茶马古道黑茶。
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茶马古道惊魂记
当秋天的寒意开始漫无声息地浸润昆明城，在渐凉的天气里，还是无法排遣生活在城市中内心的那份喧嚣，心中有了一个向往美丽苍茫的哀牢山在我召唤。
挺进哀牢山：穿上用拉链连接可拆分成长裤、中裤、短裤的户外旅行裤，套上系带的旅游鞋，行头简单、轻便，并未作过多准备。邀约上林教头、任意、淞叔叔和女孩露萍，我们驾车前往新平县嘎洒镇境内的哀牢山区。一路上风光无限，目光所及尽是浓浓淡淡的绿，心绪舒展得像在起舞。
车内都是相互好久未见的朋友，所以气氛也显得很热烈。几个小时被我们在说说笑笑中不经意地送远了，再往车窗外看时，已过了戛洒坝子，雄伟的哀牢山象一堵巨大的城墙平地而起，横亘在左前方，绵延而去。汽车行驶上了通往哀牢山的沙石路，越往高山上爬，就越感凉意倍增，有了对一山有四季，十里不同天的真实感受。随着车内温度的逐渐降低，林教头的话也多了起来。他说哀牢山的雾海日出是一大景致，明日一早我们便能看到。日出我看过不少，不知这哀牢山雾海日出又是何种景观，只能在明早去领略了。
20多公里的山路，我们花了近两个小时才走完。终于到了我们的落脚之地：哀牢山腹地的香山别墅。别墅的杨老板早已在等候我们，他说，下午雾太大，进十里河茶马古道须安排在明天上午。谁知晚饭后，天下起雨来，淅淅沥沥地落个不停。
晚上躺在床上，担忧着这一夜的雨会不会让我们的十里河茶马古道之行泡汤，迷迷糊糊地睡了，一房子的蚊子竟不会咬人，真是磕头碰着天了。
密林深处：一早醒来，湿润的空气格外清新，细若游丝的雨点纷纷扬扬地在空中漫舞。群山间腾起阵阵雾霭，与暗黑的山色相融相映，苍苍茫茫，无穷无尽。这便是哀牢山的雾海，但雾海日出我们却没有可能一并欣赏了，只有下一次重游此地时再补上这个缺憾。
所幸的是这一夜的雨下得不算大，吃过早餐后，我们在杨老板的带领下前去探访十里河茶马古道及哀牢山原始森林。嘎洒草皮街在解放前就是云南有名的商品汇集中心和交易市场，历史上有一条重要的国际交通线经过这个地方。这条交通线从昆明出发，经玉溪、新平到嘎洒，再经耀南、十里河、丫口街向西横穿哀牢山区到恩乐，到滇沅后穿过无量山到景谷，再到澜沧，最后进入缅甸，路面用巨大的石块铺砌而成，非常牢固，即便现在，许多地段仍保存完整，只不过长满了杂草、青苔而已。后人将当时马帮常来常往的这条大道称为茶马古道，茶马古道虽已成历史，但对于滇西南经济的发展与繁荣也曾起到过重要作用。
因为要进入原始森林，我们都注意穿上长衣长裤，并用塑料袋给两只裤管打上绑腿，以防虫蛇叮咬。一切就绪，我们随杨老板踩着人工铺就的大青石深入古树参天、遮天蔽日的河谷原始森林。路一直往下延伸，从谷底若隐若现地传来哗哗的水流声，不甚清晰。哀牢山区在地质史上，从中生代以来就基本脱离了海洋的影响，第四纪又没有受到大陆冰川的直接袭击，是许多古老植物的避难所和一些新生类群的发源地，植物种类丰富，特有植物繁多。高一脚低一脚，我们紧随杨老板的步伐，密林深处，忽有一条小山溪流淌过石板路，大家只能趟水而行，水中的几块石板呈现出当年马帮留下的足迹，其中一块石头已被马蹄踩出深深的一个洞，洞形与马蹄形相吻合，当年不知有多少马帮曾从这里穿行而过。杨老板在一片断墙残垣边停住，告诉我们这是当年的马帮客栈，这客栈大概也就40多平方米，简陋之至。再往下走，看到一个废弃的炼铁炉和一间小棚子，杨老板说马帮就在这里钉马掌，生意曾经十分红火。不远处有一开阔地，杨老板接着介绍说当年这里有客栈、酒馆、妓院、戏院、茶楼，车水马龙、热闹非凡。可现在它却静默于这片树林之中，无法再寻觅它往昔的繁华、喧嚣。一切归复平静。
夺命狂呼：突然，林教头大叫一声，似乎平空里的一声炸雷，所有的目光都集中到他那里，原来他的皮鞋上不知什么时候爬上去了一条灰色的、湿湿的、粘粘软软的蚂蝗。杨老板用一根削出斜面的小树棍硬是把蚂蝗铲了下来。这引起了众人的警觉，急忙检视自己，每一个人都发现自己鞋上或多或少都有几条正在蠕动的蚂蝗，我们两个女孩顿时吓得哇哇怪叫。林教头忙折了树枝，上前帮我们清理，还好蚂蝗还只在鞋帮上。淞叔叔光脚穿着凉鞋，不知不觉中已被蚂蝗咬出了血，他用手指掸，用手掌拍都没用，只有点了烟去烧烙，那只蚂蝗才不甘心地从他的脚上翻身下地。看到如此触目惊心的情景，一种对蚂蝗的恐惧涌上每个人的心头。
越接近谷底，蚂蝗就越多，我见到蚂蝗爬到鞋面上，只能尖叫着把脚伸到林教头那里，直到他拍拍我的脚说：暂时没有了，才稍稍安心一点，想到自己被蚂蝗吓成那副模样以及林教头那惊惶失措地帮我铲蚂蝗的姿态，又哈哈大笑起来。一会儿，林教头脚上又爬上了一条蚂蝗，我脚上也有，急着想把蚂蝗弄走，我扯过林教头就急急地把脚伸给了他，若在平时哪好意思把脚放在别人眼皮底下，可非常时期就什么都管不着了。林教头听着我那一声比一声大的尖叫，也只能埋下头先处理我鞋上的蚂蝗了。
还有一次，一条蚂蝗爬到露萍的袜子上，她吓得闭着眼睛尖叫，叫到后面可以说是撕心裂肺了，她一手抓着任意，一手抓着冲过来帮她铲蚂蝗的林教头，奇怪的是露萍因恐惧在一声高过一声的尖叫，而任意也在那嘶吼应合，搞得我们看不懂了，后来才知道，露萍在无意识间，把任意的手都给掐紫了一大片。弄清楚原因后，大家都捧着肚子大笑，但边笑还得边抬脚看有没有蚂蝗。林教头还挤兑任意说：你陪着干吼什么呀？走着走着淞叔叔突然转过身对我们大叫，我们两个女孩子也就扯着嗓子惊恐大叫，谁也不知道叫什么，叫完了才知道是淞叔叔开了我俩的玩笑。尽管淞叔叔一再说蚂蝗没有什么可怕的，不过就是地上的蚊子，吸完血它就自己下来了，根本没感觉。但一路上我们还是腿都吓软了，毕竟没有这种经历。
我的一双脚完全交给林教头去拾掇了，因为我们根本连看都不敢看了。任意没扎裤腿的宽裤子不知什么时候已经钻进了三条蚂蝗，附在他的小腿上吮吸得胖胖的，他拉开裤子看见后大叫一声，我们一下子从他的周围迅速散开，只有他坚强地立在那里茫然地看着蚂蝗，然后如同打蚊子似地一巴掌一巴掌地狠狠拍着蚂蝗，当然那是没有用的。还是淞叔叔的半截烟头管用，把蚂蝗给烫下来拯救了他。蚂蝗咬人的时候会分泌一种麻醉剂和一种可稀释血小板的液体，人被吸血时浑然不觉，吸过血后伤口会一直流血不止，一时难以止住。看着股股不止的血流，便会有种血淋淋的感觉。最后，我们总结了一条，尽量不要去踩草丛，不要停下脚步，这样可以减少与蚂蝗接触的机会。
大汗淋漓地走出森林时，只觉得肺腑清畅，大概是林中那竭力的尖叫把污浊之气都叫出来了，耳边听到林教头在一旁嘟嘟喃喃地说：看什么原始森林，只顾低着头看蚂蝗了。我轻笑着装作没听见，哼起了一首歌，庆贺没被蚂蝗咬着。不过，心里还是暗暗筹划着要报答林教头。
我们的哀牢山之行，慢慢地画上了句号。短短的两天游历，可说是充满惊险，丰富多彩。当我们回到昆明时，觉得美丽、苍茫的哀牢山也跟随而来，它在我们每个人的心里
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陕西茶马古道踏勘记
宁强县石牛道，是因秦王伐蜀、石牛粪金、五丁开道的故事得名，自古为中原通往西南的孔道。元朝以来，又称蜀栈、南栈。其路线是由汉中西行过褒水，经勉县入山区至金堆铺交宁强界，经大安、烈金坝折南，过五丁关至宁强县城，再转西南，经牢固关、黄坝驿、七盘关入川界而达成都，约600公里。该县境内共长85公里，多属险峻山径。《雍大记》记述五丁峡（或称金扣峡、宽川峡）云：“连云叠嶂，壁立数百仞，幽邃逼窄，仅容一人一骑；乱石嵯峨，涧水湍激，为蜀道之最险”。金牛道另有一条线路，从本县烈金坝西行经代家坝、阳平关、广坪河至金山寺青岩子（界牌）入四川界，去白水（今名沙州）至昭化而与宁强县城之路合。此道较为坦缓，是南北朝以前秦蜀主要通道。
宁强原名宁羌，境内置县设治迄今已有1370余年历史，县境东周以前为氐羌所据。春秋时期，白马氐据其西境，蜀据其东境。秦并蜀，置蜀郡，全境归辖。到宋朝，置三泉县直隶京师达137年，开我国中央直辖县之先例。
正因宁强地理生态环境的优势，加之又是汉水的发源地，茶叶生产历史悠久。唐朝陆羽《茶经》载：“茶树，金州（今安康）生地西城、安康二县山谷，梁州（今汉中）生于褒城、金牛（今宁强）二县山谷。”由此可知，本县在唐时已有种茶的习惯，到现在，青木川还保留有150年以上的老茶树。
巴蜀之地，是我国茶文化的摇篮，至今流传着的“以茶易马”，
“丝绸(茶)之路”和“茶马古道”的佳话，都与宁强有关。川茶传陕时，羌州（宁强）就是第一站。如何从这消失的古栈道中，考察得出宁强金牛茶马古栈道蜀门遗址呢？
2004年4月18日，韩兴海与中华茶人联谊会会员、宁强县农业局局长丁振华以及殷开鲜等人，爬山涉水来到了宁强县与四川广元交界的2425公里处的黄坝驿乡（宁强段）关沟村草皮山南崖，海拔约为900米以上的山腰之间，他们仔细踏勘，发现此处山石曾经人工凿开，犹如深谷，高数十米，约展臂之宽，设有石门掩挡，可起到“一夫当关，万夫莫开”的作用。石道上还留有碎坏的石块，马踏的蹄窝，脚夫“打杵”留下的印记。“打杵”是巴山“背二哥”不可缺少的行路工具，丁字形，由于途中歇息时支撑背负的重物用。构造十分简单，却是十分管用的。还有南崖面上的柱痕和风雨的侵蚀得难以辨清的文图，时隐时现。这就是金牛茶马古栈道蜀门遗址保留较好的一段。
岁月流逝，数百年过去了，如今秦蜀天堑变通途。虽然驼铃消逝了，马帮改行了，但茶香仍在，这一切始终难从历史的长河里消失，而且愈来愈清晰地显现在当代人的视野里。
如前所说，从交通的角度看，汉中西部是蜀茶或番马进入长安的必经之地。秦汉至南北朝，由陕西关中入蜀都循着“石牛道”。此道细而言之，是由陕西眉县经斜峪关，褒谷栈道入汉中，复自勉县而出，出阳平关（古阳安关），由山道经广坪抵白水关（今四川青县白水镇），然后沿白龙江河谷至广元老昭化（今广元西南），转南入剑南阁道。另一条陈仓古道，即淮阴候出定三秦经此道，是由勉县沿今略阳的黑河坝、大黄院、鱼洞子、略阳，越清泥岭，出甘肃两当，进凤县越秦岭到陕西关中。两条道在南北朝以前汉中至广元、昭化一段，大致是出勉县西行至阳平关，再沿嘉陵江（西汉水）燕子砭，经安乐河、广坪、青木川进入四川省青川县姚渡镇，沿白龙江下可达白水镇，再抵昭化。沿线没有大山大河，自然成为古代的重要通道”这一通道，宁强具有必经之地的区位优势，为茶马古道的形成和茶叶的传播发挥过重要的作用。
西双版纳茶马古道踏访记
具有千年历史的云南西双版纳茶马古道将重新出现马帮；茶马古道起点的易武古镇遗迹引起有关方面重视，将采取保护措施，恢复古镇风貌。不久前，记者踏访了这条中国历史上边疆农业地区和游牧地区之间进行茶马贸易所形成的交通线路。
形成于1000多年前
早在1000多年前，产自滇西、滇南的茶叶就以马匹为交通工具，被运送至川、藏一带。云南境内的茶马古道以易武为起点，北经思茅、临沧、大理、丽江和迪庆进入川、藏，绵延1000多公里。易武位于西双版纳州东南部的勐腊县境内，从古到今都盛产茶叶，滇南的六大茶山一半在易武，被认为是最好的普洱茶的产地。明清时期，易武普洱茶被选作朝廷贡品。
易武古镇至今有保存完好的古镇和古道遗迹，有存活千年以上的普洱茶树。在一所小学里，记者看到修建于清道光年间的碑亭和青石碑。
青石板路留下马蹄印
距碑亭约100米的另一个角落里，露出了一条古街道的入口。街道宽约4米，为青石板铺就。青石板路上还有马蹄踏出的印迹。据说，明清时期，每天出入易武的马帮多达上百个，骡马上千匹。街道两侧各有四五座明清时期的院落。临街一面是商铺，从前是经营茶叶的商行，现在里面的人家仍在加工制作普洱茶。古街延伸至一个杂草丛生，留有残墙断壁的山坡上。穿过荒凉的山坡，青石板路延伸进了一个地势稍微平缓的、约有100多户人家的镇子里，这里的建筑和街道与山坡上残留的那一段古街道完全相仿，但人气明显旺了，不时走过人群，还随处可见家禽家畜。
古茶树已有700多年
在易武镇东北约8公里的一个丛林密布的山坡上，见到了一棵生长了700多年的古茶树。据说在易武境内，像这样古老的大茶树有上百棵。这种大茶树上的茶叶是茶中极品，据说加工后每500克可卖到五六百元，若存放至10年以上，每500克可以卖到数万元以上。
据悉，当地政府正在进行恢复易武古镇风貌的规划，并策划组建一支由100匹马组成的马帮。马帮组建后的第一个行动便是驮着茶叶从易武镇出发，沿着眼前的这条古道走到四川、西藏乃至北京，让荒废的茶马古道再展风采。
茶马古道：从普洱出发 - 五房·茶马古道考察记六
深陷的马蹄印，记录着古道的兴衰
９０岁的方淑珍（左一）还清楚的记得驿站的往昔
茶庵鸟道
孔雀屏驿站新建元（江）磨（黑）高速公路尽头不远的地方就是普洱了。千百年前建筑在茶叶经济上的普洱，今天仍有很多遗迹深藏在城外的青山和村落之中。为了寻找普洱茶家乡往日繁华的记忆，我们撞开了尘封的历史之门。当越野车从平坦的高速路上驶下来，进入高低不平的山间小路时，我们的考察也真正开始了。
从历史出发，去寻找真正的普洱茶。
官马大道今何在茶的味道是品出来的，可茶的历史又该如何去触摸？
普洱城北１０公里处，就是“普阳八景”之一的“茶庵鸟道”，从此向北行走，驿道盘山而上，古木参天蔽日，鸟鸣虫吟。此处旧时有驿站、茶站、庙房，故名茶庵塘，景名“茶庵鸟道”。
我们在普洱县委宣传部部长杨定华、副部长吕宗业的陪同下来到茶庵鸟道时已近黄昏。一路上坡的茶庵鸟道显得十分宽阔，并没有鸟道模样。宽阔的路面是“五尺”官道的标准尺寸，全部用青石板修建而成，有的地段高出地面，有的地方还能看出当年修的排水沟，这与我们在其它地方看到的茶马古道完全不同。县委宣传部的同志说，这就是茶马官道，从普洱通往昆明。进京的贡茶和销往内地的茶，必经此道。沾上皇宫贵族和国家税收，原来的幽幽民间商道，立即改变了鸟道模样，成为一条茶马“高速公路”。如今，这官马大道上深浅不一的马蹄窝，记录着当年的繁忙景象。
据县里的同志介绍，清代道光年以前，茶庵鸟道只是民间商道。从普洱出发的马帮越过这山垭口，就踏上遥遥无期的旅程，马帮的家眷常常在此地送别他们的亲人。天长日久，这里便有了与茶事相关的茶庵。道光元年（１８２１年），为了方便普洱茶进京，开始修建这两米宽的“官马大道”。到道光三十年（１８５０年）官马大道才得以完工。今天，驿站、茶站已经不见了踪影，庙房只剩下两个巨大的柱础了，“官马大道”显出了鸟道的沧桑。
云南农业大学周红杰教授在多次考查的研究结果上提出：明清时以普洱为中心向国内外辐射出五条“茶马古道”。在考察中，我们把当地学者与我们实际了解到的驿站结合，得出了五条茶马古道的位置，由普洱出发茶马古道有东北路、南路、西北路、东南路、西南路５条。东北路从县城出发至石桥寨、头酒房、茶庵塘、磨黑、四堂庙、孔雀坪、把边街、魁阁塘、把边江渡口（过铁索桥）、哨牌、通关、墨江、元江、玉溪到达昆明，全长５８０．７公里，行程１７天，也叫“官马大道”。普洱贡茶从这条路送到昆明，直至北京。客商以及官员来往、运送茶盐等土特产，都走这条路，所以特别重要，明清两代，沿途设立了若干“营”、“哨”、“汛”、“塘”，严密防守。南路从县城出发，经头塘、大新寨、南门口、猴子山、石膏井、那柯里、思茅、普藤坝、车里、佛海、打洛通往缅甸，全长３１１公里，步行单程８天。西北路从县城出发，经四更桥、五里坡、气山丫口、硝井、谦岗、西萨、景谷、景东、弥渡至下关（今大理市），也叫“茶马大道”。从普洱驮去的茶叶经下关，丽江中转，或是藏族马帮直接把普洱茶从普洱驮到西藏，有的还从西藏转口印度、尼泊尔，是古代中国与南亚地区一条重要贸易通道。东南路由县城东南方向经勐先、黎明至江城到越南莱州、海防，直至欧洲。西南路由县城出发，经德化、那迁、六顺、糯扎渡口至澜沧、孟连，驮普洱茶、磨黑盐、普洱大布到缅甸。
如今，普洱境内现存的“茶马古道”有茶庵塘段、磨黑孔雀屏段、同心那柯里段等。
普洱茶盛于普洱
中国古人的记叙方法总是那么精要。清赵学敏《本草纲目拾遗》记载：“普洱茶出云南普洱府。”１７６５年的这段话，对于今天的我们来说，已经发展为一个涉及地理、历史、文化的一个普洱茶文化课题了。
普洱地名的正式命名是在明朝万历年间。此前，“普洱在商周时期属古‘产里’地；西汉时期属益州郡哀牢地；东汉至南朝时期隶属永昌郡；唐南诏时期设为‘步日睑’（后改为‘步日部’；‘日’的读音与‘洱’相近），属银生节度；元朝时期改设为‘普日思么甸司’；明朝洪武十六年（１３８４年）改称‘普耳’，至万历年间定名为‘普洱’。清康熙三年（１６６４年）在普洱设置元江分府，雍正七年（１７２９年）设置普洱府。此后至民国时期，先后设普洱镇总兵署、迤南兵备道署、普洱道尹公署、云南第二殖边督办公署和第四区行政督察专员公署驻普洱。中华人民共和国成立初期，普洱为中共宁洱（后改称“普洱”）地委、行政专员公署驻地。１９５５年５月，地委、行署迁驻思茅，“普洱”自此至今为县名。”
清代普洱管辖范围广大，包括了人们习惯上说的“思普地区”。康熙三年（１６６４年），普洱通判管辖十三版纳。雍正七年（１７２９年）普洱府辖六大茶山、橄榔坝及江内（澜沧江以东、北片）、六版纳（即勐养、思茅、普滕、整董、勐乌、乌得），对江外各版纳（即勐暖、勐棒、勐葛、整歇、勐万）设车里宣慰司，为土司管制。那时流官管土官，普洱府对车里宣慰司实行羁縻管理。同年在思茅设茶叶总店，将思茅城私商（指茶商）一律赶走，不得经营茶叶生意。乾隆三十五年（１７７０年），普洱府辖一县三厅及车里宣慰司。
普洱茶因地得名，普洱又因茶闻名四方，这是明清以后普洱茶叶商贸繁荣的结果。作为思普地区政治中心的普洱，自然而然成为茶叶商贸的中心。清雍正年间，普洱府在其土城外建砖墙，使当时的普洱城真正成为一座商业城市。整座城市气势不凡，有朝阳门、宣武门等，城墙高大坚实。各地商人云集普洱，普洱因茶而成为文化荟萃之地。江西会馆、两湖会馆、四川会馆、秦晋会馆、徽州会馆、两广会馆、石屏会馆、建水会馆、玉溪会馆等，带来不同的地区特色，四川会馆供奉的神是李冰，晋秦会馆是关公，徽州会馆是王安石……如今，大多数会馆已不见当年雍容，只有残墙一二。现在，为发展普洱茶文化、建设普洱，县委、县政府做出了一系列规划，其中包括恢复建设会馆建筑。
清代，为加强对普洱茶的管理，清朝廷还在普洱设茶局，专办营运茶叶的许可证“茶引”，并收取茶税。据载，雍正十三年（１７３５年），普洱就在于么放“茶引”三千引（每引可以运输一担茶叶）。清朝廷还在普洱办茶厂，选上好原料加工为团茶、散茶和茶膏专门贡献朝廷。清代的普洱府可以说是官办茶业和民间茶业共同繁荣的时期。据《普洱县志》记载，咸丰年间有２０几万人从事茶业。道光同治年间，普洱府普宁城内城外有商家三百余，茶庄有六七十家，每年茶的销量为５７０吨。普洱的茶有普青、普红、普尖等，有的直接运出，有的加工成茶饼或团茶、茶膏运走。普洱有名的商号有协太昌、同心昌、福美祥、元盛号、荣和昌、广兴隆等等。其中“猛景茶庄”十分有名，其紧压茶上都印有中英两种文字。
寻找古道遗风在磨黑、孔雀屏、那柯里，为寻找古道旧时的样子，我们在山间和村镇穿梭，像猎狗一样兴奋。
磨黑因盐而得名，但普洱的历史上，盐与茶是商道上最常见的货物。马帮时常是把茶驮出去，又把盐、药材等日用品又驮回来。盐茶相伴的运输方式也是最节约成本的方式。今天的磨黑是安静的，在玩八哥的老人身上，我们可以看到磨黑当年的悠闲。从磨黑往东就到了现在普洱保存马店最多的古代驿站———孔雀屏。孔雀屏因处于扇形的孔雀屏山上而得名。孔雀屏有一条约４米宽的石板路贯穿全村。路边除少数的砖房外多数是旧时留下的土房，其中不少就是当年的马店。一位叫方淑珍的老人告诉我们，当年的孔雀屏有３４家马店。老宋家、老三家、老柴家、老张家……都是开马店的大户，有的一家还经营数个马店。当时她家的马店可以住得下四把马（五匹驮马为一把），直到磨黑通公路时孔雀屏都还一直有马帮。
从普洱往南，同心那柯里的茶马古道是普洱现存最长的一段茶马古道，断断续续约有３０公里，由人工磨制的条石和砾石铺成，一直通向思茅。茶马古道一般是６０里为一个马站，３０里为一个腰站。那柯里就是其间的腰站，马帮在此地打尖歇梢。
看着茶马古道斑驳的石板和石板上深陷的一个个马蹄窝，就像在看一本书。这本引人入胜的书，记录着茶马古道兴衰的历史。
与“秦开五尺道”相比，茶马古道的历史不算悠久；与公元前张骞出使西域时看到的从巴蜀经云南到印度、阿富汗等地的“蜀身毒道”相比，茶马古道的历史价值也不能同日而语。但茶马古道鲜明的历史、文化特色，往往覆盖了“五尺道”，覆盖了“蜀身毒道”，也覆盖了云南的其它商旅道。
这并不奇怪。茶马古道与云南境内外的商旅道相重合，也是历史事实。虽然，茶马古道因历史的变迁沉寂了，但茶马古道从普洱出发的历史依然清晰可辨。
茶马古道专家相聚雅安 重走茶马古道
李锡东介绍长卷
21日的茶马古道文化遗产保护(雅安)研讨会上，全国多地的茶马古道专家相聚雅安。新朋旧友一相逢，话题不断，高潮迭起。
蒋秀英：再次来雅安重走茶马古道四川省甘孜藏族自治州政协副主席蒋秀英是雅安的老朋友了。为写作《恢宏千年茶马古道》，她曾经来雅考察。如今，这部作品已经走出国门，有了英文版本。不少喜欢茶马古道的人专程去甘孜州找她，询问茶马古道怎么走。
蒋秀英这次到雅安，除了和茶马古道专家们聚首，还将为即将再版的《恢宏千年茶马古道》，增补一些材料。
蒋秀英回忆，当初考察时，位于名山县新店镇的茶马司比较破旧，现在已经有所修整。所以，她拍摄了现在的茶马司照片，准备补充在再版的书当中。
在22日的实地考察中，蒋秀英和众多专家们参观了雅安博物馆、雨城区某藏茶茶厂、荥经县的姜家大院、开善寺、茶马古道新文段和新添古镇。
李锡东：13米长卷再现古道艰险研讨会上，当一条长13米、宽35厘米的画卷被两边的工作人员缓缓展开时，台下的嘉宾们发出了阵阵惊叹。
汉源县党研室的李锡东介绍，画卷记录了茶马古道汉源段从大相岭开始，途经飞越岭，一直到泸定约100公里的崇山峻岭，除了再现茶马古道上的驿站、古镇等历史遗存外，还刻画了形态各异的背夫，背负茶包走在茶马古道上的情形。
这幅画卷是由汉源县文体局文化股股长陆仁泽的女儿陆小路所画。李锡东回忆，半年之前，他就开始为画作整理创作素材。陆小路先根据素材，用碳素笔画出65张单幅图画，然后拼接成的一幅图画。呈现在专家学者面前的图片是经过拍照影印后的效果。
李锡东说，希望通过长卷让众嘉宾直观地看到茶马古道汉源段的情况。以后，画卷或将在汉源县做成文化墙，让来往的客人直观了解茶马古道汉源段。
任新建：厘清茶马古道的现实意义四川省社科院历史研究所研究员任新建在研讨会上说，国家文物局局长单霁翔对这次研讨会给予了高度评价。这样的研讨会集中了专家、学者和领导，对深入研究文化内涵、保护和开发茶马古道，进一步研究开启思考都有建设性意义。
任新建表示，自己以前走过茶马古道，也做过一些调研。他觉得茶马古道是历史的丰碑，也是人类为交换而开辟的通道，见证了中华民族大家庭你中有我、我中有你密不可分的局面。
任新建说，随着时间的推移，很多文化遗产受损，而茶马古道的研究文献较多，且路线较为清晰，研究起来现实价值较大。所以，近年来，茶马古道研究热逐渐兴起。
目前，研究茶马古道的目的是纠正不合史料的部分，厘清茶马古道的历史功能和现在功能。
失落的古道—茶马古道
从前茶叶比丝绸或瓷器更贵重的时候，背夫和负重的牲畜便沿着茶马古道，步伐缓慢地顺着之字形路线攀上西藏海拔4600米的扎尔加玛（音）垭口。如今的旅行者乘坐汽车越过这一曲折爬升的路段。
4月，四川省名山生态茶园，小心翼翼的手指采摘着当年茶树冒出的第一轮新芽，这是成色最好的茶叶。历史学家认为，人类最早种植茶叶便是在四川和云南湿润的丘陵地带。
在四川省的协庆寺，喇嘛们把茶混进糌粑（炒熟的青稞粉）里开饭。这里的茶要佐以盐巴和酥油，茶叶则来自买来的茶砖。
置身于四川西部的深山，我在一片竹林中砍开前路，想要找到那条传说中的小径。就在60年前，当亚洲许多地区还依靠人力和牲畜运输的时候，茶马古道仍是连接中国汉地和西藏的主要贸易通道。但我的一番搜索却可能是徒劳。几天前，我见到一名当年在茶马古道上背沉重茶包的老人，他跟我说，天长日久，日晒雨淋，植物蔓生，茶马古道说不定已消失殆尽了。
接着，我的斧头一挥，竹子倒下，面前出现了一条卵石铺砌的小路，只有一米来宽，弯弯曲曲地穿过竹林，路面上覆盖着一层长得异常茂盛、滑溜溜的绿色苔藓。有的石头上坑坑洼洼的，坑里积着雨水，长出了野草，那是一千多年来跋涉在这条路上的成千上万名背夫们，把木拐包铁的那一头支在地上歇脚所留下的痕迹。
这段残留的卵石小径只延伸了15米长，攀上几级破烂的台阶之后便再度消失无踪，被多年来的季风豪雨冲刷得一干二净。我继续向前，走进一条狭窄的通道，山壁陡峭又湿滑，我只能用手抓着树，免得掉到下面乱石嶙峋的溪水里。我指望走上一阵之后，能翻越雅安和康定之间高峻的马鞍山垭口。
那天夜里，我在溪流之上的高处宿营，但木头太潮，生不了火。雨水沉重地打在帐顶。第二天一早，我又往前探索了500米，直到密不透风的树丛死死地阻断了我的去路。我无奈地承认，至少在这儿，茶马古道是消失了。
事实上，原来的茶马古道大部分都无影无踪了。中国正势不可挡地冲向现代化，用沥青马路飞快地抹煞着自己的过去。在这条古道被推土机摧毁或彻底磨灭之前，我要来探一探它曾经辉煌一时、而今却近乎被忘却的残存路线。
茶马古道曾经延伸将近2250公里，横越中国的腹地，从四川的产茶区雅安通往海拔3650米的西藏首府拉萨。它是亚洲最高、最险峻的一条道路，自中国翠绿的山谷地带伸出，横穿风雪肆虐的西藏高原，涉过冰冷的长江、澜沧江和怒江，切入神秘的念青唐古拉山，四度攀越海拔5000米的致命垭口，最终才下行至藏地的圣城。
暴风雪屡屡掩埋茶马古道的西段，滂沱大雨则蹂躏它的东段，土匪的威胁从未消停。然而在几个世纪里，这条路是重要的通商干道，即便两端的不同文化时常发生抵触也未能改变这一点。古道存在的原因在于双方通商的欲望，不像同样具有传奇性的北方丝绸之路总叫人想起浪漫的思想、伦理、文化和创造力的交流。汉地有藏地渴望的东西：茶；藏地有中原急需的宝物：马。
如今，茶马古道仍活在像罗永福（音）这样的老人的记忆中。92岁高龄的他，眼睛总是湿润润的。我在长河坝村遇到了他。对当年运茶的背夫来说，从雅安往西走到长河坝是十日的脚程。刚到四川的时候，人们告诉我，当年的运茶背夫已经没有在世的了。但在我穿越古道的残存路段时，我不光遇到了罗永福，还遇到了其他五名老背夫，全都渴望与人分享自己的故事。虽说背有些驼了，罗永福仍健壮得惊人，他带着顶黑色前进帽，身着中山装，兜里插着烟斗。1935年到1949年间，他在茶马古道上当背夫，运茶去西藏。他背的茶包总在60公斤以上，而在当时，他的体重才不过50公斤。
“太艰苦，太难走了，”罗永福说，“那碗饭可真不好吃。”
他从马鞍山上走过许多个来回，我之前正是希望到达那里。冬天，大雪积了有一米深，巨石上挂着两米多长的冰柱。他说，最后一次有人穿过那个山口是1966年的事了，所以，他觉得我恐怕过不去。
但当年走那条路是怎样一番情况，我多少得以窥见一斑。新开店是背夫们从雅安到康定20天行程的第一站，在那儿我遇见了脸刮得光光的甘绍雨（音），87岁，还有胡子拉茬的李文亮（音），78岁，他们坚持要给我表演一下当年做背夫时是怎么干活的。
背深深地弯着，驮起想象中的茶包，青筋毕露的手捉住丁字形的木拐，头埋下，眼睛盯着往外斜分的脚，两位老人向我演示他们当年排成一排，步履蹒跚地顺着湿滑的卵石小道前行。照旧日的规矩，甘绍雨走了七步后停下来，把木拐往地上顿了三下。接着，两人将拐杖绕到背后，架住加了木框的驮包，用无形的竹掸子擦去额头的汗水。依他们讲，当年的背夫号子里说得很清楚，上山时七步一停，下山时八步一停，而平地走上十一步也要停，否则不可能走得长久。
运茶的背夫有男有女，一般负重70到90公斤，最壮的男人能背135公斤。背得越多，薪饷拿得也越多：回家的时候，每公斤茶值一公斤大米。背夫们衣衫褴褛，脚上穿的是草鞋，若遇到山顶的垭口积雪，就安上简陋的铁鞋钉。唯一的食物是一小包窝头，偶尔能吃上一碗豆花。
“我们路上当然有人死，”甘绍雨正色说道，眼皮半合起来，“遇上暴风雪，或者跌下山崖，小命就没了。”
1949年新中国成立以后修了公路，人力运茶的历史很快结束了。新政权把地主的土地分给穷人，将背夫从繁重的劳役中解放出来。“那是我一辈子最高兴的一天，”罗永福说。分到土地后，他开始自己种稻子，“那段惨痛的日子过去了”。
传说，茶叶是在公元641年，唐代的文成公主远嫁吐蕃国王松赞干布的时候，第一次被带入西藏。西藏不论贵族还是牧民都喜欢喝茶，其中大有原因。在寒冷的天气里，茶是一种热饮，若不喝茶，便只能喝融化的雪水，牦牛奶或羊奶，要不就是青稞酒了。在寒风凛冽的高原腹地，牧民们围着牛粪火堆取暖，一碗酥油茶带着独有的咸味、些许油腻又强烈的口感，相当于一小顿饭了。
沿着茶马古道运到西藏的茶叶，有着最粗糙的形式。茶叶都是亚热带常绿灌木山茶树上长出来的，只不过，绿茶是未经发酵的嫩芽和树叶制成，而专供西藏的砖茶，直到今天都是用茶树长大了的老叶子、茎和细枝制成。各种茶中以它味道最苦、最涩。经过多道蒸晒工序之后，茶里便掺入粘稠的米汤，压进模具，再次晾干。黑色的茶砖重半公斤到三公斤，至今仍行销于整个西藏地区。
到11世纪，砖茶成了藏地的通货。宋代用它从西藏购买强健的战马，以迎战北方彪悍的游牧部落——成吉思汗的先辈。砖茶成为中原与藏地之间最重要的贸易物资。
用120斤的砖茶，汉人能换回一匹马。这一兑换率是四川茶马司在1074年定下的。背夫从雅安附近的茶厂茶园跋涉到康定，一路海拔升高了2500多米。之后，茶被封装进防水的牦牛皮箱子，用骡子和牦牛的商队运到拉萨，这段行程为期3个月。
到13世纪，汉地每年要以数百万公斤茶换回25000多万匹马。可所有这些马匹都没能挽救宋朝，1279年，它被成吉思汗的孙子忽必烈所灭。
不过，以茶易马的做法却贯穿整个明朝（1368～1644），并持续到清朝（1645～1912）中期。18世纪内地对马的需求开始下跌，茶又被用来交换其他商品：高原兽皮，羊毛，黄金，白银，还有最重要的——只盛产于西藏的中药材。像罗、甘、李这些最后一代的运茶背夫，把砖茶包卸在康定之后，返程时便背的是这些商品。
正如中央皇权控制着四川的茶叶买卖，在神权统治的西藏，喇嘛们也会影响贸易。茶马古道连接着藏地的各大重要寺庙。数百年来，藏地和汉地各自的势力角逐改变了茶马古道的路线。主干路线有三条：一条始自云南南部的普洱茶之乡，一条来自北方，还有一条从东边切入西藏腹地。作为中线的后者路径最短，大部分茶叶都经它运输。
如今，古道的北线变成了柏油铺就的317国道。在拉萨附近，它跟世界海拔最高的铁路——青藏铁路并行。南线变成了318国道，也是柏油路。这两条公路是今日的贸易干线，大卡车川流不息，装载着各色货物——从茶到课桌，从太阳能电池板到塑料盘子，从电脑到手机，凡你想得到的东西都有。几乎所有货物都是单向流动的——向西，进藏，满足那里飞速膨胀的人口的物质需求。
古道中线的西段从未被修成公路。这段路蜿蜒穿过藏地僻远的念青唐古拉山，那里条件极其恶劣，所以几十年前就被废弃了，整个地区不向游客开放。
我已经看过了汉地残存的古道，要想在西藏达到同样目的，必须想办法进入这些封闭的深山。我打电话给妻子苏?伊巴拉，她是个经验丰富的登山家，我要她8月份跟我在拉萨碰头。
我们的行程是从位于茶马古道西端的哲蚌寺开始的——要是骑马的话，这儿离拉萨不到一天的路程。哲蚌寺建于1416年，有一间巨大的煮茶房，七口直径两三米的铁锅架在烧柴火的硕大石灶台上。
彭措卓巴站在一口大锅旁，切下厚得像百科全书般一大块一大块的酥油，放进沸腾的茶里。“从前，这儿一度有7700名喇嘛，每天要喝两顿茶，”他说，“当时这间煮茶房里有一百多名喇嘛干活。”他套着件栗色无袖的藏袍，在寺里当掌茶师傅已经有14年了。“对西藏的喇嘛来说，茶就是生命。”
如今寺里只住着400名喇嘛，所以只用了两口小锅。“一口锅要下25块茶砖，70公斤的酥油，3公斤的盐巴。”彭措卓巴一边说，一边用一人高的木勺在锅里搅动着供200人饮用的茶。“最大那口锅的容量是这个的七倍。”
苏和我从寺里出发，前往离拉萨有五小时车程的那曲市参加一年一度的赛马节。我们想看看令茶马古道得名的传奇马匹。赛马节要持续一周，原本是在开阔的平地上举行的，但十年前修起了一座混凝土体育场，好让官员们可以坐着观瞻。我们到达的第二天一早，藏族群众就挤满了看台：妇女的颧骨高高的，穿着高跟鞋，长辫子上沉甸甸地挂着白银和琥珀的饰品；男人们头戴毡皮高边帽，身着袖子长长的藏袍；孩子们光脚穿着便宜的运动鞋。小贩们叫卖辣土豆和听装的百威啤酒。刺耳的扩音器用汉语和藏语播报每一场赛事。这里弥漫着赛马盛事的氛围，只是看台边上每隔10米就站着警察，赛场周围有人列队巡逻，人群中还混着便衣。
一入赛场，马和骑手们似乎便打破了地球引力的规律。一名藏族骑手飞驰得如同失控，像杂技演员那样左右翻身下马，拾起地上的哈达。泥块高高溅起，迸入湛蓝的天空。骑手高高扬起哈达，掉转马头，迎接人群爆发的欢呼。
那曲赛马节弘扬的是早年藏民生活于马背上的文化遗产，这一类的庆典能延续至今的已经很少了。通过几百年的选择育种，藏人培养出一种特异的良马。这种马身高不过13.5掌（相当于1.4米左右，比大多数美国马的个头要小），四肢精悍，面孔英俊，肺部很大，适于西藏高原海拔4500米的缺氧环境。藏人把它培育出来，就是为了使之能够在冰雪皑皑的山口不知疲倦且步伐沉稳地行进。几百年前，汉人最想要的便是藏马。
而今，那曲坐落在国道317上，从前贸易路线的一切痕迹都已经消失得无影无踪了，可只要从这里再朝东南方驱车一天——近得诱人——就是念青唐古拉山脉，那是古道原先途经的地方。我被一个念头给迷住了：兴许，在深深的山谷里，还有藏族人在古道上骑着那不知疲倦的马儿呢。说不定，在西藏高原不为人知的广大腹地，古道沿途仍有贸易存在？不过，古道也有可能早就像四川境内那样没了影，被呼啸的寒风和翻卷的大雪给抹掉了。
赛马节过了一半，一个阴沉的雨天上午，苏和我钻进一辆“陆地巡洋舰”，悄悄动身去寻找藏区茶马古道而今的容颜。我们在土路上开了一整天，颠簸地翻过一个个垭口，差点滚下陡峭的山坡。傍晚时分，我们到了两座巨大垭口之间的嘉黎县，这里从前是茶马古道上商队的歇脚之地。我们挨家挨户地打听有没有马匹能带我们爬上5412米高的怒岗（音）垭口，但一匹马也没找到，村民指点我们去镇子边上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒，打台球，摇骰子打赌。听说我们要马，他们全笑了。早就没人骑马了。
出了酒吧，泥地里没看见筋肉健硕的马匹，倒见到了铁马——结实的国产摩托，打扮得和它们血肉之躯的前辈一样，盖着红蓝相间的藏族羊毛坐垫，车把手上缠着流苏。给钱的话，两名牧民小伙愿意带我们到山脚下，之后的路，我们就只能步行了。
第二天天还没亮，我们就出发了，背包像马鞍袋那样横捆在摩托上。牧民小伙开摩托极为娴熟，跟他们的祖先在马背上没什么两样。我们磕磕绊绊骑过了泥巴足有半米深的黑色泥潭，水花飞溅地渡过了蓝汪汪的溪流，摩托的排气管在水里汩汩喷发。
沿山谷驰去，我们经过了藏族牧民的黑色帐篷。好些帐篷前都停着硕大的国产卡车或陆地巡洋舰。牧民们哪儿来的钱买车呢？肯定不是靠传统的牦牛肉和酥油生意吧。
到怒岗垭口脚下的萨楚卡牧民营寨只有30公里，却走了整整五个小时。道路颠簸得把我们的脊骨都给抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草营火，吃罢牦牛肉干配酥油茶的午餐之后，苏和我徒步走向垭口。
叫我们惊喜的是，古道非常明显，就像是阿尔卑斯山上的石路，在牧场上蜿蜒向前，途中不时点缀着几头犄角高大的黑牦牛。我们艰难地往山上走了两个小时，穿过了两处泛着蓝色微光的冰斗湖。可一过了这两座湖泊，所有的绿色就消失了，只剩下了石头和蓝天。半个世纪前，运茶的骡队已不再走过这山口，可古道在此前的上千年里曾受到不断的修缮。古人把大石头搬开，修起石阶，这工程至今完好。苏和我走着之字形路线上坡，顺着石头小道直上垭口。
马鞍形的怒岗垭口显然是没人走了。尚在飘动的零零落落的经幡越见稀疏，玛尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了无人迹才能带来的寂静。苏眺望着周围白雪皑皑的山巅，它们如同天然的金字塔一般。几百年来，曾站在此地的西方人寥寥无几。我顺着苏的目光，看到存留下来的古道伸向了下一个山谷。
“你看见了吗？”她问。我看见了。在我的想象里，上百头骡子组成的商队步子沉重地向我们走来，蹄子周围扬起尘土，身躯两侧一左一右地驮着茶包，押运的藏民神色警觉，提防着埋伏在垭口的土匪。
第二天早晨，我们从垭口返回的时候，摩托骑手已经在等着了。我们坐上后座，开始返回，在冰蚀山谷里颠来簸去。
半路上，我们停在两顶黑色的牧民帐篷前，牦牛粪整整齐齐地码在它们周围。每顶帐篷都挂着阔大的太阳能电池板，草场上停着一辆卡车，一辆陆地巡洋舰，两辆摩托。牧民邀请我们进帐，端上了滚热的酥油茶。
帐篷里面，一位老妇正摇着转经筒默念经文，一名青年在从帐外透射进来的光柱中做饭，还有几个中年男子坐在厚厚的藏毯上。靠着比划手势和一本袖珍字典，我问他们怎么买得起那么多车。他们笑容灿烂，谈话却东拉西扯。等我们把盛得冒尖的大碗米饭就着蔬菜和牦牛肉吃个底朝天，主人拖出一只蓝色的金属箱子，开了锁，掀开盖子，示意我们过来看。里面是几百条死掉的肉虫。
“这是虫草，”主人骄傲地说。他解释说，每一条干虫子都能卖4到10美元。他上了锁的蓝色箱子里大概便装着一万美元的虫子了。虫草是一种感染了寄生真菌的幼虫，只生活在海拔3000米以上的草场。真菌最后会杀死虫子，以它的身体为养料。
每年春天，藏族牧民就在草场上游走，用一种小而弯的铲子寻找虫草。虫草的茎干露出地面不超过3厘米，略带紫色，呈牙签状，极难辨认——但这些虫子比藏民所有的牦牛加起来还值钱。
在亚洲各国的中药店里，虫草都是被当成万用灵药来卖的，据说能使年老者体健，所有的健康问题都不在话下：消炎去肿，提神化痰，就连癌症都能治。药店把它们摆在控温玻璃柜里，品质最高的每克能卖到80美元，两倍于现在的黄金价格。主人合上了他的宝箱，把它藏进帐篷的角落里。我们离开之前，他坚持要我们再多喝一碗滚烫的酥油茶。
乘摩托车在高原上奔驰的时候，忆古思今，茶马古道上新旧贸易的相似之处使我感叹不已。藏族人再不骑马了，西藏城市地区的主要饮料也不再是茶了（红牛和百威随处可见）。然而，正如茶叶仍从汉地的传统产茶区运送出来，西藏高原也仍是某种珍宝——冬虫夏草——的唯一产地。鞋子和香波，电视和烤箱，也许正顺着翻新成柏油大道的古老贸易路线源源不断地向西输入，可也有一样东西被回赠到东边。今天，为了神奇的虫草，藏区之外的国人不惜高价，正像当年他们渴求那无敌的战马一样。
茶马古道始末
茶马古道的涵义
茶马古道是指存在于中国西南地区，以马帮为主要交通工具的民间国际商贸通道，是中国西南民族经济文化交流的走廊。茶马古道是一个非常特殊的地域称谓，是一条世界上自然风光最壮观，文化最为神秘的旅游绝品线路，它蕴藏着开发不尽的文化遗产。茶马古道源于古代西南边疆的茶马互市，兴于唐宋，盛于明清，二战中后期最为兴盛。茶马古道分川藏、滇藏两路，连接川滇藏，延伸入不丹、锡金、尼泊尔、印度境内，直到西亚、西非红海海岸。滇藏茶马古道大约形成于公元六世纪后期。它南起云南茶叶主产区思茅、普洱，中间经过今天的大理白族自治州和丽江地区、香格里拉进入西藏，直达拉萨。有的还从西藏转口印度、泥泊尔，是古代中国与南亚地区一条重要的贸易通道。
茶马古道的起源
茶马古道起源于唐宋时期的“茶马互市”。康藏属于高寒地区，海拔都在三四千米以上。糌粑、奶类、酥油、牛羊肉是藏民的主食。在高寒地区，需要摄入含热量高的脂肪，但没有蔬菜，糌粑又燥热，故藏民在长期的生活中，创造了喝酥油茶的高原生活习惯，但藏区不产茶。在内地，民间役使和军队征战都需要大量骡马，供不应求，而藏区和川、滇边地则产良种马。于是，具有互补性的茶和马的交易即“茶马互市”应运而生。这样藏区和川、滇边地出产的骡马、皮毛、药材等和川滇及内地出产的茶叶、布匹、盐和日用器皿等等，在横断山区的高山深谷间南来北往，流动不息，并随着社会经济的发展而日趋繁荣，形成一条延续至今的“茶马古道”。
茶马古道概述
在中国大西南横断山脉的险山恶水之间，在世界屋脊的原野丛林之中，绵延盘旋着一条神秘古道，这是这个星球上最令人惊心动魄的道路之一。千百年来，无数的马帮在这条道路上默默行走
茶马古道是今天人们为这条绵延千年的古代商路所起的名字，它不是一条路，它只是一个名称，甚至只是一个文化概念。茶马古道是目前世界上己知的地势最高最险的文明文化传播的古道，是一条完全用人和马的脚力踩出的，用有血有肉的生命之驱国铺就的古道，马帮们沿着这条坎坷崎岖的古老驿道，源源不断的为藏区驮去茶、糖、盐等生活必需品，从藏区换回马匹、牛羊和皮毛。悠远的马铃声，串起了山谷、平坝和村寨，也串起了众多民族和不同文化交流。
茶马古道是一个民族文化的大观园、民族迁徒的大走廊，在这条绵延4000余公里的古道上，有西双版纳傣族的贝叶文化、有彝族祭坛上的火文化、有白族的本主文化、有纳西族的东巴文化、有藏族的雪域文化各民族文化在这条古道上交汇、融合、发展，生生不息。它又是一条中外文化交流的通道，在华夏文明和印度文明之间架设起一座桥梁。
茶马古道途经的横断山区、青藏高原，是我国地理地貌最为复杂、生物多样性最为丰富的地区，圣洁的梅里雪山，康巴人在高原草场引吭高歌，惊涛拍岸的怒江峡谷中，基督教堂里传诵着四部的和声，碧罗雪山、怒族人的春米声、织布声、孩童们的嬉戏声，淹没在夕阳的炊烟之中，自信，祥和，愉悦，是那里原住民族的灵魂。
陕西茶马古道与滇茶马古道握手（三）
是茶换马，还是马驮茶
研讨会上学术争议激烈，主要分为滇、陕、川三派。
第一个发言的木霁弘，夸赞了丽江和丽江马在滇藏茶马古道上的特殊作用。他说，南部驮茶的马，到了大理、丽江一带就不能再走了，因为它们不适应海拔5000米以上的青藏高原，唯有大理、丽江的马不惧高海拔。他强调，在研究茶马古道时，不要只看正史，而忽视茶马古道的民间性。他注意到有的人基于地方眼光，排出一、二、三。研究茶马古道时要完整、全面地评估，不要想当然地说你这条路是第一条、是起点。经过长期研究，可能你的这个说法是靠不住的，也是站不住脚的。
木霁弘后面的话，虽然没有点名，但显然说的是陕西的事情，特别是今年4月16日在紫阳县向阳镇瓦房殿举行的中国第一条茶马古道起点揭牌仪式。
第6位发言的李刚，没有因为自己身处人家门上且是应人家邀请来参加会议而回避观点的交锋。
李刚提出需对茶马古道这一概念进行科学的界定。目前有两种观点：一种观点认为，茶马古道是由国家经营、以内地茶叶换取边疆战马为主要内容的西部贸易大通道，是以茶换马的交易；另一种观点认为，茶马古道是以马驮茶的贸易大道，马只是工具而不是商品。李刚认为应该是以茶换马。由于当年陕西运茶量太大，主要是用骆驼驮茶，去西部换马。清代陕西茶商马合盛家有300多峰骆驼。
针对木霁弘的讲话，李刚说，从历史发展的角度讲，须在时空上准确描述茶马古道。他觉得，既然茶马古道不是民间小道，就必须以国家组织和国家行为作为标志。明代边防建设的重点在西北，所以搞了基本国策茶马交易，茶马古道的起源和这一政策有直接的关系。茶马古道开通的标志，既不是茶，也不是马，而是政府的茶马交易事务主管机构的设立，茶马司就是茶马古道开通的基本标志。明代洪武4年，即公元1371年，在陕甘设立了秦州茶马司、河州茶马司、洮州茶马司，标志陕甘茶马古道开通；到洪武26年，即公元1393年，开通了四川的黎州茶马司（在今汉源县）和雅安茶马司，标志着康藏茶马古道（即一般人称的川藏茶马古道）的开通。
四川师范大学旅游学院院长王川教授说，在川藏线上，主要是用牦牛运输茶叶，不是马，因为牦牛耐寒，而且用结实的牦牛皮包裹茶叶，不仅能避免受潮变质，而且牛皮摔不破。王川同时提出，川西北是茶马古道核心区。
云南许多学者在会上一再提出，滇藏线是茶马古道的主要线路。
北京大学教授陈保亚认为，茶马古道是以人赶马（包括牛、骡、骆驼等）运茶为主要特征，并伴随盐、酒、马、骡、皮毛、药材等商品交换的文化传播之纽带。
云南大学茶马古道研究所研究员周重林解释，茶马古道的核心是茶，不是运输工具。