【www.cy316.com - 红茶在英语中】
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品茶，不需要怎样专业的手段，重要的只在于你内心的状态。浮躁的人、心思不属的人、眉头紧皱的人、争强好胜的人，都不适合品茶，他们喝茶，大约只能用鲸吞，或者牛嚼牡丹来形容。
要静，静能生慧，能自内而外的感受，能自远而近的回想，反省一路走来的对错，细数一路走来的得失，茶香袅袅，将一切沉在心底，让一切归于沉寂。
生活中有一些人，不需要说再见，已经消失不见，安静的不起一点涟漪，我们知道这就是生活，如茶中轻波，一些人的过往来去，如茶中影子，淡淡的，走过不留一点痕迹。
很多次我们回眸，过往安静的如一幅画，画中有一些曾经的心情，当时或许轰轰烈烈，现在看来，却也不过是茶中的叶，静默，安静如一。
每个人都有过细雨中，倚在窗前的静默，看一本曾经的书，翻一本曾经的画册，看书中曾经勾勒标注的段落，看画中曾经巍峨的山，那山会是茶中的绿色、白色、黑色或者红色。
静默中，可以是朝阳的冉冉升起，也可以是夕阳染霞，可以是月色清冷，也可以是圆月的光明，一切都如茶水，自然变换如同一道风景，不起涟漪。
静默中，你持茶盏的姿态一定是最美的，因为这是将所有一切都放下的姿态，不再有拘束，整个天地，除了你与茶香，不再有其他。
这个时候才适合品茶，品出最平淡，也是最浓郁的味道。
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老茶，是时光流逝中的静默
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岁月不饶人，我亦未曾饶过岁月。——木心
穿梭时光的隧道，凝聚光阴的镌刻，老茶是大自然给与的岁月陈酿。
陈年老茶，是光阴对细节的耐心雕凿，更是一种在时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。
老茶，爱茶之人倍感珍惜。历史遗留下来的老茶，喝一泡少一泡，生态环境变了，将来也复制不出，藏茶之人要有惜茶之心，后人才能有老茶可喝!若似家常便饭见人就泡，往往自找没趣，不欢而散，实在有愧于当年做此茶，藏此茶之前人。
毕竟老茶不像新茶一样直白，有着更深层次的内涵，讲究“因缘和合，静心品鉴”。
陈年老茶七不泡：
风雷阴雨不泡，
喧嚣浮躁之地不泡，
茶具不齐不泡，
遇不爱茶者不泡，
酒足饭饱不泡，
果食同饮不泡，
无缘茶不泡。
老茶的境界，就是老到只剩下泥土的芬芳：“一分苦、二分净、三分活。”
所谓“苦”，是指老茶褪尽了茶叶的青香;
所谓“净”，是指老茶了无杂味;
所谓“活”，是指老茶“土”而不涩，入口即滑，有岁月的凝重，却无尘世的火气。
陈年老茶自然谦和，是山水，是晚霞。能品出行云流水、风调雨顺;能品出人生百味，云淡风轻。品味老茶，就是品味漫漫人生。
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巴黎：茶香在浪漫之都
很难想像在巴黎，西方的浪漫之都，茶势力居然可以和咖啡相抗衡。巴黎的茶馆、茶店不仅像咖啡馆一样随处可见，而且都颇具规模和特色。茶主题的休闲场所和商铺在今天的巴黎已经成为一道独特的风景。
若说英国人是把茶当作不可或缺的日常饮料，法国人则是把茶视作美食与享乐的重要部分。也因此，法国尤其是在首都巴黎的茶风气，在某种程度上，也和法国人素来在料理上的追求与喜好类似，对于产地与新鲜度的坚持、调制的创意、味道的层次与肌理的丰富性，以至潮流与风尚的敏感度上，都有极为专注与多元的表现。
现在，巴黎城里的茶势力几乎可与咖啡相抗衡，不仅茶馆和咖啡馆一样举目可见，高级食品店、著名食品超市里的茶专柜在规模上与咖啡专柜也不相上下。以专业的茶叶销售为经营主体、且学问讲究均自成体系的专门店，更逐渐蔚然成风，成为法国美食领域里越来越不可忽视的一支力量。
这些茶叶专卖店的共同特色，除了大多拥有动辄数十到数百以上的庞大种类可供选择之外，在种类方面，更展现出对于多样化产地的丰富兴趣。以MariageFreres为例，产地就包括中国、日本、印度、斯里兰卡、尼泊尔、马来西亚、泰国、越南、印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚，甚至中南美洲和非洲的国家。而且，同一国家的产品里，还有不同产区及不同茶园与季节、等级的区别。尤其值得一提的是，著名茶品牌店里也经常推出不少相关的商品。比方专业度极高的茶壶、茶杯、滤茶勺、量茶匙等，或是茶香浓郁的茶巧克力、茶饼干、茶果酱等。
另外，在流行趋势方面，近几年在时尚、设计与料理界一片东方风潮的狂袭之下，原本多以南亚地区如印度、斯里兰卡等地为主的欧洲茶市场，风向开始朝东吹。特别在流行触角素来敏锐的巴黎，走清香路线的日本茶、中国茶开始成为各知名茶店、茶馆的时髦新宠。不仅品项比例大幅提高，陈列位置也醒目，还纷纷跃为商家的招牌推荐。
只要进得店来，少许流露出一点想找些特别好的茶的暗示，店员们便微笑着双手捧将出来的，几乎全是产自这些地方的香茶。而有些较能趋附潮流的茶店，甚至店貌也似昔日的中国茶庄，除了色调气质上较显摩登新颖外，乍看还真是古色古香、古意盎然。
西方人看待这些重新回到流行前线的茶新贵，似乎也带着些许有趣的角度。比如，东亚茶里比例极低的加味、混合茶，一旦漂洋过海来到欧陆，便变得十分风行。再如添了樱花瓣与莓果香的日本煎茶，添了玫瑰、茉莉、苹果的龙井，泛着浓重松木熏香的中国红茶……曾有日本评论家推测，这大概是欧洲人不习惯东亚绿茶的清苦口感所致，其实只是一种风格上的新兴时尚或口感上的求新鲜罢了。另外茶叶本身的美感，也同时牵动着当地消费者，比如对于“白毫”就是相当执著。所以，诸如白毫乌龙、白牡丹、白毫银针，不仅口感上散发出轻盈空灵之气，外观上的红绿白灰参差相映，在西方人看来更是魅力独具。再如一些形式奇特的茶种，像揉捻得珠圆玉润的珠茶，以及属紧压茶系的云南普洱茶、沱茶，以至能在杯中开出美丽花朵的工艺茶等，纯粹的异国长相、异国氛围，更是让诸多早被全面吹袭的强大东风所征服的巴黎客们趋之若鹜。
爱情中的茶香
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爱情与茶是有很多相似之处的，只是很多人没有注意到罢了，如果认真体会，会发现两者有太多相似之处。
比如说绿茶，绿茶鲜嫩，有云遮雾绕，不受阳光直射，在太阳漫射下生长，备受呵护，所谓“高山雾隐出好茶”，这样的呵护，才有这样持续鲜嫩状态的好茶。正如我们的爱情一样，只有小心呵护，才能晶莹璀璨，散发迷人芬芳。
同时绿茶的采摘是一个漫长的过程，这如同爱情的培养，岁月的沉淀，感情的积累，才有爱情的果实。在绿茶的冲泡中，多次冲泡，色泽依然翠绿，口感依然香甜，如同真正的爱情，虽历经无数挫折，依然鲜亮无比。
红茶色泽温暖，口感醇厚，红茶在刚刚冲泡的时候，口感十分香浓，正如我们的爱情，开始的时候总是轰轰烈烈。一直到后来，茶的香气渐渐转淡，淡淡的清香中，令人回味悠长，如同爱情，从轰轰烈烈，到从从容容，平平淡淡，外在的表现不同，内在的情感却更加深厚。
白茶的爱情，代表着自由和空间。白茶没有艳丽的色泽，也没有醇厚的口感，白茶清淡，饮一杯在口，清香在唇齿间轻轻萦绕，舒爽而惬意。这如同爱情，虽相亲相爱，总要给对方留一些空间，清淡却隽永，这样的爱情才可以长久。
普洱的爱情，是天长地久。普洱茶储存时间越久，香气越醇厚。正如爱情一样，一同经历风霜，一同看过风景，到老了，便相互搀扶，一同看夕阳的美好。
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记忆中的茶香
记忆如果有气味，那么一定是如茶叶一般的清香。
中国是茶叶的生产大国，茶叶在每个中国人的心中都占有着一个位置。不管怎样，生活中，茶叶于我们，无论喜欢与否，都是撇不开的，剪不断的。可是，茶叶于某一些人来说，却是十分重要的，像是嵌入生命的宝石一样，熠熠发光。
我是生于茶山的“茶人”，自称茶人，是因为从小到大，每天生活里必有茶，茶也与我的关系是那样的亲昵，情感是如此的深厚。很多事情，我们常常只看到表面的，譬如茶山的翠绿妖娆，茶叶的昂贵，茶叶质量的参差不齐，茶农的朴实及不善言谈，等等。而，只有我们茶山长大的孩子才知道其中的苦与甜，明白那些他们无法体会感动与喜悦。
说到底，以茶叶为生的茶农亦是靠天吃饭的。茶农们最怕的就是茶叶收成的时候碰上了雨水充足的时候，不仅不利于采摘，对于茶叶的制作也是不利的。茶山的孩子早早的便学会了自己照顾自己。茶农们起早贪黑的，与时间在赛跑。每一株茶树如同自己的孩子，时刻关注它的成长状态，细心的除草、除虫，还得用满是皱纹的双手揉搓。记忆中的小时候是满满的茶香，茶叶制作得好，价钱就高，稍有欠缺，同样的辛劳下，却也只能贱卖了。
记忆里，自然的茶香让人很是舒心。有茶香的日子就是一家人团坐在一起的日子，放下肩膀的担子，品味真情的感动和收获的喜悦。
如今，远离茶山的我亦能时时感受这自然的香气，茶叶的幽香，从未断过。
“茶”在英语中为何写成“TEA”
茶在英语中叫做TEA，在欧洲其他国家的也都和这个音差不多。这个音形成的过程一致承认是从福建话茶字的念法而生。我国从唐代设立市舶司管理船舶载货进出口以来，直到明朝，福建省的泉、漳、厦三地是中国茶叶进出口的旺盛市场。福建人管茶叫做TEY（近似贴音）。物名从主，飘洋过海彝中国贸易的西洋商人，都要大批地买TEY。回去之后，告诉别人这东西就叫做TEY。
但是，这个叫做TEY的物品，为什么用英文写出来是TEA，读之为梯呢？
据正音学者说，这TEA字是十六七世纪时形成的。那时E和A两字母连写，作为双元音，读音就是EY（类似汉语中后腔音唉）。所以当时的TEA读音就是TEY。莎翁戏剧中有若干台词，凡以EA为字尾的，都押EY的韵，可资佐证。
语言也是随时代的发展而改变的。到了后来，英格兰人把EA两字母不当作又元音念，于是梯音便大行其道。现在只有爱尔兰人还保持着古式发音，字虽写作TEA，音仍读为贴。
茶香中的民国精神
民国的空气中充斥着长衫马褂与西装革履撞击与摩擦的声音，一方面是对中国几千年文化的坚守与传承，一方面又是对西方科学、民主、自由、博爱精神的呼唤与宣扬。这个色彩斑斓的时代里凝结了独特的民国精神。即便是一杯寻常之茶，在民国大家的笔下也变得生动多姿、况味悠长。
提到民国的茶文，周作人的《喝茶》当属典范：喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人同饮，得半日之闲，可抵上十年尘梦。喝茶之后，再去继续修各人的胜业，无论为名为利，都无不可，但偶然的片刻优游乃断不可少延续千年的茶文化早已被唐宋明清的文人和茶人演绎得至雅了，而到了日本衍生出的茶道更是发展到了崇高的美学境界。知堂老人用白话文寥寥几笔便勾画出雅人之茶应当有的身与心的状态。而他所认为不适宜的喝茶的时候多吃瓜子，左一碗又一碗的喝了半天，好像是刚从沙漠里回来的样子，则是到了雅的另一边俗了。他这一形象比喻，倒是弄得不少后人喝茶时拘谨起来了，因为怕被嘲笑为沙漠人啊！
学贯中西的林语堂喝的自然也是雅人之茶，他在《茶和交友》中说：茶是凡间纯洁的象征，在采制烹煮的手续中，都须十分清洁。采摘烘焙，烹煮取饮之时，手上或杯壶中略有油腻不洁，便会使它丧失美味。所以也只有在眼前和心中毫无富丽繁华的景象和念头时，方能真正的享受它。和妓女作乐时，当然用酒而不用茶。但一个妓女如有了品茶的资格，则她便可以跻于诗人文士所欢迎的妙人儿之列了。林语堂笔下的茶有了提升人格和地位的功能。
文人品茶贵在精细、贵在高雅、贵在感觉，但这些在鲁迅的笔下却充满了批判的精神：有好茶喝，会喝好茶，是一种清福。不过要享这清福，首先就须有工夫，其次是练习出来的特别的感觉。感觉的细腻和锐敏，较之麻木，那当然算是进步的，然而以有助于生命的进化为限。如果不相干，甚而至于有碍，那就是进化中的病态，不久就要收梢。我们试将享清福，抱秋心的雅人，和破衣粗食的粗人一比较，就明白究竟是谁活得下去。喝过茶，望着秋天，我于是想：不识好茶，没有秋思，倒也罢了。同样名为《喝茶》的文章，鲁迅和周作人，文风迥异，常有人拿这两篇文章做比较，两兄弟截然不同的人生观和生命轨迹在这一杯茶里各自分离。
鲁迅先生对这种麻木在细腻敏感中的人满胸愤懑，无独有偶，阿英也对吃茶文学充满了讽刺：新文人中，谈吃茶，写吃茶文学的，也不乏人。最先有死在风不知向哪一方向吹的诗人徐志摩等，后有做吃茶文学运动，办吃茶杂志的孙福熙等，不过，徐诗人吃茶论已经成了他全集的佚稿，孙画家的杂志，也似乎好久不曾继续了，留下最好的一群，大概是只有且到寒斋吃苦茶的苦茶庵主周作人的一个系统。周作人从《雨天的书》时代（1925）开始作吃茶到《看云集》出版（1933），是还在吃茶，不过在《五十自寿》（1934）的时候，他是指定人吃苦茶了。吃茶而到吃苦茶，其吃茶程度之高，是可知的，其不得已而吃茶，也是可知的，然而，我们不能不欣羡，不断的国内外炮火，竟没有把周作人的茶庵，茶壶和茶碗打碎呢？特殊阶级的生活是多么稳定啊。
民国是各种主义、各种思想、各种精神激烈碰撞的时代，茶香中的民国精神里有生活的情怀与况味，也有现实的愤懑与批判，我们无从评判孰优孰劣，一杯茶里可以看到乱世中民国范儿的澄明心境，归于三个字便是真性情。
夜晚中的茶香
夜色降临的时候，一个人看着窗外的夜空，繁星闪烁，空寂辽远，思绪飘飘荡荡，总觉得有些孤独，这时候最想的是喝一杯茶。
空灵、宁静，舒展，一杯茶总会给自己带来这样的诸多感受，每天忙碌，夜晚才会觉得满身疲惫，精神也有些麻木，茶如甘霖，滋润心田，也洗去了一身的疲惫，茶像一个随时随地听你倾诉的朋友，于是在夜色中，在星光下，孤独的自己心中有了一丝安慰，回思过往种种，觉得一切都释然。
作家三毛曾经说过，茶有三道，第一道苦若生命，第二道甜似爱情，第三道淡若微风。苦若生命是人生中有太多无奈，总有很多事是自己无能为力的，从少年到青年再到中年，从学生时代到初次踏足社会再到社会中反复历练，经历的若干事，总会留下些遗憾，有些不甘，有些落寞，有些怅然，在茶水与唇齿初遇，便是这种淡淡的苦涩，引发回忆，触动心弦。
可生命中总有一些璀璨是记忆深刻的，比如如春天一样明丽的爱情，长发飘飘的少女，温婉的笑容，手牵手踏青的日子，迈步空旷原野，畅游天地的日子，总是那么美好，那个时候总会放下所有负担，如品茶时的夜晚一样，彻底放松，真正享受生活的快乐。
第三道茶香淡若微风，不管是开心也好，伤心也罢，不管有多少痛苦，多少喜乐，在经历的足够多之后，都只是微风，风吹过，心境安然，不留一丝痕迹。
今夜，我在茶香里寻你
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冬夜，适合泡茶，姿态万千的叶瓣浮动在水中，仿若养了一壶翠色，不喝，也足以暖心。
我一直有个习惯，喜欢用茶来养春色。桃花、玫瑰花、菊花、茉莉，凡能和茶挂上钩的花瓣，皆在我的唇齿间停留过。今夜，让世事归尘，卸下一日的装束，以清素的容颜，任心思漫成一池春水，在一壶花香浓郁的茶前流动，袅袅升腾的薄雾里，带着女子的香，缱绻，缠绵……
茶香，春色，一起融合，诱惑着视觉和味觉。
说起泡茶，当属清代人沈复的妻子陈芸。《浮生六记》中写到：“夏月荷花初开，晚含而晓放。芸用小纱囊撮茶叶少许，置荷花心，明早取出，烹天泉水泡之，香韵尤绝。”想想陈芸泡茶的过程和心态，是自然、清然、乐然。生活的情趣在她纤纤玉手中，竟是这等美妙，让人一想就醉!难怪有林语堂说她是中国文学上一个最可爱的女人。
“从来佳茗似佳人”，苏轼的话把茶和女人连在了一起，似乎有了女子，茶更显得有情趣了。男人喜欢红袖添香，那么懂得红袖添香的女子，必定是懂茶艺和男人心的。陈芸就是最佳的一位，兰质蕙心，性情女子。
最让人念念不忘的茶，恐怕要数《红楼梦》中栊翠庵妙玉的茶，一个海棠花式雕漆填金云龙献寿的小茶盘，里面放一个成窑五彩小盖盅，用旧年涓的雨水，泡出的老君眉。无论是茶具还是茶叶亦或是水，都是极其讲究，雅到精致!妙玉的茶，刘姥姥品不出来，因为她一个连生活基本温饱问题都没有保障的人，自然谈不上情趣。
一杯茶，饮的是一种风雅，一种品位。妙玉何尝不是红楼里面最讲究的佳人?她的轻巧和优雅均在这盈盈一握的茶具中，流转千年。
文学作品里的茶固然令人心驰神往，可生活中我们更需茶艺人生，饮茶是一种生活方式。于丹老师说自己喝茶的时候，用翠玉乌龙养一个壶，用丝绸擦外面的整个陶士，最后会润润地闪出一种玉的光泽，人可以融进去，看着是丝绸擦过，其实是一段光阴的打磨，从翠玉当中喝出一段清香。
她喝茶，是在咀嚼生活的味道;她爱茶，就是爱自己的生活。
喝茶的女人本身就是一杯茶，优雅清香的茶，等着懂她的人去品味。
张爱玲好茶，在她的笔下流淌着茶韵。有人说，她比任何一个茶人更像茶人。《半生缘》里，世钧和曼桢就是一杯慢悠悠的半生茶缘，让人心煎。他们第一次在一起吃饭的时候，跑堂的给他们斟上两杯茶，筷子脏得要命，曼桢说：就在茶杯里涮一涮吧，这茶我想你们也不见得要吃的。就在这茶水里洗筷子熟识了，一个含笑低眉，一个惴惴不安，洗出了悠悠半生的爱情。多无味的茶水呀，连后来的爱情也凄惶。
乱世时代，这个爱茶写茶的女人，又将如何?
许冬林说：“乱世为壶，那个他是煮她的沸水。她在沸腾里舒展，生色，吐香。然后，人走，茶凉，香随晚风逝。”再好的茶也会凉，胡兰成的另觅新欢，终究辜负了她的一片茶心。必然是：人走，茶凉，不再续。
读爱玲的文，品一杯乱世茶，多想穿越时空去看她，看她低眉到尘埃，定然是一束含羞的玫瑰花。只是，我不忍目睹花瓣凋零的凄美。
转身，盖上这杯乱世茶。轻抿一口电脑旁的热茶，是玫瑰花放了几颗红枣掺合在一起的茶，整个杯子喜气暖洋洋的，全然没有萧瑟感。眼前蓦然浮现贾平凹的《品茶》，只见众人打开碗盖，水面浮起一层白气，白气散开，是一道道水痕纹，好久平复了。众人一口先喝下了半碗。真真的西北汉子喝茶，够大方，这哪里是品?分明就是饮。品性不同，自然对茶的讲究不同。这茶品得太绝了，忽而让人忘了人走茶凉的不快。
爽快的西北汉子品茶，那也是另一种乐趣!这乐趣，我不大喜好。
总觉得懂文字的人，是喜爱慢慢的喝茶的。喝茶写文，该是惬意无比呀!女作家潘向黎连续四年写饮茶的专栏文章，最后结为一本《茶可道》。“茶可道，道不尽”，道不尽的茶，道不尽的生活……茶，就是生活。
静夜灯下，半盏暖香，我用我稚嫩的笔墨在叶与水的蛊惑下，成就了一场惊鸿。没有优美的姿态，只是安静的文字。
你的远方，我呼吸到了茶香，是乌龙，是铁观音，亦或是碧螺春的味。一杯精致的茶，亦如一个精致的人，永远也品不完其中的芳香。其实，这茶和这人一样，真的精致到了无可挑剔，却总是被我以各种借口“嫌弃”。一个不讲理的理由支配着我的心，太精致的事物不牢靠，就像这茶，饮完了，谁来续?
太平盛世里，谁也无法承担起“一杯乱世茶”?那就姑且让叶和水两两相望吧!或许，泡一壶岁月的淡定，你品我品，更清香。
今夜，我把一些枝枝末末的细碎片段在岁月的瓷杯里浸泡，然后伴同着心底的一池春水，冲开这壶悠悠的茶，独自品味，清苦、甘甜、大气、优雅、思念，一并漫来，舞动在我思维的舌尖，舞出一段别样的文字茶宴。想，以一轮明月为信物，邀请你，可否举杯共饮?
思念微醺，我在茶香里寻你，一遍又一遍……