【www.cy316.com - 清代茶叶】
说起日铸茶，人们自然就会想到绍兴县的平水珠茶，这有着一千多年历史的珠茶，兴于唐、盛于宋，从明末开始出口，到清代时达到了出口辉煌期，而这辉煌期的日铸茶就产于平水王化村的老茶栈内，村中至今还留存着两处百年老建筑——新瑞兴台门（原瑞兴茶栈）、王化宋家台门（原瑞泰茶栈）。茶栈与日铸茶的出口究竟有何渊源？这还得从一位叫宋周瑞的王化老农民身上说起。宋周瑞，生于1790年（乾隆55年）。当时平水珠茶已颇具盛名，但由于缺乏资金，精制珠茶的茶栈都在绍兴、上海、宁波等周边地区，宋周瑞也一样，每年将采摘的茶叶挑到距家60多里的绍兴城里去出售，一直挑了二十多年。因为他为人踏实、勤奋，严格按照珠茶要求采摘，茶叶品质优良，因此在收购商中口碑一直不错，一家老小的日子也算过得可以。
1845年春季的一天，时年已55岁的宋周瑞像往常一样挑着一担茶叶往城里赶，到收购站时已近中午，收购人员将他的茶叶称好后匆忙付了钱，未等宋周瑞当面点清就急着吃饭去了。而宋周瑞在点好钱后发现多了30元钱（当时市场上的米价是3元一石米，可供全家吃上几个月，十石米那可不是个小数目），厚道的宋周瑞寻思着要赶紧将钱还给人家，就走进食堂想向对方说明情况。然而还没等他张口，就被对方呵斥了一顿。原来那个人是个势利眼，他看不起乡下人，因此不问青红皂白就声色俱厉地叫宋周瑞滚出去。这时走过来一位黄头发白皮肤的外国人，他通过翻译问清情况后，当即向宋周瑞投来了钦佩的目光，并让他一道在食堂用餐。
这位外国人就是当时美国茶叶总公司驻上海洋行到绍兴收购珠茶的总负责人——史密斯先生。之前该公司一直想在珠茶原产地开一家精制平水珠茶的茶栈，以保证茶叶的质量，减少制作成本。但因为物色不好合适的人选，没有实施这个计划。当史密斯先生碰到宋周瑞后，直觉告诉他宋周瑞就是最合适的人选。之后在史密斯先生的再三坚持下，宋周瑞最终答应先试做一批。
回到平水后，宋周瑞马上行动起来，他购设备、雇技工、建栈房，并将栈房的名字定名为“瑞泰茶栈”。不久，在宋周瑞的努力下，试制的第一批珠茶很快就送到了史密斯先生手中，验收结果令美方十分满意。从那以后，由“瑞泰茶栈”负责采购、生产的精制平水珠茶先在沪交货，然后再运往美国。由于茶叶质量好，因此深受欧美消费者的欢迎，平水珠茶经常供不应求，于是茶栈的规模不断扩大，最鼎盛时瑞字门下子孙所开的分栈多达25家。wWw.Cy316.cOm
如今，新瑞兴台门（原瑞兴茶栈）、王化宋家台门（原瑞泰茶栈）仍在，这是平水珠茶曾经辉煌的见证。让人追忆，让人怀念，让人振奋。
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清代贡品——普洱茶膏
在中国的历史发展中，唐代是我国茶业和茶叶文化发展史上的一个重要时代，史称“茶兴于唐”，这期间，茶膏也做为贡品悄然出现。早在南唐闽康宗通文二年(公元937年)，就有贡品茶膏进献，即“贡建州茶膏，制以异味，胶以金缕，名曰耐重儿，凡八枚”。从这段文字中，我们不难发现：第一，“茶膏”字样正式出现；第二，外部用金丝芽装扮，显示贵重；第三，数量极少，只有八枚，而不像其它贡茶以多少担计算，凸显珍贵。茶膏在历代都有被录入史书。
在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
因为它的出产量极少造成，平民百姓极难得到；二是封建社会的皇权意识，既皇室使用的物品绝不允许在民间流通，显示出一种至高无上的等级观念。特别是在清朝乾隆年间以后，除了宫廷御茶房，没有发现第二个生产普洱茶膏的地方。在清朝，能够得到它的唯一途径，是皇帝每年拿出极少部分赏赐身边有功大臣。而那些得到赏赐的大臣也轻易不舍得饮用，把它当成高级药材存放，只是在自己和家人偶感身体不适时，才拿出来饮用，以达到驱病和强身之功效。这种作法实际上已经超出普洱茶膏本身的价值，赋予更多的等级色彩,是一种权力与地位的象征。1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
今日有幸在荣宝斋见到一款清宫著录的的百年老茶膏，先看包装颇有讲究，茶膏以长方形纸盒为主体，外包装名黄色缎子，盒盖面印有红色正龙纹，盒内装着小茶膏，上下叠落排列，每行由等距的笋衣为材质，加工成长方条于每层茶膏下做间隔，用于防潮，加固，再以长方形黄陵纵向做间隔，以防止茶膏相互碰撞而碎裂，茶膏最上层应附黄陵面说明书，盖上盒盖，将骨质别子插入扣鼻内，与说明书共同呈横向拉力的作用，以进一步巩固茶膏在盒内的稳定性。皇帝有时也会拿出少量的茶膏赏赐王公大臣，或外国使臣，已示恩宠，民间绝无此茶品上市。此款普洱茶膏，膏体平滑细腻，表面富有光泽，造型呈四方委角形，上表面上中心为团寿字，四角偶以蝙蝠纹装饰，图案布局疏密均匀，花纹规则，纹样呈阳文，与茶膏表平面形成鲜明的凹凸感，具有独特的美感，与清代贡品中的普洱茶膏如出一辙，而附有的原包装盒的内材质，图案，颜色，以及盒内留有的笋衣，也与清代贡品中的普洱贡茶膏的包装盒也竞相一致。如此可见，这些附有包装盒的普洱茶茶膏，系为请光绪朝（1875~1908）云南进贡的茶膏，至今已有100余年。
现在我们所能喝到的普洱茶膏，一般汤色都有点混浊，呈暗红色，并带有大量的沉淀物和悬浮物，无通透感（大锅熬制的茶膏绝大部分属于这种），一品，更缺少一种厚重感，一种滑润度，这是因为膏内含物质太少。原以为超过陈化期的茶膏,在其内在物质转化完毕后，伴随所含结晶水的变质，茶膏的品质会呈下降的趋势，膏体也会产生风化戓霉变。却未曾想到此款百年老茶膏经过岁月的洗礼，膏体表面在很大程度上已经有所碳化，膏体表面泛出一层白霜，表示已有一段出产时间，而且白霜愈重，证明陈化时间愈长。此款茶膏表面就有一层厚厚的白霜，由此可见年份真的已经很久远，接着我们很隆重的品了一下此款茶膏，我们放了2-3克的量，发现汤色通透，呈宝石红，证明茶膏内含杂质极少，萃取的环节比较严谨，品质较好，此茶膏的醇厚度极强(内含物质多)、且滑感甚佳(果胶含量高)、有淡淡的一股中药香(沉香)。入口即化、生津极快，口感上仍具有生茶的霸气，还很有性格，耐泡度也很高，回甘持久。
此藏家活着时就非常酷爱普洱茶，代代相传，一直保存至今，是款难能可贵的普洱茶膏珍藏品。
普洱茶膏正式定名于清代
普洱茶膏正式定名于清代！茶膏的制作工艺的没落期于明朝朱元璋废止龙团凤饼而起，然而远在京城之外的边疆地带——云南借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产，茶膏才得以流传，也为清代的茶膏成为皇室专用奠定基础。
1729年，清朝雍正七年，雍正皇帝给云南总督鄂尔泰发圣旨，责成他亲自监督，选取最好的茶叶，制成普洱团茶、女儿茶和茶膏，进贡朝廷作为贡茶。此时的茶膏就是普洱茶膏的前身，云南土法制作的普洱茶膏。
云南土法制作的普洱茶膏工艺最初是由云南土司采取大锅熬制方法而初创的一种制膏工艺。与唐宋时期茶膏的制作工艺不同，宋代茶膏是采用“小榨去水，大榨出膏”的方法，将蒸熟的茶叶榨出茶汁，并将茶汁经空气氧化与干燥后演化为“膏化物质”。而云南土司的大锅熬制茶膏，则是借鉴古代中医熬制“药膏”的工艺，直接搬过来使用的一种制膏方法。因为这种方法相比宋代茶膏的制作，更简单易学，人人都可操作。而且，对制膏设备的要求也没有宋代制膏需要“大小榨床”的要求。只要有锅，无论是在家里或是茶坊都可制作。这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受，熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。
然而大锅熬制的茶膏制作办法存在很多食品生物学问题；
1、茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化，不可能长期存放；
2、茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸气一并挥发，必然造成大量的营养物质的缺失；
3、大锅长时间熬炼，会产生大量的铅、汞、砷、铜等一些重金属，对人体的伤害会很大。
清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫作为贡品。后来乾隆执政，将茶膏有皇室“贡品”转为皇宫“御制”。其茶膏制作工艺亦有很大的差别。
由于当时的云南政治形势极不稳定，经常出现“反清复明”，加之地处在边陲，离京城路途遥远，皇帝极为害怕投毒而致命，因此将茶膏迁入清朝皇宫内的御茶房。
乾隆时期，云南土法制作的茶膏基本上以熬制为主，高温会破坏茶叶多种营养物质，失去原有的价值，于是茶膏迁入清朝皇宫内的御茶房之后，御茶房的制茶工匠们在制作工艺上做了非常大的改进。借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温萃取、低温干燥的工艺，创造了一种新的“压榨制膏”工艺，历经186道工序，72天精工细作，才成就宫廷茶膏。
乾隆三十三年（公元1765年）所著的《本草纲目拾遗》
中，将“普洱茶膏”正式纳入其中。这是官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
自乾隆年间普洱茶膏正式定名及工艺确立之始，就以特殊的身份位列茶中珍品。由于宫廷对普洱茶膏选料极精，要求极严，必然造成出品量极低，自始至终，没有在社会上流通。但在1792年（乾隆五十七年），普洱茶膏却作为国家礼品第一次向到访的英国使团马嘎尔尼馈赠。普洱茶膏就此流入海外。以后，它又成为馈赠外国使节及要人的礼品之一。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
清代形成了普洱茶膏
清代形成了普洱茶膏！你知道普洱茶膏的形成在什么时期吗？其实，普洱茶膏形成在清代，一起来看看下面的介绍吧。
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？这已成为不解的谜。
从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。建国后五十年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制一批茶膏，供给援藏干部，大约三千斤左右，但这几亇企业仅生产了一千多公斤后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。茶膏自此又一次销声匿迹。
清代曾悄然出现过茶膏
清代曾悄然出现过茶膏！对于普洱茶膏来说，它的历史就是简单的六个字就能概括的“兴于唐、盛于宋”，而其实茶膏曾经在清代也悄然出现过，您是否了解呢？
虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶尽管没有宋代茶品精致，也可说是唐宋茶品的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
到了清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏情有独钟。很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅
熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从科学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在诸多问题:一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化。不可能长期存放;二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸汽一并挥发。必然造成产品的某种缺失。
玉龙胜雪茶膏鉴赏
或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，
而忽视内在品质。因此，直到现在，很多人也误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫做为贡品。因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的第一阶段，只能定性为土制(土方法)，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
清乾隆年间，由于大锅熬制茶膏存在的品质问题，加上皇室从饮用安全性的角度考虑(因那时云南一直不稳定，害怕投毒)，因此把茶膏的制作，直接迁入到清朝皇宫内的御茶房(原址在乾清宫东庑)。并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们低温提取、低温干燥的工艺，使其生产出的“普洱茶膏”跃上了新的台阶，进入第二个发展阶段。“普洱茶膏”也由此正式定名。
也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏(公元1719——1805年)在乾隆三十三年(公元1765年)所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”纳入其中。这是从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
这里指的“普洱茶膏”就是指清朝皇宫御茶房制作出的茶膏，而非民间大锅熬制茶膏。因为《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏又是一位治学严谨的药物学家，从他对普洱茶膏的描述中，我们不难发现，他对普洱茶膏乃至普洱茶有着非常深刻的了解。他不可能将大锅熬制的茶膏——这么简单、且又丧失药效的物品纳入药学名单中。
1792年(乾隆57年)，普洱茶膏首次做为国家礼品向到访的英国使团马嗄尔尼馈赠，并就此流入海外。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
普洱茶膏在清代被定名
普洱茶膏在清代被定名！清代的茶叶发展是继中国唐宋之后又一个顶峰。与唐宋时期不同的是，唐宋只专注于饼茶的制茶技艺。而清朝则是“百花齐放”——各类茶及不同的制茶技艺群芳斗艳，色彩斑斓。我们现今熟知的“西湖龙井”“碧螺春”“太平猴魁”等，都是在清代得以正式定名。
普洱茶与普洱茶膏也是在清代确定自己的名称。
1729年，清朝雍正七年，清朝政府在云南普洱地方设立普洱府，为流官制，管辖六大茶山等地。普洱府一项很重要的职责就是统管当地的茶叶交易，不准私商贩茶。这就使在云南普洱府管辖区域交易的大叶种茶统称为普洱茶。进而又将云南大叶种茶制成的团茶、饼茶、沱茶、砖茶，统称为普洱茶。就在清朝设立普洱府的当年，雍正皇帝给云南总督鄂尔泰发圣旨，责成他亲自监督，选取最好的茶叶，制成普洱团茶、女儿茶和茶膏，进贡朝廷作为贡茶。
茶膏再次悄悄浮上水面。依旧是贡茶的角色，依旧神采飞扬。毕竟在当时，被皇帝钦点的茶品，是何等的荣耀。
这个茶膏其实就是普洱茶膏的前身，云南土法制作的普洱茶膏。
它最初是由云南土司采取大锅熬制方法而初创的一种制膏工艺。这种方法显然与唐宋茶膏的制作工艺有很大区别。宋代茶膏是采用“小榨去水，大榨出膏”的方法，将蒸熟的茶叶榨出茶汁，并将茶汁经空气氧化与干燥后演化为“膏化物质”。而云南土司的大锅熬制茶膏，则是借鉴古代中医熬制“药膏”的工艺，直接搬过来使用的一种制膏方法。因为这种方法相比宋代茶膏的制作，更简单易学，人人都可操作。而且，对制膏设备的要求也没有宋代制膏需要“大小榨床”的要求。只要有锅，无论是在家里或是茶坊都可制作。
值得注意的是，这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
藏族地区的饮茶与汉族不同，他们更喜欢熬茶或煮茶的方法，因此对大锅熬膏不仅一下子接受，并且迅速推广。由于它的操作简单，很多大的寺院甚至自建熬茶间，其熬制出的茶膏专供活佛级以上的人饮用。这一方法，实际一直保留到现在。我们从现在西藏很多大的寺院中仍能看到这种熬茶间及自制的茶膏，证明大锅熬制茶膏的方法一直在延续。
这里，我们也有一个疑问，那就是云南茶人为什么不直接采用宋代的制膏工艺，而是采取并不科学的大锅熬制方法？——是宋代制膏工艺保密性太强，不被云南茶人了解？还是大锅熬制工序简单，相比宋代制膏工艺来得更快、更直接？这已成为我们始终不解的谜。
因为，从食品生物学的角度看，大锅熬制茶膏确实存在很多问题：
一是茶叶在反复高温的熬制中，其诸多的生物酶消失，使茶膏后续的转化缺乏“动能”，只能向霉变转化，不可能长期存放；
二是茶叶在高温的状态下，大量营养物质会随水蒸气一并挥发，必然造成大量的营养物质的缺失
三是大锅长时间熬炼，会产生大量的铅、汞、砷、铜等一些重金属，对人体的伤害会很大。
或许是当时科技的落后，人们并不了解这些，甚至误认为此种工艺简便可行，而忽视普洱茶“忌高温”的特性。因此，直到现在，很多人仍误认为普洱茶膏就是大锅熬制而成，因为毕竟在清朝初年，雍正皇帝也将这种茶膏调入皇宫作为贡品。
因此，我们也可以这样说，大锅熬膏属于普洱茶膏发展的初始阶段，只能定性为“土制（土方法）”，与后来皇宫“御制”的茶膏有很大的差别。
这种情况在乾隆执政后，迅速得以改变。
有一个小故事，也是历史上的一个疑案，令当今的史学家百思不得其解。这就是在雍正皇帝“驾崩”的第三天，雍正还没有入殓，有诸多重大问题急待处理的情况下，乾隆就下令将宫里专门为雍正“炼丹”的道士驱逐出宫。
为什么？
其实，在乾隆心里，他认为“皇阿玛”（即父亲）的死，很可能与道士提供的“丹药”有关。
雍正皇帝在世的时候，尤其是晚年，对道士们搞的“炼丹术”有着浓厚的兴趣，甚至认为这种“丹药”可祛病强身，延年益寿。他不仅派人到处寻访这些“炼丹”高手，还将他们引到宫里，并专门为他们设置了“炼丹间”。
中国炼丹术的发明源自古代神话传说中的长生不老的观念。如后羿从西王母处得到不死之药，嫦娥偷吃后便飞奔到月宫，成为月中仙子。我们没有确切的纪录知道古代的服药者吃什么丹药以求长生，但若根据晋人编纂的《列仙传》记载，他们所服食的包括丹砂、云母、玉、代赭石、石、松子、桂等未经制炼的矿物和植物。
“炼丹术”中所使用的各种金属矿物都是由土中开采出来的，所以在五行生克学说中就有土生金的说法。于是当时就有一种设想，那就是认为矿物在土中会随时间而变的。例如认为雌黄千年后化为雄黄，雄黄千年后化为黄金。朱砂200年后变成青，再300年后变成铅，再200年成为银，最后再过200年化成金。能不能加速这种变化呢？这时就产生了夺天地造化之功的思想，企图在“鼎”（古代的烹饪器，也是记载功勋的礼器）中能做到“千年之气，一日而足，山泽之宝，七日而成”。于是就在鼎中放入各种药物，封闭后进行加热烧炼，以为可以炼出贵重的金银来，这样炼金术在战国末期就萌芽了。到了秦皇汉武时期，由于最高统治者的支持，炼金术就大发展起来，这时不仅要由低贱的金属如铜、铁等制造出贵重的金、银来，还要为统治者修炼出吃了能长生不老的仙丹来。
后人将这场探索活动叫“金丹术”。他们把人与物相类比，认为黄金和玉都是不朽不坏的，所以最好能由金和玉中提出精华来给人吃，于是就有“服金者寿如金，服玉者寿如玉”的理论。这时炼丹家就希望能炼出一种名叫“金液”的神秘物质，人吃了可以长生不老，与普通物质配合就能变成黄金。
由于“炼丹术”主要用五金、八石、三黄为原料。炼成的多为砷、汞和铅的制剂，吃下去以后就会中毒，甚至死亡。
在炼丹术发展初期就有人服食丹药，首先是三国时期何晏大将军（曹操的义子）带头服用“五石散”，说是可以强身健体，于是在社会上“服石”之风盛行。由于“五石散”中主要成分为砷制剂，服后浑身发热，甚至要泡在冷水中才能解脱，所以社会上就又流行起宽肥的服装，甚至有人索性躲在竹林中，脱光了衣服混日子，还被誉为高士。后来炼丹家们进一步又炼出了升华的砒霜（三氧化二砷），只要服用一点就可得到同样的“药效”，就这样，服用起来就更方便了，结果不是中毒就是发病死亡，这可以说是古代的吸毒潮，所造成社会危害相当严重，可与今日的吸毒热相比。所以在当时的古诗中就有“服石求神仙，多为药所误”，批评此事。
但尽管如此也未能因此而停止对长生不老的追求。中国历代皇帝几乎都热衷于炼丹，而这些皇帝们也大都死于“长生不老丹”。仅在唐代，服丹身亡的皇帝就有唐太宗、宪宗、穆宗、敬宗和晚唐的武宗、宣宗等六个，中毒的皇帝还不算。
清朝的雍正皇帝也是“炼丹术”的牺牲品。
但乾隆不同。青年时的乾隆广闻博学，已开始通过国外来的传教士接触到西方的文化和科技，尤其是了解到一些化学知识。他隐约感到，这种“炼丹术”制成的“丹药”内含大量的铅、砷一类的重金属，可能对人体产生毒性作用。这种观点与当时传统的医学是相违背的。因为当时被奉为“医圣”的李时珍在他的《本草纲目》中就认为：“粉锡（铅粉）辛寒无毒”。这种观点，在今天看来显然是错的。
但是，乾隆皇帝还是将道士逐出皇宫，并中止了“炼丹术”。应当说，乾隆皇帝是中国历史上比较尊重科学的皇帝，也是寿命最长的皇帝。
这一事件也影响到了云南的贡茶——“普洱茶膏”。这又是为什么呢？
翻阅清朝的各种史料，我们发现，自乾隆当政以来，云南的普洱茶上贡朝廷的数量相比雍正时期不是在减少，而是逐年扩大。但有一点，是很多人不注意的，那就是少了“普洱茶膏”。
我们从很多反映云南上贡的茶品目录中，再也没有看到“普洱茶膏”的影子。是普洱茶膏就此停产？还是清朝皇宫将其逐出，不再列为皇室的饮品？
答案出乎我们的意料。
普洱茶膏不仅在乾隆时期，乃至以后，始终成为皇帝的主要茶饮品，而且，还将其作为国礼馈赠给海外使节（后面章节详述）。那么，这些普洱茶膏又是怎么来的？答案也同样出乎我们意料：
是清朝皇宫自己制作的。
这又是为什么呢？原因有两点：
第一，当时的云南政治形势极不稳定，经常出现“反清复明”，加之地处在边陲，离京城路途遥远，统治者极为害怕投毒；
第二，云南土法制作的茶膏基本上以熬制为主。这种反复的熬炼与“炼丹术”有点相似，其铅、砷的含量自然很大。加之这种高温会破坏茶叶多种营养物质，失去原有的价值。
于是，乾隆时期，乃至以后的茶膏制作被迁入到清朝皇宫内的御茶房（原址在乾清宫东庑），并且在制作工艺上做了非常大的改进。
清宫御茶房的制茶工匠们在借鉴了宋代“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，采取了一套近似我们现在低温萃取、低温干燥的工艺，创造了一种新的“压榨制膏”工艺。这种工艺，使用的原料仍然是云南上贡的普洱茶。
非常有意思的是，他们为了选料更精细，或者防范茶中投毒，竟在御茶房之外建了“清水房”，将云南上贡的普洱茶进行“检验—解块—漂洗—检验”。在正式压榨前对原料进行检测和“预处理”。然后将其移到御茶房正式压榨制作，其压榨的整个工艺极其复杂，所有的制作都是在常温下进行，没有任何高温的过程，使生产出的“普洱茶膏”在品质上有了新的提高，一跃成为宫廷制品（又称为“宫廷御品”），使普洱茶膏的制作进入第二个发展阶段。
“普洱茶膏”由此正式确立。也就是我们现今俗称的“宫廷普洱茶膏”。也许，正是因为这一点，才使得当时的药学家赵学敏（公元1719~1805年）在乾隆三十三年（公元1765年）所著的《本草纲目拾遗》中，将“普洱茶膏”正式纳入其中。这是我们从官方的文献中看到的第一个正式称谓：普洱茶膏。
《本草纲目拾遗》是一部非常严谨的著作，它是继《本草纲目》之后另一部集大成之作。其作者赵学敏是一位治学严谨的药物学家。他出身官宦之家，其父知医，本人自幼爱好医学，勤于钻研。他曾开辟药圃（即养素园），亲自种药，以获取直接经验；同时，又遍游各地采访药物，善于向地方民间医生吸取经验。他一生著述甚丰，大约有十几部专著。但可惜的是，至今只有《本草纲目拾遗》和《串雅》两部留存，其余十几种都已佚失。
《本草纲目拾遗》采录药物921种，其中716种药物为补充明朝李时珍《本草纲目》中未收录的民间草药，其余则是对《本草纲目》所叙述草药形态、主治不够详尽之处加以补充，或纠正同名异物、同物异名的讹误等。更重要的是对《本草纲目》中的欠妥和错误之处加以订正。如《本草纲目》中说，粉锡（铅粉）辛寒无毒，赵学敏则指出有妇人“服铅粉致死，手足皆黯。”说明铅粉有毒，纠正了这一错误。而且赵学敏对于《本草纲目》中分类不恰当的都加以订正。
《本草纲目拾遗》所引据的医药书达282家，引据的经史百家书目也达343家，包括当时罕见的钞本和珍秘本。如汪连仕的《采药书》，李草秘《海药秘录》、《百草镜》，王安卿《采药志》等。另外，该书附录了一些方剂，还辑录了很多嘉庆以前的医学成就。
值得注意的是，《本草纲目拾遗》打破了中医药只强调“国粹”，拒绝外部（指外国）的成就，破天荒地第一次将国外的一些草药（相当于现代的进口药）介绍给了国人。如金鸡勒（即金鸡纳皮）、东洋参、西洋参、鸦片烟、日精油、香草、臭草、烟草等。可见，赵学敏不是一个封闭的学者，其开放的心态足以令当今的中医药学者汗颜。何况，他又是处在乾隆时期极其封闭保守的国度。
不管怎么说，自乾隆年间普洱茶膏正式定名及工艺确立之始，就以特殊的身份位列茶中珍品。由于宫廷对普洱茶膏选料极精，要求极严，必然造成出品量极低，自始至终，没有在社会上流通。但在1792年（乾隆五十七年），普洱茶膏却作为国家礼品第一次向到访的英国使团马嘎尔尼馈赠。普洱茶膏就此流入海外。以后，它又成为馈赠外国使节及要人的礼品之一。
1925年，清朝皇室解体，普洱茶膏的制作也随之终止。
中华人民共和国成立后的20世纪50年代，中茶公司接受国家任务，要求勐海、下关等几个企业赶制3500千克茶膏，供给援藏干部，但这几家企业仅生产了2000多千克后，就停产了。原因是这种质量较差的茶膏不被援藏干部接受，自然也就没有了下文。初步分析，是因为仍然沿用大锅熬制方法所致。
茶膏自此又一次销声匿迹。
但在2004年以后，普洱茶膏又悄然出现。
先是鲁迅的儿子周海婴将鲁迅先生保存的普洱茶膏（3g）拿出来拍卖，轰动一时。鲁迅先生保存下来的普洱茶膏就是来自清朝皇宫。现北京故宫博物院还藏有清朝光绪年间留存下来的极少量的普洱茶贡品——团茶和茶膏，被现今的普洱茶界称其为“普洱茶太上皇”。当时因属皇宫贡品，定量加工，所以存世不多，后经文化大革命中的浩劫，现已奇货可居。目前，贡品团茶（金瓜贡茶）真品仅有两沱，分别保存在北京故宫博物院与杭州中国农业科学院茶叶研究所；匣盛普洱茶膏仅北京故宫博物院尚存几匣，堪称国宝，难得一见。2007年曾在北京故宫博物院珍宝馆展出。
接着，广东著名的普洱茶专家林荣坤也将自己熬制的茶膏向世人展出，并用最精彩的语言描述它：“生在山里，死在炉里，埋在罐里，活在杯里，饮在口里，记在脑里，爽在心里。”
2005年，云南出现了一家新成立的企业——蒙顿茶制品（昆明）有限公司，专门从事普洱茶膏的生产，也是第一个将普洱茶膏作为成熟产品推向市场的企业。它所生产的普洱茶膏是沿着清朝宫廷的“压榨制膏法”的思路，用现代生物科技的“低温萃取”和“低温干燥”等技术手段实现的，是传统普洱茶膏的升级产品。
自此，云南普洱茶膏的生产又进入了一个新阶段，即由传统普洱茶膏向现代普洱茶膏转变。
普洱茶膏是清代的国礼
普洱茶膏是清代的国礼！由于普洱茶膏所得不易，而且功效独特，所以在清代是作为国家级珍品来使用的，是级别很高的一种国礼，满清政府关于外交关系的史书中有明确记载的就有：
一、越南：
1、乾隆四十九年，恩赏安南（今越南）国王金玉珠宝一批,内有茶膏等物。
2、乾隆五十四年，特赐安南（今越南）国王五次,内有金玉珠宝一批,茶膏二匣。
3、乾隆五十五年，加赐安南（今越南）国王御笔福字,金玉珠宝一批,茶膏等物。又于热河加赐国王九次。每次均有珠宝,茶膏等。
二、缅甸：
1、乾隆五十五年，缅甸国王遣使庆祝万寿。特赐国王三次，每次均有珠宝、玉器、茶膏等；
2、乾隆五十八年，缅甸国王遣使祝釐，特赐国王玉器、珠宝、陶瓷、茶膏、绸缎等物。
3、乾隆六十年，缅甸国正副使臣等同在热河瞻觐，特赐缅甸国王金银玉器，及绸缎珠宝茶膏等.
除以上所列举的以外，尚有数十次向南掌（今老挝）、朝鲜等国国王赠送普洱茶膏的记录，这也变相的证明了清代学者赵学敏的著作中所提到的“每年人贡，民间不易得也。”这里还不得不重点提到中国与英国之间的一次国际交往，也是中国近代第一次正式的与国际社会间的对话——马戈尔尼使团访华。
1792年，也就是乾隆57年，英王乔治二世派遣特使给乾隆皇帝祝寿，第二年，即1793年(乾隆58年)9月14日乾隆皇帝在热河行宫(今承德避署山庄)接见英使团，并在万树田宴请英国使节，回赠英使团大批珍贵礼物，其中就有茶膏。按清朝礼例每次接见或宴请，参观、看戏，都要赠送礼物。称为“赏赐”，每次每人一份。现将其中三次回赠英国国王乔治三世的礼品摘录如下：
1、赏英吉利国王物体，计有珐琅、珍宝、玉器、漆器、瓷器、花缎、画册，鼻烟壶及土产食品等计92项(对，套)479件(个)，其中包括茶膏4匣。
2、又加赏英国国王物件、绫罗丝缎、漆器、扇、笺、食品茶，计40项455件，其中包括茶膏5匣。
3、又随敕书赏给英国王物件，计41项1016件，其中包括普洱茶40团。茶膏5匣。这次英使觐见团95人，包括正使(即马戛尔尼)、副使，正副总兵官、通事(翻译)，文书、医生、天文生、听事官、管船官等，分别等级档次，每人都给礼物，共“赏赐”物27批.其中15批有茶叶。将这批礼单逐项统计，计送(普洱)茶膏26匣，
当时的英国人不知道茶膏有何用，就把它封存起来。据说这批茶膏，如今还收藏在大英博物馆里。
水路、水味、掉水、尾水……普洱茶的“水”到底有多深
在普洱茶的江湖里游走，不论是新朋友还是老茶鬼，都会感慨普洱茶“水深”，究竟有多深？首先，你得知道普洱茶的这几种“水”。
喝茶时大家可能都听过“水路”、“水味”、“掉水”和“尾水”等几个词，这些“水”都是什么，要怎么理解呢？下文就为茶友逐个讲解。
什么是水路
水路是形容茶汤入口后，经过口腔流入喉咙的感受。这是一个动态的过程，每个人的敏感度也不同，所以水路的感受因人而异，没有统一的标准。
如何感受水路
水路一般会用“粗”“细”来形容。水路细腻，会感到茶汤丝滑如绸，入口柔和直达胃部，没有阻碍感。水路粗则感觉茶汤粗糙且有滞感，会出现锁喉等不舒适、不顺畅的情况。
影响水路的原因
影响水路的原因有很多，与茶叶原料的品质，制作工艺、冲泡的手法、水温和水质，甚至与个人的嗅觉，味觉有关。品水路主要依靠品饮经验判断，没有科学定论。
什么是水味
所谓的水味就是茶水分离，即茶是茶，水是水，两者没有融合，使得茶汤滋味寡淡，香甜度闷着出不来。
水味出现的原因
1、原料和工艺存在缺陷。采摘雨季（在云南每年的5—9月）生长的茶叶来制作，很容易出现水味过重的状况。鲜叶在杀青时没有及时翻抖或杀青完成后没有及时揉捻，也容易使茶叶有“水闷气味”。另外，新茶在蒸压后还没有干燥彻底时也容易出现水味。
2、水质。如果水质过硬，因为硬水里含有较多的钙、镁离子和矿物质，导致溶解度低，会影响茶叶内含物的溶解度，所以茶水味道不好，所以会出现水味。
3、冲泡方法。冲泡水温过低、出汤时间过快等会造成水味比较重。
水味如何体现
最直观的感受就是茶还是茶，水还是水，茶的内含物质与水没有很好地融合在一起，使得茶汤口感有所欠缺，这时就可以说有水味，或者水味重等。
什么是掉水
掉水指的是茶汤出现了不稳定，香气滋味里的某些特征持续性不佳，影响口感的协调度，就称之为掉水。
掉水的表现
一款茶刚开始冲泡时，可能香、甜，润，或苦、涩、等味道都比较明显，但之后几泡中缺少了其中之一，比如没有了涩，或没有了香，口感变得不协调，就可以说这款茶掉水了。
但要注意的是，有些茶随着冲泡次数增加，味道淡了，但茶叶头几泡的滋味还存在，只是浓度减弱，这不算是掉水。
掉水的原因
1、茶质。茶的树龄、地理生态环境、工艺等，都有可能称为茶汤掉水的原因。比如说树龄，台地茶的掉水会快一些，而古树茶的持续性相对要稳、要久。
2、冲泡。冲泡时，水温和水质都会影响茶的掉水。
3、天气。天气变化同样会影响茶汤的表现，比如雨季潮湿温差大的话可能会导致茶汤的不稳定，香气、口感等方面受到了影响。
什么是尾水
尾水指的是一款茶的耐泡程度已经达到极限，再继续冲泡出的茶汤。比如一款茶叶在冲泡15泡以后，继续冲泡出的茶汤，喝起来只有淡淡的茶味，或者有甜味，或者有涩味，苦味，甚至有的会出现水味，这时的茶汤我们就称为尾水。
尾水是不好喝吗
一般来说，大部分茶的尾水都不好喝，因为有些茶的尾水只剩下涩味，或者苦味，而那些掉水快的茶叶，尾水会有明显的水味，而没有茶味。
但是，有些茶的尾水会很甜，很有滋味，给喝的人带来愉悦感，因为其本身内含物质的丰富，经过多次冲泡后，碱类物质已经被挥发，剩下的只有糖类物质，此时的茶汤中，有甜味和淡淡的茶香，有很多人喜欢喝这些茶的尾水，所以，一定是好茶的尾水才会好喝。
品鉴茶到了尾水怎么处理
一般来说，品鉴一款茶，到了尾水阶段时就可以停止冲泡了，或者更换茶叶，如果是品质较好的茶，尾水好喝，而大家又愿意继续喝的话，可以继续冲泡品饮。
现在，相信你对“水路”“水味”“掉水”“尾水”也有一定的了解了。带上这波”干货“，水再深也不怕！
清代普洱茶膏代表超贵族的身份
清代普洱茶膏代表超贵族的身份！清朝皇宫将普洱茶膏的制作搬到宫廷御茶房制作，最初的考虑是安全性的因素，害怕投毒。但御茶房接手后，又面临对不合理工艺改进问题，因为乾隆皇帝本身对大锅熬膏，这种反复的熬炼就心存疑虑，它与炼丹的过程有相似的地方。中国毕竟是个能工巧匠集聚的国度，且文化渊源之深也是中国特有的国情。于是，采用另外一种思路，借鉴唐宋制膏的经验，便成了宫廷卸茶房的主攻方向。
中国有句古语，英雄是逼出来的。或许，普洱茶膏也是如此。
但是，它也带来一个问题。就是这种“压榨制膏法”受制于当时的生产条件，加上工艺与工序的苛刻要求，必然造成生产量极少的状态。也许，当时这种制法本身就不要求产量很大。因为，制作它的本身就是给皇帝品饮的。它不是商品，而是皇帝的专属饮品。本身就不要求产量很大。否则，这种“物品”的神秘性就没有了。中国传统有一种习惯，因为稀缺才能凸显珍贵，珍贵才能彰显神秘，而神秘则是显示皇权的秘密武器。
因此，它的第一个用途就是给皇帝品饮的。因为在中国古代，皇帝的日常起居，及生活用品本身就是皇家的最高机密，非一般人能够了解，更不可能掌握。这个用途的本身就昭示着“皇权”的威仪与神秘。
同时，皇帝也时常将多余出来的茶膏赏赐给一些有功大臣。那些大臣在得到茶膏后，也是轻易不舍得品饮，只是在身体偶感不适，或家里有人生病时，才拿出来与家人分享。这种赏赐的途径也是“皇权”的一种体现，在古代，这种做法对那些受赏的大臣而言，叫“皇恩浩荡”。
普洱茶膏被清代雍正皇帝正式命名！
普洱茶膏被清代雍正皇帝正式命名！虽然明朝废止龙团凤饼，但处在边疆地带的云南，或许由于远离京城的原因，借助“茶马古道”的交易继续着团茶与饼茶的生产。云南的团茶与饼茶虽然没有宋代茶品精致，在某种程度上也可说是唐宋龙团凤饼的简单模仿，但这一保留却为后来清朝普洱茶的繁荣奠定了良好的基础。
清代的茶叶发展是继中国唐宋之后又一个顶峰。与唐宋时期不同的是，唐宋只专注于饼茶的制茶技艺。而清朝则是“百花齐放”——各类茶及不同的制茶技艺群芳斗艳，色彩斑斓。我们现今熟知的“西湖龙井”“碧螺春”“太平猴魁”等，都是在清代得以正式定名。
普洱茶与普洱茶膏也是在清代确定自己的名称。
1729年，清朝雍正七年，清朝政府在云南普洱地方设立普洱府，为流官制，管辖六大茶山等地。普洱府一项很重要的职责就是统管当地的茶叶交易，不准私商贩茶。这就使在云南普洱府管辖区域交易的大叶种茶统称为普洱茶。进而又将云南大叶种茶制成的团茶、饼茶、沱茶、砖茶，统称为普洱茶。就在清朝设立普洱府的当年，雍正皇帝给云南总督鄂尔泰发圣旨，责成他亲自监督，选取最好的茶叶，制成普洱团茶、女儿茶和茶膏，进贡朝廷作为贡茶。
茶膏再次悄悄浮上水面。依旧是贡茶的角色，依旧神采飞扬。毕竟在当时，被皇帝钦点的茶品，是何等的荣耀。这个茶膏其实就是普洱茶膏的前身，云南土法制作的普洱茶膏。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法而初创的一种制膏工艺。这种方法显然与唐宋茶膏的制作工艺有很大区别。
宋代茶膏是采用“小榨去水，大榨出膏”的方法，将蒸熟的茶叶榨出茶汁，并将茶汁经空气氧化与干燥后演化为“膏化物质”。而云南土司的大锅熬制茶膏，则是借鉴古代中医熬制“药膏”的工艺，直接搬过来使用的一种制膏方法。因为这种方法相比宋代茶膏的制作，更简单易学，人人都可操作。而且，对制膏设备的要求也没有宋代制膏需要“大小榨床”的要求。只要有锅，无论是在家里或是茶坊都可制作。
什么是普洱茶的春茶、二水茶、三水茶、四水茶
旧时按季节分为春茶、二水茶、三水茶、四水茶（俗称谷花茶）。1958年，将原来称为春尖，春中，春尾，二水，谷花等旧名，不分季节而一律按质量（嫩度）分为五级十等。对晒青普洱茶而言，春茶和谷花茶是最佳的原料。
春茶
每年的三月中下旬、台地茶二月中旬开采春茶，结束于五月中下旬。这段时节是旱季结束转入雨季的时间，雨水渐多，气温渐高，茶树也结束休眠，进入丰产期。
三月中下旬至四月初开始采摘早春茶，由于叶嫩且白毫丰厚，旧称“春尖”或“白毛尖”。三月中下旬至四月初气温开始升高，但雨水还没有到来，因而茶树发芽少，产量不大。头采春由于雨水不足，芽叶比较短小，普洱茶的泡法茶汤苦涩感重，口感强烈。
春中茶实际为春茶的第二采，往往是一年之中品质最佳的原料。四月间雨水逐渐调和，催发出肥壮饱满的茶叶，茶树也进入丰产期。二采春茶制成的茶叶，条索肥壮，茶毫显露，颜色墨绿而有光泽，叶底柔嫩、叶脉与叶肉都肥厚饱满、韧性十足，普洱茶的泡法茶汤入口口感醇和、水质厚重、香气饱满。
“春尾茶”或“小满茶”是普洱春茶三采多在立夏之后，这时茶叶品质开始下降，在雨水偏多的情况下品质近似于雨水茶原料，此后的原料由于色黑毫稀，又称“黑条”。
二水、三水
雨季一般在五月以后，此时气温达到一年中最高。充足的热量与雨量使普洱茶树迅速生长，茶叶的口感品质急剧下降。此时所产的普洱夏茶（雨季茶）旧时称“二水（二盖）”“三水”“粗茶”等，不堪制作高品质晒青茶。
普洱夏茶叶大而薄，茶毫稀少，梗长而细，成茶色黑黄无光泽，条索粗松轻飘，叶底大都黑黯缺少弹性；普洱茶的泡法上茶汤口感上苦涩重而难化，水薄而硬，香气杂且沉闷。此类原料在旧时主要作为边销茶的包心料。
谷花茶
在稻谷扬花时茶树生发出一轮白毫丰厚、肥壮饱满的新芽，旧称“谷花尖”。一般在九月间，此时雨季进入尾声。谷花茶品质优于夏茶，虽不及春茶浓厚，却有口感平和、苦涩度低、香气细腻特点。谷花茶产量不高，由于其成茶颜色金黄、满披银毫，外观十分美观，普洱茶的价格高于春茶，往往用作沱茶、饼茶的撒面的装饰。
在谷花采摘后，普洱茶树还会零星发出每年最后一轮茶叶，味淡质薄，旧时也称“阳春茶”，此后普洱茶树进入休眠期。
老徐谈茶：冲泡普洱茶，茶很重要，也许水也很重要！普洱茶冲泡：茶和水一样重要
水怎样影响茶的品质？
纯净水的PH值是7，中性，不偏酸也不偏碱。纯净水中杂质的含量非常少，用这样的水冲泡出的普洱茶，最能反应出茶本身的原味及特性，不会美化或者降低茶的韵味。但纯净水把许多对人体有益的微量元素去除了，长期饮用纯净水对身体是不利的。同时，纯净水几乎没有除水分子以外的其它杂质，也就没有地域特征。因此，不会因为水的原因影响到茶的滋味。
许多茶友问我，在云南品茶时感觉韵味不错，怎么回家就泡不出在云南的那个味呢？这主要就是水的原因了，当然也有海拔的原因（之后会详细讲解）。因此，个人建议：如果您外出购茶，在不了解当地水质特性情况下，试茶时最好购买纯净水去冲泡。这样出现偏差，误判的可能性就会比较小。
强调一下：不建议长久的使用纯水冲泡茶叶，偶尔一用是可以的
用什么水冲泡普洱茶比较好？建议选用山泉水、井水之类没有污染没有经过任何人工处理的水比较好。当然，这样的水在城市中肯定不容易找到，可以退而求其次，使用市场上口碑比较好，市场份额大的桶装矿泉水。尽量不用自来水，因为自来水中含有氯，会对冲泡茶有很大的影响。
非常水
上面说的是正常情况的用水，还有非常的水？有，这是最近发现的事。可能许多茶友也有体验。前些天陪外省过来的茶友去喝茶，发现老板泡给我们喝的茶入口即甜，但那种甜和茶叶回甘的甜好像有一点点不同。同去的茶友觉得这茶不错，动了想要购买的念头，征求我们意见，当时觉得那茶有一点怪怪的，不好回答，这事当时就搁下，约定第二天再去。
第二天去时，先和泡茶的小姑娘要了杯凉白开，她很不情愿的给了一杯。尝了一口，顿时明白了其中的奥妙。水有一股淡淡的甜味，但不是特别的明显。那种甜不是白糖的甜，好像是葡萄糖的味道。
用葡萄糖粉做了一个实验：冲了一泡品质非常一般的台地茶，让工作室的同事都品尝了一下，结果令人吃惊。100%的同事都觉得那茶回甘很好，他们估计的价格也比实际的价格高出好几倍。这也太夸张了！
思考时间
现在大部分茶友购买普洱关注的焦点都在香气和回甘。回甘好的茶价格肯定要贵一些，对吧？！把这事儿和我一个徒弟说了，没想到，过了几天，他从外地打来电话，说他也遇上了一模一样的事儿。所以，今后大家在试茶之前最好先要一杯白水尝尝，别被这一小部分不良商家忽悠了。
清代大锅熬膏法被皇帝钦点
清代大锅熬膏法被皇帝钦点！“大锅熬膏法”虽然为云南独创，甚至也作为贡品进京过，也曾经是清代雍正皇帝钦点的贡品。但令人奇怪的是，它时间很短，就没有了下文。自清朝时期起始，普洱茶迎来了它第一次繁荣。我们知道历史上有很多著名的普洱茶作坊或者茶号，像福元昌、同庆号、车顺号、宋聘号等等，却不知道哪一家有过生产普洱茶膏的记录。
我们从云南众多的史料中，会偶尔发现一两句涉及普洱茶膏的评语，但简单得不能再简单。这就使我们经常处于一种困惑：我们知道普洱茶膏来自云南，但却不知道是谁生产的。
甚至有人提出：云南土司创造了这种大锅熬膏法，并没有在云南普及，其真正的生产地被转移到了西藏。
西藏自唐代开始就饮用云南的普洱茶，尽管那时不叫普洱茶，但这种茶品因源源不断流入西藏，加之普洱茶解油腻的功效，成为藏区不可或缺的生活必需品。西藏到云南形成的多条“茶马古道”，就因普洱茶才有的。
藏区本身就有煮茶的习惯，他们饮用普洱茶，不像内陆地区的品茶，也没有茶道的技法，而是加入奶、盐、姜片等一起煮。是饮食中的一种佐料。也可称为“混合饮”。唯独对待普洱茶膏，则是采用的“纯饮”，即不添加任何其他的东西。
甚至，也有这样一种说法，西藏饮用普洱茶膏，尤其是在大的寺院及上层喇嘛中的普及，早于清朝宫廷。据此，也有人认为“大锅熬膏法”有可能就来自西藏。
西藏自唐代开始就受汉族文化的影响，加上“茶马古道”的历久不衰，对普洱茶的理解和依赖远远胜于内陆地区。虽然他们自始至终不接受汉民族茶道的技法，基本采用“混合饮”的方式，但不排除他们本身也有“纯饮”普洱茶的需求。这就有可能使他们结合藏传医药的一些做法，创造了“大锅熬膏法”制作的普洱茶膏，专供寺院活佛级以上的人饮用。自清代起，甚至有人认为比清代还早，有可能是元朝，很多大的寺院都建有自己的“熬茶间”。
其实，这一习惯一直保留到现在。我们至今在西藏一些大的寺院仍然可以看到这种“熬茶间”，只是它仍然还是那么隐蔽，轻易不向外界暴露，更不向游客开放。因为藏区寺院对活佛级以上人员的生活料理一直是高度保密的，或者说是秘而不宣的。他们始终保持着这样一种传统，活佛乃至活佛级以上人物，其一举一动都是神圣的，包括他们的日常生活，更包括他们的饮食。
我们目前还不能从史学的角度对这一观点加以认证。但有一点，是可以确认的，那就是“大锅熬膏法”制成的普洱茶膏，并没有在云南得到普及和应用，相反是在西藏或者更大的区域——藏区，成为专供活佛及活佛级以上人物的“纯饮”的茶品。除此之外，西藏地区“纯饮”的茶品没有第二个。它体现的用途，或者说价值，不仅是保健的需求，更是一种社会地位的象征。
但是，这种神秘性，反而限制了它的传播。“大锅熬膏法”——无论是云南的创造，还是西藏的发明，在当时并不被大多数人所熟知。它的用途很窄，影响力也极弱。如果不是后来清朝宫廷创建的普洱茶膏声名鹊起，加之后人不知道有两种普洱茶膏，还误认为是一种东西
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