碧螺春花茶。
碧螺春汛
山坞里静煞，就连喜欢吵吵笑笑、多嘴多舌的鸟们，也还春眠正酣。只有兰娣和另外几个迎接茶汛起得绝早的小姑娘，在山坞里挖笋、采蕈。春分时节，正是梅蕈、松蕈、黄栀蕈开始旺发的季节。
兰娣一不挖笋二不采蕈，她在替公社的香精厂采蔷薇。她翘起灵巧的指尖，避开桠枝上刺手的短针，飞快地把一朵朵白花拗进桑篮里。
淡蓝色的晓雾，从草丛和茶树墩下升起来了。枸橼花的清香、梅和松花的清香，混和在晨雾当中，整个山坞都是又温暖又清凉的香气；就连蓝雾，也像是酿制香精时蒸发出来的雾气。
忽然，缥缈峰下一声鸡鸣，把湖和山都喊醒了。太阳惊醒后，还来不及跳出湖面，就先把白的、桔黄的、玫瑰红的各种耀眼的光彩，飞快辐射到高空的云层上。一霎间，湖山?上空，陡然铺展了万道霞光。耀花眼的云雀，从香樟树上飞起，像陀螺样打转转，往朝霞万里的高空飞旋。在沙滩边和岩石下宿夜的鸳鸯、野鸭，也冲开朝霞，成群成阵的向湖心深水处飞去。
村子里也热闹起来了，羊子的唤草声，孩子刚醒转来口齿不清的歌声、笑语声，火刀石上的磨擦声，水桶的磕碰声……
钟声送走了宁静的黎明，迎来了一个新的劳动日，迎来了碧螺春汛的头一个早晨。
茶汛开始的辰光，一簇簇茶树刚从冬眠中苏醒过来，桠梢上一枪一旗刚刚展开，叶如芽，芽如针。可是只要一场细雨，一日好太阳，嫩茶尖便见风飞长。
茶汛到了，一年中头一个忙季到了，头一个收获季节到了，个个人都开开心心的，真像是过节一样。就连小学生也欢欢喜喜地读半天书放半天茶假，背个桑篮去采茶。
采茶采得清爽、采得快，全大队没啥人敢跟兰娣比赛。往年，兰娣采茶的辰光，在她的茶树墩周围，时常有几个小姊妹，似有心若无意地跟她在一道做活。阿娟总是拿妒羡的眼神，斜眼偷瞟兰娣灵巧的手指；云英却衷心敬佩的、从正面紧盯住兰娣的动作。今年，开采的头一天清早，一下就有十几个唧唧喳喳的友伴，围拢在兰娣茶树墩的四周。十几个小姑娘，都急忙想学会兰娣双手采茶?本领。在我们这个有一千多年历史的古老茶山上，兰娣，是头一个用双手采茶的人。
别处名茶区的茶树，都是几百亩上千亩连片种植。茶树墩横成线竖成行；树冠像公园里新修剪过的冬青，齐齐整整。但我们这个碧螺春故乡的茶树，并无大面积连片茶园，它散栽在橙、橘、枇杷、杨梅林下，成了果林间的篱障。茶树高高低低，桠枝十分杂乱，但兰娣的双手，却能同时在参差不齐的桠梢嫩芽尖上，飞快地跳动，十分准确的掐下一旗一枪。大家形容她灵巧的双手“就搭鸡啄米一样”。虽然她的手那么灵活，又那么忙碌，但兰娣的心境神态，仍旧跟平常一样，左?流盼，不慌不忙，悠悠闲闲的和友伴们讲讲笑笑。
围在兰娣身边的小姊妹，都拿眼光紧紧地盯牢她的双手；同时，也在自己的心里，替兰娣的技巧做注解、做说明。阿娟，甚至以为自己已经掌握了兰娣双手采的窍门，可是自己一伸出手来，马上就眼忙手乱了，不是顾上左手忘了右手，就是眼睛和手搭配不起来。她苦笑笑说：“看人家吃豆腐牙齿快，看看兰娣采，容易煞；看看，看看，眼睛一眨，鸡婆变鸭。”
云英干脆问兰娣，她是怎么样才会采得这么快的。兰娣笑笑说：“我也讲不清爽。喏，就是这样采——”兰娣是个心灵手快但是嘴笨的姑娘，?家都晓得她确实是会做不会讲啊。
后来，阿娟和别的小姊妹们，虽然学会了兰娣的双手采，但产量仍旧落在兰娣后边。每晚歇工的辰光，队长和社员们一碰见记工员，头一句话常常是问：“兰娣今朝采仔几斤?”兰娣采几斤，成了黄昏头歇工时全队顶顶关心的事情。
队里一向有这样一个习惯：每天夜饭后，除了几个困早觉困惯了的老老头之外，全队的人，差不多都聚在俱乐部的厅堂里，有时开会，就是不开会，也欢喜三五个要好的朋友，围坐到一张台子边；泡一壶茶，摆几只共盅，抽抽旱烟，云天雾地的谈谈闲话。妇女们常常是就着桅灯纳鞋底、结绒线，缝补衣裳。孩子们趴在台子上做功课，有时也追逐打闹。
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品茶要知色、香、味
喝茶，本是一件随意的事情。有的人喜欢喝绿茶，有的人喜欢喝红茶， 有的人喜欢喝乌龙茶……兴趣各有偏好；有的人喜欢喝浓茶，有的人喜欢喝淡茶，有的人喜欢清香，有的人喜欢果香……口味也不尽一致。所以，尽管按照自己的心意去喝。无论什么茶，不管怎么喝，既能解渴，又能提神。正所谓，“茶无好坏，适口为宜”。
喝茶，也可以是一件讲究的事情。这里的“讲究”并非故作高深、附庸风雅，而是用心体味茶的品质特征，增加品茶、评茶的经验。经验丰富了，喝一口茶，你就知道茶汤品质的优劣高下，不再糊里糊涂地喝茶。
欲知茶叶品质，职业茶人会从外形与内质入手，用一系列标准去给一款茶“打分”。但这个评茶体系很复杂，普通人未必学得会。简化一下，生活中饮茶，不妨从茶汤的色泽、香气、滋味入手去评茶。
茶汤的色泽
泡好一杯茶，人们不自觉地要看茶汤的颜色，看它的色泽、亮度、清澈度。各类茶叶都有自己标准的汤色，绿茶清汤绿叶、红茶红汤红叶，乌龙茶（以铁观音为例）茶汤金黄或黄绿。应注意的是，茶汤静置一段时间，易变色，气温、光线、茶汤温度都是影响因素。
决定茶汤色泽的主体物质是茶多酚。茶多酚本是无色的物质，但制茶或存放过程中，茶多酚会因氧化而变色，颜色由浅变深，最后可变得黄暗。影响茶汤颜色的因素中，最重要的是时间。因此，泡好茶后，一般在10分钟内观察汤色，能较好地评判茶叶的原有汤色；如时间拖久了，很容易出现误判。
茶汤的香气
品评香气，主要看香气纯不纯，是否有异味，属于哪种香型（清香、嫩香、花香、果香等），香气是浓还是淡，香气是否持久等。最适宜人闻香的温度是45℃~55℃；超过60℃，人就感到烫鼻，但低于30℃，人就会感到气味低沉，难以辨别。
闻香时，嗅香过程最好是2~3秒，不宜超过5秒或少于1秒。品香时，宜将整个鼻部探入杯内，这样使鼻子接近茶汤，既可扩大香气接触面积，又能增强嗅觉对气味的捕捉能力。品评茶叶香气，在冬天要快，在夏天，过3~5分钟，即应开始嗅香。
茶汤的滋味
品滋味要靠舌头，舌头的不同部位对滋味的感觉并不相同。舌尖对甜味最敏感，舌中对滋味的鲜爽度判断最敏感，舌根对苦味判断最敏感。
评茶汤滋味最适宜的温度是45℃~55℃。如果温度高于70℃，就会感到烫嘴，低于40℃就显得迟钝，感到涩味加重、浓度提高。
把茶汤吸入嘴里后，舌尖顶住上层门齿，嘴唇稍微张开，舌稍向上抬，使汤摊在舌的中部，再用口慢慢吸入空气，茶汤在舌上微微滚动。这样，就能更加准确地把握住茶汤滋味的特征。
其实，上面的描述只能算“纸上谈兵”，品茶要靠实践，所以，要知茶味，还得亲自泡茶，亲自尝。
从“吃茶去”看“茶禅一味”
在佛学界和茶学界一直流行着“赵州吃茶去”的传说，说的是河北赵州的柏林禅院有位高僧法名从念禅师，由于在这个禅院修行很久，人们往往称他“赵州”，而不叫他的法名。有一次赵州问一个新来的僧人：“你到过这里吗？”僧人回答道：“到过。”赵州就说：“吃茶去！”接着又问一僧人，对方回答道：“没到过。”赵州也说：“吃茶去！”此时在赵州身边的一位朋友就问他：“为什么到过的‘吃茶去’，没到过的也‘吃茶去’？”赵州并没有直接回答他的问话，却说：“吃茶去！”赵州对三个回答不同的人，都以“吃茶去”作答，似乎是答非所问。其实，正是这种同一的回答反映着茶道与禅心的默契。
这个在佛学界和茶学界耳熟能详的故事，告诫人们不要对佛学寄予非分的妄想。不论什么样的人，不论相识或不相识，也不论到过或没到过佛门、禅院，只要能够怀着一颗平常的心，真心实意地“吃茶”，就能够进入“茶禅一体”的境界。这是因为茶与佛与禅都强调主体感受。饮茶需要平心静气，气定神闲，寻求在环境与心境的宁静、清净、安逸的氛围中，循序渐进地啜饮，才能领悟到茶的魅力。参禅难道不也是如此？参禅时只有怀着一颗平常心，才能得到宁静的心境，只有在宁静的心境中才能自悟禅机。看来，品茶是参禅的序曲，参禅是品茶的最高境界，二者相辅相成，不分伯仲，融会贯通。饮茶与参禅有着相通的追求，都是追求精神境界的提纯和升华，都是在努力寻求人与大自然的心灵感悟，以达到人类主体与自然客体的感性交流和精神融通的境界，这就是“天人合一”的境界。僧人静气养性，打坐参禅，诵经念佛，在人困乏力之余，需要饮茶清心、提神、醒脑。而在品茶时也需要有一种佛家的清寂，道家的超尘，儒家的风雅，远古的空灵虚静。就是这样相通的行为与感受，使得“茶禅一味”恰好反映了茶道与禅心的默契。或因如此，已故中国佛教协会主席赵朴初在一首诗中写道：“七碗爱至味，一壶得真趣。空持千百偈，不如吃茶去。”这几句诗概括了饮茶与参禅的“茶禅一体”、“茶禅一味”的密切关系。
佛教是在公元前5世纪左右由古印度释迦牟尼创立的，西汉末年传入我国，到隋唐时期全国已经建立了很多的佛教寺院。由于寺院多建于山高水好的山林之中，而茶树也生长于山高水好的山林之中，因而僧人得以最先与茶相接触。我国最早栽植茶树的吴理真，就是西汉时期四川蒙山甘露寺的僧人。是他在蒙山率先栽植了七棵茶树，培育出天下闻名的“蒙山顶上茶”。两晋时期的僧人法瑶，永嘉年间在武康（今浙江德清县）小山寺受到过饭后饮茶的款待。南朝时的文士王子鸾和王子尚造访八公山，受到过昙济道人设茶茗款待。王子尚觉得口感相当好，激动地说：“这纯粹是甘露，哪能说是茶汤呢！”晋代司马氏当政时期，名僧慧能曾在江西庐山东林寺以自制的茶叶款待陶渊明，他们“话茶吟诗，叙事谈经，通宵达旦”，说明寺院僧人饮茶和以茶待客已经很盛行了。到唐宋时期，佛教盛行，在南方寺庙出现了“寺必有茶，僧必善茗”的现象。福建的“武夷岩茶”，是武夷寺院的僧人发现和培育的；江苏的碧螺春就是洞庭山水月院的山僧采制焙炒的。到明代隆庆年间，僧人大方培植的“大方茶”，就是皖南“屯绿茶”的前身。浙江云和县惠明寺的“惠明茶”、普陀山的“佛茶”、黄山的“云雾茶”、云南大理感通寺的“感通茶”等都是经寺院的僧人培植和焙炒而成的名茶。这就说明寺院僧人与茶的密切关系，也从一个侧面反映出了僧人对茶的参禅和保健作用较早就有了认识。
僧人本来的生活来源是依靠施主的布施，到魏晋南北朝时期，随着佛教的兴盛和僧人数量的增多，逐渐形成了“坐禅”和劳作并举的办法。由于佛教圣地多有茶树，这就使得种植茶树、采摘茶叶、焙炒茶芽等劳作成了僧人礼佛活动之外的内容。当然，有了茶叶，饮茶也就势在必行了。特别是僧人坐禅时，饮用茶汤能提神醒脑、安定神经和清性修行，有助于参禅和面壁省悟，这就使得饮茶被很多僧人所接受。因而唐代封演的《封氏闻见记》写道：“学禅务于不寐，又不夕食，皆许其饮茶。人自怀伽，到处煮饮，从此转相仿效，遂成风俗。”不仅如此，佛教寺院还对茶树的栽培、茶叶的焙炒研制出独特的技术，对饮茶之道也非常讲究。寺院里每天都举行“奠茶”仪式，僧人每天早起先饮茶后做佛事。在佛前供奉茶汤，成为佛教仪规。在寺院内设有供禅僧辩论佛理、招待施主、品尝香茶的“茶堂”。还设有“茶头”，负责烧水煮茶、献茶待客等事项。到了宋代，寺院里时兴茶汤会，在茶宴上，僧人、施主、香客通过品饮鉴评出茶叶质量的高低，以后演变为“斗茶”，风靡各地。
“茶禅一味”的发源地是湖南常德的夹山寺。唐代咸通十一年（870年）高僧善会在夹山寺布经说法十余年，悟出了“茶禅一味”的真谛。到宋代政和元年（1111年）圆悟禅师在此传经授徒10年。他所撰著的《碧崖录》成为“佛教禅宗第一书”，弘扬了“茶禅一味”的观点，并亲笔书写，刻为石碑，流传下来。圆悟禅师亲书“茶禅一味”的真迹被弟子带到日本珍藏于奈良大德寺作为镇寺之宝，自此茶道盛行于日本。因此，夹山寺被誉为“茶禅一味”的祖庭。僧人崇尚饮茶、种茶的同时，将佛家清规、饮茶读经与佛学哲理、人生观念融为一体。由此佛家与茶结缘，形成了“茶禅一体”、“茶禅一味”的格局，形成了以佛教仪式为基调的日常饮茶程序。这也是中国茶禅文化史的源头。
到禅门吃茶去
不管你是佛教信众还是红尘中凡人，赵州的柏林禅寺总在无言地召唤着你。且不说寺内飞檐翘角装得下万尊佛像的万佛楼，不说古柏参天绿色掩映中的赵州和尚舍利塔，不说青灯古卷、晨钟暮鼓、梵音缭绕。单是一杯飘着淡淡清香的赵州茶氤氲着的几多禅意、几多空灵，就足以叫人心驰神往了。
柏林寺就座落在我居住的小城里，我极是熟悉。寺院距我家不过两华里，距我姨哥家也就一墙之隔。儿时的我，没有什么现代儿童所享有的游船、过山车、蹦蹦床等等之类的游艺设施。于是，古赵州芳草萋萋的城墙、彩虹般的赵州桥以及柏林寺，就成了小伙伴们最常去的地方，那时，柏林寺远不是现在人们看到的样子，只有几株苍老的古柏，几通东倒西歪的石碑，一座显得荒凉的砖塔和大片废墟。我们在这里捉迷藏，攀古塔，时常忘却吃饭，直到家长来唤才肯回家。
后来一位叫做净慧的大和尚重振宗风，将赵州柏林寺建成中国北方最大的寺院之一，就是大家现在看到的柏林禅寺。知道赵州茶，是多年以后的事情，且常常疑惑，赵州本不产茶，赵州茶却何以名扬天下？
一个偶然的机会，翻阅《光绪赵州志》，见有如下记载：
“活泼泉，在柏林寺后，最寒冽，宜于烹茶。往来嘉宾过柏林寺者，及观画水，复饮香茶。盖悠然物外矣。”《光绪赵州志》还记载了有关赵州茶的诗句。如：“忽忆禅房旧念生，由来茶味有余情”。“吃茶参妙理，水底一灯明”。“冷冷林空古壁水，如如禅语赵州茶”。
接着，在离我们生活年代更近一些的资料上得知：南宋时，日本荣西禅师在永安院居住时，从我国南方引种茶种，在寺内开一茶园，日出而作，日落而息，终始赵州茶成为过往僧俗必饮之香茗。再后来，荣西携茶种回国，赵州茶便在日本得以流行。
在我看来，赵州的确是不产茶的。至于赵州茶如此出名，不应该从当地产不产茶来考虑、不应该从历史和古籍里去寻觅茶踪，这样的话，恰恰失去了赵州茶应有的馨香和韵味。如果想了解赵州茶的故事，想体味“禅茶一味”的妙境，那只有当下到赵州吃茶去。赵朴初先生讲得好:“七碗受至味,一壶得真趣,空持百千偈,不如吃茶去。”那么，这“吃茶去”典故出自何处究竟何意？
那一日，陪省报赵先生等邯郸朋友一行，到柏林禅寺参观，拜会了明海大和尚，大和尚一袭僧衣，骨骼清奇，清癯的面庞透着祥和。当侍者将一杯香茗捧至桌前，明海大和尚笑微微地向我们讲述了禅门关于“吃茶去”的机锋公案：“1300年前，唐代的从谂禅师学得南宗禅的奇峭，80岁时常住赵州观音院，人称‘赵州和尚’。一天，学人来拜见，赵州和尚问：‘你来过这里吗？’‘来过’。‘吃茶去’。又有学人来拜见，赵州和尚问：‘来过吗’？学人答：‘没来过’。‘吃茶去’。在一旁的院主不解，上前问：‘怎么来过这里叫他吃茶去，没来过这里也叫他吃茶去？’赵州和尚答：‘吃茶去’。”
故事讲完就有友人问：“‘吃茶去’讲了一个什么道理，有什么含义”。明海却笑而不答。我以为吃茶去，实在就是一个禅故事，笑而不答就是回答。
母亲敬佛也爱茶，每每坐到母亲面前，她总是把自己最珍爱的好茶与我分享，这茶是她多年前的老朋友和现在的新朋友相赠。茶好得可以，也是十分有名的茶，许多种我都叫不上名字。但当我看到日渐变老的母亲，用不再光滑的手，为儿子斟上一杯饱含亲情的茶水时，我的泪在流，但却不敢让她看到，只好流在心中，生怕她难过。这时候我就觉得禅就在母亲这杯茶汤里了。母亲为我斟茶，她是在教育我如何回报生我养我的母亲。我也在想，什么时候才可以偷得浮生半日闲，来报答最最亲爱的母亲，来为她泡一杯天下最好的茶。母亲泡茶的时候，是慈祥的，但从没有要求儿子为她添添水。当我为母亲提壶续水的时候，她指着玻璃杯中沉沉浮浮的茶叶说，这就是人生。莫不是母亲参透了“功名利禄来来往往，炎凉荣辱沉沉浮浮”。莫不是在教导我，求一分淡泊，得一分宁静，保持一颗平常心？
母亲与明海大师结缘已久。当她还是县城里一个小小图书馆长的时候，就常有一个谦逊的小和尚，到馆里来借车，那车本是宋庆龄基金会所赠。小和尚借车就是为重振柏林寺做些事情，屡次借车之后，那小和尚感恩图报，将他在一所名牌大学时所读的书，送一部分给图书馆。那和尚说，如果你儿子喜欢就选几本吧。我尊重这个有学问又聪明的小和尚，所以就高兴地拿了一些保存起来，算是近水楼台先得月。这个小和尚就是现在的明海。
光阴如梭，多少年过去了，因了那时的因缘。母亲与明海成了忘年交。从此，她不再提念过去一些对不起自己、甚至令她伤心的人，却常常把明海大和尚像亲人一样挂在嘴边。这倒是我们做儿女的所欣慰的，至少，她忘记了仇恨，这对老人的健康大有裨益。
母亲就是儿子心中的佛，是值得儿子品味一生的茶，是一生都参不透的禅，是一辈子也敬不完的佛。
禅，就在母亲泡的茶水里，就在每个人玻璃一样晶亮的心里。吃茶去。
想不老，吃茶去！
青春如花，然而花期短暂。
自由基的破坏活动是人体衰老的罪魁祸首。衰老固然不可避免，但是总可以让衰老的脚步放慢些，再慢些。
绝大部分女性求助于化妆品。但遗憾的是，衰老的因子，更多产自身体内部。依靠化妆品可以清除一部分色斑、让肌肤紧绷、隔离紫外线、掩盖黑色的毛孔，但是如果无法将身体内部的自由基及时清除，衰老还是无法抵挡。
幸亏有茶。现代研究表明，茶是天然植物中，清除自由基能力最强的一种。
茶多酚对各种氧化酶均有抑制作用，可以高效清除自由基，是见效最快的抗氧化途径，同时能抑制自由基的产生并激活人体的抗氧化酶体系；研究表明，茶多酚的抗氧性明显优于维生素E，抗衰老效果要比维生素E强18倍，且与维生素C、E有增效效应。
我们可以简单地用茶叶浸泡洗脸或者调和蜂蜜做成面膜，去获得清除面部油腻、收敛毛孔、灭菌、抵抗紫外线辐射对皮肤的损伤等功效。
我们更可以每天喝几碗茶，来清除体内的自由基。
人体的自由基有90%源自肠道的非正常发酵，所以，一碗清新抹茶，几乎可以把这些自由基统统清除。多么简单啊！
更重要的是，茶儿茶素通过抑制肠道中的消化酶来减少肠道组织对碳水化合物、脂类的吸收起到抗肥胖的作用；茶多酚可通过抑制体内脂肪沉积和促进多余脂肪的分解实现对抗肥胖。科学研究证明，肥胖不利于清除自由基，所以对于女人抗衰老、清除自由基来说，吃茶本身就有着一用多途的美好。
所以，我们理解有很多女性为什么即使60岁了，皮肤依旧同小姑娘一样，因为除了饮食、化妆品之外，她们懂得“吃茶”。
懂得吃茶，不仅仅能够很好帮助我们清除自由基；懂得茶道，更可以让你的心情随时平和起来，姿态优雅起来。人的衰老，不仅仅是生理上的，也是心理上的。
岁月如梭，有茶不老。
吃茶去 宜兴红茶
这年头是事都讲究知名度，有没有名气很重要。现成例子是紫砂壶，一提到，立刻想起它的出产地。我惦记的是宜兴红茶，怎么都忘不了第一次喝时的惊喜。是个老茶客推荐的，喝了以后，满嘴生香，久久不能忘怀。我对喝什么茶，一向没什么讲究，只要是好茶，都爱喝，都能喝。喝好茶就像上馆子，图的是嘴上快活，犯不着死钉上一家饭店不放。一年四季气候不同，环境各异，用心去品，是好茶都能喝出味道来。
知道宜兴出红茶的人不多，知道宜兴红茶是好茶的人更不多。说到喝茶，时髦话题是这茶多少钱一斤，昂贵成了衡量真理的唯一标准，要最新，最嫩，更要包装好看。一个朋友告诉我，如今的茶农都知道往茶树上喷药，这药作用神奇，能让茶树立刻长出新芽，结果吃新茶犹如喝春药，得了病，都不知道怎么回事。人往高处走，话往大处说，宜兴红茶价格便宜，便宜了反而无人问津。
听说最初喝红茶的都是些窑工。所谓窑工，就是烧紫砂壶的人，由此可见红茶本来已有民间基础。老茶客让我好好琢磨琢磨，仔细想想紫砂壶与红茶的关系。绿叶衬红花，骏马配好鞍，凡事都要考虑一个合适。紫砂壶泡龙井碧螺春，那是暴殄天物，是老牛吃嫩草，是粗壮的黑大汉糟蹋未成年小女孩。紫砂壶天生是为红茶准备的，要用紫砂壶，就得喝红茶。要想品味好红茶，必须是紫砂壶。
这就好比生了周瑜，就应该再有个诸葛亮，否则拔剑四顾无对手，只能孤独求败了。上世纪八十年代，紫砂壶非常风光。台湾商人一窝蜂拥向宜兴，一时间，好多人暴富，有把好手艺的趁机赚钱，闷声大发财。紫砂壶和红茶，按说应该共生共灭，共同繁荣和发展，事实却是，紫砂壶成了白天鹅，红茶仍然还是丑小鸭。紫砂壶孤军深入，名声越来越响，价格越来越高。高不一定是好事，爬得高，摔得也重。谁都知道，现在的紫砂壶市场已经惨不忍睹。
一把紫砂壶可以卖出天价，卖了也就卖了。人们大约不会想到忽视宜兴红茶的恶果，唇亡而齿寒。紫砂壶在台湾能够风光，显然与乌龙茶的冲泡方法有关。我不明白宜兴人为什么不隆重推出自己的红茶。江南人爱喝绿茶，这不错，爱喝并不意味着只喝。茶有许多种喝法，非明前雨前不喝，一味追求尝鲜是时尚，用紫砂壶泡红茶，同样可以赏心悦目。价廉而物美，又有古风，何乐不为。
忍不住要为宜兴红茶吆喝一声。“养在深闺人未识”，不是好事。酒香也怕巷子深，西施不是进了吴宫才成为美女，要是不被夫差宠幸，她到死也只能是个默默无闻的浣纱女。
初识铁观音吃茶去
初识铁观音
早年喝茶，喜欢花红叶子泡的茶。花红是一种落叶小乔木，叶子卵形或椭圆形，花粉红色，果实球形，黄绿色带微红。花红叶子泡茶有树木的原香，略甜不苦涩，味域颇宽。夏天工厂车间和学校的大瑭瓷桶里都是这样的茶，系牛饮族豪饮之经典茶水，我以为粗茶淡饭里面的粗茶，便就是花红茶罢。
成年以后，知道花红叶子乃茶之赝品，就着力隐瞒喝花红茶的历史，且言必称龙井云雾，还有银针碧螺春，就如当年写诗言必称北岛舒婷，仿佛这样就真正地懂茶了。显然，拿着名茶说事的人，并非是日常皆饮名茶，如今谁人称其一年365天皆饮名茶，我也怀疑。所以，我决定不隐瞒自己喝花红茶的历史。
我印象中喝到的地道名茶应该是铁观音。有一个秋天，天高气爽，日丽云白，有排成人字形的大雁从天空向南飞去，大箕山上的枫叶红了，水南湾的河水清清地向东流去，田畈间收割的人们晃动紫铜色的膀子，他们割下金黄色的晚稻谷，然后握着弥漫青甜气息的禾秆在围着篾席的挞谷桶前嘭嘭嘭地挞谷子，山岚依地漫起，给远村轻笼一团青色。秋天了，它是一个斑斓的季节。我的同事黄正华弄回来一罐茶叶，早早通报于我和另外几个文友，说是有名茶铁观音，下班去他家喝茶。
下班，这一帮感觉里面充满情调的家伙就披着白衬衣往黄正华家散漫地走去，黄正华家在街旁，是一个废弃的小矿山的街，平房，那地方叫叶花香。印象中各家厨房的平顶上，砌有花坛，种植了辣椒和小白菜。在门口摆好椅子，说是就在此喝茶。很有些张扬的样子。等着黄正华煮水泡茶。水是拎的井水，煮沸了，茶具是一套当地生产的“宜兴紫砂壶”，人各发一紫砂杯，看着黄正华给我们涮杯、洗茶、闻香，然后就结结实实地将茶泡上。果然，铁观音是有一缕幽兰芬芳，十分好闻。正待要喝时，黄正华又抓出一把新牙刷，说，刷牙刷牙，晓不晓得这是喝名茶？于是，我们一干人等为了名茶，就排在街旁的旱水沟前，在斜阳金辉里愉快地刷牙。其时心里觉得很神圣，或者很上等，很高级，从此我们就是懂得喝茶的茶客了，我们马上就要喝名茶铁观音，这一街来来往往的人，他们懂么？十大名茶铁观音呢，是一个方形的铁皮盒子装的。
刷了牙，就开始喝茶。我们皆执起杯，眼睛则一齐瞟着黄正华，黄正华自然要带头，大厚嘴唇片子抿着紫砂杯有力而艰难地吸上一丝茶水入口，发出吱的一声，我们皆仿照而行之，便有一阵吱吱声，如是群鼠出洞，声不绝耳。人也就感觉，兰花香绵的安溪铁观音，自口而入，至咽喉而回旋鼻腔，如香云袭卷，游丝悠颤，便将感觉的通道轰然炸开，是一枚兰花炸弹。铁观音汤色清浅黄亮，味甘润又略有微涩，其后是淡淡的甜尾，像苹果园的夕阳，夕辉渐远，浮香而别，然其香仍绕舌三匝而徐徐不绝。这回是共喝了六泡，居然有些醉茶，从没有遇到过。出门了，铁观音余香袅袅，想来确实是好茶呢。
严格算起来，黄正华应该是我喝茶的师傅，包括我的那帮同事。但是因为他曾经在喝茶之前指挥我们集体刷牙，就又都不愿承认他是师傅。喝罢铁观音，黄正华说他要弄一些正宗的西湖龙井，再喝，这又把我们镇住了。以后，就把喝茶当一件事情了，而不惟解渴。茶香一去三千里，旧饮新啜两分明。
禅茶一味：掸一身灰，且吃茶去
禅茶一味：掸掸灰吃茶去
红尘中的俗世，让人心生畏怯，所以都想要找一个可以让自己心安的地方。却又还得在红尘中奔走，于是读禅礼佛。人生仿佛就此得到了一些安稳。
日日都在红尘中穿梭。许多人说：此心无奈。而我当然也不可能去真正地远离红尘。红尘的可爱就在于：它既让人沉沦，又让人快乐；既让人陷入，又让人留连；既让人喧哗，更让人寂寞。在红尘中走，是生的无法逃避的选择；身处红尘之中，又如何不惹上尘灰，又如何能不在其中旋转，不慢慢地变成红尘中的一粒更小的尘土？
如是想，还是不要太多的拒绝这看似可怕实则我们须臾不可离开的红尘俗世吧。不错的办法就是：掸一身灰，且吃茶去。
谁都不能保证自己在红尘中久了，不在身上心上都沾满了灰尘。那是些看不见的灰尘，细小，坚韧，时时地覆盖着本原纯正的心灵。因了这些灰尘，我们心灵中的鲜活少了，灵动少了，天真少了，爱少了，觉悟少了。而恨多了，暮气多了，世故多了，呆滞多了。在世俗中行走，走着走着，感到自己不见了。走着的只是一个叫人的生物，一堆日日消耗天天一样的肉球。而且，剥开它们，还会看见许多的顾忌，许多的虚伪，许多的抱怨，许多的猜测，许多的希望和许多的遗憾。有了这许多，人生还怎能有真正的大快乐呢？
因此必得先将这灰尘掸去。一点灰尘没有，这是万万不可在这世上生存和生活的人。既然有，那就掸去。用心地去掸，在无人时，在有人时；在喧哗时，在寂寞时，只要用心掸了，无论多少，总会有一些个灰尘落去，总会有一些个清净出来。
然后，且吃茶去——
一杯清香的龙眠小花，一个人静静地坐着。茶香开始慢慢地沁出来，慢慢地通过鼻子，通过其它通道，到达大脑，到达心，到达意念与幻思。这样，人开始渐渐地静了。红尘远离，清风徐来。恍然有水，恍然有梦，恍然有顿悟。
品茶三味
品茶三味
孩提时，茶是梦想。
那会儿，邻里亲友之间，关系尚热络。每次跟着大人去串门，一进门，对方便开始热情地泡茶，然后将冲泡好的茶逐一端到大人们的手中。至于孩子，自然是没有的。
多泡一杯茶，不费什么功夫。只是在大人们的眼里，孩子们不过是串门的配角。于是，每回串门，看着大人们手里捧着的茶水，心里头总是格外羡慕。一个和成长有关的梦想，便从此在小小的心中扎了根，那就是盼着自己赶快长大，成为大人，日后也能捧一杯茶，与邻里亲友热络地聊着天。
对于孩子来说，茶是成长的梦；而对于已走到人生中段的人来说，茶则是生活。
见过很多这样的例子。很多人在年轻时，味蕾上往往偏爱浓烈的食物，比如酒，比如各类饮料。而到了中年，却往往重拾饮茶的习惯。
对于有了阅历的人来说，品茶往往不仅仅是为了解渴，更多的是一种生活方式。抛开纷扰，与两三知己，一盏清茶，娓娓闲话，已是俗世中难得的清净时光。年轻时，对这样的时光，避之唯恐不及；直至人生有了阅历，才发现这种灯火澜珊处的宁静，更是生活的常态，更值得珍惜。
此时的饮茶，也有养生的考量。大鱼大肉吃多了，肠胃油腻，难免有所不适。年轻时，总觉得身体是耗费不尽的；到了一定的岁数，才发觉千金万金，终不如有一个健康的身体，来得更重要。
而对于很多步入晚年的人来说，茶则是故乡。
故乡水，故乡茶，浓缩了多少游子翘首以盼的思乡梦。人在异乡，最盼望的，不过是一盏来自故土的清茶。品茶香，思故乡，能令人在不知不觉间湿了眼眶。
一盏茶，三段人生味。对于不同年龄段的人来说，品茶亦是品人生。
知味随笔之茶道
在西南联大时期，昆明的一个小茶馆的墙上，汪曾祺发现了一首诗：
“记得旧时好，跟随爹爹去吃茶。
门前磨螺壳，巷口弄泥沙。”
这是我见过的最好的咏茶诗。
最忆江南的茶馆。春雨菲菲，或是秋风飘零，如果身无俗务，约一二知己面对一炉初沸的清茶，啜茗谈天，安闲度日，实是消尘涤虑之举。这样的地方，杭州最多，西子湖边的茶楼可以饱览一湖山色，需要几个朋友共享；而虎跑泉边的小茶舍空蒙静谧，适宜独自一人留连。
在故乡济南的时候，常在那“七十二名泉”徜徉。“珍珠泉”的水是甜的，细细的如串串珍珠冒出来，乾隆下江南喝的就是这水。若用“珍珠泉”水泡冻顶乌龙，则清冽更上一层。“趵突泉”公园内李清照故居的“潄玉泉”，给人的感觉是雅，不喧哗，静静地待人去识，用其水泡碧螺春，则清香中又多了一味沉静和隽永。
张岱《陶庵梦忆》中形容茶的颜色，“绿粉均匀，又如山窗初曙，透纸黎光。”而其香则为“真如百茎素兰同雪涛并浓也。”拳头大的小火炉，桔子大的紫沙壶，龙眼大的若深瓯，安溪的铁观音，武夷的大红袍，色如靺鞨，，烟似轻岚，这样的茶境中人的肺腑为之清洁。
《红楼梦》里，妙玉用旧年的雨水泡“老君眉”茶，给贾母和刘姥姥吃，深谙茶水相托之性。而用五年前蟠香寺的梅花雪为宝钗黛玉煮清茶，则更是高明，茶、水、人可谓三位一体，境界不凡。可见，妙玉在《红楼梦》中的卓尔不群。
周作人说过：“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。”这也是讲吃茶的意境了，深得吾心。只是，苦雨老人竟也与妙玉相似，不能安于世外，最终成了异数，令人惋惜。
由此想到了所谓“”，日本人写了无数的著作阐述。何为，吾简言之，那就是忙里偷闲，苦中作乐吧？
茶可以清饮，也可以入馔。如果茶是饮中仙子，那么茶食可以称得上是馔中的清客了。
过去在家乡的时候，每年秋收，都有一位忘年的老朋友给我送来他做的“茶汤”，这是用他家的新收的粮食做的。把麦子、谷子、黄米一起炒熟，再和粗茶、芝麻、核桃放在石臼中捣碎即成。吃时用开水冲泡，搅成细糊，屋里弥漫着新粮和茶混合的清香，令人回味。
大学里我曾经和人类学系的同学游历过桂北，在漓江边的一个苗族小寨吃过“打油茶”。这种茶一般是在有婚嫁的日子，主人请全寨子的人在街上“摆碗”，见者有份。等大家都聚齐了，主人当街用大铁锅炒糯米和茶叶，加水煮成茶汁；再用油炸花生、豆子和一种“糯米果”。吃时，把滚烫的茶汁冲入碗中，加葱花、炸花生、豆子，就着“糯米果”吃，很惹味，再加上现场的欢乐气氛，是令人怀念的。
也曾和湖南同学一起去号称“美人窝”的桃花江，走在沈从文曾走过的路上，去探访世外桃源。同学在一路上感冒，后来经人指点去吃“擂茶”，也是芝麻、豆子、粗茶的混合物，只是加了大量的生姜、大蒜、胡椒，味道十分刺激，虽有红糖也不能解颐，空腹喝一碗，险些“醉”了。倒是同学的感冒一下子全好了。
前年四月在井冈山，十里杜鹃，满山春花烂漫。我从市政府所在地茨坪镇，独自步行20里地去下七乡的“客家风情村”吃客家茶。客家小伙先请客人们坐竹排在溪流上漂流，到了一处风光绝美的茶舍，在沙滩之上，竹檐之下，在清风中饮一壶“狗牯脑”茶，吃一碟油炸南瓜花，看客家女唱山歌，过了半天神仙日子。值得一记的是一种“茶酥”点心，分“苦茶型”和“甜茶型”两种，客家女告诉我先吃苦的后吃甜的，味道中和，我试过后确实是这样。但，如果先吃甜后吃苦呢？我也试过了，后者的沧桑味更使我眷恋前者的清甜。
吃茶、喝茶、饮茶、品茶不同的文化
吃茶、喝茶更强调的是吃和喝的动作，仿佛更注重解渴的结果；饮茶、品茶更则更强调的是慢慢品味、体悟，是一种精神层面的享受，较多地注入了人的精神情感。
1、“吃茶”
主以吃为主,走进农家，主人在饭桌上不免会提到这样一句话“吃的都是粗茶淡饭······”由此可见吃茶、吃茶吃的都是粗茶。当然“粗茶”只是主人的谦词，无关乎茶的好坏。但“吃茶”二字却透露出农家的淳朴气息。吃茶的说法在农家更为常见，于是“吃茶”便有了一点方言俗语的味道，同时也就多了一点乡土的味道，多了一份狂与豪迈。一个“吃茶”仿佛再现了水浒英雄中那种大口喝酒，大口吃肉的形象。对于部分少数民族的姑娘而言，叫一声“吃茶”则折射出的是姑娘的柔美、纯朴、热情好客。吃茶仿佛吃饭一样是必不可少的一个生活环节，说到吃茶，你便可以想见一间陈年的老木屋，一家人围坐火塘，鬓发苍苍的老人，淳朴憨厚的儿女，围绕嬉戏的孙儿、孙女，红红的火塘之上土茶罐里是翻滚的茶水，茶香满溢，古木陈香夹杂着飘去很远很远。
2、“喝茶”
更重在突出一个喝的动作,喝茶给人的直观感觉便是——将茶水不断往咽喉引流，突出的是一个过程，仿佛更多的是以达到解渴为目的。喝茶是大众的普遍说法，可以是口渴时胡乱地灌上一碗，可以随便喝一杯，可以是礼貌的待客之道，可以是自己喝，可以是几个人喝，可以是一群人喝，可以在家里喝，可以在热闹的茶馆喝，可以是懂茶之人喝，也可以是不懂茶之人喝。喝茶的人和喝茶的方式方法各有各的不同，但有一点却是相同的——“喝茶”不注重人与茶的感情，而是人的需要，人与人之间拉近感情的需要。一句“走，喝茶去！”是茶客的约定，是茶客的相聚，是喝茶者享受孤独之后享受热闹的时候。
3、“饮茶”
听起来有一点文绉绉的感觉，包含的是一种含蓄的美,它要求的是环境静，人物静，心静——环境绝对不是热闹的街头茶馆，人绝对不是三五成群的，心绝无杂念，注重的是人与茶感情的融合。饮茶与饮酒其实有相同之处，都强调以上三静。李白有“对饮成三人”说明了，饮者其实是在享受着自己的孤独。小饮一口，其实融入的是自己无尽的感情，是人通过酒或茶来寻得知音，寻得心理的寄托。
4、“品茶”
重在品其中之味，品茶则重在品茶中滋味，品茶中内涵,品普洱茶则是品茶的健、厚、和、真。“品茶”强调的是细细的品味，品的是茶的质、形、色、香、味、气、韵。品的是过程，品的是时间文化的积淀，品的是茶中的优缺点，品的是感悟。品茶者各有各的心得体会，各有各的韵味，相同的是品茶者的交谈对象是茶，感情是建立在茶之上的。
古人饮茶注重六境：择茶、选水、佳人、配具、环境和饮者的修养，其核心都在把握一个“品”字，十分强调饮茶者的意境。故有“三得”之说：得趣、得神、得味。
一曰得趣
饮茶可清心，能给人以满足和享受，增添生活的情趣。饮茶讲究“活火活水”，水以泉水为佳，因为泉水经过沙石岩土的过滤，吸收二氧化碳，溶解了钠、钾、钙等60多种元素，使水质洁净甘洌，营养丰富；火以木炭为上，火候以状如“蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣”的三沸水为好。
二曰得神
《神农食经》上记载：“茶茗久服、令人有力，悦志。”其意思是饮茶能使人精力饱满、兴奋愉悦。饮茶的妙处在于清虚和睦。它崇尚简质恬淡，不迎合世俗的习气，而在于申明“无我”的意识，帮助人们“洗胸中之积滞、致清和之精气”，给人以一个自信而含蓄、祥和而清丽的文化氛围。
三曰得味
饮茶最讲究的就是一个“味”字。在我国宋代，人们饮茶有一条法则，谓“新茶、甘泉、器皿干净为一；天气景色宜人为二；风流儒雅、心性相同者为三。”这就是说，努力做到茶要“新、香、纯”，水要“清、洌、甘”，茶具要“小、雅、古”，环境要“清、朴、静”，才能得其真味，领悟其“清高”之道。它还要求随季节时序的更替而选择搭配茶叶和茶具。