普洱茶发酵。
通过长期的生产生活实践，我们了解到，普洱茶是一种有生命的茶，不论是熟茶在渥堆完成之后、还是生茶在自然陈化过程中，都会发生一种由微生物参与的极其复杂而又缓慢的生物化学反应，我们把这个反应称之为后发酵。
为帮助茶友们更好的理解后发酵过程，我们引入一个全新的概念，“内发酵”以及与之相对的“外发酵”。我们把与之配套的一系列解释、形容的内容统称“内发酵理论”。“内发酵理论”是我茶庄的首创和独创，是我们大量劳作、实践、观察、分析、总结得出的智慧结晶。希望如果有读者转帖、引用、转述的，能够尊重我们的劳动和创造。同时也欢迎读者对我们的“内发酵理论”提出批评和指正，使之更加的准确和完善！
普洱茶的内发酵理论
我们把后发酵过程中能“看见”的部分称为“外发酵”，把“看不见”的部分称为“内发酵”。外发酵的特征是会改变茶叶的外观和结构，它会使干茶的色泽加深，汤色加深、变红、变得更红，叶底的颜色也会有明显的变化，它还会改变茶叶的机构，使之失去弹性。当外发酵过度时，可以从叶底的结构看出，叶底碳化，又称烧心，叶底手感有明显的硬颗粒感；或者是叶底泥化，用手轻搓叶底，叶底会被很容易的碾成稀泥状。烧心和泥化都是外发酵过度的表现。内发酵同样会使茶叶的物质发生变化，只是这些变化很难从外观上看出来。内发酵会使茶汤更加透亮，茶叶的香气更低沉内敛而富于变化，茶汤的滋味更加醇和细腻，苦涩味降低。较长时间的内发酵会使茶叶的汤色变得像油一样的透明而且有些“稠”，苦涩味大大降低，回甘更强，生津明显，一些新生长出的香气伴随陈香，有的出现荷香、有的出现药香、有的则出现类似橄榄的香气。汤色、口感、滋味的变化显著，而干茶和叶底则没有明显的变化。
内发酵和外发酵往往又是同时进行的，只是在不同是时间和环境下，以哪个为主的问题。在熟茶的渥堆，或者在类似湿仓、港仓的环境下，茶的发酵以外发酵为主。储存在北京、昆明等较干的地区的茶则以内发酵为主。相比较而言，外发酵对环境要求严格，必须有适于的湿度和温度，发酵的速度也非常快，效果比较直观。而内发酵对环境没有较严格的要求，靠茶叶从空气中自然吸入的氧气和水分，在茶叶内部缓慢进行。适度的外发酵可以给内发酵提供一个更好的环境因素，加速内发酵进程，又快又好的提升茶叶的品质；而过度的外发酵则会毁掉内发酵进行的环境，从而毁掉茶叶。
总体而言，外发酵是一个“破坏”的进程，内发酵是一个“建设”的过程。举个例子讲，外发酵像是砸开坚果的硬壳，而内发酵像是坚果内的果仁在缓慢的成长、成熟。适度的外发酵可以帮助我们更容易的吃到果仁，而过度的外发酵则会伤及果仁。而内发酵则决定了坚果里面是否有可口的果仁，所以我们说内发酵是普洱茶后发酵阶段茶叶品质的决定因素。
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普洱茶神秘的内飞
1839年前后，是普洱茶的第二个黄金时代，易武山下建起了许多茶庄。这些茶庄的当家，多半是来自石屏一带的汉人，他们个个他身怀绝技，互相竞争，茶庄一家比一家大，完全把茶叶当成民生。不仅如此，这些茶庄还在易武山上圈地，以确保茶叶的质量。今天遗留下来的古茶园，据说在整个云南都只剩下50万亩了，而且已经被新起的这一代江湖人士瓜分其实，普洱茶古茶树的第一次圈地运动，早在19世纪中叶就已展开。
在这些茶庄中，有一家比较引人注目，成为当时势力比较大的一家。这家茶庄叫“同昌号”，生产一种名为“黄文兴”的茶。为什么叫“黄文兴”?原来这家茶庄的大公子就叫黄文兴。黄文兴因为尚武，后来改名为黄备武，是易武山有名的“三武”之一。普洱圆茶的内飞就是他发明的。黄备武的叔叔就是当年有名的武状元黄席珍。据说，黄备武也是习武之人，练一种古怪的拳法，武功虽然不如他叔叔，但在当时的普洱江湖上，也算得上是顶尖高手了，能够跟接他三招的人，不多。这是一个同时行走于两个江湖、兼有两种身份的高手，下文即将说到的“小李飞刀”——普洱茶“内飞”，就是此人发明的。传说他从不骑马，专坐轿子，非常像古龙小说《大旗英雄传》里的那个麻衣客。经常率领手下的马帮出入于缅甸、老挝、泰国之间，从越南河内带回过一个越南美女。1948年，他为易武人民反蒋自卫军到一个叫勐半的地方购买军火，中了国民党保安团的埋伏，被抓获后杀害。
在十九世纪晚期的光绪年间，黄文兴号、车顺号、安乐号的茶几乎垄断了清朝皇宫的日常供给，走的是一条宫商勾结的路线。清光绪二十年，喜欢拍皇帝马屁的云南贡生车顺来，因为向清廷进贡“车顺来”茶，被赐予：“例贡进士”品位，得到了他梦想中出现过无数次的那块老木头：一块道光皇帝御赐的匾。这块匾今天还在，上书“瑞贡天朝”四个大字。有淘古董的人看见了，一看，还真是一块老木头，欢喜得不得了，但他并不知道，这块匾额与普洱茶有关，跟江湖的一段历史有关——它乃是当年普洱江湖上最能唬人的一块令牌啊。
产黄文兴号、车顺号、安乐号生产的茶被列为首选贡品，当然要拼命维护自己的江湖地位，所以，普洱江湖上首次出现了“内飞”的神秘画符。内飞内飞，就是藏在里面飞，悄悄地飞，内飞乃是普洱茶的识别商标，在压制的那道工序里就跟圆茶紧压，并在紧压的过程中与圆茶粘结在一起了，无法假冒仿造。它就像一小片符咒，使普洱茶获得了最初的命名，也获得了个性。也真是亏黄文兴号的大公子想得出来啊，一张绘写有各种图案和文字的小纸片，给普洱的江湖凭空增加了无限的神秘感。黄备武在普洱的江湖上究竟算哪一号人物?他是大内高手吗?显然不是，因为他并不充当皇帝的打手；说他是受朝廷分封的黄山派，也不恰当。我觉得，把黄备武称为江湖兵器专家比较恰当，因为他制造了举世无双的“小李飞刀”。江湖传说：“小李飞刀，刀不虚发！”
应该说，普洱茶被皇帝老儿认可并喜欢，不是一件坏事。一方面，可以提高普洱茶的江湖地位，另一方面，可以肯定地一点是，普洱江湖中有人跟朝廷来往，一旦皇帝老儿哪天不喜欢江湖了，要发出禁武令什么的，也好有个通风报信的人。
内飞出现在普洱的江湖是一件大事，因为有了内飞，江湖麻烦事就少了。在内飞出现以前，江湖一片乱麻麻，纷争不断，自从有了内飞，张王李赵，钱侯刘李，井水不犯河水。今日普洱江湖也是一片乱麻麻，但那又是另外一回事了。
分析普洱茶的内飞
普洱茶被皇帝认可并喜欢，一方面，提高了普洱茶的江湖地位，另一方面，可以肯定的一点是，普洱江湖中有人跟朝廷来往，一旦皇帝哪天不喜欢江湖了，要发出禁武令什么的，也好有个通风报信的人。
大家都知道普洱茶具有降低胆固醇、消脂去腻等保健功能。现在很多人平日都会购买一些普洱茶，用以保健或做待客之用，但知道普洱茶内飞的人甚少，现在我就跟大家说说普洱茶内飞。1839年前后，是普洱茶的第二个黄金时代，易武山下建起了许多茶庄，在这些茶庄中，“同昌号”是当时势力比较大的一家。“同昌号”茶庄生产一种名为“黄文兴”的茶。为什么叫“黄文兴”原来这家茶庄的大公子就叫黄文兴。黄文兴因为尚武，后来改名为黄备武，是易武山有名的“三武”之一。普洱圆茶的内飞就是他发明的。黄备武的叔叔就是当年有名的武状元黄席珍。据说，黄备武也是习武之人，练一种古怪的拳法，武功虽然不如他叔叔，但在当时的普洱江湖上，也算得上是顶尖高手了，能够跟接他三招的人，不多。这是一个同时行走于两个江湖、兼有两种身份的高手，下文即将说到的“小李飞刀”——普洱茶“内飞”，就是此人发明的。
在十九世纪晚期的光绪年间，黄文兴号、车顺号、安乐号的茶几乎垄断了清朝皇宫的日常供给，走的是一条宫商勾结的路线。清光绪二十年，喜欢拍皇帝马屁的云南贡生车顺来，因为向清廷进贡“车顺来”茶，被赐予：“例贡进士”品位，得到了他梦想中出现过无数次的那块老木头：一块道光皇帝御赐的匾。这块匾今天还在，上书“瑞贡天朝”四个大字。
黄文兴号、车顺号、安乐号生产的茶被列为首选贡品，当然要拼命维护自己的江湖地位，所以，普洱江湖上首次出现了“内飞”的神秘画符。内飞内飞，就是藏在里面飞，悄悄地飞，内飞乃是普洱茶的识别商标，在压制的那道工序里就跟圆茶紧压，并在紧压的过程中与圆茶粘结在一起了，无法假冒仿造。它就像一小片符咒，使普洱茶获得了最初的命名，也获得了个性。也真是亏黄文兴号的大公子想得出来啊，一张绘写有各种图案和文字的小纸片，给普洱的江湖凭空增加了无限的神秘感。黄备武在普洱的江湖上究竟算哪一号人物?。我觉得，把黄备武称为江湖兵器专家比较恰当，因为他制造了举世无双的“小李飞刀”。江湖传说：“小李飞刀，刀不虚发！”
内飞出现在普洱江湖是一件大事，因为有了内飞，江湖麻烦事就少了。在内飞出现以前，江湖一片乱麻麻，纷争不断，自从有了内飞，张王李赵，钱侯刘李，就井水不犯河水了。
普洱茶内飞的由来，内飞有什么作用？
普洱茶内飞是指压在饼茶、沱茶、砖茶里的印有厂方或订制者标记的印刷纸张，因为内飞是紧压在型茶上的，不容易调换，所以具有很好的识别作用。
在制作型茶的过程中是怎么放内飞的呢？
先把鲜叶茶菁用适量的水搅拌，茶水均匀之后按紧内飞，为了不影响透气，把茶叶先放入布袋内，然后再将茶叶放入桶里开始蒸茶。蒸的过程中要盖好桶盖，烧水要均匀，要保持水沸气足，不能中断火，等茶叶蒸到软度富有弹性的时候，把茶叶包从桶内取出，讲布袋紧压成球，再放于压力台上将茶叶压制成型，等冷却后再将布袋内的茶饼取出，就可以看出普洱茶的饼型、也可以看到刚才放内飞的位置是否合适。
关于内飞的来历要追溯到十九世纪中期，那时候易武山下兴起了很多茶庄，其中有一家备受瞩目的叫“同昌号”，因为这个茶庄的大公子叫黄文兴，所以他们生产的普洱茶也叫“黄文兴”。
因为黄文兴尚武，后来又改名叫黄备武是易武山有名的“三武”之一。普洱圆茶的内飞就是他发明的。因为到了十九世纪晚期的光绪年间，黄文兴号、车顺号、安乐号生产的茶被列为首选贡品，当然要拼命维护自己的江湖地位，所以，普洱江湖上首次出现了“内飞”的神秘画符。
内飞内飞，就是藏在里面飞，悄悄地飞，内飞乃是普洱茶的识别商标，在压制的那道工序里就跟圆茶紧压，并在紧压的过程中与圆茶粘结在一起了，无法假冒仿造。它就像一小片符咒，使普洱茶获得了最初的命名，也获得了个性。一张绘写有各种图案和文字的小纸片，给普洱的江湖凭空增加了无限的神秘感。清朝后期，私人茶庄纷纷涌现，于是，各茶庄都有自己独特的内飞以示区别。
随着时代推进，普洱茶市场的发展，内飞已经出现了不同种类：有薄油纸细字内飞、美术字内飞、粗字体繁体厂内飞、简体厂内飞、傣文内飞；
薄油纸细字内飞
薄油纸细字内飞为云南七子饼早期茶品内飞特色，七子皇印以至1955年等勐海常规茶品。主要特色在单面薄油纸，以及不明显之网格纹。1966至1997年亦出现薄油纸张，然与1955年之特色不同。
美术字内飞
尖出、粗字体印刷版本内飞，分为二版本。早期7572生饼、7452熟饼印刷较为模糊而色料较淡；少数73青饼、少数早期8582、泰国菁水蓝印等内飞，印刷色料较为鲜红，部分字体有差异。
粗字繁体内飞
接续于薄油纸细字内飞之后，为粗字体印刷，色料较为淡而模糊不清，薄油纸质。使用时间约为1995至1996年间。
简体厂内飞
接续于粗字体繁体厂之后，字体较大。使用时间约为1996至1999年间，1996至1997年为薄纸，1998至1999年为厚纸。
傣文内飞
接续于简体厂内飞之后，字体变小，于右下角出现傣文。简体厂、厚纸质。生产时间，原先为1999年开始至2002年初，2003年底因勐海茶厂接受订制茶品使用特殊内飞，从此开始至2004年勐海茶厂改之前都有生产傣文内飞。
现如今，识别商品真伪以及要区分商品的产地、厂家、价格等都有二维码等高科技的东西来存储信息，老普洱茶生产的年代没有这些，内飞在当时就具有这方面的作用，不得不说这是当时一大创造普洱茶的名气已经享誉国内外，有很多不良商家在市场中以次充好，于是，内飞已经成为辨别真伪的重要依据，不同的商家都有不同的标记，供消费者辨别。
普洱茶的内飞和内票有什么不同？
常喝普洱茶的茶友应该知道，我们买到的一些普洱茶里面会有一张纸或一片树叶，那么这张纸或者树叶究竟是内飞还是内票？还是它们表达的是同样的意思？
茶友们首先要明确的是，普洱茶饼中的内飞和内票表达的并不是同一含义。
内票
内票是比较大一点的纸片，一般印有茶品介绍、生产厂家或者具体的冲泡方法、注意事项之类的信息。其实就是一张塞进包装里的广告纸，你可以印广告，印一首诗歌，甚至一个故事，一句语录，一段表白。（茶友可以借茶传情咯！）内票多放置在茶饼表面。
内飞
内飞是压在饼茶、沱茶或砖茶里面的小纸片或树叶，内飞上面印有商家或者定制者的标志，内飞多嵌在茶饼里面，和茶饼是一体的。
普洱茶为什么要放内飞？
内飞是普洱茶的识别商标，说的直白一些就是普洱茶的防伪标志。因为内飞嵌在普洱茶饼内，不容易调换，因此早期的内飞就有了正品验证的功能。
而现在除了鉴别一些老茶以外，内飞的防伪功能开始逐渐减弱。更多的是印上茶企标志或产品名称。毕竟判断一款茶的真伪，不能仅仅只看外观，买茶也不是买来看的，还是要尝它的口感。
普洱茶的品鉴理论知识（三）
接作者上文《普洱茶的品鉴理论知识（二）》。
大家都知道，普洱茶品鉴关键在于对于普洱茶色、香、味、形的了解与感受，但重点我们要从它的外形、滋味、香气去体会这款茶的优劣及特色。
首先我们了解一下普洱茶外形品鉴：主要着重于四个方面：外在形态、条索、色泽、香气。
外在形态：对茶叶的直观印象，外形是否周正，芽叶嫩度，茶体颜色，压制松紧程度，茶体是否脱落等。
条索：一般以紧密、匀称而整齐为佳，与采摘手法、加工工艺等密切相关。
色泽：直接反应其嫩度，季节，发酵程度，新陈（同款茶不同年份）等。
香气：辨别茶品是否有异杂味（烟味或霉味），日晒味、陈味、堆味、水味等。
其次我们要了解的是普洱茶滋味品鉴：普洱茶通常有甜、苦、涩、酸、鲜等数种味感，也有滑、爽、厚、薄、利等口感，同时还有回甘、喉润、生津等回感。
1、味感：
甜：绢细而绵长，让人感觉丝丝的甜意而不腻。
苦：为茶之原性。
涩：涩也为茶之原味。
酸：为不好的品质所产生味感，牙齿及两颊紧张，收拢。
鲜：鲜爽、清新、微甜、优雅、爽口。
2、口感：
滑：从感官上来形容，就像流体轻轻的拂过你的舌面，进入喉咙，是一种舒顺与安逸的感受。普洱茶的品鉴中，滑是对普洱茶品质鉴别的重要指标，不顺滑的茶汤要么“卡喉”，要么清淡，给人以不舒适感。一般老茶或熟茶，顺滑较明显，而生茶特别是新品滑感很弱。
化：指茶汤在口中流转时滋味感觉变化的速度。熟茶要比生茶更容易得到化的口感，老茶经过时间醇化之后，品质醇正，化得更快。
活：活主要指在口腔中产生一种活泼、愉快、力量的感受，与“滑”相比，活的口感给品鉴者的体会更加清新与灵动。
水：水味大多在粗老的生茶与发酵新茶中含有，原料粗老，呈味物质较少，发酵过程中茶体所处位置湿度太高导致内含物流失。
厚与薄：茶汤厚说明茶汤内含物丰富，茶汤厚重，有质感，俗语“能够压住舌头”。薄则是茶汤淡薄轻飘，而且比较寡淡。春、夏茶相比，春茶厚，夏茶薄。
利：俗称刮喉。主要是因为茶汤中内含物质不协调。茶汤中有些内含物质太多，有些内含物质太少，不能完美的平衡各种复杂的味道，使得一种或几种偏激、浓烈的味道过度的刺激味觉与触觉，使品鉴者感受像利刃在喉，收刮我们的喉咙。
3、回感：
主要包括：回甘、喉润与生津三部分，此等反应是茶品给予品鉴者的礼物，也是饮后感觉的升华，心灵的享受。
回甘：甘似甜，但不同于甜，甜为茶汤浸润舌尖而有甜味，而回甘则是品茗者在品味茶汤过后，自身形成的甘甜感受。
润：润是滑的升华，有滑才能润。润的体现如同回甘，是在品饮茶汤后出现润滑、滋润感觉，可以说润是在品茗者对于茶汤品味后的综合反映。
生津：“津，唾液也”。生津也就是口腔中分泌出唾液之后的感觉。生津具体细分为两颊生津、齿颊生津、舌面生津、舌底鸣泉（舌下生津）等。
①两颊生津：两颊生津为生津中最为激烈的一项。茶汤入口后，因为呈涩物质刺激口腔两侧内膜而分泌出唾液，因此造成生津是属于“两颊生津”。
②齿颊生津：品饮普洱茶过程中，茶汤在口中流动，单宁类物质刺激两颊与牙齿之间内膜，促使分泌唾液而产生生津。
③舌面生津：在品饮过程中，涩感化得较快的茶品，饮后在舌面上会有层湿润的浆液，从而产生舌面生津的现象。
④舌底鸣泉：茶汤进入舌底与下牙床交替处，因生津而感觉有“泡泡”冒出，这样的现象，也称“舌下生津”。
最后我们了解下普洱茶的香气品鉴：
香是品茗中最表面性的鉴赏，品味香纯用嗅觉感官。普洱茶品鉴中，经常会碰到非常复杂的香气，似蜜如花，吐兰露桂，但基本香型经过归纳和总结，大致可分为以下几种：兰香、荷香、蜜香、花果香、清香、甜香、枣香、烟香、木香、陈香。
1、兰香：
一般来说，条索较细长，色泽比较墨绿，叶底可明显看出是比较细嫩的茶菁，经长期醇化后，兰香较为浑厚，比较其粗老的茶菁加工而成的茶品醇化后的兰香更为清纯。
2、荷香：
“味淡香如荷”，雨前毛尖非常幼嫩，茶汤清淡，有莲荷香气。荷香来自幼嫩的普洱茶菁，一般为散茶后期醇化或幼嫩毛茶经人工渥堆发酵所致，荷香属于飘荡茶香，轻飘，清雅娓娓。
3、蜜香：
普洱茶之蜜香主要有三种：花蜜香、果蜜香、蜂蜜香
花蜜香：似花粉蜜，甜而刺激，花香中透露阵阵甜蜜。
果蜜香：甜而高雅，为普洱茶典型原香。
蜂蜜香：如蜂蜜散发出香味，一般在熟茶中更为明显，主要由熟茶发酵所致。
4、花果香：
普洱茶中常见的花果香有玫瑰花香、稻谷花香、兰花香、桂花香、梅子香、板栗香等等，还有许多不知名而又特别突出野花香型。
5、清香：
清香在普洱茶中亦最为常见、典型的茶体香，即通常所说的茶香。
6、甜香：
甜香主要有两种，一种为糖香，似焦糖或红糖香，透露出甜味；另外一种无糖的气息，纯粹为甜的气息。
7、枣香：
枣香主要有青枣香与红枣香。青枣香属于花果香类别，一般在生茶中某些区域茶品中含有，区分较为明显。红枣香则为熟茶中含有，甜而带有红枣气味。
8、烟香：
烟香主要来自晒青原料加工过程中，因为加工规模小，雨水多，无法进行完全晒干，农户将晒制一定程度原料挂在厨房顶上，通过厨房烧火的余温进行晾干的过程而产生的烟香。烟香与小种红茶松烟香完成不同，与烟草香亦不同。
9、木香：
茶品中的木香来自橙花叔醇等一倍半萜烯类、4—乙烯基苯酚，主要由于茶品木质素的降解而产生的气味，似“烂木头味”，但韵味清幽、高雅而轻飘上扬。
10、陈香：
品味陈香是普洱茶的至高境界与享受，每个喜爱普洱茶的茶友都知道普洱茶以陈为贵，越陈越香。
普洱茶拼配的理论基础与价值
1、普洱茶的拼配源于中药“配伍”的理论体系。中国的中医理论素有“药食同源”之说，他们认为普洱茶是一种解渴的茶品，同时具有“解油腻、醒酒”等具有对人体产生保健功能的特殊饮品；古代的普洱茶制作者很多具有精通中医药材的背景，云南本身不仅是茶叶的产地，也是药材的生产地和集散地。
2、历史上著名的普洱茶生产基地来自当时的茶叶集散地，为普洱茶的拼配提供了资源保障。
3、普洱茶的拼配注重的是茶叶内含物质的“优势互补”。我们知道，不同茶山、不同区域所生产的晒青毛茶是不同的，其口感差异很大。这种差异不仅体现茶叶芳香类物质含量的不同，还体现了内含物质一些细微差别。如何判断这种差异，以及将这种差异进行有效合理的“重组”与“融合”，创造一种更优质的普洱茶产品，是从古至今普洱茶人始终追求的梦想。
4、普洱茶的拼配可形成普洱茶后续发酵的梯级转化。普洱茶的发酵是一个过程，由于它属于固态发酵，就必然要求它具有层次感。以饼茶后续发酵为例，它要求压制的饼茶松紧适度，即不能太密实，又不能太松弛。而要达到这一工艺要求，仅靠物理方法是不能解决的，因为茶叶中富含大量的纤维物质，而纤维物质是有弹性的，一段时间后有一定的恢复，所以解决这问题最好的方法是不同等级原料的合理拼配，以七级茶做“骨架”，以三级或五级茶“添实补缺”。这种网络骨架的搭建，可使普洱茶出现层次感，并使后续的发酵出现梯级转化。
5、普洱茶的拼配是一项极具个性化色彩的技术。凡是经典的普洱茶产品。无论是流传上百年的老茶，还是近几十年“新品”，都有各自独特的“茶性”，只要深入体会，都会有差异，这种差异化具有浓重的个性色彩，会使我们的味觉产生深刻的记忆而久久不忘。这种感觉，或是说品质，不是简单的“纯料”和“一口料”所能赋予的。更多的是普洱茶制作者长年经验总结和感悟中的智慧结晶，是高级的拼配技术的结出的硕果。更重要的是，这种拼配的技术自古至今没有被“格式化”和“模式化”，不是一成不变的，每个时代的制茶人都可依据自己对自然的了解，对茶性的领悟，通过种种实践，去塑造更高品质的产品。“没有最好，只有更好”或许是普洱茶拼配工艺所遵循的永恒主题。
普洱茶独特的发酵方式“固态发酵”
发酵食品中，采用固态发酵方法的产品很多。如我们现在熟知的纯粮固态发酵白酒等。但这些发酵食品基本都破坏了发酵底物，它们更多的注重固态发酵后的衍生物——即蒸馏酒液。因此，这种发酵方法对发酵底物改变很大，几乎是“摧毁”性的，可谓“一场革命”。
但普洱茶却不同。虽然它也属于固态发酵，可它却一直与发酵底物“荣辱与共”。极少对发酵底物外形进行破坏。这就使普洱茶的固态发酵与其它很多发酵食品的固态发酵有一个本质上的区别：酒类产品的固态发酵最终脱离了发酵底物的“原形”，对发酵底物的“结局”可以忽略不记。但普洱茶则始终与发酵底物相互依存，其所有的发酵过程都是在保留普洱茶原始架构下进行。因此，当我们细心观察一个陈年的普洱茶饼时，除了感觉到茶叶颜色的变化，几乎看不到茶叶条索，包括内涵物质的变化。换句话说，普洱茶的同态发酵是“静悄悄的、渐进式的一场变革”，而非发酵底物的“一场革命”。如果不是冲泡品尝，仅从外观体验，很难发现发酵对其产生的作用。
因此，普洱茶是真正意义上的固态发酵，是历史上延续下来最具代表性的一种独特发酵方法。
那么，这种真正意义上的同态发酵有什么好处呢?
首先，它具备原生态最基本的要素。保留物质的原始状态，让人们对它最初的形态有直观的感受，体验它的原始风貌，这在发酵食品中采用固态发酵方法中极少见到。
其次，能够保留原始形态也证明其发酵的过程(包括加工的过程)必定是在常温下进行的，如果是高温高湿，必然对普洱茶的茶叶外观产生极大的破坏。普洱茶的发酵使其产生改变，但这种“改变”有一个前提，即外观形态变化不大，真正改变的是它的内在品质。当然，这里附带说明一点，普洱茶近几年的加工也存在一些弊端，一部分企业为了加大产量，竟舍弃晒青的方法，改用更便捷的烘青方法。这种方法虽然表面上没对普洱茶的外观产生破坏作用，但却因加工温度过高，使微生物与酶“失活”，造成普洱茶发酵“受阻”。因为普洱茶是依靠发酵才能达到“上乘”的佳品。失去了微生物和酶，发酵便成了“空中楼阁”。我们之所以称普洱茶是最典型的固态发酵的杰作，其关键点在于发酵决定了普洱茶是“变的艺术”。而烘青终止了普洱茶的发酵，使其“不变”或走向“霉变”，则失掉普洱茶的精髓；再次，普洱茶是极具个性化的产品。不同的选叶标准、不同的加工方法，再加上云南众多的茶区原有的“一山一茶、一茶一味”特点。让我们体验到普洱茶背后的文化属性。如果不是普洱茶特有的固态发酵方法，我们很难领略到云南众多的少数民族对普洱茶的独特制法。因此，我们经常说，普洱茶不仅是一种饮品，也是一种文化，一种生活态度。
揭开普洱茶“发酵”的神秘面纱什么是普洱茶发酵？
现代科学对发酵的定义是：通过微生物（或动植物细胞）的生长培养和化学变化，大量产生和积累专门的代谢产物的反应过程。
什么是发酵？
发酵作为一种现象，虽然早已被人们所认识和掌握。但在过去一直存在只知道发酵方法而不懂得其原理，对它真正的科学解释却是近200年来的事。19世纪法国生物学家巴斯葛（LouisPasteur）成功的发现发酵作用的原理。他在微生物研究中发现，空气中散播着无数菌类，其中有一种酵母菌，若落在适宜的环境中，便会进行缺氧呼吸，把糖分解后，使之产生二氧化碳及酒精。这种菌若落在面团中，二氧化碳气体会使面团发胀，从而制成松软的面包。这项发现为面包制造业揭开了古埃及留传下来的神秘之谜。现代烘焙教科书将面包定义为：面包是一种经过发酵的烘焙食品。它是以小麦粉、酵母、盐和水为基本原料，添加适量的糖、油脂、乳品、鸡蛋、果料、添加剂等，经过搅拌、发酵、成型、醒发、烘焙而制成的组织松软的方便食品。
英语中发酵一词fermentation是从拉丁语fervere派生而来的，原意为“翻腾”。它描述酵母作用于果汁或麦芽浸出液时的现象。沸腾现象是由浸出液中的糖在缺氧条件下降解而产生的二氧化碳所引起的。过去，科学家们习惯将酵母的无氧呼吸过程称作发酵。
我们现在所指的发酵，与早先的概念也有不同。发酵是生命体所进行的化学反应和生理变化，是多种多样的生物化学反应根据生命体本身所具有的遗传信息去不断分解合成，以取得能量来维持生命活动的过程。从这个意义上理解，发酵产物是指在反应过程当中或反应到达终点时所产生的能够调节代谢使之达到平衡的物质。实际上，发酵也是呼吸作用的一种，只不过呼吸作用最终生成二氧化碳和水，而发酵最终是获得各种不同的代谢产物。
因而，现代科学对发酵的定义是：通过微生物（或动植物细胞）的生长培养和化学变化，大量产生和积累专门的代谢产物的反应过程。
如何理解呢？
我们知道，有机物被生物体氧化降解成氧化产物并释放能量的过程统称为生物氧化。微生物生理学把生物氧化区分为呼吸和发酵，呼吸又可进一步区分为有氧呼吸和无氧呼吸。因此，发酵是生物氧化的一种方式。
发酵过程中的生物氧化方式是在没有外源最终电子受体的条件下，化能异养型微生物细胞对能源有机化合物的氧化与内源的（已经经过该细胞代谢的）有机化合物的还原相耦合，一般并不发生经包含细胞色素等的电子传递链上的电子传递和电子传递磷酸化，而是通过底物（激酶的底物）水平磷酸化来获得代谢能腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）；能源有机化合物释放的电子的一级电子载体烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD），以NADH的形式直接将电子交给内源的有机电子受体而再生成NAD，同时将后者还原成发酵产物（不完全氧化的产物）。
细胞中的NAD是有限的，如果作为一级电子载体的辅酶NAD不能得到再生，就不能被回用，有效的电子载体就会愈来愈少，脱氢反应就不能持续进行下去了。因此辅酶NAD的再生是生物氧化（包括发酵）继续进行下去的必要条件。
因此，更简单的解释就是——发酵是将复杂的有机化合物在微生物的作用下分解成比较简单的物质的过程。
普洱茶饼内飞的那些过往故事
内飞是识别普洱茶厂家、品牌、定制者的一种标记。1950年之前生产的普洱茶称为“古董茶”。这时的茶没有包装纸，通常在茶饼面层压一张方形糯米纸，标明生产者，这就是“内飞”。由于是压在型茶内，不象包装纸或内票那样可以调换，因此有比较好的识别作用。
19世纪中叶，易武山下有很多茶庄，其中同昌号、车顺号、安乐号生产的茶被列为首选贡品，为了维护自己在普洱江湖的地位，所以，首次出现了“内飞”。一张绘写有各种图案和文字的小纸片，在压制的那道工序里就跟圆茶紧压，并在紧压的过程中与圆茶粘结在一起了，无法假冒仿造。使普洱茶获得了最初的命名，也获得了个性。清朝后期，私人茶庄纷纷涌现，于是，各茶庄都有自己独特的内飞以示区别。
发展到今时今日，内飞已经出现了不同种类：
薄油纸细字内飞
薄油纸细字内飞为云南七子饼早期茶品内飞特色，七子皇印以至1955年等勐海常规茶品。主要特色在单面薄油纸，以及不明显之网格纹。1966至1997年亦出现薄油纸张，然与1955年之特色不同。
美术字内飞
尖出、粗字体印刷版本内飞，分为二版本。早期7572生饼、7452熟饼印刷较为模糊而色料较淡；少数73青饼、少数早期8582、泰国菁水蓝印等内飞，印刷色料较为鲜红，部分字体有差异。
粗字体繁体厂内飞
接续于薄油纸细字内飞之后，为粗字体印刷，色料较为淡而模糊不清，薄油纸质。使用时间约为1995至1996年间。
简体厂内飞
接续于粗字体繁体厂之后，字体较大。使用时间约为1996至1999年间，1996至1997年为薄纸，1998至1999年为厚纸。
傣文内飞
接续于简体厂内飞之后，字体变小，于右下角出现傣文。简体厂、厚纸质。生产时间，原先为1999年开始至2002年初，2003年底因勐海茶厂接受订制茶品使用特殊内飞，从此开始至2004年勐海茶厂改之前都有生产傣文内飞。
现如今，普洱茶的名气已经享誉国内外，有很多不良商家在市场中以次充好，于是，内飞已经成为辨别真伪的重要依据，不同的商家都有不同的标记，供消费者辨别。
普洱茶的发酵方式
普洱茶的发酵方式可分为自然发酵(性茶品)和人为加工发酵(熟茶与渥堆)。
熟茶品(渥堆)是因制作时用科学方式加上人为发酵法，让茶性、茶质刺激性退化导致茶汤入口时感觉软化，使苦感与涩度减轻，所以熟茶品在面市后。受到70%以上的消费者喜爱。
生茶品：因需要长时间自然干净的环境来做后发酵，在等待漫漫岁月中品饮，即在喝掉一片即减少一片的情况下进行，试问经30-50年后能保留下来的能有几片呢？况且拥有清末、民初古毒级茶品的茶友们，也随着市场流通而茶品逐渐减少，而大家都拥茶自重，好茶也就更显得弥足珍贵。
由于生熟之不同，其滋味亦路异，有的人必须要清新软水(熟茶品)，有的人口味重，入口要有刺激性而略带苦涩，稍后舌面生津，苦味回甘。陈放一定时期的生茶品，则讲究甘润而有回味，口腔有充足的陈年香味使喉韵有满足的感觉，这才是真正有水平的陈年普洱茶。若苦涩味重且持久不退，茶汤火味重，且异味浓，久而不退者则非佳茗。
普洱茶为什么需要发酵的“载体”？普洱茶如何发酵？
普洱茶制作有三大精髓：第一是乔木大叶种；第二是晒青工艺；第三是紧压成型。这其中，紧压成型表面上是普洱茶生产过程的完结，但相对发酵而言，其固态发酵的过程远没有结束。因为普洱茶原料在紧压成型后，必需进入一个新的发酵“载体”，开始后续发酵的过程。没有这个发酵过程，普洱茶很难有好的品质出现。
这就给我们提出了两个问题：
1、普洱散形茶是不是普洱茶？
我们知道，晒青毛茶如果不经过紧压成型（团、饼、沱、砖），即使存放时间再长，也只能是普洱茶的原料，不可能成为普洱茶。那么，晒青毛茶经过“渥堆”发酵后，其“出堆”的散形茶算不算普洱茶呢？答案应当是否定的。原因有两点：一是“渥堆”的散形茶属人工快速发酵，存在发酵过程不完全，及发酵过程偏重“催熟”的弱点。因此，只有将“出堆”的散形茶再紧压成型，使其仍然进入自然发酵的过程，才能弥补其不足。
我们可以做这样一种实验：将陈化七年的散形茶（熟茶）与紧压茶（熟茶）进行冲泡比对，会很容易地发现，无论是汤色、香气、滋味及润滑度，紧压茶的品质都远远高于散形茶。
其实，我们应当清楚的是：“渥堆”工艺的出现，并不意味着普洱茶就可抛弃紧压成型——这一发酵的“载体”，以散形茶形式出现。它最大的功绩，是将“载体”发酵时间“缩短”而已；二是“渥堆”后的散形茶，如果不紧压成型，又会回到空气的裸露之中。因为缺少厌氧的环境，只能与红茶一样，会出现木质化戓碳化的过程，保存时间相比紧压茶短。
因此，无论从哪一个角度上讲，普洱散形茶，不管是晒青毛茶，还是“渥堆”的熟茶，不经过紧压成型及后续陈化，只能是普洱茶的原料。离真正意义上的普洱茶，尚有很大的距离。
2、发酵“载体”的标准是什么？
近几年，很多普洱茶生产企业将紧压成型的“功夫”花在外观“好看”上，造成很多的紧压茶不是为后续发酵服务——脱离了发酵“载体”的功能。
应当知道，普洱茶紧压成型只是生产过程的完结，而非发酵过程的结束。这就要求普洱茶紧压成型的“样式”，必需符合后续发酵的要求——即发酵“载体”。在此基础上，第二位的才是外观美感的要求。
这是因为普洱茶发酵过程中微生物存在有氧菌与厌氧菌的转换的要求，晒青毛料是以有氧菌群为主，而普洱茶更重要的后续发酵是以厌氧菌群为主，因为只有在厌氧菌群的“参与”下，普洱茶才能出现其独有的衍生物质，而这些衍生物质是对人体产生保健功能的“因子”。而厌氧菌群存活与“工作”的前提，是厌氧条件。因此，紧压成型的模式必需符合厌氧菌的“工作条件”。
云南普洱茶的先人，为我们留下来了“团、饼、沱、砖、膏”这五种主要模式，形成了普洱茶紧压成型以圆形为主要特征，使发酵产生最佳的“工作效能”。
普洱茶紧压成型这五种形态，除砖茶以外，都带有明显圆形特征。如团茶外形似满月状，饼茶近似半月型，沱茶则接近碗形（半圆状）。这种圆形为主的特征，不仅是为了外观的美感，更多的是附合发酵的要求。因为微生物的发酵忌平面和直角，最适合的“工作空间”是以圆形为主。
由此，也不难得出一个结论：普洱茶发酵“载体”的标准应以圆形为主。
普洱茶的发酵工艺
1、发酵载体的建立。普洱茶的发酵在进入“准发酵”时期，需要固定一个发酵“载体”，这个载体通常是以紧压成固态形状实现的，如团、饼、沱、砖等。这里有一个疑问，为什么是团、饼、沱、砖呢？而不是其他模式？很多人认为是因为运输方便的考虑。如果紧紧是为了运输的方便，笔者恰恰认为除了“砖”符合这个因素外，其它的团、饼、沱都不具备方便的特点。一是它们都有圆形弧度，而有圆形弧度的物品很难叠加，因为它们的受力面积比砖小，受力均匀度也比“砖”差了一大截。这就自然带来了运输上的难题。二是在同等计量下，团、饼、沱要比砖占用更多的空间，带来运输成本的提高。同时，还有一个更重要的因素，就是团、饼、沱的制成工艺本身要比“砖”来的复杂。因此，普洱茶制作者不可能因为所谓的“运输方便”的原因，加大自身的制作成本。
2、普洱茶紧压成型只标志着生产过程的完结，而发非酵过程的结束。晒青毛茶如果没有经过紧压，即使存放时间再长，也是普洱茶的原料，不可能成为普洱茶。普洱茶原料在紧压成团、饼、沱、砖这些固态形状后，也就完成了普洱茶所有的生产过程（含产品包装）但相对发酵而言，其固态发酵的过程远没有结束。换句话说，普洱茶在紧压成型后，又进入了一个新的发酵“载体”，开始了后续发酵的过程，或许正是因为这个发酵的过程，普洱茶才能结出真正的硕果。
3、紧压成型促成普洱茶发酵过程中微生物有氧菌与厌氧菌的转换，这是普洱茶发酵过程至关重要的环节。晒青毛料虽然有微生物菌群的“干预”，但基本上是以有氧菌群为主，而普洱茶更重要的发酵是以厌氧菌群为主，因为只有厌氧菌群的“参与”下，普洱茶才能出现其独有的衍生物质，而这些衍生物质是对人体产生保健功能的“因子”。而厌氧菌群存活与“工作”的前提，是厌氧条件。因此，“紧压固型”恰好解决了这一难题。
4、紧压固型以圆形为特征，使发酵产生最佳的“工作效能”普洱茶紧压固型有多种形态，除了砖茶以外，都带有明显圆形特征。如团茶外形似满月状，饼茶近似半月型，沱茶则接近碗形（半圆状）。这种圆形为主的特征，不仅是为了外观的美感，更多的是符合发酵的要求。
当然，普洱茶的发酵也有特例，即普洱熟茶制成的散形茶。我们知道，普洱熟茶经历了“渥堆”的过程，而“渥堆”本身，就源于厌氧发酵的机理，已经经历了厌氧发酵的过程，只是时间较短而已。出堆的熟茶一般采取两种工艺过程，一是依照传统普洱茶的制法，在拼配之后，直接紧压成团，、饼、沱、砖等固态形状；二是直接筛分，以散形茶出现。
那么，这里就有两个问题值得我们思考：一是散形茶虽然经历了“渥堆”，这一过程就是厌氧发酵为主。但它毕竟存在时间较短的弱点，属人工快速发酵，与自然陈化、缓慢的发酵有诸多品质上的差异。因为发酵的过程是此消彼长，逐步转化的过程。时间越长，反应越为充分，效果越佳。
二是“渥堆”后的散形茶，因为又回到客气的裸露之中，缺少厌氧的环境，只能与红茶一样，会出现木质化或碳化的过程，保存时间相比紧压茶短。后续的品质也无法与紧压茶相比。
《普洱茶的内发酵理论》一文由茶经网CY316.com普洱茶栏目提供，我们力求提供优质的2023普洱茶相关知识点，以及准备大量关于普洱茶相关的专题，如：普洱茶发酵。