普洱茶六大茶山。
接作者上文：《80后学茶札记（二十八）不简单的熟茶》“古六大茶山”似乎家喻户晓如雷贯耳，可现实是在外面的世界只有易武没有古六大茶山，囊括了古六山其中“蛮砖、莽枝、革登、倚邦”四山的象明乡更似个弃儿一般，每到茶季象明都是我们的根据地，往返于这四个茶区象明绝对是最佳的交通枢纽，可每每到达象明心中都有一万个草泥马在奔腾——这哪像有茶叶的地方！
初次到达象明的人我想反应都会是无比的震惊，在“普洱茶信徒”心中古六山是圣地中的圣地，而拥有其中四座的象明却与易武不同，完全看不出任何与茶叶有关联的痕迹；市镇的繁荣无论古今基本都是因为贸易，易武老街、倚邦老街、牛滚塘街皆因茶叶贸易兴起而繁荣，能成为集散之地地理位置自然是最重要的，所以在历史上哪有象明的存在，这个如今被称为“象明”的地方不过是倚邦土司的一块领土而已，直到民国才有了“象明”这个地方，所以象明完全没有经历过普洱茶辉煌的年代，而易武则不同无论谁都会自豪的说起易武辉煌的历史与繁荣的当下，因为他们有这个传统与基因而象明没有，易武走到哪都是茶号、茶庄而象明还是什么都没有，历史传统与文化底蕴的缺乏是导致如今局面的一个重要原因。
时过境迁象明成了其中四座茶山的交通枢纽，可“集散地”这个词我认为还是无法用在象明这个地方，历史渊源导致易武如雷贯耳的名声如诅咒一般笼罩在象明之上，如今象明所辖四座茶山的茶叶交易仍然在易武进行，这便是外界只有“易武”概念的重要原因；易武已不单纯是一个地名几乎已经取代古六大茶山这个概念，与老班章、冰岛一样成为了普洱茶的名片。象明这个普洱茶“重镇”当下的不堪原因其实不算复杂，易武的名声在外导致大量象明的茶叶涌入，都想通过易武这个集散之地把手中的茶叶卖个好价钱，久而久之完全没有了象明什么事，象明如今虽然算是交通枢纽，不过和昆明在云南的地位一样——过境之地而已。
有的小伙伴会问历史传统与文化底蕴能有多大影响，我举个例子大家就能明白，香港TVB的古装剧我想应该都看过，每每看到TVB古装剧摇头晃脑吟诗作对的画面都会感觉到一股扑面而来的快餐气息，这就是历史传统与文化底蕴缺失的后果，因为缺失所以无法驾驭。
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80后学茶札记（十六）古六大茶山之莽枝、革登
在古六山里莽枝和革登是十分特殊的一对，从地图上看二位基本是你中有我我中有你的，且与古六山其他四位相比面积也相对较小，进入莽枝的秧林站在路边就能看见对面的革登，而且二位无论历史渊源还是地理位置都是无法分开的一对，所以在俺们眼里二位已经合为一体了。
古六山是哪六座小伙伴们人人烂熟于心，可来到各大茶城之后心中一直有一大疑问：“怎么不见卖莽枝、革登和蛮砖的呢”，俺们一直都是求知欲十分强的人，度娘了无数次发现资料实在太少，翻来覆去就那几句话，所以俺们初次来到二位的地盘时有点无头苍蝇的意思，只知道有哪些寨子其他的一概不知，就这样俺们还是硬着头皮去了。
初次进入莽枝就直奔秧林而去，依照老规矩车停在村公所的篮球场然后徒步寻找目标试喝，走了不大的一会看到一个初制所，经验告诉我们初制所一般情况比茶农兄弟靠谱些，在这我们认识了主人王四哥，一位制茶的高手，试喝了一些茶样后很满意便询问价格可感觉太贵，俺们心想才到这呢多逛逛再说，于是告别四哥在寨子里又试喝了一些人家，但都不太满意便驱车离开秧林赶往下一个寨子。
一路从安乐、直蚌、新发一直喝到新酒房，莱阳河实在去不动了，因为胃不干了且失望的情绪又开始作祟了，莽枝和革登的茶农兄弟制茶有个很大的毛病，一路喝过来很想问一句：“大哥你们的茶都是干煸加爆炒的吧！”虽然价格便宜一些可实在下不去手啊，并且当时的俺们对于收购鲜叶加工这个事还没有任何底气，所以只能作罢并且返回我们认为“很贵”的四哥的初制所；回到莽枝四哥的初制所由于实在饥饿难耐，便煮了两碗此生最好吃的面（当天吃完早餐后就一直在试茶，都快饿晕了），晚饭后四哥开始加工白天收购的鲜叶，我们自然乐于帮忙，这么好学的我们是不可能放过如此大好机会的；第二天一早告别四哥又开始赶路了。
莽枝与革登中小叶种居多，与倚邦亦有点相像，那强劲的回甘令人过嘴难忘，而莽枝厚重的茶质亦是另人记忆深刻，历史上鼎鼎有名的“牛滚塘街”便是二位最为辉煌的过去,如今因为易武红得发紫和二位的产量有限，所以二位的地盘略显冷清，但好茶不在于辉煌而在于内质，我们一直学习、一直前进，“内质”满满的我们才能制出真正的“好茶”！
80后学茶札记（二十二）诚实的叶底
小伙伴们经常问我们，茶喝完了你们拿着那叶子翻个啥呀，初接触普洱茶时我们也问过这个问题，回答有很多但万变不离其宗，叶底在一定程度上能真实的反应出大概的产区、鲜叶采摘的季节、加工的过程或者仓储的状况等等。
因为普洱茶产区跨度非常之大，所以很多产区互相之间在叶底上是存在很大差异且带有地域特色的，比如倚邦的小叶种、易武的长梗、布朗山的显毫、勐库的大叶种等等，但必须强调的是只通过叶底就判断产区并不十分靠谱，因为这些特点并不具有唯一性所以还需辅助以干茶条索、茶汤香气、苦涩度、韵味等等才能判断的更加准确。
茶分为春、夏、秋三季，三季在气候上的差异使得鲜叶亦会有不同，正常情况下春季因为整个冬天茶树都在休眠且降雨不多，所以反应在叶底上就是叶片厚、梗饱满、嫩度高、芽叶距离比其他两季小，夏季一般为云南的雨季，充沛的雨水使得茶树疯狂的发芽、叶片也疯狂的长大，最大的特点就是叶片又大又薄且韧性差但梗子还不壮实，秋季经过夏季充沛雨水的滋润，叶底一般更接近春茶，但芽叶距离比春茶大，梗子比春茶更长、叶片也比春茶更大但嫩度不如春茶。
叶底最能直观且诚实的反映出工艺，前面说过一些普洱毛茶的非常规工艺从叶底的判断方法，今天说说常规工艺下叶底还能反映出什么，我想小伙伴们最关心的便是手工杀青与机器杀青怎么从叶底上判断，要从叶底上区别二者首先要搞清楚二者的原理，手工杀青采用铁锅适温手工翻炒且时间较长，而机器杀青温度相对比较高所以时间不能太长，那么依据二者的特点来判断就容易一些，首先手工与机器最大的不同便是杀熟杀透的程度不同，正常情况下手工杀青比机器杀青杀的透；机器因为是滚筒式的所以杀青一般都比较均匀，而手工反而会出现杀青不均匀的现象（均匀的程度完全依赖炒茶师傅的经验），还有一个便是从叶底糊点来判断，手工杀青很难不出现糊点，而机器杀青要么没有一有就是片状的。
关于仓储一直都有“干、湿”仓的争论，但看了很多关于二者的解释都十分含糊，并没有给出十分准确且科学的标准，且关于仓储是需要时间验证的，目前三味手正在做关于仓储的实验，实验方式是相同的几种茶分为两批，一批放在所谓昆明自然纯干仓中，另外一批也放在昆明但是一个相对密闭且避光的房间内，然后在仓中加湿，使湿度控制在60-75%之间（由于设施不足且昼夜温差导致蒸发量不同，所以还没法做到恒温恒湿，但已做到湿度大于仓库外面），目的便是验证到底哪种仓储更有利于普洱茶的后发酵，抱歉在这里暂时不能对仓储的叶底进行评价，这个实验还需进行几个月，待有了初步的结果便会在后续的
80后学茶札记（二）：茶山不是处女座
为成为“标题党”跟大家道个歉，这篇札记当然不是讨论星座，而是将星座先入为主的“潜意识”认同技巧与茶山的认知做一个类比，避免一谈及“茶”会让各位觉得枯燥。
老班章村是布朗系茶区的代表以及佼佼者，这个名号即便没喝过茶的人也有耳闻。我搜罗归纳了盛传的几个老班章茶叶特点：1、典型大叶种栽培型古树，有强烈的山野气韵，香型似乎在兰花香与花蜜香之间；2、老班章的香气很强，杯底留香比一般古树茶更强更长久；3、老班章的苦涩退化很快，一分钟左右就转而回甘；4、品饮过老班章后整个口腔和咽喉都会感到甜而滑润，而且时间会很长，甘润感会持续数个小时；5、茶气强，在饮时可以感觉到，而且饮后手、脚、头、背等会发热出微汗。……
看到这些有没有很熟悉的赶脚，这种手法与网络上对处女座所下的“黑手”是否如出一辙！各种标签言之凿凿，让身为处女座的你不得不信，因为一切说法好像都跟“处子”有着若隐若现、似有似无的关联，而这种标签一旦贴上，你会发现身边“处女”座筒子们的表现真的越来越“处女”了呢，这种“潜意识”认同并影响行为的表现，跟我们对班章形成的所有认知是不是也一样呢。
凡事就怕先入为主，关于班章，有几个真相我想在这里说道说道。首先，班章是栽培型古树，大概是由300多年前的布朗族栽种下去的。当时的茶籽有这么几个
80后学茶札记（八）浅谈泡茶
前面已经聊了很多关于品饮的话题，那么小伙伴们就说了：“你们说了那么多，可我泡茶怎么都不好喝，更别说品饮了”，这其实是很多初学喝茶的人都会遇到的问题，对于泡茶我的看法是“茶的底子很重要，如何把茶的底子展示出来同样重要”，但泡茶这个事也是急不来的，需要多泡多喝多总结，才会慢慢进步，今天先说一点泡茶的基础知识和方法。
首先是茶具，都是大家耳熟能详的——盖碗，公道杯，滤网和茶碗
然后是泡茶的步骤：
1、烫杯：顾名思义嘛，先用烧开的水烫茶具
2、投茶：将茶投入盖碗，投茶量视容器大小而定，一般情况为5-8克
3、润茶：将烧好的水注入盖碗，然后迅速倒入公道杯
4、冲泡：闷泡时间根据个人喜好而定
5、出汤分茶，然后就可以开始品尝了
最后说说盖碗的握法，小伙伴们泡茶的过程中经常会烫到手，这可是很影响发挥的哦，下面介绍几个握法供大家选择，总有一款适合你
上面所说的这些是泡好茶的基础，简单却很重要，可大家都做到了为什么还是没能把自己手中的茶泡出它该有的特点呢？因为茶的滋味很多时候是需要通过不同的注水方式来展现的，下面开始上课，注意听讲！
1、注水的快慢：决定了茶汤是香气好还是汤感好，注水快让茶叶充分翻动使香气提升，而注水慢则让茶叶几乎静置与水充分融合自然汤感比较好。
2、注水时水线的走势：注水点和走势的不同决定了水和茶叶接触的均匀程度，据我所知有四种注水方式，大家学习一下吧
（1）螺旋形注水：
（2）环形注水：
（3）单边定点注水：
（4）中间定点注水：
3.注水时水线的高低：注水的高低决定了茶叶和水第一时间接触时水温的高低和茶叶翻动的程度。
4.注水时水线的粗细：水线粗细换言之就是注水时水流的大小，关乎的是速度，关于这一点需要和注水的高低结合起来讲更容易理解。
（1）高水线加粗水线：特点是水流大降温较少，茶叶翻动激烈
（2）高水线加细水线：特点是水流小降温较多，茶叶的翻动较少
（3）低水线加粗水线：特点是水流大降温最少，茶叶翻动相对激烈
（4）低水线加细水线：特点是水流小降温较少，茶叶几乎不翻动
有了上面这些小知识，大概可以总结一下如果需要香气好，那么就需要快水猛冲，缺点自然是牺牲汤感；而需要汤感好，那就让水慢慢注入，香气自然也会减弱一些；当然需要总结的还有很多，需要长时间的实践，关于泡茶这个话题实在太庞大，这只是冰山一角而已，泡茶其实不能太教条，还是得根据茶的特点结合各种方法来泡，这样才呢泡出称心如意的滋味，OK下课！
这是我们“吃茶社”的茶板，炫耀一下！
80后学茶札记（六）斗胆聊品饮 III
上篇《80后学茶札记（六）斗胆聊品饮II》提到本人对品茶的“恶俗”理解——与品菜无二致，就是“色、香、味”上的综合体会。这篇主要侃侃“香”。关于香气这个主观的感受，绝对是门“硬功夫”，废话省略，上图先：
有没有懵圈了？刚开始面对如此多种类香型的时候，我真有点想放弃用这些“专业名词”形容茶香的气味了。后来就有了一个偷懒的办法，就是不记香型只记茶区，比如典型蜜香用“景迈香”代替，兰香用“布朗香”代替，樟香用“莽枝香”代替，枣香用“茶头香”代替。讨论香型只能相对不能绝对，同样的景迈，有人觉得是“兰香”型，有人觉得是“蜜香”型。然而，本身就是用类比的方式定义香型，因此准确与否根本不易判断，如果不是强迫症患者，也不必较这个真，个人意见。
倒是香气类别需要说明一下，有时在网络上隔空对话普洱茶香型的话题，口沫横飞，结果人家说的毛茶的原香，而你说的茶汤的气香，他说的是挂杯的杯香，面红耳赤，争论不休，场面倒是热闹了，对于学茶的提高却毫无帮助。
毛茶原香。个人觉得，普洱茶毛茶本身的气味不能给出太多信息。压成饼茶后气味更加弱化。这一方面不似红茶，因为有提香工艺，所以红茶可以在毛茶状态下以气味对茶品作出一些判断，但普洱茶却不同，倒是可以鉴别些异味、糊味、烟味等，对制作工艺做个大致的判断。
挂杯香。温度不同，杯香的程度也不一样，热杯到冷杯，香气会由低沉，内敛，慢慢变成高扬、尖锐，这个大家可以试一下。挂杯香的香气个人觉得都一个样（类似糊豆味），杯香持久被普遍认为是一个好的指标，关于这点，不予置评。
茶汤气香与茶汤汤香。同款茶的两类香气是不是很接近？接近就对了，两个香气实际上都是靠嗅觉感知。举杯闻到的香气是靠嗅觉；入口的茶汤感受到的汤香同样是靠嗅觉，因为香气会随口腔进入鼻腔，然后由嗅觉感知香气。什么？你不信！好吧，试着捏住鼻子，再喝一泡，看看饮茶过程中还能用“嘴巴”感受到香气么？
用汤香分辩茶区是个靠谱的办法，“山头韵”中汤香是一个重要的标识，至于给香气命名分类“捌零后学茶人”真的很不在行。倘若某天在它处饮到蛮砖，我也许会会心一笑，嗯，确实是记忆中的那个蛮砖味儿，8错，8错。
80后学茶札记（一)迷雾学茶路
学茶，三十岁不早，六十岁不晚，投身这个领域开始是出于兴趣，以前做爱好，现在做营生，一个买卖总有最务实和最投机的做法之分，在没有“上有老下有小”的生活压力下，我的选择是前者。
这个札记我打算写给跟我一样，对普洱茶产生兴趣，但接触不久的筒子们，老鸟们若不慎入内，欢迎多提交流意见。在普洱茶这个领域，好像从未有过统一的意见，包括大是大非的几个话题，例如：普洱茶归类范畴、普洱茶工艺标准、普洱茶晒青与烘青争议、普洱茶机制与手工争议、普洱茶仓储地域争议等等。我的看法是，最好不要在别人的文字里形成价值观，身体力行才是靠谱的知识获知渠道。
实际上，有了实践在有些问题上可能仍然得不到最终的答案，就像在八总寨子里遇到的张大哥，据说做了十几年茶了，常挂在嘴边的一句话就是：越做越糊涂，越做越不敢说。他自己举的一个例子是：在14年以前，他对茶叶是否打药的一个评判标准就是——茶汤会否麻舌头。倘若遇到“麻舌”的茶汤，必然定性为农药茶。直到14年他回到保山，亲戚把自家种的几棵大树茶拿给他喝，舌尖发麻，还有些喉阻。不用说，这典型的农药茶啊。事实却是——茶叶来自200年左右的大树，就三棵，自家喝，从不打药。
这是张大哥的困惑，说一个我自己的例子是关于揉茶机的。在城里喝茶的岁月，跟朋友交流起来都是对机械加工的茶嗤之以鼻，手工当然好啊，手工代表着传统精神嘛，好茶一定要手工制，台地茶才是机械化加工对象嘛。可现实是，对于紧条茶的加工，越来越多的客户要求茶农或初制所使用揉茶机，原因是这样做出来的条索会更加均匀，并且味道却并没有因为脱离了手工而变差。这一点对“手工控“的筒子们可能难以接受，事实上我们喝道的好茶，不论泡条还是紧条都可能有揉茶机的功劳，口感上你也很难区分，这是一个“不好意思”的事实。而这些，在茶山上你都有机会看到。
另外再说一个大家都比较敏感的话题——台地茶。台地茶到底是什么茶，是农药茶么？是灌木茶么？是低端茶的代名词么？……相信看到台地茶这仨字，稍微接触过普洱茶的筒子都会联想到以上概念。关于台地茶“度娘”解说是：“指那些运用现代茶叶种植技术，新种植的密植高产的现代茶园产出的茶叶，它们通常树龄较短，品种较新，由于密植和过多的人工增产干预，茶叶品质上较老树茶稍逊。”看出点意思来了么，实际上就是现代版的栽培型茶树，跟灌木乔木分类无关，跟是否打农药，是否施肥也无关，至于“低端”一说，我只能说大家有机会应该去尝尝布朗山乡章家三队的台地茶，在不带有色眼镜的前提下品饮，有些大树茶未必能胜之。台地茶的概念只强调了现代化茶园管理，以及台地的茶园造型。景迈万亩的栽培型古树茶园在几百年前就是当时的“台地茶”，包括现在正在大规模栽种的生态茶园，同样属于泛台地茶概念。这些生态茶与栽培型古树茶的区别仅在于树龄的大小，和根茎的深度，以及叶片内含物质比例（这个也是小树茶耐泡度差的一个重要原因）。而自然环境以及护理方式都与古树茶园无二致，这也就决定这些“台地茶”的山头韵味与古树同出一脉。当然了，我并不是要为台地茶正名，因为不管怎样说，树龄小都会对茶汤带来一些硬指标的折损，比如茶汤的厚度，耐泡度，回甘效果，茶韵表现等，这些大家有机会可在一个山系找来两种茶样进行对比品饮。
规律之外仍有例外，迷雾之中道路蜿蜒。80后学茶人仍将在这条道路上摸索前行，目的只有一个——入坑不易，学费茶能少则少之。
80后学茶札记（十）三味手创号
多年前本还是爱喝碳酸饮料的小子，机缘巧合之下与普洱茶结缘，慢慢爱上便一发不可收拾，为了心中那个梦寐以求的味道开始了茶山之旅，拜访每座茶山都犹如一个信徒前往圣地朝圣一般，渐渐的学会了很多也见识了很多，如今回忆起这些犹如昨日之事，兴趣为我们开启了学茶之路；而今三味手茶社创号又恰逢札记第十期姑且做一个小小的回顾与总结！
曾经的我们也如很多小伙伴一般就是小白一枚，在内心的驱使下我们踏上了茶山之旅，路途中遇到了很多热心的茶人为我们指明方向少走了一些弯路（不走弯路那是不可能滴）；起初只是打算走马观花的遍访茶山，但在这个过程中疑问慢慢产生了，去的地方越多疑惑也就越多，因为我们的实践完全缺乏理论的指导，于是我们决定开始深入的学习，买书、论坛、贴吧、听课，学习的过程中遇到了一位“良师”——大滇号吴总，从他那学习到了许多梦寐以求的知识，这为以后的上山实践提供了必要的理论基础。
我们这代人最大的特点就是不迷信权威，哪位“大师、大贤”说的什么不重要，重要的是事实到底是什么，于是我们开始学习普洱茶制作的每一个环节，从鲜叶采摘到压饼包装无一例外，每个环节都学会了之后并不是结束，还需要知道每一个环节的原理，这就好比一台飞机的发动机送给我，我虽然万分幸运的拆下了每一个零件，可由于不懂原理不用说复制每一个零件，就连再重新装回去都是不可能的；在不断学习和实践中慢慢的每个环节背后的原理开始浮现出来，于是我们开始以自己的视角思考之前的疑惑，忽然发现开始有了答案，虽然有的答案还很模糊，可在迷雾之中终于找到属于自己的学茶之路。
普洱茶有一种茶称为“学费茶”，何解？花钱买教训呗，可世道艰难谁都不容易，于是我们萌生了与喝茶的小伙伴们分享好茶、分享知识的想法，“三味手”茶社就这么诞生了；回想起某次，开着皮卡走在路特别窄弯道特别急的山路上，不由自主的联想起某位茶人朋友翻车的事，于是大楠说：“常年走在这种路上谁能保证不出事”，是啊，人生在世就是那么的无常，所以我们能将爱好作为自己的事业奋斗终生已是人生一大幸事，最后郑重的感谢每一位在这个过程中帮助过我们的前辈！
说了那么半天了，放几张图给小伙伴们轻松轻松！
这是去茶地的基本交通工具
开始摘茶
收获颇丰
杀青
捻揉
晒青
80后学茶札记（四）斗胆聊品饮I
想到这个话题，夜夜不能深寐，惶惶不敢下笔。先给打算“文字”学茶的朋友提个醒——不管读几百篇关于品饮的论述，我们也很难在文字积累的基础上形成对茶叶挑选的功力。这个是我和一个朋友之前犯下的错误，那会，我们和现在身边开始喝茶的朋友们都有一个共同的疑问——什么茶才算是好茶？然后就开始搜罗各种关于普洱茶品饮的文字。这些文字里有些靠逻辑，有些靠数据，有些讲意境，有些说传统、有些站在商人角度不停的夸夸夸……沉迷在文字里的结果就是——把台地当古树兴高采烈买回家；把拼配当山头纯料，并且跟着老板的节奏一顿神夸。相信刚开始学习喝茶的朋友们会有人遭遇以上经历，最后不但没有学到有效的方法，还不知不觉中交学费无数。归根结底，品茶这个东西重点在于“品”，有方向性的持续品饮才会形成一个稳定口感“标尺”。介于中国精通饮酒的人要多于精通饮茶的人，我用饮酒打个简单的比方吧。
第一次喝白酒的人，除非天赋过人，不然都不会认为这是一种享受。当适应了酒精的“呛辣”之味后，发现原来白酒虽然都辣，但这其中还是有着口感上的区分的：好的白酒棉柔滑口，不干不燥，香气自然，不易上头，陈酿佳酒还会挂杯拉丝，形成独特陈香之味。而差的白酒就是以上的优点的反转，不但喝的过程不舒服，第二天的醒酒过程也很难受。拿酒举例是想说明其实喝茶与喝酒一样，在开始还没有对其产生爱好，或者培养出品饮习惯之前，再怎么听别人说、看别人写，都很难形成具体的认识，更不要说对所饮之茶能够客观评价。
学习喝茶实际上是一件很个人化的事情，这里的“个人”不是指这事非得“闭门造车”的独自完成，而是指品饮的口感偏好绝对众口难调。单苦底一样指标就能有N种不同的解读，如果强拿其中一种解读来界定茶叶品质，这对所饮之茶以及偏好不同的茶客来说是非常草率的做法。这是聊品饮这个话题，一定要注意的一个度。但是品茶过程中的这些指标却是相对客观的，至于指标的解读那是你个人的权利，别人诋毁再多也不能代替你的一个好评，不是么？
最后，学习品饮一定要遵从一个正向的顺序，不应该是听朋友或老板说这款茶怎么怎么好，然后就跟着指引去感受个中滋味。而应该是对各项指标形成一个稳定的口感标准，然后用当下品饮的这款茶跟自己的标准去衡量去比对，最后做出好或不好，值或不值的判定。
今天说了一些，都是“态度”上的问题，后续将会对形成口感“标尺”的这些品饮指标做一些粗略的介绍，“捌零后学茶人”跟许多刚刚步入普洱茶品饮世界的朋友一样，正匍匐在布满迷雾的学茶之路上，不随大流，不迷信权威，相信实践出真知……正是我们这代人认知世界难得的品质，关于喝茶这件慢活儿，咱们且学且饮且不急。
古六大茶山——革登
革登茶山是著名的古六大茶山之一，也是历史上因战乱等原因人为破坏严重的古茶山之一。在《普洱府志》中记：“其治革登山，有茶王树，较种茶树独高大，土人常采茶时，先具酒礼于此”。茶王树早已死去，但历史上的革登山一年产茶有500担之多。
革登茶山简介
今革登古茶山是六大茶山中面积最小的茶山，现称新乡茶山，包括象明新发寨、新酒房、菜阳河一带。以往由于遭受战乱等人为破坏，导致今革登古茶山的老茶树所剩无几，连同传说中孔明所栽种的茶王树（已死）也未能幸免。至今革登古茶山的茶园，主要集中分布在直蚌、新发寨、新酒房、石梁子、撬头山等五寨。其中，除石梁子外其余四个村寨均有古树茶，树龄在百年以上，茶质上乘者要数直蚌寨的古树茶，其次是撬头山。另有少部分大小叶种混生的古茶树，零星的分布在密林之内，近些年逐渐被发现。据目前革登茶山情况而言，已很难大量产出茶品。
革登茶山历史
历史往往惊人的相似，革登和倚邦同样毁于战乱烽火，而同样的，在鼎盛时期，他们都拥有极其辉煌而震撼的历史。
革登老寨最兴旺的时期是乾隆年间，老寨曾有两三百户人家。乾隆二十年(1755年)左右革登老寨盖过一座大庙，不知是什么庙，乾隆四十六年(1781年)革登又盖了一座关帝庙，关帝庙盖在革登到倚邦的三岔路口，离老寨半公里路：关帝庙占地面积一千多平方米，顺坡建了三台，台基现还较完整，第二层台基上还有一块大碑，是建庙时捐银的功德碑。碑上文字已很模糊，仔细辨认可看出刻着“万金同绿”、“江省、湖省、云南省”及几十个捐款人的名字，从碑文中可知捐款人中有不少是思茅和景东县的人。从碑文内容来看，此庙当时建得很精美，庙内关公的头像上还涂着金粉。
道光年以前有上万亩的茶园，茶园往东从革登老寨接到倚邦的嶍崆山，往西接到莽枝的牛滚塘，茶山人都说，过去革登人很富有，财大气粗，有些倚势傲人。
就是这样盛极一时的革登，在动荡和战乱中逐渐被腐蚀，如同得了慢性病一样被削弱，今天的革登，古茶树零散分布，采摘不易，难得的是正因为远离尘嚣，茶的品质得以保证，但要买到真正的革登茶，依然非常艰难。
革登茶叶特点
革登古树茶为栽培型中小叶种，古树茶汤汤质较柔，苦涩较弱；花香明显且香气高，杯底香较好。冲泡后，茶汤甜润细腻，花香馥郁，生津迅速，随后喉韵清凉，饮后温润如玉。
80后学茶札记（特别篇）茶人的“抗战”
本期恰逢抗战胜利70周年纪念日，思绪不由自主的被拉回了那个年代，“佛海茶厂”、“范和钧”、“茶叶为国取汇”等等不断涌现在脑海里，索性本期就聊聊那个年代茶人的“抗战”。
佛海茶厂这段历史在茶人眼里并不陌生，在抗战的艰难岁月里这只是沧海一粟而已，但正是因为每一个微弱的力量聚合起来、坚持下去才有了最后的胜利，所以对于茶人而言这是一段珍贵的历史；范和钧先生对于茶叶虽是半路出家，但看完范和钧先生的生平有一点很重要，先生是一个富有钻研精神的人（早期在法国勤工俭学时接触到中国漆器修补，日后先生亦是一位漆器大师便是很好的证明），所以在机缘巧合之下与茶结缘后先生便一头扎了进去，这才有了之后先生受命前往佛海（现勐海）建立茶厂为抗战尽一点茶人的绵薄之力。
受命之初先生实地考察并取回茶样，云南中茶公司基于先生的实地考察决定在佛海建立茶厂，在当时艰苦的条件下建厂自然不是容易的事，但为了支援抗战以“茶叶为国取汇”的驱动下先生艰苦创业，边建厂边生产；当时英国人在印度的茶园种植、茶叶的机械化生产都是非常先进的，于是先生派人远赴印度学习并进口各种机械，所以佛海茶厂当时的生产机械化程度很高；很快茶厂就生产出了第一批产品，在一切都有条不紊的进行时，日军攻入缅甸，佛海也时常遭到轰炸，云南中茶公司不得不电令佛海茶厂全体撤回昆明，在这危急时刻先生同意了工人们要求把工厂建成再行撤离的请求，在全厂的齐心协力下工厂在一周后全部完工，之后先生与工人们才十分不舍的一一撤离。
整个抗战时期由于战事的发展，佛海茶厂生产时间并不长，但那些经典如今依然被各位茶人称赞不已，“新中国成立后佛海茶厂改名为勐海茶厂，第一任厂长唐庆阳先生亲口说：‘打从范和钧时期开始，那种红色茶字的普洱圆茶，一直都是选用勐腊最好茶菁做的，而在勐海一带产的茶是做成绿色茶字的普洱圆茶’”（摘自邓时海先生的《普洱茶》一书），唐庆阳先生所说的两种茶便是如今大名鼎鼎的“红印圆茶”和“绿印圆茶”。
在那个艰苦的岁月里，无论谁都承受着战争带来的痛苦，但我们是极具韧性的民族，所以我们坚持到了最后；范和钧先生与佛海茶厂只是那千千万万个为抗日付出自己绵薄之力的一份子而已，正是这千千万万个绵薄之力汇聚在一起让国人有了信心、有了胜利的信心，最后向这千千万万个“绵薄之力”致敬！
80后学茶札记（五）斗胆聊品饮II
上篇《80后学茶札记（四）斗胆聊品饮I》说到本人对品饮的一个态度——品饮是一件很个人化的事情。一个人喝茶的目的，决定了你将品饮摆在一个什么位置。对于普通茶客来讲，我个人认为只要能分别出这款茶是无毒、无害、无农残的一款茶，基本就可以了。我的经验是，首先你能对不属于普洱茶的异味有个认识，然后对严重喉阻、麻舌有个感觉，再然后就是高农残对身体上引起的各种不适，能有个知觉就差不多了（放心吧，大部分茶都不会这么恐怖啦）。对普洱茶爱好者来说，不管当初是被谁带上道儿的，最终都会回归到“找适口茶”这个目的上来。那么对于一些基本的品饮指标就要有些掌握。如果不幸开始了追山头的不归路，那么距离上山寻茶的艰辛旅程也就不远了。对于经营普洱的买卖人来说（当然，我这里指的是真正从事茶叶买卖生意的人），要求会更高一些。首先要有能力在众多茶样中出挑选出口感不错的茶，其次要对同品质的该类茶有正确的市场价值判断，最后这个判断还要符合当年市场的整体价格的波动方向。
捌零后学茶人倡导的方向当然是简单喝茶。其他像玄学、茶道、茶禅一味什么的都不是一个工科生该感兴趣的事，所以我权当大部分人都属于上述第二类——普洱茶爱好者。那么事情就简单了，作为同样是爱好者的偶，我就斗胆说说自己在品饮中的一些体会吧。
搁在过去，吃茶这事比吃菜高端不了多少，所以跟品菜一样，品茶其实也就是色、香、味上的体会。色：包括茶形、汤色、叶底。
关于茶形的审美，粗俗来说跟美女审美差不多，黑瘦的易武有人爱，肥硕的勐海同样有人爱。近几年开始普及的“普景1号”，芽头粗壮极了，像一把小匕首，如果不品饮只欣赏的话，像极了一款绝世好茶的姿态。
汤色上能看到做工、年份以及是生茶还是熟茶，也有一说能看出茶青品质的（关于这一说，等有了数据再开文讨论，目前还不敢苟同。
浑与不浑，一目了然。做工够细，茶渣、碎茶、杂质就会减少，再过一下静电，去除一下小颗粒杂质，茶汤离“晶莹剔透”就不远啦！为什么这样说，因为清澈度跟冲泡手法有很大关系，这个以后再讲。
颜色在时间轴上会有如上变化：黄绿色、金黄色、橙黄色、橙红色、石榴红、宝石红、红酒色。熟茶一般直接从石榴红开始。颜色也不是时间的绝对代表，新生茶重泡之下也会呈现深黄色，各大论坛里秀汤色的手法就在于此，嘘~一般人我不告诉他。
叶底是可以分辩古树、大树、小树的。但是，请注意这个但是，前提一定是在同一茶区讨论才有意义，因为这样的区别不可能放之四海而皆准，甚至同一茶区的不同寨子之间都会有差异。简单说，就是每天盯着同一片茶地古树、大树、小树冲泡后的叶底，反复看，然后强记忆，一段时间的“强制”学习后，恭喜你，你也能通过叶底辨别树龄大小了，但去到其他茶区请重复以上动作，不要冒然下结论，不然老乡们会不高兴的。哎，个人认为，有这个功夫真不如用嘴巴来辨别，轻松且靠谱。
今天先说这么多，没说完的后续还会写，不过文字学习始终不能代替你嘴巴的积累。开一泡茶，在品饮中学习，在学习中品饮，实践才能出真知，道理随老，却能少走弯路——与君共勉。
“古六大茶山”和今六大茶山，不同普洱茶品质特点
古六大茶山，又称江内六大茶山。
1、革登山：较苦涩，回甘强烈、生津快，香气呈淡清香，汤色深桔黄。
2、莽枝山：较苦涩，回甘强烈、生津快，香气较淡，汤色深桔黄。
3、倚邦山：回甘快、生津较好，香气幽香如兰，汤色深桔黄。
4、蛮砖山：属乔木大叶种，较苦涩，回甘强烈、生津好，香气呈梅子香，汤色深黄。在历史上有喝蛮砖看倚邦一说。
5、曼撒山（易武山）：属乔木大叶种，微苦涩，香气高，在梅子香、蜜香中透着一股幽澜香，谷雨前后所采芽茶味淡香入荷，回甘强烈生津好，易武正山历史上就是闻名中外的茶山。
6、悠乐山：属乔木大叶种，苦涩重，回甘快、生津好，香气一般，汤色淡桔黄。
目前上述六大茶山的产茶量已渐少，产茶重心已移至新六大茶山（江外六大茶山）。
1、南糯山：属乔木大叶种，微苦涩，回甘、生津好，汤色桔黄、透亮。透着蜜香、兰香，谷花茶淡香如荷。历史上是闻名遐迩的古茶山。
2、布朗山：属乔木大叶种，较苦涩，回甘快、生津强，汤色桔黄透亮。香气独特，有梅子香、花蜜香、兰香，是很多中外客商和普洱茶爱好者梦寐以求的收藏佳品。
3、巴达山：属乔木大叶种，这里生长着成片的栽培型茶树和野生茶树林。贺松村大黑山上就生长着一株1800年的野生型茶王树。此山茶叶味苦涩，回甘、生津快，汤色桔黄晶莹、透亮，条索墨绿油亮。香气好，有梅子香、蜜香。
4、南峤茶山：属乔木中叶种，乔木茶树不成林（片），灌木居多，口感薄甜，汤色深桔黄，香气一般，茶叶等级低。
5、勐宋茶山：属乔木中叶种，乔木茶树不成林（片），灌木居多，口感苦涩，微回甘、生津一般，汤色深黄，条索墨黑。
6、景迈山：属乔木大叶种，十二大茶山中乔木树最大的一片集中在这里，号称“万亩乔木古茶园”。苦涩重、回甘生津强，汤色桔黄剔透。这里的乔木茶树上还生长着一种寄生物俗称“螃蟹脚”，非常独特有名。
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