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下面是茶经网小编为大家精心准备的“探访古城 游香格里拉 茶马古道上的月光城”精彩内容，帮助大家了解茶文化知识，欢迎大家进行阅读，希望大家能够喜欢！
日月城——藏民心中的图腾是夜，打开搜集到的资料，就像是翻开古城尘封的岁月，它辉煌的历史便伴着千年茶马古道的马蹄声，渐渐向我们涌来。
古城是中国保存得最好、最大的藏民居群，而且是茶马古道的枢纽。
中甸即建塘，相传与四川的理塘、巴塘一起，同为藏王三个儿子的封地。历史上，中甸一直是云南藏区政治、军事、经济、文化重地。千百年来，这里既有过兵戎相争的硝烟，又有过“茶马互市”的喧哗。这里是雪域藏乡和滇域民族文化交流的窗口，汉藏友谊的桥梁，滇藏川“大三角”的纽带。
唐代，滇西北(包括迪庆地区)为吐蕃王朝所属之地。唐676——679年，吐蕃在维西其宗屋大多是藏式风格建筑，偶尔也有几间汉式风格的。黄昏的阳光透过木屋，把斑驳的阴影投射在小巷深处。有些木屋铁锁把门，显然已废弃；有的木门木窗紧闭，灰蒙蒙的；有的墙院内传出孩子的嬉笑声和狗吠声。街上不时有穿藏服的人们三五成群地从身边经过。小巷弯弯，让我们辨不得西东，一路打听，终于来到龟山公园的小山丘下。见有一条石梯直通山顶，大伙便不管不顾地爬了上去。山顶有座叫朝阳楼的庙宇，庙的四周有一条一米宽的小路，大家沿着小路绕了一圈，没想到，不经意间就把中甸县城观赏了一遍，独克宗古城的全貌也就一览无遗了。夕阳的余辉中，木板覆顶、土木结构的藏式雕楼民居和远处野地里高大的青稞架，显得古远而神秘。
茶马古道上的风云世家远远地，古城入口处两家装饰风格独特的酒吧就闯入眼帘。再往里走，发现古镇已少了些往日的沉寂，多了些热闹。沿街的许多幢古旧的木屋正在进行修旧如旧的工作，三条主要街道正在用旧石重新整修。虽然古城许多地方正在施工，但仍不断有旅游团队来参观。同行的州委宣传部的阿怀，每到一处都用手中的摄像机认真地拍摄着，他说要用纪录片的形式记录下古城的复兴。在阿怀的带领下，我们走进了北门街66号，去拜访百年古屋的主人阿布旺堆老人。
阿布老人汉名叫松柏良。这是一幢有一定规模、保存相对完整的两层藏式木楼，一楼是柴房牲舍，二楼是主人居室，还有一个大的回廊和佛堂以及宽敞的正屋。回廊横梁上5条木龙雕刻精致，只是丹漆已斑驳。当我们问起古屋修建的年代时，阿布把我们带进一间经堂。他小心翼翼地从神龛上取下一个花扣边框，边框的正面雕刻着一对腾飞的金龙，而背面却刻有：明崇祯七年(1634年)陕西焦氏几个字。这是当年建房木匠的做工记录。依此推断，这幢古宅距今已有三百多年的历史了。阿布告诉我们，花扣上雕刻金龙这在藏式经堂中并不常见，另外经堂的神龛上端还饰有汉族的八宝，也就是传说中八仙过海时所使用的八种器物，这一切隐现着古宅的先祖有着显赫的贵族身份。另外，经堂里还藏有一件非同寻常的“物品”，那是文革期间从松赞林寺大殿中拆下来的柱头。
沿着街道深深浅浅的石板路，我们走进了独克宗古城，街边古朴的木屋一幢接一幢，香格里拉古寺庙喝着浓香的酥油茶，我们听阿布讲起古宅的沧桑故事：历史上迪庆是一个政教合一的地古城中现有北门、金龙、仓房三条主要街道，道路以大龟山为中心呈放射状展开。
香格里拉是个民族走廊的结合部。历史上各个民族在这里相互依存、相互融合，共同发展，形成了以藏族为主，多民族聚居的地方。各民族文化在这里交相辉映，共生并茂，充分体现了香格里拉文化内涵。如果每个人都从感情的角度出发去爱护传统，一座城市和集镇的面貌就能较完事地保护下来了。一个人的故园说到底不就是那些从小到大相濡以沫的环境？如果没了这些，不就等于没了故乡？街所属的古街--皮匠坡，是昔日古城茶马古道的主干道，说不出是有心还是无意，乌鸦--古城最早的酒吧之一就开在此，经营乌鸦酒吧是一对夫妻，美国人艾梅和英国人吉生。
说来也巧，和乌鸦相邻的榛子酒吧·客栈也是一对夫妻开的，他们来自中国的西北。和蔼可亲的男主人马哥是位退休干部，他美丽的妻子红姐却是辞去高级酒店管理工作来到香格里拉的。问起初衷，马哥淡淡地说：“这里好，地方宁静，百姓纯朴。大都市工作压力太大，想过一种轻松的生活。”榛子酒吧温暖的火炉、雪白的被单及女主人流利的英语使越来越多的中外游客在此找到回家的感觉。
位于金龙街和仓房街的紫外线青年旅舍和陋石酒吧是两对昆明青年开设的，紫外线主人王晓云把藏家的米柜变成了吧台，简朴而具特色；牛棚酒吧开在金龙街，这是一间设计理念很另类的酒吧，它利用了藏族房东家一楼的牛棚改建而成，酒吧装修颇有特色，置身其中，使人仿佛回到远古，有了“山顶洞人”的感觉。这是瑞典籍华人安先生经营的，瑞典人彼特和表弟安定是他助手，这是间真正的牛棚。在古城，最热闹的酒吧是阿纳作坊(也叫骆峰客栈)。酒吧是用藏家青稞酒作坊改建的，设计风格讲求古朴舒适实用，在这里，饮马槽做成的巨型灯罩特抢人眼，让人感受到化腐朽为神奇的奇妙。作坊的男主人阿杜曾是一名教师，之前还在歌舞团呆过，萨克斯吹得很棒。他2002年到迪庆游走后，便爱上了香格里拉。
古城的“三里屯”今天，在独克宗古城游走，你会发现它多了些时尚的色彩和活力，因为2003年以来，有10多家富有激情、乐于时尚、各具特色、个性突出的酒吧、客栈已悄然进入古城的怀抱。它们是榛子酒吧·客栈、阿纳作坊(骆峰客站)、中甸牛棚酒吧、乌鸦酒吧、紫外线青年旅舍＋酒吧、陋石酒吧、康巴咖啡馆、滇藏驿栈、归栈隆藏式聊吧、最后的土司庄园客栈等，它们为古城提供的时尚生活方式和生活氛围，使古城正在被越来越多的人所钟爱，而不仅仅是寻幽访古的人来此驻足。极限一家人设神川都督府，在今大龟山建立官寨，垒石为城，城名“独克宗”，即历史上著名的“铁桥东城”。
传说当时的建城理念是缘于有活佛在古城对面山头遥望古城，发现大龟山犹如莲花生大师坐在莲花上一般，故古城建设布局形似八瓣莲花，形成因自然变化的空间。在古城的兴建中，建筑材料大都就地取材。工匠们发现当地出产的一种白色粘土可用作房屋外墙的涂料，于是古城民居外墙皆涂成白色，这种风格一直沿用至今。
月夜，银色的月光把白色的古城打扮得分外妖娆，于是，当地人就把古城称做“独克宗”。“独克宗”藏语意为白色石头城，寓意月光城。明代，中甸两次被丽江木氏土司占领，木氏土司在大龟山建“香各瓦”寨，藏语石山寨，其地即是原来的大龟山“独克宗”。后又在奶子河畔建“大年玉瓦”寨，藏语名为“尼旺宗”，意即日光城。两寨遥相呼应，构成中甸历史上著名的“香各尼洼”，即藏区有名的“日月城”。
独克宗古城历来为滇、川、藏茶马互市之通衢，康熙二十七年(1688年)，达赖喇嘛请求互市于金沙江，清廷允准在中甸立市，独克宗成为滇藏贸易的重要集市。雍正、乾隆之时，境内矿业兴旺，四方商贾云集。抗日战争时期，日寇占领缅甸，切断滇缅交通，大批援华物资只能越过喜马拉雅山从拉萨经滇西北运抵昆明，县城又成为滇、藏、印贸易的中转站。
俄国人顾彼得先生在他那著名的著作《被遗忘的王国》中这样叙述到：据估计，战争期间所有进入中国的路线被阻时，这场“马帮运输”曾使用了八千匹骡子和两万头牦牛。另外，1936年，贺龙率领中国工农红军红二、六军团长征经过中甸，在独克宗古城藏经堂两厢房设指挥部，在此召开了重要会议。
历史上，独克宗古城还经历过屡建屡毁、屡毁屡建的艰辛过程。最惨痛的一次是在民国初年，中甸县城三次遭受来自今四川乡城的土匪和来自东旺的土匪的抢劫烧杀，中甸县被夷为平地。商贾们惊恐万状，四处逃散，茶马古道的商队来往日益稀少，昔日中甸繁华的市场也由此逐渐冷落，沉寂下去了。
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探访茶马古道上云南驿的旧时光
这里是最早叫云南的地方，公元前109年，汉武帝置云南县，云南驿为最早的县治驻地；这里是滇西千年马帮文化的发祥地，无数的马帮在这条道路上默默行走，悠远的马铃声串起了山谷、平坝和村寨，也串起了众多民族和不同文化的交融；这里是古代西南丝绸之路的重要驿站，数千年来的丝绸古道，一直经过此地延伸；这里还是二战时期滇西抗战物资空中运输线和物资集散地，它有着大大小小的机窝、跑道，还有随时会去作战的飞虎队。
云南驿，一条长长的青石板路在脚下伸展开来。一个个青石或木板铺台，一串串马蹄印，一排排民居商铺，一缕缕袅袅炊烟，一队队叮当作响的来往马帮，古老的街道见证了数千年来的繁荣与辉煌。
古驿道上的云南马帮文化博物馆和二战中缅战区交通史纪念馆充满了厚重的历史感，丰富的展品和再现的历史场景使人们亲身体验从古至今交通发展的历程。
小镇因年轻人大量外出务工显得颇为荒凉，路旁老妇正用成熟麦秆手工编织草辫子，两位老人站在自家门口看着游客往来穿梭，耳边时不时传来英语、法语的交谈声……多少岁月匆匆，如今我们也只能在历史记忆中去找寻古道上的人影和那些斑痕的足迹。
田东横山寨古城 茶马古道东线第一城
中国西南地区的茶马古道，是起源于唐宋时期、以马帮为主要交通工具的千年民间国际商贸通道。而很多人不知道，位于广西田东县境内的横山寨（百银古城）遗址，曾是茶马古道东线“茶马互市”的起点，被称为当时西南最大的贸易市场。
800多年过去，繁华一时的茶马古道已被历史风尘所淹没，横山寨昔日的风采也已随着悠悠江水东逝，只留下古城遗址。当年茶马古道的东线起点为何选择于此，古城的兴起及衰落又经历多少历史沧桑？记者日前走进田东，探寻这个已被沉埋在荒草中的古城。
探访篇据考证，古城始建于宋代绍兴三年（1133年），是绍兴年间置马市于横山寨，并设置军事行政管理居所，是当时桂西地区的政治中心，也是重要的贸易场所。
古城遗址沉埋在一片荒草中横山寨（百银古城）位于百色市田东县祥周镇百银村上寨屯西面，东距田东县城约6公里，南临右江，北临南百二级公路（即324国道），四周为平坦的水稻田。
12月4日，在田东县旅游局局长谢佩霞和社会科学界联合会主席黄胜章及田东县博物馆工作人员言伟带领下，记者一行5人，沿着乡间小道，来到横山寨古城遗址。
眼前，横山寨古城已被一片片玉米地和芒果园覆盖。护城河也成为水稻田，沿路随处可见古残砖碎瓦和瓷片等。仔细寻觅，依稀可见昔日古城的雄姿。城墙底宽约20米，残垣高约4米。墙基下有许多残砖碎瓦，残砖宽度约为普通砖的两倍，可能是当年的城砖，而瓦片也要比普通瓦片硕大而厚重。
言伟指引称，古城遗址内城呈长方形，东西长约150米，南北宽约100米，总面积达1.5万平方米。城址除西南面没有修筑城墙外，从地面上看东、北、南三面均保留有1—5米高的城墙，城墙顶宽约15米，底宽约20米，城墙上长有较大的树木，及茂密的杂草灌木。
遗址显示古城当年规模宏大带路的当地人介绍说，城址东、北两面的护城河较明显，西、南面则不明显，护城河口宽15米，底宽12米，深3米。城北还有一道外护城河，城址内种有茂密的芒果树，东北部靠城墙处曾被挖作鱼塘，面积约1000平方米。
城址东部地层堆积保存较好，是唯一没被扰动过的。据专家推测，外城约两三公里，范围包括百银村现在的上寨、下寨、银匠三个屯，从地名就可看出这三个屯就是当年的城区，可能附近的十里莲湖就是外城的护城河。
根据当地传说，所谓银匠屯，就是当年打造金银首饰、铸造钱币的工匠集中的社区。而距百银村5公里的县城平马镇，就是当年马匹交易的场所。平马，即评马，评价马匹的地方，镇名由此而来。现在的平马镇上法村，应该是当时锻造马掌、制造兵器的铁匠集中的地方。因为“上法”，在壮语中就是铁匠的意思。
如果上述推测成立的话，横山寨外城应是南北宽4公里、东西长5公里的范围。在800多年前，方圆20平方公里的城区，已经是一个相当大的城市。
解密篇早在1982年第二次全国文物普查时，广西文物调查队对横山寨古城遗址进行田野调查就发现大量古代陶瓷残砖碎瓦。1983年，横山寨古城遗址被田东县列为县级文物保护单位。
迷题1横山寨古城建于何时？考古发掘确定建于宋代去年3至6月间，广西文物考古研究所会同田东县博物馆，对古城进行考古发掘。“此次发掘清理出灰坑、沟、窑、砾石堆等遗迹一批，还出土了大量的陶、瓷器，以及砖、瓦等建筑构件，另外还出土了‘皇宋通宝’、‘圣宋元宝’等宋代年号的铜钱。”据田东县博物馆馆长黄秋艳介绍，发掘出土的瓷器种类繁富、窑口众多。外来有景德镇、福建莆田窑、江西吉州窑、浙江龙泉窑或仿龙泉窑等，广西桂东南的藤县中和窑、北流岭洞窑、浦北土东窑等，桂北的严关窑、永岁窑、永福窑田岭窑等窑口的产品。
同时，作为建筑构件的砖、瓦也大量出土。砖主要为青砖，分方砖和方形条砖两大类。其中，方砖有两种规格。瓦有两种，板瓦和筒瓦。
此外，从城墙与城内堆积的叠压关系看，以城墙为界，将城内堆积隔成两个时段，对照地层的出土器物看，城墙以上地层出土的瓷器最晚可到南宋，城墙下地层堆积中出土的瓷器，均为北宋晚期。
而出土的“皇宋通宝”为宋仁宗时期的年号制钱，“圣宋元宝”、“元丰通宝”为宋神宗时期的年号制钱。宋神宗在位时间为公元1067年—公元1085年，为北宋中晚期。据此推断，该城的年代不早于北宋中晚期，最晚不过南宋，筑城的年代应是北宋晚期或南宋初期。
迷题2因何成为茶马古道东线起点？商品流通战备需要茶马古道是我国古代西南通往印度、缅甸的一条重要的贸易线路，有几条分支，流通的商品以茶叶、马匹、盐巴、瓷器为主，被称为我国西南的“丝绸之路”。据专家考证，广西至云南的茶马古道东线的起点实际上是田东县的横山寨古城，在当时被称为西南最大贸易市场。
史书记载，1126年，北宋灭亡，康王赵构逃过长江，建都杭州。此后至南宋1279年灭亡的150多年间，赵家王朝与金国隔江而治。当时，江浙一带盛产的丝绸、茶叶原是运抵渭河流域后经河西走廊出口西域的，却因金国的阻隔而被截断了，迫切需要一条新的流通渠道。
同时，南宋为了抵御金国，要重整军备。当时南宋已不能从西北的新疆、蒙古征集战马，只能转而求索于西南。史载，南宋朝廷每年要在横山寨马市购买战马1500匹至3500匹，加上民间的需求，横山寨马市每年马匹的贸易量达4万匹之多。这些马匹大都来自西南的大理、自杞、罗殿、特磨道等番国，用于交换茶叶、盐巴、瓷器、铜器、书籍、丝绸等。江浙的商品经洞庭、湘水、灵渠，下漓江、郁江进入右江河道到横山寨，再渡河经德保、靖西、那坡，云南的富宁、昆明到达大理，再延伸到丽江，出缅甸、印度直到西亚，开辟了一条中国大西南的丝绸之路——茶马古道。
作为这条古道东线起点，横山寨因此崛起，至南宋绍兴年间更是盛极一时，成为南宋和西南各少数民族政权进行商品交易的主要集市，也是南宋最大的马市。
横山寨还是文化中转站。据史书记载，大理“每贾人至横山，多市史记、汉书、三国志、资治通鉴、本草、王叔和脉诀、千金方等书”。可见横山寨在南宋还是一个重要的书市，汉族的先进文化从横山寨沿着茶马古道这条文化走廊，传播到西南各地。
有专家认为，德保、靖西两地的壮话与现今东南亚的越南、泰国、缅甸等国家的民间语言相近，很可能是在南宋时期，通过这条文化走廊传入上述国家的。由此看来，那时的横山寨不仅是经济繁荣之地，也是文化昌盛之城。
迷题3繁华一时的古城为何湮灭？战事停息商道中断曾经如此繁华的横山寨，后来又经历了怎样历史沧桑而最终导致衰落的呢？据史书记载，当年横山寨因战备而生，最后，也因战事而毁灭于蒙古骑兵的铁蹄之下。
据载，正当南宋与金国相持不下的时候，逐水草而居的蒙古族勃然兴起。公元1234年，蒙古铁骑踏遍金国，然后又纵马南下攻打南宋。蒙古骑兵一部迂回作战，绕道川黔，一路过关夺隘，兵锋直指横山寨。公元1259年，蒙古大将乌兰哈达率骑兵3000人，“蛮、僰万人”从茶马古道攻打横山寨。
南宋横山寨守将向士壁、刘雄飞率兵6万与蒙古军激战，但在蒙古骑兵强弓劲矢之下，官军死伤惨重，横山寨最终陷落。一场大火，把一代名城夷为平地。
元朝统一中国后，北方传统的丝绸之路重新启动，江浙一带的丝绸、茶叶、盐巴、瓷器等商品，又可以直接运抵渭河流域，经河西走廊出口西域，再也不必绕一个大弯，经西南的茶马古道出口西域了。至此，繁华一时的茶马古道中断了。
战事停息，马匹的需求量骤减，马市随之萎缩。茶马古道中断，茶马大集没有了，大小商贾风吹云散，茶马古道东线第一城的横山寨衰落了，只剩下一片残垣断壁。
如今，横山寨昔日的繁华已随悠悠江水逝去，古城遗址却成了田东县最宝贵的财富。目前，这一历史名城仍有许多秘密尚未被人所知，有待进一步考古发掘。
茶马古道上的动人山水
从遥远的、开放的唐代，直到19世纪五六十年代滇藏、川藏公路修通，一直存在着一条鲜为人知的道路，它由中国大西南横断山脉东侧的云南和四川的茶叶产地出发，以人背马驮这种最原始的运载方式，穿越横断山脉以及金沙江、澜沧江、怒江、雅砻江等大江大河向西延伸，蛛网般覆盖了中国最大的两个高原，最后通向喜马拉雅山南部的南亚次大陆。随着茶文化和藏传佛教的兴起和传播，随着茶马互市的开展，这条道路便成了名副其实的茶马古道。
在茶马古道沿途，有着我们这个世界上最壮丽最动人的山水。那是一种惊心动魄的苍茫和旷世的沉寂。有时世界静得出奇，周围的大山全都沉默不语。它们以一毛不生而令人震惊。那种苍凉的美、严酷的美轻易就把人带入史前时代。夏季的雨水汪洋恣肆，冬季的雪水清碧如玉。它们从无数大山上奔泻而下，那水流漫漫涣涣，迅速汇聚成溪流，又很快流淌到无数的大江和河流中。远山显露出它们强劲而优美的山脊，它们是那么峻秀，又充满了张力。蓝蓝的山岚，使它们显得英姿勃发，十分年轻。如果说山脉架起了西藏的骨骼，那这些江河就是西藏的血脉，它们奔涌流动，为高原注入了生命的活力，为高原带来了蓬勃的生机。
除却大山大川，茶马古道沿途有的是极富灵性的石头和无比奇妙的云，以及超凡脱俗的天光。那些历尽沧桑的石头，那亿万年来不老的蓝天，那一逝不再、永不重复的云，那似乎来自极地或外太空的光芒，它们组合成的色彩令人激动不已。而如果在晴天的晨曦中和晚霞里走过西藏的大地，你一定会为那种剔透明朗的光泽所震慑。只要看到一眼，只要沐浴一次，人生便因之而生辉。
在茶马古道一路，我们经常目睹前往圣城拉萨的虔诚的朝圣者，他们在崎岖蜿蜒的山道上踽踽而行，有的更将全身匍匐在地，磕着等身长头前往心目中具有极神圣意义的拉萨，他们磕得四肢溃烂，面额鲜血淋漓，但眼睛的虹彩中却充溢着宁和而确凿的信仰之光。
在茶马古道沿途，同时也是转经朝圣道路的沿途，一些民间艺术家们于过去漫长的时日中，在路边的岩石上、玛尼堆上绘制和雕刻了无数的经文咒语、佛陀、菩萨和许多高僧的形象，还有一些神灵的动物形象，如鱼、蛇、猫等等，当然也有一些被视为神异物的形象，如海螺、日月星辰。那些或粗糙或精美的造像为古道那漫长的旅途增添了一份神圣和庄严，也为那遥远的地平线增添了几许神秘……
茶马古道上的马帮习俗
在横断山脉的险山恶水之间，在从云南向西北横上世界屋脊的原野丛林之中，绵延盘旋着一条神秘古道。我们把它称之为茶马古道。我敢说它是我们这个星球上最令人惊域西心动魄的道路之一。千百年来，无数的马帮在这条道路上默默穿行。我的许多朋友的祖先就从这条路上赶着马帮，驮着茶叶和各种山货，来往于雪藏和云南之间。尤其是在抗日战争期间，所有进入中国的路线都被截断时，经由西藏再转道至印度的茶马古道成为抗日战争中后期大西南后方主要的国际商业通道。一时间沿途商号林立，马帮云集，其繁忙景象非我们今日所能想象十年来，我一直在关注这条道路，并多次从这条路上走过。在我看来，马帮们走茶马古道的故事，完全是一部只属于过去时代的传奇般的史诗。现在，滇藏、川藏公路早已取代了过去蜿蜒伸展在大山、河谷及连接起一座座村寨的茶马古道，传统意义上带着帐篷、锣锅和枪支，响着铜铃唱着赶马调浪迹天涯的马帮也已不复存在，只剩下一些日益剥蚀褪色的记忆留存在一些日益稀少的老赶马人的脑海里。为了记录并在某种程度上再现出马帮们的传奇生涯，我采访了一些仍在世的老赶马人，我自己也曾跟着马帮循着茶马古道走过，这里只将与滇藏茶马古道上马帮生活相关的习俗作一点简要介绍。
商号与马帮：在中国古代，官方驿制的时兴时废一直是交通方面，也是社会发展方面的大问题。从清末到民国初年，云南官办驿运大大衰落，而随着商品经济的发展，各地间的商品运输流通需求大大增长，民营的商团化马帮便迅速发展起来。专门从事大宗货物长途运输的马帮，骡马多者数百匹，有的甚至多达数千头。在云南和西藏之间，就有大量这样的马帮商团在来往运作。
马帮商团化的出现，明显地具有资本主义运输生产的特征，同时也有着浓厚的传统行会的特色。它还有一个特点，就是马帮与工商业主之间建立相对固定的依存互利关系。马帮首领俗称为锅头，他既是经营者、赶马人的雇主，又大多是运输活动的直接参与者。马锅头经常与商号密切合作，互成大富。
商号与马帮在产销和运输之间形成的专业分工与依赖合作关系，这对双方扩大再生产极为有利，也是马帮运输业的一大进步。因转手贸易需要，商号一般都自己养有马帮，形成自己的运输力量，少则二三十匹，多则二三百匹，来往贸易全靠骡马一站站、一程程地把货物在产地和需求地之间来往运送。
一般来说，云南马帮的组织形式有三种。一种是家族式的，全家人都投入马帮的事业，骡马全为自家所有，而且就以自家的姓氏命名。第二种是逗凑帮，一般是同一村子或相近村子的人，每家出上几匹骡马，结队而行，各自照看自家的骡马，选一个德高望重、经验丰富的人作马锅头，由其出面联系生意，结算分红时可多得两成左右的收入。第三种我们暂且将之称为结帮，它没有固定的组织，只不过因为走同一条路，或是接受了同一宗业务，或是因为担心匪患而走到了一起。这几种组织形式有时会搅和在一起，成为复杂而有趣的马帮景观。走西藏的马帮一般都是家族大商号的马帮。
据估计，到抗日战争期间，云南在茶马古道上做生意的大小商号有1500多家，当时每年来往于云南、西藏、印度等地之间的马帮约有30000驮之多！
马锅头与马脚子：在茶马古道上，人们习惯于将赶马人叫马脚子（藏语叫腊都）。马脚子们大多出生贫寒，为生计所迫才走上赶马的路，因为走茶马道不仅艰苦异常，而且还十分危险。在当时，赶马人可以说没有什么社会地位，在有些人眼中，他们就是些出卖苦力的人。马脚子必须听从马锅头的指挥，马锅头就是他们的头儿，是一队马帮的核心，他负责各种采买开销，联系事情，甚至在野外开梢吃饭时，也要由马锅头掌勺分饭分菜。赶马人只是马锅头雇用的小工。但马锅头和马脚子之间并不单纯是雇主与雇工的关系。马锅头，尤其是一些小马帮的锅头，大多是自己参加赶马帮的劳动者，与众多赶马人同吃一锅饭。锅头的名称也就由此而来。有的赶马人经过一段时间的努力，也会拥有属于自己的一两匹骡马，上路时将自己的骡马加入马帮，赚取自己的一份运费；如果再有些本钱，更可以备上一些货物驮上，自己也就有了一份利润。这样发展下去，一些马脚子就成了小马锅头或小老板。
在滇藏一线经营的大商号和马帮都有这么一种扶持赶马人的规矩：给商号马帮赶上3年马，就要分一匹骡子给马脚子，这匹骡子的开销费用归商号出，而这匹骡子挣得的钱全归赶马人。这样有了几匹骡马后，赶马人就会脱离马帮不干马脚子了，而是自己赶自己的马，做起锅头来。那些大掌柜、大马锅头也是这么一步一步发达起来的，他们知道这其中的艰辛和不易，知道这是用血汗换取的，所以才有了这么一种关照赶马人的规矩。
走西藏的马帮一般找滇藏边沿的藏族作马脚子，这样就不存在语言和习俗的障碍。一个马脚子最多可照看12匹骡马，那要极能干的赶马人才能做到，一般的马脚子就负责七八匹骡马。一个赶马人和他所照管的骡马及其货物就称为一把。这样几把几十把就结成了马帮。
马帮行头：跟当时那些地方军阀的乌合之众相比，马帮更像一支训练有素，组织严密的军队。马锅头、赶马人和骡马们各司其职，按步就班，兢兢业业，每次出门上路，每天从早到晚，他们都井然有序地行动。骡马行进的队伍有自己的领导，那就是头骡、二骡。她们是一支马帮中最好的骡子。马帮一般只用母骡作头骡二骡。马帮们的说法是，母骡比较灵敏，而且懂事、警觉，能知道哪里有危险，而公骡太莽撞，不宜当领导。头骡二骡不仅是马帮中最好的骡子，而且她们的装饰也非常特别，十分讲究。她们上路时都要戴花笼头，上有护脑镜、缨须，眉毛处有红布红绸做的红彩，鼻子上有鼻缨，鞍子上有碰子，尾椎则用牦牛尾巴做成。头骡脖项上挂有很响亮的大铜铃，二骡则挂小一些的二钗。头骡二骡往往要一个毛色的。头骡奔，二骡跟，将整个马帮带成一条线，便于在狭窄崎岖的山路上行进。头骡上还插有马帮的狗牙帮旗，上面书写着该马帮的帮名，让人一看就知道是哪一家的马帮。头骡二骡一威风，整个马帮就有了气势，一路浩浩荡荡，连赶马人自己走着都有了精神。在整个马帮队伍的最后，还要有一匹十分得力的尾骡。它既要能紧跟上大队，又要压得住阵脚，使一大串的马帮行列形成一个整体。
一路上，赶马人随时都要检查马掌，一有损坏，马上就得钉补。马掌马钉，是马帮的常用消费品。钉马掌是相当讲究的专业本事。铺鞍垫捆驮子也同样。每匹骡子都有专用的鞍垫，走西藏的马帮因为道路狭窄陡险，捆的都是软驮。所谓软驮就是将货物装在麻袋或皮囊之类的软包装里，用绳索直接捆在骡马背上，这样既轻巧方便又灵活快捷。当然，不同的货物有不同的捆法，一般最常用的是单十字袢。铺鞍垫先是在骡马背上放一片马绨。它是西藏地方出产的，是一块长方形的毡子，四角镶花，底色有红的，绿的，上面有十字花纹，很好看。马绨上再放置麻布缝制的垫套，里面塞上毡子毛，很软和。最上面一层放的是一块叫贡布的皮子，大多用带毛的牛皮或山驴皮做成。铺垫上这些，货驮就磨不着骡马了。这些铺垫晚上也是赶马人睡觉的垫褥。
走西藏的马帮也不用楸木、楸珠来给骡马束尾，它们一方面增加了骡马的负担，另一方面容易磨伤骡马，而且坏了没办法修。所以走西藏的马帮只用麻布麻绳扭成马楸索来用，既轻便又软和，还很牢实。骡马一上路，就要戴上各自专用的用竹篾和细皮子编缠起来的笼头，以免它们一路走一路贪嘴。它们吃饭也有各自专门的料袋，像人一样，一日三餐，晚上就放到山上打野吃草。
马帮的生活方式：马帮在路上，大部分时间过的是野营露宿的生活。一般天一发亮就爬起来从山上找回骡马，给它们喂料，然后上驮子上路。中午开一次梢。开梢就是吃午饭的意思，也就是打个酥油茶，揉一点糌粑吃。当天色昏暗下来的时候，马帮都要尽力赶到他们必须到达的窝子，在那里才好开亮。开亮就是露营。他们要在天黑前埋好锣锅烧好饭，卸完驮子，搭好帐篷。每天的打野开亮，都由大家分工合作，找柴的找柴，做饭的做饭，搭帐篷的搭帐篷，洗碗的洗碗，而且是轮流着做，以免不公平。这样打野开亮，对野外生存的马帮来说，并不是一件容易事。这里面有许多忌讳，主要是语言上的忌讳。如筷子不能说筷子，而要说帮手，因为大快为老虎，不能提到那凶猛的家伙，像豹子的称呼也不能提；碗要叫莲花，碗跟晚是谐音，马帮们可不想晚到。钵头要说缸钵，头与偷谐音，马帮也不想被盗。勺子要说顺赶，勺跟说在云南方言中是谐音，而言多必失，那就不吉利了。同样，手巾要叫手幅子，因为骡马最怕受惊，甚至连锣锅都不能说，因为谁都怕落在江里，所以锣锅只能说饭锅。灶也只能叫火塘，大家都不想把事情弄糟（灶）但柴却是个吉利的发音，跟财相近，有时马帮过村寨还要去买一捆柴扛来，说柴（财）来了！柴来了！似乎这样就能招财进宝了。
行为上的避讳也很多。如煮饭要转锅时，只能逆时针方向一点点慢慢转；架锣锅的石头不能乱敲，连磕一下烟锅都不行；凑柴要从一个口一顺地凑，不能乱架乱放；吃饭时只能由锅头揭锅盖，第一碗饭也要由锅头添，添饭时更不能一勺子舀到底，要从饭锅表面一层层舀下去；添饭时还不能将饭锅搞得转动；所有的人吃头一碗饭是不能泡汤的，因为怕碰上下雨；人不能从火塘和锣锅上跨过，也不能挡住第二天要走的方向；饭锅更不能搞得打翻了
不要以为这是马帮们迷信犯傻。出门在外，顾忌自然特别多。人又不是神，各种意外随时都可能发生，人们不得不有所畏惧.无论是谁，凡是不小心犯了以上忌讳，就要挨一顿数落，还要出钱请客打牙脊，严重的就逐出马帮。马帮的漂泊生活苦是苦，但也有一种说不出来的诱惑。有一首赶马调是很好的写照：
夜晚，在松坡坡上歇脚，
叮咚的马铃响遍山坳。
我唱着思乡的歌喂马料，
嘶鸣的马儿也像在思念旧槽。
搭好宿夜的帐篷，
天空已是星光闪耀。
燃起野炊的篝火，
围着火塘唱起赶马调。
远处的山林里，
咕咕鸟在不停地鸣叫，
应和着头骡的白铜马铃，
咕咚咕咚响个通宵。
我听见呼呼的夜风，
在山林间不停地呼唤，
夜风啊夜风，
你是否也像我一样心神不安？
我看见密麻的松针，
在枝头不停地抖颤，
松针啊松针，
你是否也像我一样思绪万千？
我看见闪亮的星星，
在夜空里不停地眨眼，
星星啊星星，
你是否也像我一样难以入眠？
马帮们每天的生活几乎都是如此进行，早上找回骡马，马吃料，人吃饭，走路，上驮下驮，扎营做饭，放马，睡觉，周而复始，月复一月，年复一年。但雪域高原那神奇莫测的自然景色，沿途丰富多彩的人文景观，使得每一天的行程充满了意外和惊喜。
现在，我已将滇藏马帮们的生涯写成了一本小书。我想尽可能真实而有血有肉地再现出那一段历史和那一种生活，为那些可歌可泣的马锅头和赶马人，为那一条让人魂牵梦绕的路，为那一种可能永远不会再有的生存方式。那里面有那么多的东西值得人们记取。
茶马古道话松州古城
“古道西风瘦马”。
翻开尘封的历史，松州是四川一座非常古老的边陲重镇，松州在藏语中称为“茸曲”，意为岷江城。在《松理茂懋汶边务鸟瞰》书中记载：松州古道其间鸟道羊肠，千回百折，长峰巨岭。棋布星罗，水不可行舟、陆不可并辔。在民间至今还流传着“三脑九坪十八关，一锣一鼓上松潘”的历史佳话。松州古道如诗一般的古老，也如诗一般的苍凉。历史是不会死亡的，即便它已陈旧，即便它已远去，即便它已消失，它都静静的躺在历史的书籍里，等待着后人来翻动，来阅读，来了解。
千回百转的羊肠小道中，马帮把平武、北川、安县、彭州、什邡的茶叶、瓷器、丝绸、布匹和盐从都江堰运往松潘集散地。在这古驿道上，一个马帮从灌县（即今天的都江堰）出发到松州(680华里)在崇山峻岭中要走20天。
松州古城位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州东部，自古以来即为川、甘、青三省商贸集散地，有“川西北重镇”、“边陲重镇”、“高原古城”“战略要冲”之称。目前又是连接九寨沟、黄龙、大草原等重要景区的中继站。
古城海拔2850米，1991年被列为省级历史文化名城，2001年被列为国家级文物保护单位。它以数千年来积淀的历史文化、各民族风格各异的风土民情吸引了大量的中外游客。
进入松州县城，方圆十里的城门城墙高大古老，保存完好。古城墙门堡始建于明太祖洪武十二年松州卫和潘州卫合并为松鄱一时。松州城内城外廓，瓮城（月城）女墙（雉谍）、马面、炮台规模完整，有觐阳门、延荤门、威远门、镇羌门、临江门、阜清门、小西门七道城门，每道城门施马面、嵌石门媚，门媚柱础雕石莲花。门洞用六面体条石拱券，门基条石为奔马流云浮雕。
据《松潘县志》记载，明洪武十二年（1379年）平羌将军丁玉在平定威、茂士官董贴里叛乱军，挥师北进，进驻松州之后，上书皇帝朱元璋，建议在松州设置军卫。
松州设卫时，丁玉调宁州卫高显来松负责筑城事宜，在西缘山麓，东傍江岸以上筑墙，历时五年，筑成一段城墙，古墙砖长50厘米、宽25厘米、厚12厘米，所有灰浆系用糯米、石灰、桐油熬制而成，每块青砖重达30公斤，砌成十多米高，6200多米长的城墙，工程艰巨。用糯米、桐油、石灰混合熬制的灰浆粘砌。造工坚实，经数百年风雨而不蚀不坏。传说修成如此规模的城墙，动用了上万军士民夫，用三分之一的人烧砖、三分之一的人修筑，三分之一的人采金以补修城费用。整体布局内城跨江沿山构筑，呈等腰三角形，并筑有外城和瓮城，与古城的地形、山势、水流非常巧妙的融合在一起。今天，在松潘的“窑沟”、“窑坝”上，遗留有为筑城烧制青砖而造的古窑遗迹。
唐武德元年（618年）在此地置松州，两宋因之，元为松、潘、叠、宕、威、茂等处宣慰司，明置松潘卫，清改松潘厅。松州城是历代兵家必争的边陲军事重镇，明王在松潘设立了专营茶、盐、马的茶马署，通过以茶马易法，在藏区换取大批良马以充实军队，是汉民族与少数民族茶马互市的商贸集散地，是四川省现存城樯中首屈一指的古城遗址。
史载古松州“扼岷岭，控江源，左邻河陇，右达康藏”、“屏蔽天府，锁钥陲”，故自汉唐以来，此处均设关尉，屯有重兵。唐朝时，吐蕃首领松赞干布派使者前往长安求婚。使者路过松州，被州官扣押，松赞干布大怒，亲率大兵二十万入侵，唐都督韩咸战败，唐太宗命吏部尚书率军抵达松州，经川主寺一役，唐军大胜。松赞干布返藏后又遣使臣送黄金以求通婚和好，太宗晓以大义，将文成公主嫁与松赞干布，传为千古佳话。
著名女诗人薛涛曾被流放到松州，她曾写下了具有政治远见的《筹边楼》史诗。[page_break]
“岷江有声万里滋润无私藏”。松潘城内，小桥流水，景观独特，古朴别致的古松桥跨越滚滚岷江，向大家讲述着松州城内“茶马互市”的历史。一条湍急而清澈的河流从松潘古城的东端穿过环城路向西流，在切过中央大街后，转往南流，从南城门左侧流出松潘古地使得整个松潘古城屯时活泼生动起来，尤其是河两岸的人家，依着河岸在河面上架起以四川古建筑形象为基础，引入了松州民居的穿斗结构的特色民居，一片连一片的平房和在平房中兀自耸立的城墙、体现和点缀了藏式和回式风格的特色仿古建筑，加上唐式风格的街灯，欣赏远山近水，非常的写意。茶与马的交易历经畜产品、中药材、布匹、五金及其他百货的交易发展到今天，更扩充到了繁荣的旅游业，让我们回到“大唐”，体验这古风古味。
松潘还是一处重要的历史纪念地。清咸丰年间，税赋沉重，由此引发了一场轰轰烈烈的藏、羌人民反清大起义。起义历时六年，领导这次起义的领袖是松潘羌族女英雄额能作。起义军曾攻下九关六堡，占领松潘古城（今松潘县城）两年，多次击败清军围攻，消灭清军数千人。
在漫长的历史风雨中，这里的藏、羌、回、汉民族与古城一道历经了无数的战乱兴裒，古城墙记载和显示着风云变幻的沧桑和深沉豪迈的民族风格。如今登临城头，可饱览周围的雄壮景色，松州城已失去昔日攻防战守的用途，成为人们凭吊古战场的一大名胜，定会激发起无限的感慨与怀想。
自唐代开始，吐蕃便用马匹和唐王朝建立起了以物易物的交换关系。文成公主和松赞干部成亲的塑像不仅成为松州古城入口的标志性建筑物，向人们述说着千余年前在此发生的促使文成公主入蕃和亲的“唐蕃之战”，而且城墙各点布置古战车、弓弩、抛石机、烟火、莽号、战鼓、唐代官兵石膏塑像，尽现边关战场历史风云。
高厚的城墙，严峻冷漠，铁壁似地横亘。圆形的城门洞，无门关，不分昼夜地敞开着，人车畜随时可以进进出出，城门洞上方，斗大“松州”二字，游客将在硝烟弥漫中感受远古战场的悲壮与宏大。飞阁流丹、画栋雕梁的南桥象一条玉带的扣子把南北两条大街紧紧相连。桥下的岷江把个松州城拦腰截断，据说是万鳌为破风脉，斩象腿而开凿的。“水打穿城过，月映古松桥”从此成了松州一景。现场融入藏族“酥油茶”、石磨手推糌粑、纺线、织地毯、编织氆氇等场景，再显唐代边塞古城藏汉各族人民共同生活，质朴善良，团结和睦的盛世局面，共同建设着美好家园。
在朦胧白亮的夜色中，明晰可见。城墙上的垛口，列列凸现。飞檐翘角的箭楼，轮廓分明地屹立。挂在箭楼角上的铜质风铃，微微地晃摆，发出串串清脆的铜质声响，让人恍惚地觉得，流淌的气流中，夹带着远古高原的韵律。
多彩的服饰、独特的习俗、别致的建筑……古城内居住着藏、羌、回、汉各族儿女，各民族相互影响，相互融合，在保持各自的个性，形成了独特、悠久而浓郁的民族风情和地方特色。在各具特色的“逸情广场”、“松州广场”、“大唐松州广场”、“古韵广场”上，听一曲藏歌，跳一曲锅庄，让我们更深切的感受这浓郁的民族风情。
如今的古城松潘，人们对它进行了重新定位：与黄龙、九寨齐名的又一人文景观，以千年古城文化为底蕴，突出唐、明、清时期建筑风格，把松州古城打造成为九环线上与黄龙和九寨沟齐名的中国高原第一文化古城。
晚上的松潘城很热闹，这里的价钱较实惠，可以选购一些牦牛肉干、民族工艺品、藏刀什么的带回去。路边到处都有烧烤摊，小店和饮食店开到11点。如果喜欢牦牛头的话，根本无需用钱买。市场卖新鲜牦牛肉的地方到处都有丢弃的牦牛，带着肉丝和血迹。可以拿这些原始的牦牛头叫当地人加工，几十元钱就行了。如果不怕麻烦的话尽可以带回来做家居装饰。
松州街上，商店里大多经营着玛瑙、玉器、银具、金货、饰物、皮毛等藏区特有的物品，五光十色，琳琅满目，应接不暇。各种物品发出或淡红、或碧绿、或白亮、或金黄等。
在松州的大街小巷，我们依然能够看到成群结队的赶马人，听到他们的高声吆喝。这些马帮，已不是茶马古道上的马帮了，他们驮的不是布匹、盐、茶，而是外地游人。这些客人一般来自东南亚或港澳，他们是来体味高原古老的民风民俗，骑马翻山看景来了。松潘顺江农民李贵权就是一个牵马的，仅有小学文化的他，1996年组建了“快乐的小路骑马旅游公司”。1997年7月，在河南洛阳师专任教的苏格兰姑娘罗娜·安妮·威尔金斯在松潘骑游，认识了李贵权，没想到李贵权竟以一口流利的英语与她交谈，两人在这茶马古道上点燃了爱火。1999年7月18日，一只由30匹马组成的马队迎亲来了，在松州古城依照中国传统形式，李贵权与这位苏格兰金发碧眼的姑娘举行了婚礼。
松州茶马古道的历史是深厚的，它不仅仅是一条古道，一条供马帮行走的古道，随着社会的进步与发展，它已成为一条连结大西北的纽带，是民族融合与经济发展、文化交流的大通道。
“秦时明月汉时关”。重走松州的茶马古道，沿途可以领略玉垒关、雁门关、大石关、黄胜关……
在雪山中，在草甸上，在山梁上，四处可以寻觅到它的苍凉，可以抚摸历史深处的体温，可以聆听赶马人时而流畅、时而欢乐、时而忧伤的吆喝声，不知不觉中在茶马古道上串起千年的历史。如今，松州的茶马古道已成为川西北高原南来北往的交通大动脉和黄金旅游线。（完）
旅游线路：
成都距松潘县320公里，自1998年以后，全程一级柏油路开通，1999年10月28日九寨沟环线路也全程开通，游客可在成都茶店子车站乘去松潘黄龙的专车；也可从成都乘火车或汽车至江油，经平武至南坪到松潘黄龙（全程640公里）。松潘县城至川主寺公路属国道213线一段，全段柏油路面。本段全程约17公里。松潘川主寺镇至九寨沟公路属四川省道，全段柏油路面，路面平坦。川主寺至九寨沟景区入口处88公里。松潘川主寺—松潘黄龙风景区川主寺至黄龙的公路比起以前已有很大改进，从川主寺到黄龙，翻越雪宝顶海拨4000只需1个多小时。但冬季由于路面积雪结冰严重一般不能通行。
松潘川主寺—若尔盖，全程约120km。川郞路起于若尔盖县郎木寺乡(川甘交界处)，止于松潘县川主寺镇，接九环公路，途经郎木寺、日尔郎山垭口、万亩草场、若尔盖县城、尕力台。主线全长225公里，如今，朝离蓉城，暮宿九寨，途经松州，只需要半天时间，特别是“九寨黄龙”机场建在松潘川主寺的山巴乡，使古老的松州古城有了“高原航空港”的美称，乘坐飞机从成都起飞，只需40分钟即可到达。
茶马古道之松州古城
古道西风瘦马。翻开尘封的历史，松州是四川一座非常古老的边陲重镇，松州在藏语中称为茸曲，意为岷江城。在《松理茂懋汶边务鸟瞰》书中记载：松州古道其间鸟道羊肠，千回百折，长峰巨岭。棋布星罗，水不可行舟、陆不可并辔。在民间至今还流传着三脑九坪十八关，一锣一鼓上松潘的历史佳话。松州古道如诗一般的古老，也如诗一般的苍凉。历史是不会死亡的，即便它已陈旧，即便它已远去，即便它已消失，它都静静的躺在历史的书籍里，等待着后人来翻动，来阅读，来了解。
千回百转的羊肠小道中，马帮把平武、北川、安县、彭州、什邡的茶叶、瓷器、丝绸、布匹和盐从都江堰运往松潘集散地。在这古驿道上，一个马帮从灌县（即今天的都江堰）出发到松州(680华里)在崇山峻岭中要走20天。
松州古城位于四川省西北部，阿坝藏族羌族自治州东部，自古以来即为川、甘、青三省商贸集散地，有川西北重镇、边陲重镇、高原古城战略要冲之称。目前又是连接九寨沟、黄龙、大草原等重要景区的中继站。
古城海拔2850米，1991年被列为省级历史文化名城，2001年被列为国家级文物保护单位。它以数千年来积淀的历史文化、各民族风格各异的风土民情吸引了大量的中外游客。
进入松州县城，方圆十里的城门城墙高大古老，保存完好。古城墙门堡始建于明太祖洪武十二年松州卫和潘州卫合并为松鄱一时。松州城内城外廓，瓮城（月城）女墙（雉谍）、马面、炮台规模完整，有觐阳门、延荤门、威远门、镇羌门、临江门、阜清门、小西门七道城门，每道城门施马面、嵌石门媚，门媚柱础雕石莲花。门洞用六面体条石拱券，门基条石为奔马流云浮雕。
据《松潘县志》记载，明洪武十二年（1379年）平羌将军丁玉在平定威、茂士官董贴里叛乱军，挥师北进，进驻松州之后，上书皇帝朱元璋，建议在松州设置军卫。
松州设卫时，丁玉调宁州卫高显来松负责筑城事宜，在西缘山麓，东傍江岸以上筑墙，历时五年，筑成一段城墙，古墙砖长50厘米、宽25厘米、厚12厘米，所有灰浆系用糯米、石灰、桐油熬制而成，每块青砖重达30公斤，砌成十多米高，6200多米长的城墙，工程艰巨。用糯米、桐油、石灰混合熬制的灰浆粘砌。造工坚实，经数百年风雨而不蚀不坏。传说修成如此规模的城墙，动用了上万军士民夫，用三分之一的人烧砖、三分之一的人修筑，三分之一的人采金以补修城费用。整体布局内城跨江沿山构筑，呈等腰三角形，并筑有外城和瓮城，与古城的地形、山势、水流非常巧妙的融合在一起。今天，在松潘的窑沟、窑坝上，遗留有为筑城烧制青砖而造的古窑遗迹。
唐武德元年（618年）在此地置松州，两宋因之，元为松、潘、叠、宕、威、茂等处宣慰司，明置松潘卫，清改松潘厅。松州城是历代兵家必争的边陲军事重镇，明王在松潘设立了专营茶、盐、马的茶马署，通过以茶马易法，在藏区换取大批良马以充实军队，是汉民族与少数民族茶马互市的商贸集散地，是四川省现存城樯中首屈一指的古城遗址。
史载古松州扼岷岭，控江源，左邻河陇，右达康藏、屏蔽天府，锁钥陲，故自汉唐以来，此处均设关尉，屯有重兵。唐朝时，吐蕃首领松赞干布派使者前往长安求婚。使者路过松州，被州官扣押，松赞干布大怒，亲率大兵二十万入侵，唐都督韩咸战败，唐太宗命吏部尚书率军抵达松州，经川主寺一役，唐军大胜。松赞干布返藏后又遣使臣送黄金以求通婚和好，太宗晓以大义，将文成公主嫁与松赞干布，传为千古佳话。
著名女诗人薛涛曾被流放到松州，她曾写下了具有政治远见的《筹边楼》史诗。
岷江有声万里滋润无私藏。松潘城内，小桥流水，景观独特，古朴别致的古松桥跨越滚滚岷江，向大家讲述着松州城内茶马互市的历史。一条湍急而清澈的河流从松潘古城的东端穿过环城路向西流，在切过中央大街后，转往南流，从南城门左侧流出松潘古地使得整个松潘古城屯时活泼生动起来，尤其是河两岸的人家，依着河岸在河面上架起以四川古建筑形象为基础，引入了松州民居的穿斗结构的特色民居，一片连一片的平房和在平房中兀自耸立的城墙、体现和点缀了藏式和回式风格的特色仿古建筑，加上唐式风格的街灯，欣赏远山近水，非常的写意。茶与马的交易历经畜产品、中药材、布匹、五金及其他百货的交易发展到今天，更扩充到了繁荣的旅游业，让我们回到大唐，体验这古风古味。
松潘还是一处重要的历史纪念地。清咸丰年间，税赋沉重，由此引发了一场轰轰烈烈的藏、羌人民反清大起义。起义历时六年，领导这次起义的领袖是松潘羌族女英雄额能作。起义军曾攻下九关六堡，占领松潘古城（今松潘县城）两年，多次击败清军围攻，消灭清军数千人。
在漫长的历史风雨中，这里的藏、羌、回、汉民族与古城一道历经了无数的战乱兴裒，古城墙记载和显示着风云变幻的沧桑和深沉豪迈的民族风格。如今登临城头，可饱览周围的雄壮景色，松州城已失去昔日攻防战守的用途，成为人们凭吊古战场的一大名胜，定会激发起无限的感慨与怀想。
自唐代开始，吐蕃便用马匹和唐王朝建立起了以物易物的交换关系。文成公主和松赞干部成亲的塑像不仅成为松州古城入口的标志性建筑物，向人们述说着千余年前在此发生的促使文成公主入蕃和亲的唐蕃之战，而且城墙各点布置古战车、弓弩、抛石机、烟火、莽号、战鼓、唐代官兵石膏塑像，尽现边关战场历史风云。
高厚的城墙，严峻冷漠，铁壁似地横亘。圆形的城门洞，无门关，不分昼夜地敞开着，人车畜随时可以进进出出，城门洞上方，斗大松州二字，游客将在硝烟弥漫中感受远古战场的悲壮与宏大。飞阁流丹、画栋雕梁的南桥象一条玉带的扣子把南北两条大街紧紧相连。桥下的岷江把个松州城拦腰截断，据说是万鳌为破风脉，斩象腿而开凿的。水打穿城过，月映古松桥从此成了松州一景。现场融入藏族酥油茶、石磨手推糌粑、纺线、织地毯、编织氆氇等场景，再显唐代边塞古城藏汉各族人民共同生活，质朴善良，团结和睦的盛世局面，共同建设着美好家园。
在朦胧白亮的夜色中，明晰可见。城墙上的垛口，列列凸现。飞檐翘角的箭楼，轮廓分明地屹立。挂在箭楼角上的铜质风铃，微微地晃摆，发出串串清脆的铜质声响，让人恍惚地觉得，流淌的气流中，夹带着远古高原的韵律。
多彩的服饰、独特的习俗、别致的建筑古城内居住着藏、羌、回、汉各族儿女，各民族相互影响，相互融合，在保持各自的个性，形成了独特、悠久而浓郁的民族风情和地方特色。在各具特色的逸情广场、松州广场、大唐松州广场、古韵广场上，听一曲藏歌，跳一曲锅庄，让我们更深切的感受这浓郁的民族风情。
如今的古城松潘，人们对它进行了重新定位：与黄龙、九寨齐名的又一人文景观，以千年古城文化为底蕴，突出唐、明、清时期建筑风格，把松州古城打造成为九环线上与黄龙和九寨沟齐名的中国高原第一文化古城。
晚上的松潘城很热闹，这里的价钱较实惠，可以选购一些牦牛肉干、民族工艺品、藏刀什么的带回去。路边到处都有烧烤摊，小店和饮食店开到11点。如果喜欢牦牛头的话，根本无需用钱买。市场卖新鲜牦牛肉的地方到处都有丢弃的牦牛，带着肉丝和血迹。可以拿这些原始的牦牛头叫当地人加工，几十元钱就行了。如果不怕麻烦的话尽可以带回来做家居装饰。
松州街上，商店里大多经营着玛瑙、玉器、银具、金货、饰物、皮毛等藏区特有的物品，五光十色，琳琅满目，应接不暇。各种物品发出或淡红、或碧绿、或白亮、或金黄等。
在松州的大街小巷，我们依然能够看到成群结队的赶马人，听到他们的高声吆喝。这些马帮，已不是茶马古道上的马帮了，他们驮的不是布匹、盐、茶，而是外地游人。这些客人一般来自东南亚或港澳，他们是来体味高原古老的民风民俗，骑马翻山看景来了。松潘顺江农民李贵权就是一个牵马的，仅有小学文化的他，1996年组建了快乐的小路骑马旅游公司。1997年7月，在河南洛阳师专任教的苏格兰姑娘罗娜安妮威尔金斯在松潘骑游，认识了李贵权，没想到李贵权竟以一口流利的英语与她交谈，两人在这茶马古道上点燃了爱火。1999年7月18日，一只由30匹马组成的马队迎亲来了，在松州古城依照中国传统形式，李贵权与这位苏格兰金发碧眼的姑娘举行了婚礼。
松州茶马古道的历史是深厚的，它不仅仅是一条古道，一条供马帮行走的古道，随着社会的进步与发展，它已成为一条连结大西北的纽带，是民族融合与经济发展、文化交流的大通道。
秦时明月汉时关。重走松州的茶马古道，沿途可以领略玉垒关、雁门关、大石关、黄胜关
在雪山中，在草甸上，在山梁上，四处可以寻觅到它的苍凉，可以抚摸历史深处的体温，可以聆听赶马人时而流畅、时而欢乐、时而忧伤的吆喝声，不知不觉中在茶马古道上串起千年的历史。如今，松州的茶马古道已成为川西北高原南来北往的交通大动脉和黄金旅游线。
茶马古道上的石头村庄
这是一个承载滇西茶马古道700年历史的村庄。滇西茶马古道是唐宋以来至民国时期汉、藏之间以进行茶马交换而形成的一条交通要道。路线有两条：南线由云南的普洱——大理——丽江——中甸——西藏的察隅——波密——拉萨——日喀则、江孜、亚东、柏林山口，分别到缅甸、尼泊尔、印度；北线从四川的雅安——康定——西藏昌都——尼泊尔、印度。本文所写的石头村，正是位于南线从普洱到大理这一条中的一个小村庄。
龙年开春，我徒步踏上了滇西茶马古道保留得最完整的凤庆县鲁史镇至塘房村这一段。
塘房距鲁史镇约6公里，沿着弯弯曲曲的古道，跟着猎奇的游人一直向上攀登，刚开始还感觉有使不完的劲，可是，不一会儿我就感觉气喘嘘嘘，大腿酸痛，干脆拿着相机在路上拍起照片来。此时，一个村民赶着马，身上扛着百十斤重的小型农用机械，竟然在古道上健步如飞。我与他攀谈古道的历史，小伙告诉我，这段路是茶马古道赫赫有名“九曲十八弯”，到塘房村还早着哪。随后，他唱着“身着大地头顶天，星星月亮伴我眠。阿哥赶马走四方，阿妹空房守半年”的赶马调很快消失在古道的尽头。
据史料记载，康熙四年(1665)，云南北胜州(今丽江地区永胜县)设立茶马市场后，凤庆茶叶产品开始流入丽江。20世纪20年代，大理喜州严子祯在下关建立“永昌祥”商号，开始生产经营沱茶和藏销紧茶，并在叙府(今宜宾)、重庆、汉口、上海和缅甸瓦城设立分号。而凤庆青毛茶，是“永昌祥”沱茶产品必不可少的原料(当时“永昌祥”商号所生产的沱茶有三个牌子：一个是本牌沱茶，重九两二，用明前春尖制作，双江茶占60%，凤庆茶占40%；一个是副牌沱茶，重八两二，凤庆茶占60%，勐库茶占40%；还有一个是正记牌沱茶，重八两二，同样是取勐库茶香味浓郁，凤庆茶兼备外形美观之特点制成)。因此，严子祯于1928年在凤庆专设“永昌祥”商号，竞购凤庆青毛茶。到20世纪30年代末，凤庆的茶叶商号发展到20多家，从此，凤庆茶由马帮沿着“顺下线”倾销各地。
沿着古道一路向上行进，阳光透过湛蓝的天空投射到山头上，让山林遍染了一层金黄色，清冽的山风吹过，卷起一层层的落叶，抬头仰望天空，干枯的树枝屹立在蓝白相间的天际，直指苍穹，显现出顽强的生命力，在那密密的枝杈里，孕育着来年生机勃勃的绿色和百折不死的生命之魂。脚下的道路崎岖坎坷，这真的就是那条千年的古道么，千百年来，这条道路曾经是何等的繁华，过往商贾，游人如穿梭般的从它身上走过，它也曾承载着多少人的希望和梦想，谁又能说清楚，在它身上演绎过多少感人的故事呢，世事如烟，沧海桑田，它如今就像一位耄耋的老人，静静的躺在这里，在它的梦里，是否还依稀记得那往日的繁荣以及行人如织的那些年代？如今，只有偶尔路过的徒步探险者和匆匆而过的狩猎人还能让它偶然醒来，可是，又有谁能静静聆听它的故事呢，那划过枝头的风声，是否就是它的低声哀怨。
到达塘房村，我们的目光被石头房屋豁然点亮，瓦是石板，墙是石墙，地是石地，石头做成的房子里，住着终年和石头相伴的人。
石头是塘房的财富，这里产的石头像千层的油饼，用扁锤沿石角一敲，就能起下一大块。一层一层的石板，像一本厚厚的书，层次之间不粘连，只要你乐意，就可以随意的翻阅。村民们建房就地取石，不做任何二次加工，没有污染，无需能源。石材是天然具备的，木材是自然生长的，粘接的材料无需运输。墙是石头砌的，支离的碎石，平面往外地块块砌起，不用半点沙灰水泥粘合。石墙的顶上，再架木椽，木椽的上面，再铺石板。石板从檐口铺起，块块叠压，至脊而收。石材的地基，石材的墙体，石材的屋面，天然的材料，被塘房村人巧妙利用，筑屋造房，建宅修舍。村里的老人说，这样独特的石板房，雨季，屋顶石板遮挡，水不入室。晴天，满室潮气蒸发，沿缝隙罅漏四散飘逸，室内很快又可干爽如初，居住于内，冬暖夏凉。
大块小块的石板，充当了遮风挡雨的屋瓦，参差不齐的石板，在一幢房子的屋顶上，都被派用到了最为恰当的位置。这就是塘房村人的高明，深知才尽其用、物尽其能之理。对于石板来说，再不规则的长相，塘房村人都能给它们找到最为恰当的位置。
石头垒成的房子毕竟不能建得太高大。在村里，几乎每间屋子都一般大小，而且结构也基本相同。屋子都不高，高一点的人走进屋门，可能还得稍微低下头。并且，每间屋子里都没有一扇窗户，只有一个天井，是屋子采光的重要途径。
走进一户人家，里面别有洞天，大大的天井里，有石头砌的猪圈、鸡窝，院里有长石头条搭的凳子，地面用薄石条铺成。猪圈里喂猪的槽子是石凿的，洗衣服的搓板是石板做成的，捣蒜用的也是石锤、石臼。小院里香椿、月季花、木槿花香味弥漫。
主人家在办喜事，几个小伙正往青石板上放肉，我们一问，才知道要做塘房特色菜——青石板烤肉。石板能烤肉？我有点不相信，因为石板遇火加热会炸裂，怎么能把肉烤熟？带着好奇，我到了烤肉的厨房要一睹石板烤肉的真面目。几个烧得火苗通红的炭火盆并排支在厨房里，炭火上有一块石板搭在上面，另一块一摸一样的石板压在烤肉上，打开上面的石板，果然里面夹着猪肉在烤。这种石板烤肉就是用新鲜的猪肉直接放在石板上烤成的，工艺很简单，石板烤出的肉外观看焦黄焦黄的，让人垂涎欲滴。割下一块来，嚼在嘴里，味道既香又脆，不像直接在炭火上烤出的肉有烟熏火燎的味道，也许，这应该是人们爱吃塘房烤肉的真正原因。
石水缸是塘房人家的必需品，每家每户都有，这家家必备的石水缸，样式并不统一，有的能装十多担水，有的只能装两三担水；形状上，正方形、长方形居多，当然也有正六边形等。水是从屋后的树林里用水井槽引来的，水井槽用龙竹或整棵的圆木挖成，涓涓的山泉沿着高高低低的水井槽，翻过一个又一个山坡，把塘房人家的石水缸装得满满的，做饭、洗菜时就舀水缸里的水用。村里的老人说，石水缸装的水清凉冰爽，我舀了一瓢水“咕咚咕咚”地一气喝下，那沁人心脾的清凉和痛快深入五脏六腑。
走在村里石头铺成的小道上，不知是否因为经年累月的缘故，高高低低的石头路也不觉得崎岖。犹如走进了时光隧道，仿佛回到了古代的世外桃源。
据史料记载，1693年农历八月十四，徐霞客从保山市昌宁县进入凤庆县城，与前往下关的马帮一道走上了茶马古道，乘竹筏渡过澜沧江，翻越骡马萎坡来到塘房村歇脚。据传，一老者还用石板烤茶热情招待了这位远道而来的客人。我们有幸在另一户人家品尝到了青石板烤茶。青石板烤茶是塘房村人的一种独特饮茶方式。石板是薄片青石，质地细腻而均匀，似乎不容易找。在温火上预热十多分钟后，石板都有些烫手了。主人从竹筒里取出几小撮早已准备好的晒青茶。这可是开春第一尖春茶揉制的呢，据说是专门款待第一位踏春而至的客人。诱人的茶在青色的石板上欢快地翻滚着，烤茶最讲究火候，几个来回叶色渐渐由棕黄色变成棕褐色，整个院子也已经是茶香漫溢了。将烤好的茶叶收入备好的竹筒，所有的茶具都是竹制的，据说这样茶才更香。
老人们说，塘房是一个被茶香侵泡的村庄，当年茶马古道最盛的时候，每天来往的人像排队一样的经过。据《滇南新语》记载，在明代，凤庆就能用手工制造出太平茶、玉皇阁茶，色、香、味可与龙井茶媲美。有了这样的好茶，清乾隆26年(1761年)顺宁知府刘靖督土民修建青龙桥于镇南金马明子山脚下的澜沧江上，走过澜沧江过金马翻越黑山门，就到糖房。青龙桥连通的茶马古道上茶事不断，凤庆茶源源不断进入内地、上贡朝廷、远销东南亚，茶叶也成为凤庆人的“绿色银行”。每逢街天，悠长的山街成了各种茶叶交易的场所，那叶形平肥的“尖山云雾”、条索分明的“太华茶”、细润色正的“银毫”、秀美质佳的“特级功夫茶”……各色茶叶摆满悠长的街巷，浓郁的茶香令人心旷神怡。在茶市上，随便坐下与茶农闲话家常，都能拉出一大堆茶诗、茶经、茶文、茶德等等话题来。彼此兴致浓了，甚至会忘了买卖之事，沉浸在茶话之中。真可谓“茶中日月长，茶话情根深”。
或许正是受凤庆悠久的种茶、制茶历史熏陶的缘故，在塘房村，人们从茶园采回鲜嫩的茶叶，洗净晾干后用手揉软搓细，放进一只大碗中，再加上柑橘叶、酸竹笋、大蒜、辣椒、盐巴等佐料拌和，就成为一碗“凉拌茶”。这种茶，滋味变化多端，苦中透出暗暗鲜香，是下饭的好凉菜。有的则把采来的新鲜茶芽放进小缸里，撒上盐巴拌匀，层层压紧，腌制几个月后，拌上佐料，也是开胃佐餐的好菜。当然也有三五人相聚一起，持一杯茶香，怀一份闲情，细细品茗，渐渐境宁心净，在幽香芬芳中涤尽俗尘，享人生之无穷真趣。
塘房村子偏僻，但这里生产的茶味道好，香气浓，那香气，据说，在村庄山顶的黑山门都可以闻到。塘房村几乎家家户户都制茶，能不香么？何况，四周都是茶山，即使没有烘焙茶叶，村子也被茶山的阵阵清香氤氲着。何况，村里的人家都爱喝茶，日泡茶夜泡茶，茶汤的香气不时腾挪着。几十年数百年，这里的房砖屋瓦，这里的柴门木窗也该都贮满了茶香。
特别是清明时节，村子里的人都要分捡茶叶。老的，少的，男的，女的，一个个手指灵活，动作麻利。面对竹蔑盘里堆着的待分捡的茶叶，平日里大大咧咧的男人，也变得轻柔灵巧起来。茶对塘房人受益最深，塘房人对茶的感恩也最重。茶祥和的性味熔铸成了塘房人淡泊名志的个性，他们不骄不躁，安于现状，默守着“明窗净几安居好，清茶淡饭滋味长”的格言，一生一世耕作于茶园之中。许多年来，塘房的这种个性，就像苏辙在《茶诗》中所写的一样：“枝枯叶硬天真在，踏遍牛羊未改香”，他们的个性已与茶的风格无异。
1927年，我国当代著名作家艾芜南行时，也是与马帮结伴，经过云南驿、顺宁、塘房、鲁史、保山等地到达缅甸的。抗日战争期间，鲁史至顺宁驿道还一度成为抗战军需物资的重要供给线，大量的军用民用物资都从这里进出……由于塘房交通位置的重要，直至民国时期始终是中外客商汇聚的繁华村庄。
1938年秋，中国原有的红茶产区在日军侵华过程中沦陷，红茶作为重要战略出口物资货源断绝，为换取外汇，支援抗战军需，中国茶叶贸易股份公司派著名茶叶专家冯绍裘到云南开辟新的红茶生产基地。多方考察后，冯绍裘终在凤庆觅得制作上乘红茶的鲜叶，着手试制属于云南的红茶并一举成功，定名为“滇红”。首批“滇红”通过凤庆、塘房、鲁史古道、祥云，从滇缅公路运到昆明，再装进木箱铝罐，转运香港出口，转销伦敦，以每磅800便士的最高价格售出，立即引起世界茶界的轰动。鲁史古道也成为那段日子唯一驮运过红茶的茶马古道。新中国成立后经过无数“滇红人”的辛勤努力，“滇红”得以发扬光大。1996年，为了做强做大“滇红”，云南省凤庆茶厂整体改制为云南滇红集团股份有限公司，继续承担起传承“滇红”的历史重任。滇红集团出品的“滇红特级工夫茶”在1958年被认定为国家外事礼茶，1986年其作为国礼赠送来华访问的英国女王伊丽莎白二世。从此，香高味纯，形美色艳，品质独特的滇红茶与印度、斯里兰卡红茶相媲美，成为中国乃至世界名茶。
核桃是塘房村的摇钱树，塘房村民倚山而居，每户人家房前屋后大都是核桃树。道路旁、地角边，或者半山坡上，到处都生长着核桃树，一棵棵，一片片，星罗棋布。我们去的时候错过了核桃树葱绿的季节，此时的核桃树光秃秃的，或多或少让人看起来有些萧条。村里人告诉我，谷雨过后，玉米苗刚刚冒出尖儿，核桃油绿的叶子就会像一双双绿色的小手，在春风中向人们飘然招手，一串串绿绒绒的花朵，倒挂在绿叶丛中，那是春天的田野一道道亮丽的风景。
“八月十五核桃香”。当地村民已习惯的认为，到了农历八月十五，核桃仁渐渐饱满，可以放开嘴去品尝。在这个时候，你漫步山野，一串串又大又圆的核桃，挂满了整个枝头，远远望去，像挂满了一串绿色小灯笼。有的树枝的因核桃结得太多了，把树枝压得趴到地面来；有的挂满核桃的枝条，甚至伸进小院里。核桃青果最好吃，从树上采摘下来，用专制的核桃刀，把白胖胖的核桃仁拔出来，轻轻剥掉仁外边一层白生生的薄皮，油而甜，味道极美。
当然，最好吃的还是塘房核桃糖，塘房产大麦，当地人用玉米面、大麦芽等熬成糖稀，粘稠状，呈黄黑色。玉米是塘房村的特产，它的甘甜很能讨好塘房高海拔的土地，在上世纪五六十年代，糖稀是对白糖严重匮乏的一种补偿，在塘房却意外与核桃结亲，成为那个年代里特有的风景和味道。
走出塘房村，寻一处墙边的石凳歇歇脚，摘一束在石缝中长出的野花闻闻香，看屋前公鸡昂首阔步踱过石头的街道。夕阳西下，身边和脚下的石块静静地闪烁着岁月的印痕。我知道，那些深深浅浅的印记，明明暗暗的沧桑，那是一种无言的石头历史，更是一种特有的村落文化，塘房以特有的魅力，支撑起了滇西茶马古道一方数百年的历史，这是一条辉煌的道路，这是一部生活的历史书籍，无论什么时候，都永远值得我们用心去阅读，永远值得我们用步伐去丈量。
云南“茶马古道”川藏茶马古道上的难解之谜
世界纪念性建筑基金会前天在此间宣布：云南剑川县“茶马古道”集市沙溪镇寺登街入列2002年世界纪念性建筑遗产保护名录。
“茶马古道”是云南、四川与西藏之间的古老贸易通道，由于用川、滇的茶叶与西藏的马匹、药材交易并以马帮运输而得名。沙溪寺登街是“茶马古道”上唯一幸存的集市，它延伸入南亚的集市具有很高的文化遗产价值。
川藏茶马古道上的难解之谜
60余枚寸许见方的小印，轰动了考古学界！无人认识的神秘符号，难以揣测的用途，使得这些被称做"巴蜀印章"的文物，成为了川藏茶马古道上最为难解的一道谜。
在荥经县文物展览馆，记者见到了这些令专家学者百思不得其解的小印。它们均寸许大小，以铜质制成，多数为圆形，少数是方形、矩形、半圆形、椭圆形、月牙形或山形。整个印仅几克重，印背有用于穿线的钮，其小巧的形状非常容易携带。而印面有别于其他的印章，没有文字，仅以阳文手法刻着神秘图案和符号，至今无人能够辨识，专家学者们称之为"巴蜀图语"，有人推测可能和金文一样，属于四川远古时代遗留下来的象形文字，但无人可以解读。
四川东部一些地方均出土过这种神秘的"巴蜀印章"，三星堆里也曾发现过。但以数量而言，荥经县出土多达60余枚之多，其印面无一雷同，殊为罕见。在古代，荥经曾是西南边陲重镇，南方丝绸之路曾从这里经过，贸易异常发达。有专家推测，这种神秘印章可能是作为合法经营的凭证，或者通关证明，或者私人证明，但亦无法证实。
据荥经县宣传部门介绍，"巴蜀印章"引起了国内外许多考古学者的兴趣，许多人慕名而来一睹古印风采，但其谜底至今无人破解。