有非常多的细分命名，目前单丛命名，据统计已有160个以上，而每个命名都有自己的典故，甚至有很多像鸭屎香、凹富后、兄弟仔、锯朵仔等等完全摸不着头脑的命名。
这也是很多人挑选单丛无从下手，以及难以从介绍信息直接比较的原因，因为即便是同一款叫蜜兰香的茶，海拔多少，树龄几何，采摘时点等等的不同，也可以造成巨大的品质差异，若不是深谙单丛茶的特性，又或者反复现场品鉴对比，怕是很难摸得清门路，而这也是行此文的原因。
凤凰单丛入门系列之单丛制作工艺（二）
3.做青发酵
萎凋完成之后，则需要进行茶叶的发酵处理，一般包括了碰青（浪青）、摇青和静置三个环节。
碰青，也称浪青，是用双手抖动茶叶。摇青，则是手抓筛沿上下转动，使茶叶在筛面作圆弧周转。这两个步骤都是为了使茶叶互相碰撞，而单丛茶叶边缘的角质层薄弱，碰青会使得茶叶边缘破坏，促进酶的活动，多酚物质释放、聚合、发酵，芳香物质得以释放，形成浓郁花香，同时会使得茶叶边缘叶细胞在酶的作用下氧化变红，同时茶多酚中儿茶素也会氧化，转化成茶黄素、茶红素等，使得最终茶汤苦涩褪去，茶色明亮，滋味鲜爽。
这个工序一般以达到叶子边缘一线红，叶脉透明，叶色返青，产生自然花香为佳。这也是单丛的茶底泡出来有“绿底红镶边”的缘故，也是决定了单丛是否有花香的重要工序。像凤凰水仙则一般不进行浪青，因此也就没有红镶边，也没有自然花香，发酵程度也更轻一些。
碰青与摇青一般要经过数次，每次碰青或摇青之后都要进行静置，让水分继续挥发，同时促进叶内细胞活动。所有做青步骤完成后，要再静置数小时，等待杀青。
做青这个工序，是最考验茶人经验的，要“看青做青”，根据累积的经验来进行综合判断，调整做青轻重、时长等等。凤凰人还强调晚上做青比白天更好，空气湿度大有利于回青，俗话说“过夜是好茶”，所以做青这个工作，不仅需要丰富的经验，还非常辛苦。
4.杀青
茶叶发酵到适当程度之后，就要进行杀青步骤，使茶叶停止发酵。绝大部分的单丛使用的是炒青的方式进行杀青，也就是将茶叶放入高温锅内或滚筒内翻炒，高温让水分大量挥发的同时，也让大量低沸点的，带有草青味的芳香物质挥发，同时美拉德反应还能带来焦香气味。经过杀青的茶叶也会变熟，质地柔软，便于揉捻。
炒青并非单丛杀青的唯一方式，像叶汉钟老师制作部分单丛时，会使用蒸青的方式进行杀青，杀青方式相对温和，所以低沸点的芳香物质会有所保留，最终香气构成也便会有所不同。
5.揉捻
这个步骤是单丛成形的关键。一般我们形容单丛都是“条索紧结”，便是从揉捻这个步骤而来。在以前机器未普及的时代，揉捻一般是使用手甚至是脚，后来揉茶机普及后才逐渐被机器替代。
揉捻这个步骤，为的是适当施压，让茶叶逐渐紧卷成条，叶汁挤出，汁液也均匀地沾在茶叶表面，俗称“做茶”，以条索紧结，浑圆匀称为佳。
6.干燥
最后一步，是将茶叶进行干燥，最原始的方式是使用木炭焖火烘焙，也就是俗称的炭焙。现在也有使用电灶进行热气烘焙的。该步骤的目的就是让茶条挥发剩余水分，使其干燥便于保存，不易霉变。
传统的炭焙工艺，为了使烘焙火候恰到好处，需要经验老道的焙制师傅挑选合适的炭材，且需要间断地观察焙笼，避免炭焙过火，掩盖了茶本身香气，甚至焙焦。每个批次的准备及烘焙时间差不多需要10小时。
因为工作辛苦，懂的碳焙的师傅也越来越少，为了节约成本，越来越多的中低端茶叶会转而使用电焙方式。
相比而言，电焙制作过程标准统一，但口感会略微显得单调生硬。而炭焙的茶性相对活跃多变，带有炭焙风味，在香气上层次也更丰富一些。
7.其他工序与小结
除了六大步骤之外，还会有如捡茶这样的小步骤穿插其间，舍弃折断或成碎的茶叶，以保障最后的茶叶出品完整。目前大部分的单丛制作工序，如采摘、萎凋、炭焙、捡茶这样的步骤，都还是手工进行。
我并不是一个迷恋手工制作的人，相反，我甚至觉得可以机器代替的话，出品更标准，更稳定，更有质量保障。单丛也是如此，并不是说所有工序都是手工做就是最好，像揉捏，用机器明显就更干净卫生以及标准，只不过确实目前所研发的机器，并不能代替所有的工序，绝大多数也都还是需要手工操作。很多学者也说，单丛茶保留了乌龙茶最传统也是最繁复的制作工艺，也是来源于此。