桑植白茶的前世今生。
在普洱茶历史中，熟茶工艺的创制不过是上世纪六十年代以来这五十多年间的事情。说到熟茶工艺的创制，就不能不提到在普洱茶仓储中占有重要一席之地的香港传统仓储。
自道光年间普洱茶停止进贡到2001年之前，都是普洱茶的香港历史时间。在这段时间内，香港一直是普洱茶的主流消费地和仓储地，当时普洱茶的生产虽然在云南，但普洱茶的品饮文化与仓储概念全部来自香港。
回顾香港仓储的成因，离不开香港独特的地理气候环境以及香港大时代发展影响的投影。从清朝到民国初年，香港从一个小渔港发展成为国际化都市。香港发展初期，货物存放仓储成本较低，普洱茶可选择的仓储空间较多。当香港慢慢发展成为国际港口、东方明珠之后，香港的土地变得寸土寸金。普洱茶在当时尚属于低价茶品，其仓储环境也慢慢的从地上转变之地下，成本更为低廉的地下室仓库成为首选。
香港属于花岗岩地形，坐向朝南，年平均湿度超过92%，在香港即使是自然仓储环境相比我国其它地区也是相当的潮湿。普洱茶的香港仓储的演变与形成是一个无心插柳的过程。香港每年的4~5月会出现返潮，花岗岩地形地面发生渗水，地下室仓库即使架高货物，地面还是有液态水，整个仓储环境的湿度达到了过饱和。香港夏季气温特别高（超过35℃），同时在高温高湿环境下茶品自身的氧化反应以及微生物参与的发酵反应都会放出热量，再加上相对不通风的环境，茶仓中会格外的潮湿闷热。
这种高温高湿不通风的环境，特别适合微生物的滋生。微生物的繁衍，使得普洱茶内含物质的氧化反应中，微生物氧化成为主流（相对于自然氧化和酶促氧化）。这就形成了香港仓储普洱茶的独特风味——也就是我们所说的“港仓”味道。而相对而言苦涩味较重的普洱新制生茶，在这种环境中也得以快速的褪去苦涩，更加适合港人的品饮取向。于是乎这种仓储也就成为了香港普洱茶仓储主流——在那个时代，这就可以等同于是普洱茶的仓储主流。
香港仓储虽可使普洱茶在较短时间内变得适饮，但这段仓储时间对于茶商而言仍然意味着成本与负担，于是“新茶即适饮”的要求就被提出，并通过整个产业链条回馈至云南的生产方。人工快速发酵熟化的技术——熟茶渥堆技术遂被开发出来。熟茶创制的目的，就是为了仿制港仓老茶的口感——这里的“老”茶，并非是存放经年，而是茶品转化到了适饮状态。
熟茶创制初期，工艺以轻发酵为主，茶品堆味强烈，主要还是交予香港湿仓仓储。自1996年开始出现大量高发酵茶品，堆味降低，不过其厚度、甘韵也随之下降。如何不降低口感而能见地、甚至没有堆杂味，是目前所有渥堆工艺的目标。Www.cY316.coM
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探秘普洱熟茶的前世今生
今天，我们都知道，普洱茶分为生茶和熟茶，但鲜为人知的是，熟茶的诞生，不仅为普洱茶增添了一个新品种，同时，不论在普洱茶名称的复活，还是在普洱茶推广、品饮等方面都立下汗马功劳。
1976年12月，在熟茶生产了一年后，省茶叶进出口公司根据全省茶叶的生产、销售情况，在昆明召开全省普洱茶生产会议，通报了“广交会”发酵茶销售情况和需求量，明确提出云南的茶厂加大发酵茶的生产。同时，为外销方便，也为与其他茶区分，正式决定将用晒青毛茶经渥堆发酵的茶称之为“普洱茶”。
普洱茶，在清中期后，因成为朝廷贡茶而出名，但随中国茶叶六大茶类的形成（绿茶、红茶、白茶、黄茶、黑茶、铁观音），普洱茶被列入绿茶的分支青茶之中，自民国后便不见了称谓，饼茶被称之为“圆茶”，蘑菇型和窝头型的茶被称之为“沱茶”，砖型的边销茶被称之为“砖茶”。随时光的流逝，“普洱茶”这个茶品和称谓渐渐被人淡忘。1976年12月省茶叶进出口公司的普洱茶会议，对云南茶叶、尤其是普洱茶的发展，是一次极其重要的会议，也是一次充满了智慧的会议，对普洱茶的重生产生了积极而深远的影响。“普洱茶”，这个曾经的云南品牌茶叶已经沉寂百年，要将用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后产生的新茶取名，何不用曾经辉煌而已被淡忘已久的“普洱茶”来命名？没准还能重振普洱茶的雄风。于是，“普洱茶”一词再次在云南的大地回响，并且在不久的将来，在中国，乃至世界而知名。随时光的流逝，时至今日，那次会议的详情，如：何人提出用“普洱茶”来命名新产品，何人提出用“唛号”来管理普洱茶，何人提出加大普洱茶的生产，都不得而知，实为憾事。
但不管怎样，普洱茶在1976年底复活了，并从此一发不可收。在1979年的农业部颁布的普洱茶标准中，开宗明义将“普洱茶”定义为：以云南大叶种晒青毛茶为原料，经渥堆发酵后制成的茶叶。换句话说，“普洱茶”就是现在所说的熟茶。在相当长的时间内，“普洱茶”就等同于现在我们所讲的“熟茶”。乃至于现今在相当的茶人中仍然把普洱茶等同于熟茶。
今天，大家都普遍认同：普洱茶分为“生茶”和“熟茶”。笔者曾经问过许多老茶人，为什么把新生产出的、用大叶种晒青毛茶经渥堆发酵出的普洱茶叫“熟茶”？而把用大叶种晒青毛茶直接做出的普洱茶叫“生茶”？是谁取的？什么时候取的？除了一个明确的事实，即2000年以后“生”“熟”茶才在市场上逐渐传开来外，其他的没有答案，或者说笔者在目前没有听到确切的答案。笔者只能结合听到的只言片语，发挥合理想象了。感谢那群已无从考证的茶人，给这种新的普洱茶取了个小名：“熟茶”；同样，感谢那群已无从考证的茶人，给传统的普洱茶取了个小名：“生茶”；感谢广大的茶人，口口相传这两个亲切的小名。就像中国人，有一个正式的名字，但也有一个家里人取的昵称，而这个昵称与正式的名字中的“字”多半没有关系。普洱茶就是这样，虽然一个被权威机构定义为黑茶，另一个被定义为绿茶，大家都称之为普洱茶（2004年普洱茶被权威部门重新定义，用云南大叶种晒青毛茶压制的紧压茶，以及用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后生产的茶叶）。但在市场上，在茶客的交流中，仍顽强地称呼着这两个小名，直到今天深入人心。
遥想当年，也许是先把未发酵的大叶种晒青茶叫“生茶”，而新的、从“生”生出的茶自然也就有了和“生”相对应的词——“熟”，“熟茶”应运而生。也许是正好相反，先取了“熟茶”这个小名，又把未发酵的普洱茶取了个和“熟”相对应的小名：“生茶”，真是一生二啊。不管是先有“生”还是先有“熟”，反正普洱茶中有两兄妹是为大家所接受的事实。“生茶”“熟茶”这两个小名，得到市场认可，得到广大茶客认可，也就是这个认可，成就了普洱茶的哲学和美学意义。宛如大家熟悉的“太极图”，一阴一阳，一黑一白，阴中有阳，阳中有阴，互相交融。生茶酽，苦涩味重，刚烈、霸气，充满阳刚之气，但茶性偏寒，适合体热的人喝；熟茶味柔和，无苦涩味，滑顺滋润，甜香，但茶性偏热，适合体寒的人喝。你看，一阳一阴，阳中有阴，阴中有阳，一个金黄透亮，闪闪发光，像金色的阳光，充满阳刚之气；一个深红艳丽，透过光线方可见其深邃靓丽，宛如一位有内涵和气质的佳丽，充满阴柔之美。
一“生”一“熟”，和中国哲学的世界由一阴一阳组成的理论暗合。世间茶品，唯有普洱茶，虽然都叫普洱茶，却是两个绝然不同、但又相互对应的茶品，唯此，才更彰显其哲学含义和审美价值。
还有一个有趣的现象，大凡有实力的普洱茶生产厂家，无一例外地都是两种茶品都生产，仿佛在生产上都要达到一种平衡。这，又是对中国文化的一种暗合。但在茶的分类中，普洱茶被硬生生地分成两类：生茶（晒青茶）被划入绿茶中，熟茶则被划入黑茶中，两兄妹被分开，割裂了普洱茶中体现的中国传统的哲学思想。好在茶人始终执着坚持叫“生茶”和“熟茶”，并印在茶的包装上。
解密历史：普洱茶的传统香港仓储
传统香港仓储，开启了普洱茶后发酵的历史，是香港独特的地理气候环境特点以及市场需求造就了港仓。香港仓储的特性，除了一般对于湿仓基本认识——高温高湿，还有相对不通风的环境，以及多年存储老茶，形成茶仓特殊的味道、微生物菌群以及其它未知的环境微变量。这些条件协同作用形成了香港仓储和港仓茶的特殊风格。而一般所谓湿仓仅只单纯提高仓储环境变量中的温度与湿度，没有其它变数，与港仓风格有明显区别。
对于普洱茶仓储而言，在高温高湿且环境控制性较强（相对不通风）的情况下，会产生港仓的特殊风味；而在温湿度类似但通风性相对较好，环境控制性相对一般的仓储条件下，产生港仓味道的几率就会大大降低。可见通风性对于茶品仓储转化的影响。
同样一饼茶在高温高湿不通风的环境下，容易产生品饮时的锁喉感，相反在通风性较好的环境中，或是茶品占据空间相对较小的环境（茶品体积与空间体积的比例较小）中，茶品不易转化出锁喉感，但容易产生油耗味。对于仓储导致茶品锁喉感的原因，目前还缺乏足够的了解。其成因究竟是单纯环境因素的影响，抑或是特殊环境因素下微生物参与形成的特殊风格？尚有待科学研究。
回顾“港仓”成因，离不开香港独特的地理气候环境以及香港大时代发展影响的投射。从清朝到民国初年，香港从一个小渔港发展成为国际化都市。在香港城市建设的草创阶段，货物仓储成本较低，普洱茶可选择存放的空间较多。当香港慢慢发展成为国际港口、东方明珠后，土地亦变得寸土寸金。普洱茶在当时尚属于低价商品，其仓储环境也慢慢的从地上转变之地下，选择成本更为低廉的地下室仓库。香港属于花岗岩地形，坐向朝南，年平均湿度超过92%，在香港即使是非刻意做仓的自然仓储环境，相比我国其它地区而言也是少有的潮湿。普洱茶的香港仓储的演变与形成是一个无心插柳的过程。香港每年的4~5月会出现返潮，花岗岩地形地面发生渗水，地下室仓库即使架高货物，地面还是有液态水，整个仓储环境的湿度达到了过饱和。香港夏季气温特别高（超过35℃），同时在高温高湿环境下茶品自身的氧化反应以及微生物参与的发酵反应都会放出热量，再加上相对不通风的环境，茶仓中会格外的潮湿闷热。
在香港普洱茶存放的仓库有两种，一种是公设仓库，一种是私人设立的仓库。私人仓库在存放普洱茶时会定期进行翻仓，将仓库中的茶品的空间位置进行改换，避免由于仓库中温湿度分布不均造成茶品转化的程度不同，而公设仓库则不会帮助物主翻仓。一般在存放三年过后，茶品会被拿出退仓两年，退仓会选择在一个高温干燥（相对于湿度过饱和的环境）微通风的环境之下。退仓的时间大多选择在冬天，以利用冬天相对干燥的气候将茶品中过量的水分抽出。完成了第一个仓储循环（入仓三年，退仓两年）的茶品会第一次上市贩售，在经过一两年的销售后再入仓，完成第二个仓储循环。（不同的茶庄会有不同的细节调整）。茶品从新茶到仓储完成要经过起码十二年的时间。
对于当时的港人而言，评价普洱茶品质的指标并非是茶品的仓储年份，而是茶品所达到的转化状态，只有转化到适合当地人口感与体质的茶品，方有资格成为“好茶”。在1995年台湾市场关注普洱茶之前香港茶业没有标识茶品年份的习惯，只是考量茶品是否达到了“可饮”的标准。从另一个角度看，这是一种更为贴近茶品品质，摒弃市场炒作，更直观的体现茶品价值的标准。由此再联系近年来普洱茶风潮中的种种乱象.
解密历史 普洱茶的传统香港仓储
传统香港仓储，开启了普洱茶后发酵的历史，是香港独特的地理气候环境特点以及市场需求造就了港仓。香港仓储的特性，除了一般对于湿仓基本认识——高温高湿，还有相对不通风的环境，以及多年存储老茶，形成茶仓特殊的味道、微生物菌群以及其它未知的环境微变量。这些条件协同作用形成了香港仓储和港仓茶的特殊风格。而一般所谓湿仓仅只单纯提高仓储环境变量中的温度与湿度，没有其它变数，与港仓风格有明显区别。
对于普洱茶仓储而言，在高温高湿且环境控制性较强（相对不通风）的情况下，会产生港仓的特殊风味；而在温湿度类似但通风性相对较好，环境控制性相对一般的仓储条件下，产生港仓味道的几率就会大大降低。可见通风性对于茶品仓储转化的影响。
同样一饼茶在高温高湿不通风的环境下，容易产生品饮时的锁喉感，相反在通风性较好的环境中，或是茶品占据空间相对较小的环境（茶品体积与空间体积的比例较小）中，茶品不易转化出锁喉感，但容易产生油耗味。对于仓储导致茶品锁喉感的原因，目前还缺乏足够的了解。其成因究竟是单纯环境因素的影响，抑或是特殊环境因素下微生物参与形成的特殊风格？尚有待科学研究。
回顾“港仓”成因，离不开香港独特的地理气候环境以及香港大时代发展影响的投射。从清朝到民国初年，香港从一个小渔港发展成为国际化都市。在香港城市建设的草创阶段，货物仓储成本较低，普洱茶可选择存放的空间较多。当香港慢慢发展成为国际港口、东方明珠后，土地亦变得寸土寸金。普洱茶在当时尚属于低价商品，其仓储环境也慢慢的从地上转变之地下，选择成本更为低廉的地下室仓库。香港属于花岗岩地形，坐向朝南，年平均湿度超过92%，在香港即使是非刻意做仓的自然仓储环境，相比我国其它地区而言也是少有的潮湿。普洱茶的香港仓储的演变与形成是一个无心插柳的过程。香港每年的4~5月会出现返潮，花岗岩地形地面发生渗水，地下室仓库即使架高货物，地面还是有液态水，整个仓储环境的湿度达到了过饱和。香港夏季气温特别高（超过35℃），同时在高温高湿环境下茶品自身的氧化反应以及微生物参与的发酵反应都会放出热量，再加上相对不通风的环境，茶仓中会格外的潮湿闷热。
在香港普洱茶存放的仓库有两种，一种是公设仓库，一种是私人设立的仓库。私人仓库在存放普洱茶时会定期进行翻仓，将仓库中的茶品的空间位置进行改换，避免由于仓库中温湿度分布不均造成茶品转化的程度不同，而公设仓库则不会帮助物主翻仓。一般在存放三年过后，茶品会被拿出退仓两年，退仓会选择在一个高温干燥（相对于湿度过饱和的环境）微通风的环境之下。退仓的时间大多选择在冬天，以利用冬天相对干燥的气候将茶品中过量的水分抽出。完成了第一个仓储循环（入仓三年，退仓两年）的茶品会第一次上市贩售，在经过一两年的销售后再入仓，完成第二个仓储循环。（不同的茶庄会有不同的细节调整）。茶品从新茶到仓储完成要经过起码十二年的时间。
对于当时的港人而言，评价普洱茶品质的指标并非是茶品的仓储年份，而是茶品所达到的转化状态，只有转化到适合当地人口感与体质的茶品，方有资格成为“好茶”。在1995年台湾市场关注普洱茶之前香港茶业没有标识茶品年份的习惯，只是考量茶品是否达到了“可饮”的标准。从另一个角度看，这是一种更为贴近茶品品质，摒弃市场炒作，更直观的体现茶品价值的标准。由此再联系近年来普洱茶风潮中的种种乱象，颇为值得玩味。
什么是普洱熟茶？熟茶的前世今生
普洱熟茶
普洱茶按其加工工艺及品质特征分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。
普洱茶有其独特的加工工序，鲜采的茶叶，经杀青、揉捻、干燥之后，成为普洱生茶。以云南大叶种晒青毛茶（普洱生茶）为原料，经过渥堆发酵等工艺加工而成的茶，就是普洱熟茶。
熟茶属于人工发酵的工艺，与生茶存放转化的内在机理是完全不一样的，生茶放久了是绝对不可能变为熟茶的。
外观滋味
熟茶干茶外观色泽偏褐红色，茶汤汤色红浓偏褐，不同品质的熟茶，汤色略微有些不同。
滋味醇和，具有独特的香气，“以陈香为主导，透其他植物特殊香气”。
经过不同时间的陈化，普洱熟茶的香气的可产生陈香、荷香、焦糖香、甜香、参香、枣香、桂圆香、樟香等。
好熟茶的标准
一杯好的熟茶，首先应该喝起来没有“两味一感”，即没有堆味、仓味和燥感。其次，一杯好的熟茶，要达到香、甜、醇、厚、滑的协调感。
熟茶功效
普洱熟茶茶性温和，有养胃，护胃，暖胃，降血脂、减肥、抗衰老、助消化等保健功能。
普洱茶仓储：香港仓储
气候特点：香港属于亚热带季风气候，年平均湿度超过92%，香港的自然仓储环境相比我国其它地区也是少有的潮湿。
环境对仓储的影响：香港每年的4月和5月会出现返潮，花岗岩地形地面发生渗水，地下室仓库即使架高货物，地面还是有液态水，整个仓储环境的湿度达到了过饱和。香港夏季气温特别高（超过35℃），同时在高温高湿环境下茶品自身的氧化反应以及微生物参与的发酵反应都会放出热量，再加上相对不通风的环境，茶仓中会格外的潮湿闷热。
仓储习惯：香港普洱茶存放的仓库有两种，一种是公设仓库，一种是私人设立的仓库。私人仓库在存放普洱茶时会定期进行翻仓，将仓库中的茶品的空间位置进行改换，避免由于仓库中温湿度分布不均造成茶品转化的程度不同，而公设仓库则不会帮助物主翻仓。一般在存放三年过后，茶品会被拿出退仓两年，退仓会选择在一个高温干燥（相对于湿度过饱和的环境）微通风的环境之下。
退仓的时间大多选择在冬天，以利用冬天相对干燥的气候将茶品中过量的水分抽出。完成了第一个仓储循环（入仓三年，退仓两年）的茶品会第一次上市贩售，在经过一两年的销售后再入仓，完成第二个仓储循环。（不同的茶庄会有不同的细节调整）。茶品从新茶到仓储完成要经过起码十二年的时间。
陈放效果：得益于香港仓储环境，这里的普洱茶入口醇滑明显，茶香气有樟香和参香两种（真正的老港仓才有）茶汤成酒红色透亮、不卡喉！
金花普洱的前世今生
茯茶的前世就是边销茶，何谓“边销茶”？边销茶是指专供边疆少数民族饮用的一种茶，主要就是茯茶。
一般采用老茶和粗茶，经炒青、渥堆发酵、蒸制等工艺后放入砖形模具加工压制而成，具有体积小、易保存、有效成分含量高的特点，因其种类形状像砖块，也常被称为砖茶或者茯砖。
茯茶是藏族人民一日三餐不可或缺的主要食物，金花茯茶提供人们一天的营养物质，藏区牧民日常饮食以牛羊肉为主，瓜果蔬菜较少，茯茶含有多种维生素和微量元素，正好能维持人体营养均衡，同时有助于消化和酸碱平衡，所以有一日无茶则滞，三日无茶则病之说。
茯砖茶之所以几百年来一直受到边疆少数民族的喜爱，就在于其金花菌具有的消食、暖胃、减肥、降脂等这一系列独特的功效。
金花，是“冠突散囊菌”，是对人有益的酵素类菌。“金花”能分泌淀粉酶和氧化酶，可催化茶叶中的蛋白质、淀粉转化为单糖，催化多酚类化合物氧化，转化成对人体有益的物质，使茶叶的口感等特性提高和优化。
普洱茶倍受推崇是因其特殊的地理环境和气候，造就了普洱茶水溶出物远超国家标准（国家标准水浸出物20%.普洱茶可达51%）在科学如此发展的今天，就有人打起普洱茶的主意，想要在普洱茶上长出金花菌。
陈年熟茶中较陈年生茶中的“冠突散囊菌”出现几率更高些，但也是相当少见的，毕竟“冠突散囊菌”的孢子，并不十分容易介入并适合在普洱茶的后发酵过程中大量存活。
只有解决金花菌生长供氧量问题，才能让金花茁壮成长，现代科学技术可以让普洱茶在恒温、恒湿、供氧量可调节的条件下长满金花，金花普洱茯茶金花菌含量可达200万CFU/g（国家标准要求茯茶为20万），是茯茶国家标准的10倍。因此金花普洱更加难得，品饮价值更高。
喝茶可一人独饮，可三五成群，各得其乐。多喝金花普洱美容养颜，消脂解腻。
普洱茶膏的前世今生
普洱茶膏的前世今生！公元1729年，一支神秘的马队冒雪进京，在行程3000多公里之后，它们要把一件珍贵的礼品进贡给大清皇帝雍正。这件礼品就是800多年前南唐皇室贵族饮用的普洱茶叶制品——茶膏。这种神秘的饮品在明代的历史中消失了将近300年，现在，马帮要把这个存活在民间的茶制品再次带进宫廷。这是一次大胆的尝试，喜怒无常的雍正皇帝会怎样对待这个礼物呢？
这次冒险的进贡获得了出人意料的成功：茶膏，这种绝妙的饮品迷住了雍正皇帝，以及后来的乾隆皇帝，着迷的皇帝因此召集了中国最好的茶艺师来到宫廷，发掘了186道制作茶膏的古老工艺，成为大清宫廷中最为神秘的工艺之一。宫廷秘制的茶膏，很快风靡了整个皇室和士大夫阶层。而在遥远的布达拉宫，茶膏也成为活佛们青睐独享的特权饮品。1792年，茶膏还以国礼的身份飘洋过海，至今仍然珍藏在大英博物馆。
清代医学家赵学敏在《本草纲目拾遗》里描述道，“普洱茶膏能治百病，醒酒第一。消食化痰，清胃生津，功力尤大也如肚胀，受寒，用姜汤发散，出汗即可愈。口破喉颡，受热疼痛，用五分茶膏噙口内，过夜即愈。”详实地记载了普洱茶膏的养生之道……”而一百多斤顶级普洱茶，也只能秘制出几斤茶膏。百年来，茶膏作为可以收藏的礼品，被社会名流竞相收藏。2004年，曾被鲁迅先生珍藏的３克清宫普洱茶膏拍卖，以12000元成交。2007年，一块82克的清宫普洱茶膏被人以85万的高价收购！
到了近代，随着清王朝的灭亡，宫廷秘制的茶膏工艺，再次面临失传！幸运的是，今天的贡润祥人，历时3年之久，破译了清朝皇室普洱茶膏的秘制工艺，建立国家级研究室，国际化研发团队，专业皇室工艺茶膏生产厂房，通过智能分子仿生复制3大皇家工艺，7道保密工艺流程确保皇室品质。同时还获得了原产地首家茶膏QS认证，云南普洱茶膏标准备案，成为云南普洱茶膏标准制定者。
悠久的历史，尊贵的血统，怡情养生的品质，如今的贡润祥普洱茶膏不仅是一种顶尖国饮、养生圣品，它还给你提供了一种尊贵的生活模式，一种健康时尚的养生文化。
普洱茶仓储：香港仓储特点（港仓）
香港仓储，开启了普洱茶后发酵的历史，是香港独特的地理气候环境特点以及市场需求造就了港仓。香港仓储的特性，除了一般对于湿仓基本认识——高温高湿，还有相对不通风的环境，以及多年存储老茶，形成茶仓特殊的味道、微生物菌群以及其它未知的环境微变量。这些条件协同作用形成了香港仓储和港仓茶的特殊风格。而一般所谓湿仓仅仅只是单纯提高了仓储环境变量中的温度与湿度，没有其它变数，与港仓的风格会有明显的区别。
对于普洱茶仓储而言，在高温高湿且环境控制性较强，即相对不通风的情况下，会产生港仓的特殊风味；而在温湿度类似但通风性相对较好，环境控制性相对一般的仓储条件下，产生港仓味道的几率就会大大降低。可见通风性对于茶品仓储转化的影响。同样一饼茶在高温高湿不通风的环境下，容易产生品饮时的锁喉感，相反在通风性较好的环境中，或是茶品占据空间相对较小的环境(茶品体积与空间体积的比例较小)中，茶品不易转化出锁喉感，但容易产生油耗味。对于仓储导致茶品锁喉感的原因，目前还缺乏足够的了解。其成因究竟是单纯环境因素的影响，抑或是特殊环境因素下微生物参与形成的特殊风格？尚有待科学研究。
回顾“港仓”的成因，离不开香港独特的地理气候环境以及香港大时代发展影响的投影。从清朝到民国初年，香港从一个小渔港发展成为国际化都市。在香港城市建设的草创阶段，货物存放仓储成本较低，普洱茶可选择存放的空间较多。而当香港慢慢发展成为国际港口、东方明珠之后，香港的土地亦变得寸土寸金。普洱茶在当时尚属于低附加值商品，其仓储环境也慢慢的从地上转变之地下，选择成本更为低廉的地下室仓库。香港属于花岗岩地形，坐向朝南，年平均湿度超过92%，在香港即使是自然仓储环境相比我国其它地区也是少有的潮湿。普洱茶的香港仓储的演变与形成是一个无心插柳的过程。香港每年的4~5月会出现返潮，花岗岩地形地面发生渗水，地下室仓库即使架高货物，地面还是有液态水，整个仓储环境的湿度达到了过饱和。香港夏季气温特别高(超过35℃)，同时在高温高湿环境下茶品自身的氧化反应以及微生物参与的发酵反应都会放出热量，再加上相对不通风的环境，茶仓中会格外的潮湿闷热。
在香港普洱茶存放的仓库有两种，一种是公设仓库，一种是私人设立的仓库。私人仓库在存放普洱茶时会定期进行翻仓，将仓库中的茶品的空间位置进行改换，避免由于仓库中温湿度分布不均造成茶品转化的程度不同，而公设仓库则不会帮助物主翻仓。一般在存放三年过后，茶品会被拿出退仓两年，退仓会选择在一个高温干燥(相对于湿度过饱和的环境)微通风的环境之下。退仓的时间大多选择在冬天，以利用冬天相对干燥的气候将茶品中过量的水分抽出。完成了第一个仓储循环(入仓三年，退仓两年)的茶品会第一次上市贩售，在经过一两年的销售后再入仓，完成第二个仓储循环。(不同的茶庄会有不同的细节调整)。茶品从新茶到仓储完成要经过起码十二年的时间。
对于当时的港人而言，评价普洱茶品质的指标并非是茶品的仓储年份，而是茶品所达到的转化状态，只有转化到适合当地人口感与体质的茶品，方有资格成为“好茶”。在1995年台湾市场关注普洱茶之前香港茶业没有标识茶品年份的习惯，只是考量茶品是否达到了“可饮”的标准。从另一个角度看，这是一种更为贴近茶品品质，摒弃市场炒作，更直观的体现茶品价值的标准。由此再联系近年来普洱茶风潮中的种种乱象，颇为值得玩味。
普洱茶的前世今生：人工发酵
人工发酵普洱茶本属偶然，是因为在香港等地保存不当，导致发酵，有人偶然尝试，觉得发酵过的茶口感另有滋味，后逐渐推广，无心插柳的产物，50～70年代香港人工发酵加工云南普洱散茶有如下数家：联兴隆，南记，生记，林记，宝泰，同安及长洲福华等。50年代，内地同香港几乎没有沟通，但香港人工发酵普洱茶的消息还是传进来。广东各地茶商开始自己湿水发酵。
根据云南茶叶进出口公司志记载：1973年，云南茶叶进出口公司获得自营进出口权后，公司业务员黄又新去参加广交会，发现普洱茶在广东、香港销售得不错，特别是广东发酵后的熟茶很有市场，黄又新就带了些茶样回来，向公司做了汇报，引起了公司的重视。在和广东茶叶公司沟通后，省茶叶公司决定派出考察小组对广东的普洱茶生产工艺进行初步了解，小组名单有当时昆明茶厂副厂长安增荣、审检室负责人吴启英、工人李桂英及勐海、下关两茶厂各二人（含邹炳良）。
同时，广州茶厂学习小组返昆后，省茶叶公司组建了两级审检生产营销骨干组成的技术攻关组，一次次在冷水发酵和温水发酵之间做试验，根据昆明的气候生态环境，把广州的温水渥堆工艺调整为冷水发酵。工艺调整后昆明茶厂的渥堆终于获得了成功，当年，销港普洱茶达到10.2吨(含陈佩仁试制的1吨多)，随后，勐海、下关茶厂相继进入普洱茶发酵生产。这段历史，在原来昆明茶厂副厂长、省茶叶进出口公司办公室主任杨唯仁先生的回忆
寻找临沧云县普洱茶的前世今生
伟大的澜沧江自青藏高原一路奔腾南下，把茶及茶文化的光辉赐予了它中下游的这片广袤的土地，而云县正处于这一中心区域。澜沧江正是世界茶的母亲河,因而“寻问澜沧江”自然也是少不得茶的。
在云县，几乎每个乡镇都能看到野生大茶树的身影。幸福镇大宗山、涌宝镇棠梨树、漫湾镇大丙山都发现了树龄在千年以上的万亩野生古茶树群落，这充分说明了云县正是世界茶的重要原生地之一。唐代的樊绰在《蛮书》中曾有过这样的记载：“茶出银生城界诸山，散收，无采造法，蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”这则史料被很多茶文化学者引用过了。银生城即今天的景东，与云县即一江之隔，今天，生活在澜沧江畔的云县人依然还保留了吃姜茶、糊米茶等的古老饮茶习俗。云县有着深厚的茶文化底蕴，茶甚至已成为云县人的一种生活方式。几乎每个云县人都会有一段关于茶的难忘的记忆。
我小时读书的地方叫茶房，这名一听就和茶有关。最早，据说这是大理国皇室制茶的作访，后来转音成了茶房。隔街子不远的树林中就有野生的大茶树。70年代中，我在桥街小学读书的时候，每年勤工俭学的任务就是摘茶果，是在生产队社员摘剩的茶果树上“捡”，那些茶树都是手臂样的粗，要爬到树上才能摘到，我们把好不容易发现的茶果一个个地摘回家，放到太阳下暴晒，不几天，茶果就裂开了，露出里面的籽来。如果实在等不及，就用嘴剥，咬开茶果皮，常会弄得一嘴的苦涩。我们把剥好的茶果交到学校，一斤是0.22元，有一年我爬遍学校四山的茶树，“捡”了50斤茶果交到学校。
我们在一个冬日的上午，排着队挑着茶果到公社的茶果收购站去卖。从桥街到茶房，一路是七公里多，肩膀都磨破了皮，挑一趟可得0.5元。这些茶果后来被送到了遥远的肯尼亚，支援了亚非拉兄弟。很多年后，我在《云县县志》里看到，我们采摘的茶树是清光绪年间，一位茶房绅士从勐库购得的30驮茶籽所繁殖的。因而，那批送到肯尼亚去的茶籽属勐库大叶种茶。这是我个人关于茶的一段难忘的记忆。一晃都已是三十年前的事了。
在云县寻茶，自然就得上白莺山，这中国的佛茶圣地。从漫湾镇到白莺山是20公里的崎岖乡间公路，其间的一半路程是在澜沧江以西的一座山上爬行，从车窗外看去，漫湾电站大坝锁住的高峡平湖可尽收眼底，这个季节的江水是泥土样的灰黄颜色，这种灰黄色是极具包容性的，澜沧江把一路走过的大地的颜色融在了一起。1月份，我在漫湾下游200公里左右的地方见到过它，那时它是色如碧玉。那次我们是去邦东寻访忙麓茶，忙麓茶和白莺山茶近年都是声誉日隆，追求者众了，它们都生长在澜沧江西岸，也算是同饮一江水了。
到了白莺山，就进入了一个茶的世界。这些茶树与人相伴，就生长在村子的房前屋后，当地的一个茶博士在田野上给我们上了一堂生动的茶课，这个茶博士指着一棵棵茶树告诉我们：这是黑条子茶、白芽子茶、藤子茶、柳叶茶、红芽口茶、豆米茶、大叶本山茶、白芽口茶、贺庆茶，十三不靠的二嘎子茶……白莺山古茶树种类多样，变异繁多，是茶树种质资源的重要宝库。茶博士的课，真让我们长了见识。
白莺山有一个传说，最早是叫白鹰山，常有白色的鹰在此栖息，宛若一树树的白花，因此被称为白鹰山，但“鹰”经常啄食村民的家禽，发生了人鹰之战。后来当地人把“鹰”改为了“莺”，白鹰也便慢慢地消失了。“白莺”是会唱歌的，于是，白莺山上，人、莺、茶也便开始出现了一片其乐融融的和谐景像。茶文化的本质是“和”，“和”字怎样写？不就是一张嘴在树上歌唱么。白莺山的人有福了，他们可以在草木中自由地行走，而“人在草木中”——猜一个字，不就是“茶”么。
2007年，云南茶价起的时候，云县白莺山一棵古茶树上采的茶卖了9800元。这条新闻上了当地的几家媒体，因为这棵茶树还引出了一段“茶为媒”的佳话。说的是，六十年前，一个年轻人向他心爱的姑娘求婚，但这个年轻人家里穷，他便以家中的一棵大茶树为聘礼，向姑娘作出承诺，如果成婚，这棵茶树每年所采的茶换来的钱都由她来支配。世事如烟，白云苍狗，一晃六十多年了，这棵茶树也见证了一段人间的尘缘。当年，被一棵茶所聘的姑娘，如今也已是一位白发苍苍的老妇人了。老人尚还健在，可惜这次我们没有遇到，乡里的徐书记说，可惜了，你们应该去看看她，她那饱经苍桑的脸，完全就是一种艺术。
白莺山立有中国书法大家沈鹏先生书写的“中国佛茶圣地”碑文。茶和佛有缘，自古就有“禅茶一味”之说，一禅一茶，两种文化，有相无相，不即不离。僧家敬佛、坐禅、念经、会友终日离不得茶，因而依山建寺，依寺种茶，早成古风。“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”烟雨中有寺，也有好茶。白莺山上早年就曾经有一个被称为“大河锁水阁”的寺庙。每年农历三月十六，人们都会在这里举行盛大的春茶会，当时，这种以品茶、评茶、茶叶交易为主的活动，在周边地区产生了广泛的影响，白莺山茶也因此而声名远播。
白莺山的存在，给世人带来了一份意外的惊喜和感动。上百万棵古茶树，以勃勃的生机，见证、书写了一部人类茶树的栽培史和茶文化的历史，在白莺山上万亩的区域内，保存了野生型、过渡型和人工栽培型的上百万株古茶树。这些古茶树依村附寨，每日都守护在田间地头，房前屋后，闻得见人间的袅袅炊烟。
白莺山位于“忙怀新石器文化”的核心区，早在4000多年前，就有人类在这繁衍生息了，而这，一直也正是古濮人活动的重要区域。茶，最早出现在汉文化典籍中是《华阳国志》中提到的一件事：公元前1057年，武王讨伐商纣，濮人部落参加了巴蜀远征军，帮助武王，并胜利会师于黄河之滨的孟津。正是这支濮人队伍，将带去的土物产——茶，献给了武王。濮人正是今天生活在澜沧江中下游的佤族、布朗族、德昂族。他们是茶最早的种植者和茶文化的传播者。今天，生活在白莺山一带的布朗族正是“世界上最古老的茶农”。
如今，白莺山还传有关于茶的古老歌谣：“阿维人来阿维人，烤罐苦茶献祖坟”，“阿维山中好地方，茶树成林满山岗……”。白莺山人是把茶当成了图藤崇拜，他们有一个古老的习俗，无论迁徙到哪，都要在房前屋后栽种茶树，每年在采摘春茶前，都要唱采茶山歌，给茶王进香，朝拜茶树王。他们盖新房要洒“土地茶”，挖房基要垫“奠基茶”，竖房架要挂“上梁茶”，定婚要送“提亲茶”，求婚要送“定亲茶”。进新房，要先洒茶和米，清明和祭祖时都要在供桌上摆茶水，在祭祀祖宗和神灵的供品中更是少不得茶的。在白莺山的布朗人看来，茶是通灵之物，可以建立起人与神之间的联系，使凡人得到神灵的庇护。
可以推断，最早的百濮先民就是和茶生活在一起，某一天，他们中的一位，在野生大茶树下捡了几苗茶秧，植到自家的房前屋后，这野生茶也便成了人工栽培型和训化型的茶了。在开始的时候，茶就已成为白莺山人生活中不可分割的一个部分。
白莺山是古茶树的自然博物馆，茶树种质资源的基因宝库。我以为一个茶文化爱好者，是应该到白莺山走走的。白莺山在茶界的地位该如佛家的普陀、五台，道家的武当、青城，武林中的少林、峨嵋。我想，有一天白莺山也会成为爱茶者心中的圣地的。
云县，茶文化的影响无所不在。从茂兰的大丙山、漫湾的白莺山至涌宝、茶房、大朝山雪山，沿澜沧江一线都发现了树龄在千年以上的古茶树和古茶林，这条古茶之路也正是濮人的迁徙之路，而在许多世纪之后，这条古茶之路也便必然地演变为举世闻名的“茶马古道”。自明清以来，滇矮马便驮着一驮驮白莺山茶、茶房茶、雪山茶……北走藏域，西走夷方。
如今徜徉在神洲渡、哨街、茂兰、茶房、大寨……古驿道上，仿佛还可以听到一串串渐去渐远的马帮铃声。这条古驿道，曾有过它“车如流水，马如游龙”的岁月，1639年农历8月的某一天，它就曾留下过明代大旅行家徐霞客匆匆走过的身影。而在上世纪五十年代中，“孟海线”(孟定至海坝桩)通车后，它便迅速地被边缘化了。如今走在茂兰、哨街那嵌满深深马蹄印的老街，看着街边老房子的屋檐下负暄的老人，真让人有一种“白发宫女在，坐谈说玄宗”的感慨。
寻问澜沧江，最有意义的一个部分就是茶了，正如云县一位著名企业家所言：“茶就是临沧的历史，临沧最有意义的记载就是茶。”而这历史不仅是写在书上，更是写在临沧的大地之上。
澜沧江是世界茶的母亲河，寻问澜沧江，茶自然就是其中最有意义的一个部分。
易武庆丰号前世今生
据口碑流传及易武《茶祖史话》记载，易武茶始于公元225年左右。在那缺医少药的历史时期，当地土著民族染有疾病，通过试用，发现茶叶具有清热解毒、醒脑明目，止痛除烦的药用功效，在使用中推广开来，茶叶变成了商品。到唐朝“大兴土木”时期又得到较大发展，初步形成山山有茶园，处处有人家的宏大局面。易武、倚邦、攸乐、漫撒、蛮砖、和革登成为了普洱古六大茶山。由于茶业的发展带动了其他事业，易武成了滇南有名的“利润城”，使群众的经济生活一年更比一年富裕，修房建庙、立茶庄，办学堂，筑路架桥，一派欣欣向荣的发展景象，磨者河永安桥碑记描述了清道光年间的情景：“云南迤南之利，首在茶。”。古六大茶山茶庄创建时间不一，有清雍正、同治、光绪、民国等时期，有的开开停停，停停又恢复。清光绪年间至民国26年（1937年）抗日战争爆发前，易武主要茶庄除了庆丰号外，还有同庆号、同兴号、乾利真宋聘号、福元昌、同昌号、同泰昌、迎春号、庆春号、守兴昌、车顺号、元泰丰、君利祥、中和祥等十四家。追根朔源，易武庆丰号茶庄创建于清光绪初年(公元1875年)，是倚邦“宋云号”在易武的制茶厂，专门采用有别于倚邦小叶茶种的易武山大叶种普洱茶叶，制造精选茶品，年经营茶叶100-200担，1911年停办，1921年恢复，年产普洱茶15吨左右，产品销往四川等地，1935年又停办。2014年承祖先盛名，集数百年经验，在普洱茶历史上遐尔闻名的“古六大茶山”的核心腹地成立西双版纳易武庆丰号茶业有限公司,以传统制作理念为基石，传承百年老字号“易武庆丰号”文化精髓，发扬其以德制茶、表里如一的精神。公司以古六大茶山万亩生态古茶园和景迈山千年古茶山为基地，遵循古法传统工艺，其原料采收及茶品制作具备了得天独厚的生态与地理优势,为打造品质优秀、永世留香的普洱茶奠定了夯实基础。秉承前人，不断创新，做精做细，不断探索，将普洱茶这一大自然的馈赠与广大的爱茶人分享。
普洱茶中的棉纸与笋壳的前世今生
普洱茶历史悠久，地位重要.它之所以能从地方名茶日益成为世界名茶，从西南一隅逐渐走向全国，乃至世界，在影响普洱茶品质的因素中，重要的是原料要好、制作工艺得当、陈放环境适宜，才会越陈越香。伴随着回归自然追求高质量生活的现代潮流，而且在包装上也是与众不同。
茶叶包装是茶产品向商品转换的重要过程，也是从结构材料、市场定位、视觉表现等方面入手的整体设计过程，目的是为了使包装在茶叶的运输、存储、售卖、使用过程中起到保护产品、传达信息、方便使用的作用。好的茶叶包装设计能够提升产品的消费价值，增加产品的销售量，树立品牌形象，体现茶文化的内涵，更可以激发消费者的认同感和购买欲。
商场里卖的茶叶一般都是使用锡箔纸或者塑料小袋包装起来的。一般情况下都是一泡一袋，然后十几袋装一盒这样的包装卖的。而普洱茶则从来都没有过这样的包装，普洱茶的茶叶最里面的包装从来都是棉纸。那么，有人想过普洱茶为什么用棉纸包吗？
棉纸的柔韧性非常好，抗拉力比普通的棉纸更强，既环保，又卫生，防潮、透气、存茶味。据说棉纸是云南地区传统的生活用纸，取自一种叫构树的树种的树皮，制作时，得把植物外面的皮全部剥干净，一方面是为了除垢，一方面也让树皮变得更加松软，适合制纸。
洗干净的树皮晒干，然后经过两至三小时沸水煮，再用榔头把煮好的树皮捣得很碎，做成纸浆。得到原浆后，便能在水槽里进行抄纸的工序了；再经过加工，印上各大品牌的印章、标志后，就成了我们包茶叶的饼纸了。
不过由于野生构树资源少、蒸煮过程中需要消耗大量木柴等因素，手工造纸的成本与代价变得越来越高。所以，现代化普洱茶饼上的棉纸多是机器制造。
对于茶本身而言，也是有吸附性的，一不留神就会串味，一饼好茶如果遇到这样的事情简直可惜。因此，而棉纸有着很好的吸异味功能，能够一定限度地将异味隔绝在外，包装茶饼内部的清洁。
普洱茶有一个特点，就是越陈越香，不太像其他茶，可能面临变质的风险。普洱茶还有很强的收藏价值，存上个十几、二十年的情况也有很多。因此，普洱茶茶饼还能够好好地出现在眼前，就依赖棉纸的包装了，在保存得当的情况下，即使收藏五十年也没有问题。
还有一种马三纸是普洱茶包装棉纸中最常见的一种，是西双版纳独有的植物——马三所制成的纸。将马三的外皮剥掉，取下中间白色的那一层物质，然后放入水中煮2~3个小时，再捣烂马三，滤出纸浆，晒干后就成为了马三纸。这种马三纸不仅能防异味，还可以防潮湿、防虫蛀，是最适合普洱茶的包装之一。
笋壳—普洱的最佳搭档存储外包装
笋壳是竹笋的箨片，较硬实，是天然的原生材料，用来包裹普洱茶，不会发生化学渗透，
又能使茶叶免受外界污染破坏，为普洱茶营造了良好的微环境，促进后发酵；笋壳表面常留有竹毛，容易把人弄得又痒又疼，因此茶农在清洗笋壳时往往加上一道“刷竹毛”的工序，并且尽量挑选色泽均匀、形状整齐的笋壳，以保证美观。除了毛竹，还有云南甜龙竹、香竹、黄竹等都可用于制作笋壳。被笋壳长时间包裹的茶叶，在冲泡时还可能散发出淡淡的竹香。
上世纪七八十年代，因为出口标准的限制，笋壳包装被认为“不够卫生”，随着普洱茶的复兴，笋壳包装的价值越发受到重视，回归传统的包装样式成了产品的亮点。茶商们在笋壳上烙上品牌标识，而且在笋壳之外，往往还会加装印制精美的纸盒，使茶叶显得高档。
笋壳一般是七饼茶叠成一摞，用笋壳包裹之后，外边再用六道竹条（也有用铁线）箍紧。
如果是其他规格如五饼一摞的，则箍四道便可。普洱茶的先行者们为什么偏偏选择了笋壳？这要归功于澜沧江流域竹子生长茂盛的资源优势。
笋壳包装形成一个有较为稳定温度、光度、气密性的空间，就如同普洱茶发酵的温床，因此被称为“笋壳—普洱的最佳搭档”。棉纸加笋壳储存状态下的普洱茶，口感真的会更好。
普洱茶的学问远不止这些，喝普洱茶其实更多的是在喝“文化”。但在探究中渐渐喜欢上普洱茶。
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