黑茶中茶。
我国的茶文化源远流长，博大精深，下面是茶经网小编给大家带来的“茶铺中的浮世绘”内容，希望能够帮助各位茶友们了解“茶铺中的浮世绘”相关知识！
《论茶二十则》云：孩童论茶，要求加糖。闲人论茶，花生瓜子。茶痴论茶，无茶无命。茶人论茶，茶人合一。雅士论茶，风花雪月。学子论茶，挑灯提神……身份各异，茶意有差，这大体上是对的，但也不尽然。比如，林徽因既是美女又是仕女，名媛闺秀，大户人家，所进者当是松竹书画之馆，所见者当是红男绿女之人，所吟者当是雪月风花之事，但林女士所哦的《茶铺》一诗，却劳动大众得很，下里巴人得很：这是立体的构画/描在这里许多样脸/在顺城脚的茶铺里/隐隐起喧腾声一片//各种的姿势/生活刻画着不同的方面/茶座上全坐满了/笑的/皱眉的/有的抽着旱烟……也为了放下扁担同肩背/向命运喘息/倚着墙/每晚靠这一碗茶的生趣/幽默估量生的短长……//这是立体的构画/设色在小生活旁边/荫凉南瓜棚下茶铺/热闹照样的又过了一天。
茶铺是茶馆，但终究不是楼堂馆所，它简而陋，粗且糙，有时甚至流而且动，没有茶馆的风雅婉至富丽堂皇。它可能在顺城墙的脚跟底下，打一把遮阳伞，摆几张桌子，茶铺就建设成功；有时遮阳伞也不要，桌子也在可要可不要间，就在南瓜棚下，就着天然几块石头，当桌当凳。北宋临安城里有“夜市”，在大街小巷中，“自有提瓶沿门点茶的”，这些引车贩茶者流之车上担上，“有锡炉两张，其杯箸、调羹、瓢托、茶蛊、茶船、茶碗”等等器皿，“无不足用”，整个一座流动的茶铺。在我们江南，在连接村与村的驿途间，多有亭子，或居荒郊，或设村头，安大木桶，有欲造“七级浮屠”的大婶阿嫂每日汲水烧汤，将茶倾注桶中，桶边挂小竹勺，过路行人无须投钱即可取饮。想必北方也有吧，蒲松龄是山东人，他落第之后，心情落寞，也曾到村口大树下，拉住南旅北客喝一蛊，霸起蛮来叫人家姑妄言之。所以严格说起来，蒲翁的《聊斋志异》当是《茶铺志异》才对。一部《水浒》，大碗喝酒，人皆知之，所不知者还有大碗喝茶焉。《水浒》所描述的茶肆并不少于酒馆，东自齐鲁，西至晋陕，无不有茶铺茶坊，英雄如鲁达史进，小贩如武大郓哥，九流之下如王婆牛二，也常入茶铺里头，“不都为着真的口渴/四面窗开着，喝茶/跷起膝盖的是疲乏/赤着臂膀好同乡邻闲话。”
林徽因于绘画是深有造诣的，所以，她看到茶铺“设色在小生活旁边，”形形色色地浮漾着“许多样脸”。高贵优雅的茶馆里进进出出着达官贵人、名媛绅士，当然有许多样脸，而在茶铺里，林徽因这样的女士也曾出入，脸的样式就更多了。老的，慈祥的面纹/年轻的，灵活的眼睛/都暂要时间在茶杯上/停住，不再去扰乱心情。酒是有男女的，酒也有老少，茶却男女老少皆宜，所以在茶铺里，你可以看到七老八十皱纹如老桧古松的老人端茗细啜，也可以看到两三岁的小把戏喊茶呷喊糖呷。在茶铺里，鄙人曾见过在别处难得一见的奇观：一边厢是刚从田里提脚出水的老农，身上还披着蓑衣，端着大碗茶，咕哝咕哝牛饮驴灌；一边厢是穿旗袍戴纱帽的小姐，在西装革履的情人之殷勤侍候下，持唇腮酒窝样的小杯，慢品细抿，至俗与至雅和平共处，堪做和谐社会的宣传挂图。广东有“吃讲茶”者，民间是非，常到茶铺去评理，事既有是非事，脸当然也有“是非脸”，有的气壮，有的气馁，有的脸红脖子粗，有的不惊不乍胸有竹，这场面这脸色也就可描可画，神态之生动与丰富不亚于达·芬奇《最后的晚餐》之人物。贾平凹先生是绘浮世的圣手，他笔下茶铺里的牌友麻客绘声绘色：茶泡好了，烟也叼上，哗啦，哗啦，哗啦啦……细细的汗珠就在鼻尖沁现了，高潮一旦产生，有的在虚张声势，连呼好牌；有的干脆按倒了，挽起袖子大幅度作自摸的动作；胆小的浑身燥热，稳健的不动声色，有的将打出的牌偏要放在某一位面前让他和。突然有人自摸到手了，迅雷不及掩耳的两声爆响，一声是将夹着的二饼重重地砸磕在桌面上，但牌已断裂，看的是一个一饼，另一声则是飞起的那半截到了水泥楼顶上。茶铺里的这幅市井图传神吧！让人莞尔的还有一幅雅士图，“文革”中，有一批设计大坝的工程师下放到某村中干校，职责是放牛，工程师们一边于茶亭里喝茶，一边放牛。不知怎的，两头牛斗起架来了，这可是件事的，上前去拉架，又不敢，由着牛斗，伤了牛那是要被斗争的。工程师急得如锅中蚁，大伙儿便退到茶铺里，像论证大坝似的研究劝牛不斗架的方案。否定之否定之后，便是肯定，其设计的方案是，派出两人，一人拿一根绳子去套住两头斗牛，然后大伙分两队，像拔河似的往两头拉，这方案从“科学”上看是近乎完美的，可是谁去套牛呢？原来这方案只适合静态中牛，不适合动态中牛，于是大伙又回到茶亭中来想办法。讨论正激烈，有老农经过，点一把火，投入两牛间，两头牛飞也似的跑开了。你说，这茶亭里议论方案的工程师不可入画么？所以，杨羽仪在《水乡茶居》中说：一座水乡小茶居，便是一幅浮世绘。茶被冲进壶里，不论同桌的是知己还是陌路人，话匣子就打开了。村里的新闻、世事的变迁、人间的悲欢，正史还是野史……说着，听着，有轻轻的叹息，有呵呵的笑声，也有愤世嫉俗的慨叹——实在是有“许多样脸”。
正因为此，林徽因女士要到茶铺里写生，而绿原更来这里当伙计。文艺家们不到茶铺里来，是画不出好画，写不出好文章的，非文艺家不到茶铺里去，怕也得不到好心情，享不到好生活，所以绿原大声喊我们：喝吧喝吧二分钱一碗/理想的逆光像北极星/从黄昏送你送到黎明/将使你在无垠的迷惘中不断振奋。
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别开生面的墨绘壶
近年来，沪上画家、书法家、篆刻家玩壶的愈来愈多。他们或画、或写、或刻，使得紫砂壶又多了一分雅趣。
可是，不少书画家试下来，觉得画简单一点，粗一点，逸笔草草，容易讨巧，刻出来金石气十足。而如果画工笔，或者细一点，用刻刀来表现就比较难。能不能像瓷器一样，直接用釉彩直接画上去？回答是“不行”，因为墨汁画在壶上，放进炉子里高温一烧，墨汁就没了。
没想到，在宜兴制壶高手乐丁洪那里，我们却真的看到了“墨绘壶”。那天，我们看见一把石瓢壶，上面是上海的古画临摹高手张瑞根的墨迹——一根双钩老竹，几片双钩竹叶，下面一只秋虫，仿佛正在振翅鸣叫……正想凑近细看，丁洪说：“你拿起来看吧，已经烧过了，是熟壶。”“熟壶？那墨汁为何没焼掉？”“哈哈，那是秘密。”
原来，乐丁洪在与书画家的合作过程中，常常听到书画家的议论，不禁动起了脑筋，他想，过去清朝康雍乾时期，杨季初等前辈用泥绘手法装饰紫砂壶，用的泥料有彩泥、有白泥，也有黑泥，能不能把黑泥磨细了，让画家用笔蘸了画？说试就试，乐丁洪经过多次试验，终于找到了合适的配方。经过和张瑞根的合作，终于把别开生面的墨绘壶做成了。
成都百年茶铺“煮”出世相沉浮
老虎灶上烧着几壶水，铜的壶、铝的壶，阳光洒上灶台……围着老虎灶，黄色竹椅随意摆开，一张张老旧的木桌旁坐满了茶客，陈旧的老式穿斗房将这一切框住，将这百年如一日的场景定格成一张历经沧桑的底片。
在距离成都市区仅20多公里的双流彭镇杨柳河畔，这座至今保留完好的百年老茶铺“观音阁”，原汁原味的老式茶铺格局与风情，述说着几代人的故事与回忆，也述说着川西坝子地道的茶铺之魂……
双流“观音阁”一间很出名的老茶铺进入双流彭镇，尽管茶铺林立，但只要问起“那间很出名的老茶铺”，镇里的人都会伸手一指“老街上，桥头。”
位于彭镇马市坝街的老茶铺据说是明朝时的老建筑，用作茶铺至少也有上百年历史，当地人都叫它“观音阁”。这个名字的由来有一段传奇故事：大约一百多年前，彭镇（当时叫彭家场）发生了一次大火灾，整个镇子几乎都被烧光了，但这间茶铺却幸免于难。当地流行一种说法，说茶铺是观音菩萨踩着的地方，后来，老百姓就把茶铺称为观音阁了，还在茶铺里供起了观音菩萨。
也许是当地百姓的虔诚冥冥之中起了作用，几十年前杨柳河的那场水灾也没能卷走观音阁，将稀疏的破瓦拾掇一下，茶铺又开始了迎来送往的热闹。
一个老虎灶煮出茶香煮走时光老虎灶是老茶铺的精髓所在，灶头烧着几把掺满水的壶，洗净的茶杯整整齐齐地放在灶台上，放入茶叶，开水一冲，茶香就出来了……老虎灶旁是个大水缸，水缸的四壁爬满青苔，水是井水，由地下抽出，喝起来一股清甜。
茶铺的老板赵桂华今年64岁了，20多年前，曾在这里卖茶的徐婆婆过世后，赵桂华便承包了老茶铺。时光在走，茶钱从3毛、5毛慢慢变成1元，老茶铺的光景却没变。
老茶铺的地面凹凸不平，茶客们说，那叫“千足泥”，是茶客们的鞋底带进茶铺，一年年积累下来的。
往来是故人老茶客的怀旧之地来老茶铺喝茶的大多是住在附近的村民，且是老茶客，每逢单日的赶场天，凌晨6点不到就有人来吃早茶.
家住5里外的罗仕寿每日必来，这个89岁的老人，每天上午骑自行车来茶铺，坐在老虎灶一侧的那桌，花1元钱冲上一杯“三花”；住在成都营门口的田宜均老远跑来，摸出一本繁体竖排本的历史书，把脚往旁边椅子上一搁，沉浸在这里的怀旧气息中。
英国路透社驻中国首席摄影记者克劳斯先生也曾来到这里，用他的镜头“贪婪“地记录了每一个细节，就连这里盛水的石缸，舀水的瓜瓢和掏火使用的火钳、火勾都不放过，一拍就是一整天。
古风存遗韵难以磨灭的茶铺之魂老茶铺像一位历史老人日复一日地跟人交流着，原汁原味的老茶铺风情勾起了不少“老成都”对往昔的情思，成都民间说书人李伯清就是其中一位。
茶铺的一根柱子上挂着一张照片，李伯清正提壶为茶客们掺茶。老茶客周健根说，去年的一天，正喝着茶，就看见李伯清走了进来。李伯清还当起堂倌，为茶客们掺茶；用他创始的“散打”语言风格和老人攀谈；叭叶子烟，寻掌故……
和李伯清一样的怀旧人士越来越多，有人还坐飞机从北京、上海而来，只为感受这醉人的茶香、老式的茶铺环境。正如一位摄友所说，“这是一种追寻往昔记忆的情怀，一种难以磨灭的茶铺之魂！”
紫砂壶堆绘技法乾隆后已失传
二月山家谷雨天，半坡芳茗露华鲜。春醒酒病兼消渴，惜取新芽旋摘煎。中国人喝茶的历史也许可以追溯到神农尝百草的年代，毋庸置疑，茶这种中国最古老的饮料，不仅是中国人生活中不可缺少的一部分，而且也是中国带给世界的贡献。在唐朝时候，茶叶就已经成为了大量出口到海外的商品。我国第一部论述茶叶的专著《茶经》，也是由唐朝人陆羽写的。
宫廷所用的茶叶都来自地方上的进贡，据说西周时期就有了贡茶制度，历朝历代不断完善。清代的贡茶主要分岁贡与御贡两种。岁贡茶多用于宫内日常开销，宫中的筵宴用茶或是宫中各阶层人员的品饮用茶，都从这儿出。而御贡茶，则是专为皇帝准备的贡品，其他人可不能直接享受。从茶叶的种类上来说，这两类贡茶也有区别，岁贡茶大部分是芽茶或者鲜嫩的茶叶，而御贡茶则广搜天下珍奇佳茗，满足皇帝的尝新需要，比如产自广东的御贡茶为鹤茶和宝国乌龙茶、产自江苏的御贡茶为碧螺春茶和阳羡茶。
对乾隆皇帝而言，烹茶的水质、煮茶的器具与品茶的茶具都必须非常讲究：比如泉水、雪水、荷露，都是很好的烹茶用水；用陶泥为膛、竹篾做围的竹炉则可以保证煮茶时的活火。紫砂，作为诸多茶具中的一种，其天然的质感、古朴的造型显得非常与众不同。
我们所看到的这把紫砂壶，是乾隆时期在宫廷中使用的壶式。清代宫廷紫砂的来源有两个途径：一是由内廷造办处出样在江苏宜兴定烧；一是由宜兴地方官根据皇帝的喜好进贡。挑剔的乾隆皇帝要求紫砂茶具也要像其他官窑瓷器一样，集诗、书、画、印为一体。因此，在这把紫砂壶上，一面堆绘着乾隆十六年（1751年）所作御题诗《惠山听松庵用竹炉煎茶因和明人题者韵即书王绂画卷中》的前半部，原诗云：才酌中泠第一泉，惠山聊复事烹煎。品题顿置休惭昔，歌泳?芗亦赖前。开士幽居如虎跑，舍人文笔拟龙眠。装池更喜商邱荤，法宝僧庵慎?全。另一面则堆绘烹茶图。堆绘技法是用紫砂壶的本色泥浆，研磨得和墨汁一样细润，然后在紫砂壶身上写字画画，泥浆的稀稠必须恰到好处，才能使画面有浅浮雕的效果，难度相当大，所以这种技法到乾隆朝以后就基本失传了。
茶，在清代宫廷中，不仅是日常饮品，还是出现在典章制度里的礼仪用品，在祭天、祭祖、大婚、册封、经筵礼、命将出征、凯旋宴、召见外国使节等等场合中，用茶都有明确的规定。每年还要举办的以作诗、饮茶为主要内容的茶宴，不仅是联络君臣关系的纽带，也大大提升了饮茶者的文化修养。清代宫廷里的茶，已经发挥了宣扬伦理、弘扬文化、增加吉庆气氛的特殊作用。茶的背后，蕴含的是我们国家深厚而悠久的文化积淀，随着悠扬而绵长的茶香缓缓晕开。
茶中的自由
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茶，生来为茶，无关雅或俗。只是喝的人多了，就喜欢将其分门别类罢了。
茶道贵在随意随心，茶不必精，量家有之;水不必贵，以法为上;器不必妙，宜茶为佳。贫穷人家品茶，不在乎茶叶如何，器具如何，品出的是生活的茶味。文人雅士品茶，讲究茶叶质量、泡茶用水以及茶席设置，一番讲究后，品出的雅兴之味，却更多的是来自于其所在的布置与环境。
没有人喜欢束缚，没有人喜欢条条框框。然而，我们却喜欢用枷锁框住自己，这也不能做，那样不能做。犹如品茶时的那些讲究，倒茶七分满，需要双手奉茶，泡什么茶叶就得选择与之搭配的茶具，等等。我们明明只为随心随意地喝茶，却被这样或那样的“规矩”绑住了手脚。
喜欢许巍那首《像风一样自由》。风，是自由的，在广袤的平原，在潺潺的小溪，在峻岭的高山之巅，风无处不在，无孔不入。品茶亦可令身心感到自由。抛却所谓的规矩，随心所欲地品茶，只要自己内心是快乐的，为什么要在意别人的看法?
茶可醉人无需酒。喝茶，醉的是心。一杯一杯地饮，渐渐地便离不开了。品茶，成为了难得的无拘无束的时刻，任身心在思绪中徜徉，伴随这丝丝缕缕的茶香，越过高山，跨过蜿蜒的河流，栖息于古茶树之下。
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茶禅中的意境
茶在中国的历史记载，自神农尝百草开始就广为中国人知晓，佛教东传后，修行的僧人更发现茶可提神，对于修行有很大的帮助，因此便有僧人开始将茶道与佛道结合。
唐、宋以后饮茶的习惯在各个大、小寺庙里风行，古书记载唐宋的寺院里设有“茶堂”或“茶寮”，僧人们在此讨论佛理、禅道及饮茶，并在茶堂外悬挂“茶鼓”，击鼓以招僧众饮茶论佛理，《宋诗钞》陈造的“茶鼓适敲灵鹫院，夕阳欲压锗斫城”，贴切地描写了茶鼓下寺院的意境，形成了特有的「茶禅文化」。而唐朝赵州禅师有名的“赵州吃茶去”禅门公案，正是茶禅生活的表现。
茶的精神渗透了宫廷和社会，深入中国人的生活中。几千年来中国不但积累了大量关于茶叶种植、生产的物质文化、更积累了丰富的有关茶的精神文化，这就是中国特有的茶文化。
其实回归原本，生活是种感觉，泡茶、品茶也是种感觉，所以泡茶并无坊间几分钟、水温几度的制式条规，而是讲求心要沉淀、专注于茶本身，泡茶者中途不言，掌壶、倒水动作轻柔，如对万物的掌握；品茶者采少喝、多品的方式喝茶，也就是慢吞吞、细细品，呈现一种文雅、放松的“茶禅”意境。
茶禅的意境可说是贴近自然的，端看“茶”中文一字结构，发现“人”在草木之间，才能平衡发展“茶”，很有在原野大自然之感，而人在安和、放下、轻松、享受的环境下，说话就会轻柔、柔顺，待人处事也就进退得宜。
茶本是药(茶性本寒)，并不适合大口畅饮，喝到饱的豪迈，更偏重于细微处的感受，如同君子之交淡如水，茶也是君子，淡淡品尝，更显其优雅。
人对万物要尊敬，对茶树则需感恩，茶经过“炒、煎、煮、泡”后，才能成为一壶好茶；茶就是道人，茶道衍生茶德，我们感恩做茶、采茶农人，及雨露、土壤、天地，饮茶者饮水思源，关怀环境，不知不觉中也有了茶德。
现代人烦恼多，人际关系处理不够圆滑，佛家常道：求圆满不执着，而烦恼就是种执着，禅在破执着，将我执抛弃，配合别人，融入群体之中，放弃原本所学，掏空、学习新知，练习慈悲与包容，专注客观就不会有太多烦恼。
爱情中的茶香
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爱情与茶是有很多相似之处的，只是很多人没有注意到罢了，如果认真体会，会发现两者有太多相似之处。
比如说绿茶，绿茶鲜嫩，有云遮雾绕，不受阳光直射，在太阳漫射下生长，备受呵护，所谓“高山雾隐出好茶”，这样的呵护，才有这样持续鲜嫩状态的好茶。正如我们的爱情一样，只有小心呵护，才能晶莹璀璨，散发迷人芬芳。
同时绿茶的采摘是一个漫长的过程，这如同爱情的培养，岁月的沉淀，感情的积累，才有爱情的果实。在绿茶的冲泡中，多次冲泡，色泽依然翠绿，口感依然香甜，如同真正的爱情，虽历经无数挫折，依然鲜亮无比。
红茶色泽温暖，口感醇厚，红茶在刚刚冲泡的时候，口感十分香浓，正如我们的爱情，开始的时候总是轰轰烈烈。一直到后来，茶的香气渐渐转淡，淡淡的清香中，令人回味悠长，如同爱情，从轰轰烈烈，到从从容容，平平淡淡，外在的表现不同，内在的情感却更加深厚。
白茶的爱情，代表着自由和空间。白茶没有艳丽的色泽，也没有醇厚的口感，白茶清淡，饮一杯在口，清香在唇齿间轻轻萦绕，舒爽而惬意。这如同爱情，虽相亲相爱，总要给对方留一些空间，清淡却隽永，这样的爱情才可以长久。
普洱的爱情，是天长地久。普洱茶储存时间越久，香气越醇厚。正如爱情一样，一同经历风霜，一同看过风景，到老了，便相互搀扶，一同看夕阳的美好。
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宋代茶中的名品
宋代制茶基本都是蒸青茶叶，最常见的分法是依据外形分成两种：一种是团茶(饼茶)，一种是散茶(草茶、叶茶)
散茶通常是将茶叶蒸青散形条茶，与现代通用的散条形茶类似。将蒸过的草茶捣碎而制成的茶末，就是末茶了。将末茶继续加工，压缩制成的饼茶就是团茶。
宋代草茶
草茶就是将采下的茶叶蒸青后以芽茶的形式焙干。当时，草茶主要盛行于两浙地区，于是出现了一大批比较有名的茶，比如“瀑岭仙茶”、“五龙茶”、“大昆茶”、“小昆茶”、“双井茶”以及被评为两浙第一的“日注”等。宋代文学家黄庭坚和大诗人欧阳修一生都嗜好喝茶，草茶之中尤其喜欢江西修水的双井茶，欧阳修更是在他所著的《归田录》中，认为此茶是“草茶第一”。
宋代贡茶
宋代贡茶制度是建立在唐代基础之上的，只是把贡茶生产基地由浙江顾渚迁到了福建建安(今福建建瓯)。宋代恰值中国历史上一个寒冷期，太湖冬天冰封，顾渚的新茶赶不到清明节前送到汴梁，而建安新茶走水运可以让东京的皇帝及时喝上节前茶，“建安三千里，京师三月尝新茶”，因此皇家贡茶的生产基地就搬到了福建建安的北苑。
北苑贡茶
北苑地名始于后唐五代十国时期。五代十国时，王审知在福州建立闽国，当时建州吉苑里茶焙地主张廷晖在凤凰山拥有数十里茶园，所产茶品质上好。相传当时闽王好茶，而且特别喜欢张廷晖的凤凰山茶，于是不断来索取，当时建州屡遭兵灾战祸，民不聊生，茶业难以维持。闽龙启元年(933)张廷晖把凤凰山方圆三十里的茶山献给闽国，得到闽王封赐“阁门使”官职，并把凤凰山办成闽国的苑囿(闽国御茶园)。因凤凰山在闽都北部，故名北苑。
蜡面茶
蜡面茶也有称为腊面茶。在唐代早些时期，研膏茶是一种不加香料的自然茶，逐渐随后由于士大夫阶层讲究品茗规格，在茶中渗入沉香木、麝香等名贵的香料，把自然茶发展成为香料茶已经成为很普遍的现象。由于茶质特佳，芬香扑鼻，冲泡后有乳状物泛于茶汤之上，与溶蜡相似，所以定名为蜡面茶。
大龙凤团
中国茶史上空前绝后的“龙茶盛世”正是始于大龙凤团。太宗兴国二年(996)，特置龙凤模，第二年始造(997)，龙凤茶盖始于此。北苑龙凤茶是一种饼状茶团，属蒸青片类，龙凤茶团面上印龙凤花纹，龙纹称龙团、凤纹称凤团、合称龙团凤饼。每八饼为一斤。
小龙凤团
庆历年间(1041-1048)，蔡襄取上品龙茶，所造的小龙团茶不仅是制作精细，产量极少，每二十饼为一斤。据记载欧阳修官至枢密副使、参知政事，经历二十余年，方才获得一饼小龙团，茶盖其贵重如此。欧阳修称其茶为：“其价值金二两，然金可有而茶不可得”，以至当时王公将相都有“黄金可得，龙团难求”之感叹。
密云龙与瑞云祥龙
宋熙宁四年(1071)，贾青为福建转运使，始制密云龙，二十饼重一斤，双袋装的叫双角团茶，“绯”色包装为赏赐大臣，“黄盖”包装为御用“玉食”。当时宣仁皇帝因被丐赐密云龙闹得不得安宁，感叹道：“叫建州今后不要造密云龙算了”，然而密云龙茶的名声却更大了。
以二十饼为一斤，而双袋，谓之双角团茶。大小团茶皆用绯，通以为赐也;密云龙独用黄盖，专以奉玉食”。哲宗时，“又改密云龙为瑞云祥龙。”
龙园胜雪
北宋宣和二年(公元1120年)，漕臣郑可简创用“银丝水芽”制了旷世绝品的龙园胜雪。龙园胜雪又有文献称龙团胜雪，其原料“银丝水芽”把已经拣过的熟茶芽再剔去，只取其心一缕，用珍器贮清泉浸泡，光明莹洁，芽头细如银线。
白茶
白茶始见于宋仁宗庆历(1041-1048)。宋时所说的白茶，并不是现代六大茶类中的白茶，而实际上是指茶树的白化现象，清明前期茶园中会出现少量的变异茶树，其株叶面呈乳白色，但随气温升高，乳白色的叶片会逐渐转为绿色。而在宋徽宗大观年间，由于白叶茶产量极少，徽宗个人崇尚白色，又在《大观茶论》中为白茶专门列传，而使其名扬天下。
记忆中的茶香
记忆如果有气味，那么一定是如茶叶一般的清香。
中国是茶叶的生产大国，茶叶在每个中国人的心中都占有着一个位置。不管怎样，生活中，茶叶于我们，无论喜欢与否，都是撇不开的，剪不断的。可是，茶叶于某一些人来说，却是十分重要的，像是嵌入生命的宝石一样，熠熠发光。
我是生于茶山的“茶人”，自称茶人，是因为从小到大，每天生活里必有茶，茶也与我的关系是那样的亲昵，情感是如此的深厚。很多事情，我们常常只看到表面的，譬如茶山的翠绿妖娆，茶叶的昂贵，茶叶质量的参差不齐，茶农的朴实及不善言谈，等等。而，只有我们茶山长大的孩子才知道其中的苦与甜，明白那些他们无法体会感动与喜悦。
说到底，以茶叶为生的茶农亦是靠天吃饭的。茶农们最怕的就是茶叶收成的时候碰上了雨水充足的时候，不仅不利于采摘，对于茶叶的制作也是不利的。茶山的孩子早早的便学会了自己照顾自己。茶农们起早贪黑的，与时间在赛跑。每一株茶树如同自己的孩子，时刻关注它的成长状态，细心的除草、除虫，还得用满是皱纹的双手揉搓。记忆中的小时候是满满的茶香，茶叶制作得好，价钱就高，稍有欠缺，同样的辛劳下，却也只能贱卖了。
记忆里，自然的茶香让人很是舒心。有茶香的日子就是一家人团坐在一起的日子，放下肩膀的担子，品味真情的感动和收获的喜悦。
如今，远离茶山的我亦能时时感受这自然的香气，茶叶的幽香，从未断过。