茶的质量要求。
老树茶的要求，多少年的茶树才算老茶树？答：科学上，根据茶树不同时期的生育特点，把茶树分为四个生物学年龄时期，即幼苗期、幼年期、成年期、衰老期。
幼苗期是指从茶子萌发到茶苗出土，出现第一次生长休止时为止。
茶树的幼年期，是指茶树从第一次生长休止到出现第一次开花结实为止的时间。
茶树的成年期，是指从第一次开花结实到出现第一次自然更新时为止。自然生长、无人看管的“荒芜”、“丢荒”茶树，由于受不同生育条件的影响，成年期持续时间变化很大，多则上百年，少则几十年。判断这类茶树是不是“老”了，主要要依据它的生长势的强弱，观察花果数量的多少和是否在根部出现“自然更新”的现象。
茶树出现自然更新后，即进入衰老期，经过几次反复更新，树体便渐渐趋于死亡。持续时间，人工种植情况下，经济生产年限一般只有40—60年；自然生长、无人看管、刺激小的“荒芜”、“丢荒”茶树，可达数百年。
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老树茶的分离与分辨
在某些书籍和材料中提到：纯料古树茶是1995年后开始大量出现的。但是据笔者亲历所知，事实并非如此。
此事还须从普饵茶复苏的源头说起。
1994年8月和1995年春季，台弯茶人吕礼臻、陈怀远、林仲义、白宜方等19人首次到易武，经他们建议，易武乡党政班子派李家能主管，廖文启协助，吕礼臻投资，郑军民等人负责收毛茶，由李家能、许寿培、廖文启、郑军民、张毅、李捌时和原同庆号学徒张官寿和曾学过饼茶包装的张世勋、许培文、余世高参与，在政府原伙房传授和学习饼茶复制、包装工艺。当时中心小学的彭云书老师带学生帮忙参与准备毛料，每次历时约7天，先后制作了两批不足两吨的饼茶作为推广样品，由廖文启带领商人游览和拍摄历史文化及古迹，以便向外界宣传。这两批饼茶的制作，使张毅等人学会了饼茶的制作与包装等技术；而这两批饼茶的宣传性销售，引来了众多的茶商。张毅在负责接待港、澳、台等地来宾的过程中，得到了更多的茶业动态信息，率先恢复起茶业的个体收购、加工、包装和销售，对当地饼茶加工和包装技术的推广与使用起到了推波助澜的作用。在这期间，张毅师傅主要做台地茶或混合茶，从不曾有过“老树茶”与“嫩树茶”之类的概念，更不曾将此两者分开做。而且，当地茶农也不曾有此概念及其习惯。
2003年以后开始逐步有人在象明和易武一带倡导老树茶与低龄树茶分开制作和销售。到2004年春，市面上的古六大茶山的“老树茶”与“台地茶”毛料才开始逐步划分开来。在此过程中，又有人发现放荒在杂木林间的茶比同龄园林茶优良，并有人高价收购，便又分出“荒山茶”。这就是当地“老树茶”与“嫩树茶”分离的过程。因此，在2004年春季以前，易武、象明一带的茶，在成品市面上几乎没有纯料古树茶。这两类茶的分离，使其价格日益悬殊，也使得茶业的历史翻开了崭新的一页。
经过自身的实践经验，笔者认为，古六大茶山老树茶与低龄树茶毛料条索上的本质区别，是叶片的薄厚、色泽、毛度、叶韧度上等方面的不同。看冲泡后的新茶叶底，老树茶深绿色或深黄绿色，低龄树茶浅白或浅黄色，陈化后，老树茶与低龄树茶会变深褐色或浅褐色。在老树茶与低龄树茶毛料气味上的区别，主要是老树茶带有酸气味，酸气越浓越纯，其茶质越优良。老树茶与低龄树茶滋味上的本质区别，虽然涩度是个特征，但也不能简单地以涩度高低来划分，还要看茶尖的老嫩度、不同茶区茶味的普遍性特点，尤其要综合茶味的甘甜浓厚度等来分辨。
深谈老树普洱茶
云南的老茶树，不但树木高大，而树龄也长久。西双版纳州内，有高三十二米多，树龄一千七百多年的野生茶树；有高五米多，树龄八百多年人工栽培的茶树王。据说过去云南茶园，每株茶树都已经树龄很老，每过些年后，便将树干砍掉，树根重新再抽出新嫩树干如此树根越长而越深越广，所生长的茶叶品质越好。
约在20世纪50年代末期开始，云南茶山进行矮化栽培，以配合经济效益。旧园老树茶叶产量少，而且采茶工作困难不方便。矮化的新树成灌木发展，根虽然浮浅，但可加人工肥料，茶叶量反而多，更可用机械统一作业。
由以上粗浅的认识，便能了解到，为什么普洱茶收藏者，会不惜代价地去寻找老树普洱茶了。从思茅坐了五六小时车子到景洪，沿途看到的，是一片欣欣向荣的矮化新树普洱茶园。以我们目前品茗普洱茶的经验所及，新树普洱茶在越陈越香的效果上，是经不起考验的，并已背离越陈越香而远去了！
此时此刻，老树普洱与新树普洱，应该是鱼与熊掌力求兼得才是。除了发展新树茶园之外，同时保留现有剩余的老茶树，以及规划栽种培育新的老茶树，才能延续中国茶文化的越陈越香的历史！
老树茶与古树茶的区别
老树茶就是从树龄较老，通常为树龄30年以上的茶树的茶树上采下的茶叶制成的茶。
古树茶是指存活百年以上的乔木茶，在以云南版纳茶区、临沧茶区、普洱茶区有古树群落，数量稀少。而在一些所谓“骨灰级”茶友的标准中，则必须是300年以上树龄的茶树才能被冠以“古树”之名。老树茶与古树茶内含物抛开光照、温度、水、肥、土壤、海拔等因素，茶叶内含物质的主要区别在于茶树的新陈代谢不同。茶树处于不同的树龄，吸收和代谢也不一样。小的时候氮代谢明显，老了的时候碳代谢明显。
老树茶中氮的代谢比较旺盛，生成大量的氨基酸、蛋白质、茶多酚等与氮元素相关的产物，所以树龄小的茶树比较鲜爽但甘甜度稍差。
古树茶中碳的代谢明显，生产大量的单糖（如葡萄糖、果糖、核糖等）、寡糖（如麦芽糖、蔗糖、棉子糖等）、多糖（糖原、淀粉、壳多糖、透明质酸、半纤维素等）、糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等。所以苦涩度低，甘甜度好，醇厚度好。
就品味而言，较多人喜欢有岁月甘醇之感的生茶，首先是树龄带来的甘醇，其次是岁月陈化的甘醇。树龄越大，咖啡碱的含量相应提高，刺激性也随之提高。所以大家没必要盲目追求古树普洱，而应该根据自己的体质、喜好、性价比选择适合自己的普洱茶！
老树的眼泪：宫崎骏般的茶地——薄荷塘
茶农不知道的是，西双版纳热带雨林，是中国大陆上唯一一块雨林。他们甚至未必知道国有林里的茶好是仰仗了这些大树以及国有林里丰富而完整的生态系统，他们未必知道那些黑色的腐殖质土壤都是哪里来的，也不知道森林里的漫射光对茶树成年以后生长的意义，对茶叶内质形成的重要性。
近些年，古树茶渐为茶客熟知。有冰岛、班章等更是闻名天下，现在又很流行一些冷僻、茶质不错的茶山，其中易武区的白茶园、薄荷塘等最受追捧。
薄荷塘如今极负盛名。2015年下茶地大树的鲜叶报价每公斤1800元，价格高在其次，关键是量少。薄荷塘的标号大树的数字从早前人人都知的33棵（后来死了一棵），到现在变得含糊起来，大致在31-49棵之间。
在抵达薄荷塘之前，我没有想过一片茶地可以美成宫崎骏的漫画。
隐匿在山峰和山峰之间的一个小山坳里，一块四周被大树环绕的坡地上，沿坡林立着古老的茶树。大自然的丰富和慷慨，在这小小的一片茶地里表露无遗。那33棵标号大树平均高达10米以上，有些甚至没有被矮化过的痕迹。
踩在地上是松软而富有弹性的。大树年年岁岁落下叶子、地上的草和苔藓随季节枯荣，它们最终变成黝黑的泥土。易武茶区多是砖红壤和紫壤，我们看到的黑色是一层腐殖质土壤——大自然给予的有机肥。随便找个地方挖下去，这层腐殖质土壤竟然有几十厘米厚，正是它们给古茶树输送着养分。
每棵大茶树银绿色的主干周围都落着一层厚厚的茶花，多数已经干了，花蕊保持着骄傲坚挺，依旧散发微微带着酸味的芬芳。干了的茶花的味道、苔藓的味道、各种树叶的味道、泥土的味道、空气本身的味道。据说，不会说话的植物是用气味沟通的。
当嗅觉系统被极大激发之后，随之而来听觉系统也会被这片森林安上放大器。突然，森林里的各种鸟叫在耳朵里变成了64轨道的录音。响亮的、细微的、近在头顶的或者距离至少5公里以外的林间的，它们出现在你的耳朵里，深深浅浅，远远近近。各种虫子振翅的蜂鸣声，它们搓动腿上的刺毛发出的摩擦声，都被扩大了无数倍，填满了整个空间。嗅觉和听觉都变得有形，类似某种半固体的物质，和眼前这片古老的茶地一起在暮春的阳光里勃勃生长。
路过18号大茶树，摘下刚发出的一芽两叶放进嘴里，竟然是青苹果的味道。而那棵基围达到198厘米的1号大茶树的茶芽，却涩得我直咧嘴。
在茶地平缓处新修了三个四面透风的竹木亭子。由于是茶地红起来以后才修的，看起来崭新而“奢华”。几棵草果生长在亭子边，叶子像某种大型的姜，从根部长出鲜红的果子来。
到了茶树发芽的时候，这里成了收茶人晾茶的地方，休息的地方，到了晚上，就是他们和各种蚊虫、夜风、星空一起睡觉的地方。分到鲜叶的茶商很少愿意冒着鲜叶被捂坏的风险，花2小时把鲜叶从茶地背下山，再花1小时开车回易武街加工。他们多数在山上留两三天，鲜叶进行摊晾（萎凋）、杀青、晒干，变成毛茶之后才带下山。
童话般的森林有眼泪。把眼睛从茶树上挪开，这片宫崎骏森林的伤痕出现在眼前。在不到五分钟里，目之可及的范围都是谋杀案的现场。跳进眼睛一连78棵大树，无一不被拦腰剥了一圈树皮，或者树干上挖了一个洞，从这个洞里，大树被灌入油或者农药。
茶农不知道的是，西双版纳热带雨林，是中国大陆上唯一一块雨林。他们甚至未必知道国有林里的茶好是仰仗了这些大树以及国有林里丰富而完整的生态系统，他们未必知道那些黑色的腐殖质土壤都是哪里来的，也不知道森林里的漫射光对茶树成年以后生长的意义，对茶叶内质形成的重要性。
这种情况并不仅仅出现在薄荷塘，在易武各处甚至好茶的产区都时有发生，茶叶越贵的地方越容易发生惨况。林业局并没有足够的森林公安监管执法，而前期政府“杀鸡儆猴”式的治法非但没有引起茶农的反思或者恐惧，而是产生了报复心理——你拔掉我的小茶树，砍掉我的大茶树，我就剥掉你们大树的皮。也许，那些本来敬畏树神的少数民族茶农们，也是一边跟大树说着“对不起”一边下药剥皮的吧，现实的利益有时会把人的心变得硬那么一点点，就一点点，很多事情就不同了。
那些被新剥了皮的树依然有着苍翠的树冠，树干也依然笔挺。从远处看，这里依然是一片葱郁的雨林，没有人知道他们看见的是一片正在濒死的生命。大树死去后，鸟儿会离开，不耐晒的灌木和苔藓会死亡，昆虫会失去家园，整个生态系统将被彻底破坏，也许会以另外一种方式重生成另外一个样子，但那需要经年的时间。
多少年的茶树才算是普洱老树茶？
一株茶树的生命，是从一个受精卵细胞开始的，从这时起，它就成为一个独立的、有生命的有机体。这个受精的卵细胞(合子)，经过一年左右的时间，在母树上生长、发育而成为一粒成熟的种子。种子播种后，经发芽、出土，成为一株茶苗。
茶苗不断地从外界环境中吸收营养元素和能量，逐渐生长成一株根深叶茂的茶树，以至开花、结果、繁殖出新的后代，在人为的和自然的条件下，逐渐趋于衰老，最终死亡。这个生育的全过程，就是茶树的一生，科学上称为“茶树生育总发育周期”。
在茶树的一生中，随着时间的推移，在形态、生理机能等方面，不断的起着量和质的变化，直至衰亡，形成了不同时期的茶树生物学年龄特点。科学上，根据茶树不同时期的生育特点，把茶树分为四个生物学年龄时期，即幼苗期、幼年期、成年期、衰老期。
幼苗期是指从茶子萌发到茶苗出土，出现第一次生长休止时为止。在云南，这一时期约经历4个月。
茶树的幼年期，是指茶树从第一次生长休止到出现第一次开花结实为止的时间。这段时间里，茶树是营养生长，性器官还没有分化成熟，不会开花结果，故称幼年。在云南，茶树完成幼年期生育约4—5年。需要说明的是，幼年期茶树可塑性特别大，时间长短、树体机能的成熟程度与栽培管理水平、生育条件(自然生长的或人工栽培的)有着很密切的关系，变异很大。
茶树的成年期，是指从第一次开花结实到出现第一次自然更新时为止。时间较长，受人工栽培刺激的茶树约25—30年，生育条件好的，时间更长。在茶树的成年期里，根据生殖生长、开花数量的多少，可分为“青年期”、“壮年期”两个相对时期。成年期茶树生育最为旺盛，产量和品质都处于高峰阶段，也是好的经济栽培时期。
自然生长、无人看管的“荒芜”、“丢荒”茶树，由于受不同生育条件的影响，成年期持续时间变化很大，多则上百年，少则几十年。判断这类茶树是不是“老”了，主要要依据它的生长势的强弱，观察花果数量的多少和是否在根部出现“自然更新”的现象。
所谓“自然更新”，是指茶树生理机能衰退、顶端优势减弱，甚至不能发芽，花果大量产生，在树根部位，新抽出大量的枝条(称“地刈枝”、“地蘖枝”)，茶树形成上、下两层树冠(俗称“两层楼茶树”)。这是茶树生理机能自我调节的结果，故称“自然更新”。
茶树出现自然更新后，即进入衰老期，经过几次反复更新，树体便渐渐趋于死亡。持续时间，人工种植情况下，经济生产年限一般只有40—60年；自然生长、无人看管、刺激小的“荒芜”、“丢荒”茶树，可达数百年。
普洱茶台地茶、大树茶和老树茶的误解
茶叶，是世界三大饮料之首，是世界性无糖饮料，是长寿的象征（“茶”字拆解：サ+八十+八=一百零八），是寻常百姓生活必须品。“茶”最早见于战国时期（公元前5年—221年）的《神农本草》。经过数百年的争议和历史考证，世界茶叶的栽培、制作和饮用都源于中国。
不经意间，普洱茶以其独特的品位和保健功效倏然成为茶叶市场的新宠，旋即被誉为“能喝的古董”，其收藏和保健价值甚至超过了饮用本身。一时间，普洱茶不仅仅是茶叶的一个品种,而更成为收藏理财的一种可能。
普洱茶产于云南思茅-中国茶城之称等地，因自古以来即在普洱集散，因而得名。普洱县城又作普洱哈尼族自治县，隶属思茅地区，位于云南省南部，距昆明373公里，原称宁洱县。“普洱”为哈尼语，“普”为寨，“洱”为水湾，意为“水湾寨”，带有亲切的“家园”的含义。
台地、大树和老树的误解
台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶，有这样的说法吗？台地与老树的价格差别在品质上，这是真实的吗？所有的这些台地、大树和老树的误解，让我们一起来了解。
台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶
又陷入了时间、地点的茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你！
真相：在不足以辨别台地茶还是大树茶、野生茶的前提下，选对的，别选贵的。
台地与老树的价格差别在品质上
这是一种不负责任的说法，同时期班章台地茶的价格可能高于其他一些茶区大树茶的价格。这里面一个是茶青本身的品质问题，另一个就是产量的问题。大树茶之所以价格高，主要是因为他的产量比较少。物以稀为贵，很多人争这有限的大树或老树的原料，价格不高才怪，真正从品质上来讲，则需要进行科学的检验与分析才能确定。
台地、大树和老树的误解的真相：管他老树大树还是台地，喜欢就好。追求口感与健康之外的精神满足就买量稀少的老树茶、大树茶，只是这必须有个前提是，你得懂普洱；如果从实用主义的角度出发，那就台地吧，毕竟工薪阶层是要靠节衣缩食过日子的。
老树茶与古树茶你懂多少?
老树茶就是从树龄较老，通常为树龄30年以上的茶树的茶树上采下的茶叶制成的茶。
古树茶是指存活百年以上的乔木茶，在以云南版纳茶区、临沧茶区、普洱茶区有古树群落，数量稀少。而在一些所谓骨灰级茶友的标准中，则必须是300年以上树龄的茶树才能被冠以古树之名。老树茶与古树茶内含物抛开光照、温度、水、肥、土壤、海拔等因素，茶叶内含物质的主要区别在于茶树的新陈代谢不同。茶树处于不同的树龄，吸收和代谢也不一样。小的时候氮代谢明显，老了的时候碳代谢明显。
老树茶中氮的代谢比较旺盛，生成大量的氨基酸、蛋白质、茶多酚等与氮元素相关的产物，所以树龄小的茶树比较鲜爽但甘甜度稍差。
古树茶中碳的代谢明显，生产大量的单糖(如葡萄糖、果糖、核糖等)、寡糖（如麦芽糖、蔗糖、棉子糖等）、多糖(糖原、淀粉、壳多糖、透明质酸、半纤维素等)、糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等。所以苦涩度低，甘甜度好，醇厚度好。
就品味而言，较多人喜欢有岁月甘醇之感的生茶，首先是树龄带来的甘醇，其次是岁月陈化的甘醇。树龄越大，咖啡碱的含量相应提高，刺激性也随之提高。所以大家没必要盲目追求古树普洱，而应该根据自己的体质、喜好、性价比选择适合自己的普洱茶！
台地茶VS大树茶VS老树茶的谎言你信几个？
谎言一：台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶
又陷入了时间、地点的茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你！
真相：在不足以辨别台地茶还是大树茶、野生茶的前提下，选对的，别选贵的。
谎言二：台地与老树的价格差别在品质上
这是一种不负责任的说法，同时期班章台地茶的价格可能高于其他一些茶区大树茶的价格。这里面一个是茶青本身的品质问题，另一个就是产量的问题。大树茶之所以价格高，主要是因为他的产量比较少。物以稀为贵，很多人争这有限的大树或老树的原料，价格不高才怪，真正从品质上来讲，则需要进行科学的检验与分析才能确定。
真相：管他老树大树还是台地，喜欢就好。追求口感与健康之外的精神满足就买量稀少的老树茶、大树茶，只是这必须有个前提是，你得懂普洱；如果从实用主义的角度出发，那就台地吧，毕竟工薪阶层是要靠节衣缩食过日子的。
泡茶的基本要求
泡茶，是用开水浸泡成品茶，使茶叶中可溶物质溶解于水，成为可口茶汤的过程。泡茶时，应根据不同茶类的特点，调整水的温度、浸润时间和茶叶的用量（泡茶三要素），从而使茶的香味、色泽、滋味得以充分发挥。水的温度
泡茶水温应以能充分引发茶的滋味、香气，而不破坏茶叶营养成分为原则。如：对于比较细嫩的高档红茶、绿茶(洞庭碧螺春、南京雨花茶等)，如果用沸腾的开水冲泡，会使茶叶泡熟变色，茶叶中高含量的维生素等对人体有益的营养成分会遭到破坏，从而使茶的清香和鲜爽味降低，叶底泛黄；如果用80～85°C的开水冲泡，可使茶汤清澈明亮，香气纯而不钝，滋味鲜而不熟，使人获得精神上和物质上的享受。
普洱茶由于采摘的鲜叶比较成熟，因此在冲泡中除用沸腾开水冲泡外，还需用沸水淋壶，目的是增加温度，使茶香充分发挥出来。
浸泡时间
茶叶经沸水冲泡后，首先从茶叶中浸提出来的是维生素、氨基酸、咖啡碱等，浸泡到了3分钟时，上述物质在茶汤中已有较高的含量，使茶汤喝起来有鲜爽、醇和之感，随着茶叶浸泡时间的延长(约5分钟时)，茶叶中的茶多酚类物质被陆续浸提出来，这时的茶汤，喝起来鲜爽味减弱，苦涩味等相对增加。
因此要泡上一杯既有鲜爽之感，又清澈明亮的茶，对一般普通等级红、绿茶来说经浸泡3—4分钟后饮用较好。一般品茶是边饮边泡。如将茶叶放入杯中后，先倒入少量开水，浸润3分钟左右，再加开水到七八成满，便可趁热饮用。当喝到杯中尚余1／3左右茶汤时，再加开水，这样可使前后茶汤浓度比较均匀。一泡茶香气浓郁，滋味鲜爽；二泡茶厚重浓郁，但味鲜爽不如前泡；三泡茶香气和滋味已淡乏。
品饮普洱茶多用小型紫砂壶或盖碗。在用茶量较多(约半壶)的情况下，浸泡时间因茶性而定。也就是从第二泡开始酌情逐步增加冲泡时间，这样前后茶汤浓度才比较均匀(具体时间应视茶而定)。泡茶水温的高低和用茶数量的多少，也影响冲泡时间的长短。水温高，用茶多，冲泡时间宜短；水温低，用茶少，冲泡时间宜长。冲泡时间究竟多长，以茶汤浓度适合饮用者的口味为标准。
投茶量
茶叶用量应根据不同的茶具、不同的茶叶等级而有所区别，就一般而言，细嫩的茶叶用量要多；较粗的茶叶，用量可少一些，即所谓“细茶粗吃”“粗茶细吃”。
普通的红、绿茶，每杯投入茶叶(干茶)2～3克，第一泡，可冲开水100～150毫升左右。普洱茶因习惯浓饮，注重品味和闻香，故要汤少味浓。用茶量以茶叶与茶壶比例来确定。通常茶叶体积占茶壶体积的l／2—2／3。
另外，用茶量的多少还要因人而异。如果饮茶人是老茶客或是体力劳动者，一般可以适量加大茶量；如果饮茶者是新茶客或是脑力劳动者，可以适量少放一些茶叶。
应注意茶不可泡得太浓，因为浓茶有损胃气，对脾胃虚寒者更甚。茶叶中含有鞣酸，太浓太多，会收缩消化道黏膜，妨碍胃吸收，引起便秘和牙黄。同时，太浓的茶汤和太淡的茶汤不易体会出茶香嫩的味道，故古人谓饮茶“宁淡勿浓”。
普洱茶仓储对品质的要求
普洱茶仓储及时对产品的保藏，也是对普洱茶的后续加工。通过将普洱茶存放和保管在房屋建筑，容器或特定的场地里，经微生物，酶，湿热，氧化等综合作用，使内含物质发生一系列转化，形成普洱茶独特品质特征的关键工艺。科学证明，科学合理的普洱茶仓储陈化是卫生品质，风味品质，营养保健品质的保障与提升。
1、安全品质
是指普洱茶商品的安全卫生可靠，有益健康并适合人类饮用。其要求在普洱茶产品中不得检出或检出剂量不得超过某个阈限值之外含有可能损害或威胁人体健康的有毒，有害物质；普洱茶的卫生安全品质是决定其能否食用并做为商品的基本前提。因此普洱茶储藏卫生安全品质的保证是可长期保存的前提条件。有条件的仓库，可以要求每一批入库茶叶按标准取样检测，符合GB/T22111-2008安全性指标要求，才能入库。
2、风味品质
风味品质是指产品的色、香、味、形方面的基本感官特征，这些风味能否给消费者带来愉悦美好的享受，是衡量其风味品质优劣的基本准则。作为一种嗜好性饮品，风味喜好是普洱茶最基本的特点。良好的风味品质也是支持普洱茶产业能够持续稳定发展的前提。实验证明，陈化后的普洱茶一方面苦涩感的儿茶素在贮藏中的降解，另一面是可溶性糖的含量随着储藏期的延长而增加，茶叶酸度下降，PH值呈上升趋势，滋味上变得更甘甜。普洱茶品质与贮藏期呈正相关，茶叶中的氨基酸，茶多酚，儿茶素等含量与贮藏期呈负相关，没食子酸等含量与贮藏期呈正相关，在微生物及外在环境因素相互作用下，普洱茶不断发生变化，最终形成特有的醇，甘，爽，滑的品质特征。
经过较长时间陈化处理的普洱茶，挥发性香气总量降低，但香气组成成分种类数增加，各种香气组成比例发生变化，总趋势是低沸点和高沸点的组分比例相对减少，而较幽雅的中等沸点的香气组分的比例增加了。所以说从风味品质方面来权衡，普洱茶贮藏过程中有陈化生香的特点。陈化生香并不是指陈化中普洱茶香气绝对量的增加，而是指香气和香型变得更幽雅柔和，丰满而不妖艳，滋味变得滑口生津，回甘加强，饱满而不刺激；汤色变得更加明亮，绿色减少黄色和红色增加，色度往深的方向发展。
普洱茶鉴赏的基本要求
普洱茶鉴赏的基本要求如下：
一是致少需要通过三次以上综合鉴赏才能下结论。如汤色和香气至少要多泡几次才能定论。再如由于普洱茶紧压茶类的特殊性，首先对普洱茶的审评冲泡的方法除上迷国家标准外，要特别注意不是通过普遍做法走高温、长时的冲泡审评就可以决定其品质的优劣。
二是品评步骤不可少。如要鉴赏一种普洱茶的好坏，如热嗅，温嗅和冷嗅三个步骤是必不可少的。每一次冲泡，看普洱茶的甘、醉、厚、顺、滑、甜、柔活、洁、壳、稠的特点是否具有，反之，有麻、叮、刺、刮、挂、酸、苦、涩、像、干、杂、怪、异、霉均为不好的普洱茶。
三是不能只看包装或外观。目前，在市场上有的消树者只看包装，或只看外观，或只讲来源，不注童真正意义上、品质上普洱茶应具备的良好特征特性的倾向。生产者、经管者和消费者不科学认识普洱茶，最终也就谈不上品饮普洱茶。
普洱茶陈化过程对环境的要求
1、地理位置的要求——即大环境必备的两个特点
我们在对普洱茶研究中发现，市场上流通的二十年以上的“陈年普洱茶”几乎都来自广东、香港、台湾。而普洱茶另一个主要消费区西藏却鲜有“老茶”出现。即使在普洱茶的产区——云南，相当一部分的“老茶”也基本依赖广东、香港、台湾的“回流”。这是什么原因呢？
一种说法是跟饮茶方式有关。西藏自古至今是煮茶习惯，并加盐巴、姜、奶等，具有了调味茶的性质。普洱茶在西藏地区虽然属于生活必需品，但更多的功能与盐巴相似，是奶茶必需加入的佐料。没有单一普洱茶冲泡和品饮的习惯，也无需有意识地存储普洱茶；
另一种说法是云南虽然是普洱茶的生产区，但主要消费区却在广东、香港、台湾等地。因为云南本地人已经有很长时间不饮用普洱茶，起码自上世纪新中国成立后至本世纪初，云南本地人基本上是以喝绿茶为主，只是进入二十一世纪初，伴随普洱茶“热”，普洱茶才逐渐进入饮茶人的视野。因此也没有存储普洱茶的习惯；也有人认为云南的商业氛围及商业头脑不及精明的广东商人，忽略了普洱茶升值空间，因此也很少存茶；
这些说法可能都存在。但可能还有一个更重要的因素——地理位置。
第一，普洱茶是发酵的产物，只要是发酵，就对温度和湿度有一定的要求。
这个要求实际上就是以“高温、高湿”为主。普洱茶特有的微生物及其固有的酶，只能在“高温、高湿”的状态下，产生渐进的酶促反应。这种酶促反应有一个“最适温度”区间，它的起始温度是在15℃，温度每增加10℃，其酶促反应加快。但超过50℃，酶蛋白会出现变性，反应速度下降。因此，普洱茶陈化过程的“最适温度”应在15℃至50℃之间。广东、香港、台湾等全年温度基本上都在20℃以上，其春季、秋季也经常在30℃以上，夏季更是经常在40℃左右，且早晚温差不大。基本附合酶促反应的“最适温度”的要求。而云南一年四季，处于“高温、高湿”的时间则很短。且冬季的温度经常在10℃以下，早晚温差较大。这就自然出现一个现象，同样的普洱茶，存在广东、香港、台湾与存在云南比较，其陈化的效果不同。前者陈化速度快于后者；
第二，普洱茶的发酵离不开一定的“湿度”，通常意义上的“干燥”不利于微生物的繁衍。普洱茶陈化过程“最适湿度”为55%至85%之间。广东、香港、台湾除冬季外，一般的湿度都在70%以上，冬季的湿度也在55%以上。而云南全年绝大部分湿度在70%以下，冬季和秋季更是在50%以下。使普洱茶陈化的效果低于广东、香港、台湾地区。因此，地理位置——大环境的优势使广东、香港、台湾成为普洱茶后发酵地的首选。
2、湿仓与干仓——对小环境的两点思考
普洱茶陈化过程素有“湿仓”与“干仓”之说。
所谓“湿仓”是源于香港早期的存茶方式。他们利用香港大环境本身就存在的“高温高湿”的自然特性，有意识将普洱茶存放在更潮湿的仓库，甚至有人还不时地向地面洒水，增加“高温高湿”，目的是加速普洱茶的陈化。这种做法虽然有“激进”的成分，但为普洱茶的发酵提供了有益的尝试。现代普洱茶的人工发酵——渥堆发酵的产生，实际上就是受到“湿仓”的启发，并延续这种思路，将其更科学、更规范而已。“湿仓”的做法虽然表面上加速了普洱茶的陈化，但也带来另一个意想不到的弊端，即发酵的过程由于茶叶吸水量太大，造成了对有益菌的抑制和腐败菌的“兴盛”，直接导致了普洱茶出现了部分“腐烂”。我们喝到“湿仓茶”感觉到的那种“湿仓味”，实际就是茶叶部分变质所产生的“霉味”。其实，就“湿仓茶”而言，香港绝大部分的存茶者已经放弃“湿仓”的做法，他们现在的存茶方式已有大量的改进。
所谓“干仓”的提法，是相对“湿仓”而言。因为真正的“干仓”是不存在的。普洱茶的陈化过程离不开“高温高湿”的环境，缺乏“湿”就会使微生物因缺水而消亡。而如果是“高温”而没有“高湿”相配合，就演变成了“干燥”过程，微生物会在高温干燥中更快的消亡。
这里，有两个课题值得我们思考：
一是窖藏的概念。著名品牌的葡萄酒与白酒在后续陈化中，基本采用窖藏的方式（白酒中也有洞藏的方法）。这样做的原因是控制陈化环境的温度与湿度。形成可控的“恒温恒湿”现象。普洱茶也属于后续发酵的产品，如果借鉴这种窖藏方式，其温度与湿度的控制相比“湿仓”与“干仓”来的更科学，后发酵的效果也会更好；
二是“湿仓”与“干仓”的轮转模式。将普洱茶在一定时间采用“湿仓”的做法，然后通过除湿手段（如采用除湿机快速除湿），将“高湿”降低；这种“一湿一干”的做法可轮换进行，其时间比例可在3：1区间进行。即“湿仓”的时间为3，“干仓”的时间为1。需要说明的是，这种轮转模式是在一个仓储地完成，绝非两个仓库——“湿仓”与“干仓”的不停搬运。这种做法有两个好处：一是同样满足普洱茶后发酵偏好“高温高湿”的特性，发酵速度快；二是又通过间断的除湿，避免茶叶因吸水量过大而产生霉变，确保陈化的品质。
其实，围绕普洱茶后续发酵，很多人至今仍在探究，以期找出更科学的方法。
比如有些人把在广东陈化一段时间的普洱茶转移到相对干燥地区继续陈化（如长江以北地区），其陈化的效果竟比继续存放在广东的要好。还有些人提出，普洱熟茶在云南紧压成型后，不通过广东等“高温高湿”的环境，而是直接投放到相对干燥的区域存放，其“退仓”的效果比“高温高湿”地区效果更好。笔者在北京及东三省的一些地区接触到这样的实例，通过简单的比对，发现汤色的通透度、入口的滑感和特有的沉香味，都反映出最佳的陈化效果。这与笔者前面提到的“湿仓”与“干仓”的轮转模式有些相似，但只是这种实验还需一段时间验证。
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