我国的茶文化源远流长，博大精深，下面是茶经网小编给大家带来的“青饼的晒青和烘青问题”内容，希望能够帮助各位茶友们了解“青饼的晒青和烘青问题”相关知识！
青饼的晒青和烘青问题云南的原料－晒青毛，也就是滇青，与云南烘青最主要的制程差异是在杀青温度与干燥方式为日晒或烘干，也就是温度与时间掌控。当然，滇青特殊的『太阳味』是无可取代的特色。日照充足是滇青在制程中，干燥工序最具关键的因素。云南与江南地区的气候差异甚大，江南二十四节气的说法在云南并不适用，采摘制时节明显不同，『散收无采造法』『采无时』一词已充分将云南传统制精确的形容。但云南每年五月到十月为雨季，阴雨绵绵无日照时，如何制？民间少量制只需一至二天的时间，在阴雨绵绵的天气里是很少制，鲜叶过于潮湿杀青不易，而青毛干燥不足容易发霉；另或避免干燥不足，以烧材火烘干，但如此处理毛或成品特色尽失。现代拜科技文明之赐，在阴雨天气制，仍可以烘干机或烘房将青毛与紧压成品干燥完全。杀青温度在摄氏210~240度之间，而滇青杀青温度应该低于摄氏180度以下，此为两者第一个差异处。雨季时，鲜叶过于潮湿杀青不易，过与不及都容易导致杀青不透或发酵度过高、香气不足、薄汤或苦涩不化等现象。晒青在揉捻完之后，直接均摊在竹席或水泥晒场，以日晒干燥，晒干过程翻拌2－3次，日温一般不会超过摄氏40度。但如果以烘干机进行干燥工序，通常温度掌控在摄氏80度以上，甚至100－130度之间；杀青温度高、毛高温干燥，紧压成品如果仍以烘房高温干燥，就成为标准的滇绿普洱。杀青温度过高导致陈化完全停止，加上新制品含水量低于9%，在长时间存放与空气接触过后，可能只会让出现类似的吸湿受潮劣变而不是后发酵。新制滇绿普洱的特色为菁浅绿或青绿色、汤色黄绿清香，但一二年后通常汤色变浊、香气减低、口感变薄而较不回甘，无法出现晒青越陈越香的特色。有一些十多年的生饼，虽未入过湿仓，但品茗之无香无味。
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88青饼的由来
88青饼目前在坊间算是较有流通量的未来明星茶品，随着追捧的加剧，其背景与出身却渐趋迷离，概念在坊间口耳相传中日见模糊，正本清源一直是大家的心愿。当年首位经手该批茶品的香港茶商近日撰文，讲述88青饼命名及演绎的由来。随着88青饼目前在坊间受追捧程度的加剧，其背景与出身却渐趋模糊，主要分歧在以下数点：
其一、目前许多坊间的说法，认为88青由去年的普茶十杰之一白水清所命名及推广，但港人普遍认为由香港茶艺乐园馆主陈国义先生所订及所收的一批茶才称之为88青饼。以上的分歧遂引起以下更为扩散的分歧或混乱。
其二，88青所涵盖的年期跨度，坊间一般的说法认为从1989年至1992年、1993年这段期间的勐海7542皆统称为88青，而港人所认同的源于陈国义的那一批88青截止年代仅于1991年，那么其它1992、1993年的7542应否称为88青，它们是不是不恰当地被扔上了顺风车随着浪潮冲上云端呢?
其三，88青的仓存情况，随着88青年期跨度被日渐拉开，各种各样仓存状况的茶都被包括在里面，有港仓、湿仓、干仓等，而按港人早期定义的原属陈国义藏茶的88青，是仓存情况极为干净的茶品，其中的分别又该怎样理解呢?或许随着时移势易，88青的定义会因应普洱茶的热潮而被数次更新，涵盖范围也日渐宽泛，当然，带有88青印记的茶品价格同样逐浪而起，若是港人的定义在前，那么现在的情况便有点前人栽树后人凉的味道，正本清源也成为许多人的心愿。
88青饼的命名及十二载情缘1993年某天的早上，有一位来自香港联合公司代理云南普洱茶的前辈陈强先生到访九龙荔枝角我店，并递上两片我从未见过的新茶饼给我参阅。我打开一看，是从未见过的草绿色的普洱饼，便问：这是什么茶?前辈答道：这是生饼茶，放在云南仓已好几年没有人要。如合你用的可平些卖给你。随后我把茶深深地嗅了一阵子，感到气味非常特别，当时第一个感觉是该茶有一股大自然的芬芳，而且带有点蜂蜜的甜香。再深深嗅一下，顿时整个人的心田都投入在芳郊宁静恬逸的环境里，实是可爱，即时来了一个思潮，我不可以舍弃这片茶。谈及价钱，前辈说900港币一支(十二提，每提七饼)。我当时答道：好，就给我十支吧!那时陈强前辈用一种奇异的眼光看着我问道：为什么要那么少?我反问道：那你有多少货?他说：我们放在仓里有三十多吨!我听后很不明白，反问他：三十多吨是多少货量?前辈闭目一算道：大概有三百多支茶吧。什么话!我大叫一声，三百多支，我即时傻了，心想，向阁下定十支茶，已是我新入行的初哥好大一个定单。你干什么的，难道要我全部买下来吗?我顿时头脑很混乱，内心亦非常惶恐与矛盾，又舍不得放弃该茶，思索良久后，便向陈强问道：那你可否再送两提来给我看清楚。他答应了，茶在云南厂里，明天便让厂方寄两提来给你看吧。果然十天左右陈强再送来两提茶样，我打开后即时把每一片都深深地再嗅一遍。确是同一批茶，茶面明亮草绿色泛银光，和暖而平静的结构马上反射给我内心无比的喜悦。再下来令我头痛的问题有两方面：第一，我不是真正的大茶商，只是一个小小的新派茶铺，何来有那么大的空间存放这批茶?第二，这批茶货银要好几十万港元的现金，是否值得将这巨资投放在一个有限的货种上?再者是何时才可将它卖完转换资金?真是难!难!难!稍静良思片刻，我推辞陈强说，给我几天想一想。想前想后，结果想通了。方法是，首先将整批茶定下来，然后要求厂方把这批货分三至四次，两年内全部运到香港来。最后是将茶寄存在公仓内每月付存仓的租金即可，然后开设一个晚上的茶艺课程，好让爱好优质茶的茶友学习青饼普洱。接着的问题是用什么名称把这种茶介绍给客人与晚上的同学们呢?从记忆里陈强前辈告诉我这批茶放在云南仓库已好几年了，但厂方也没有清楚告诉他确定的生产年份，我想应该差不多三五年。最后我把这批茶命名为88青饼，为了纪念我茶店开业的年期，其次是以广东人的口音8字是代表行运与发财的好兆头。第三88者亦寓意发财后可再发的意思。当然经历这十多年来我一直都未有向任何人道出这片青饼取名的意义，个中原因其实是颇有铜臭味，难以言明。这也是我首次向网友们透露出88青饼取名的来历。(香港资深茶商、茶人陈国义)88青饼正史茶艺乐园从1988年开业起，先人一步推介并展销纯干仓晒青普洱生饼，更于1993年春从联合国际有限公司购入勐海茶厂于1988年生产的青普洱，编号7542，后人称88青饼。当时整个潮流都停顿于喝熟饼状态，至于懂生饼而又会问津的人极少。店主陈国义开设茶艺班，传授收藏纯青普洱的好处。该批早期学员算是大受益教之智者，早已得到好处，现时已晋升至大师级人物，时常在网上谈论、交流心得。回顾从1993年购入300多支纯青饼新茶(约三万饼)，以一个新入行的初哥来说，简直是不可思议，更被行家嘲笑此人够傻。但从开始至现时经历12年收藏期，当时从第一年卖价每片售70港币，至2004年卖价650港元一片，2005年本港与内地的统一售价是1200港币一片，升值率让人难以置信。更有趣的是，2003年SARS袭击本港时，店主由于急需现金应用救市，每片出价120港币，大量批出给资深茶界友人，竟然无人问津。不料，2004年深秋，竟然有三路人士同时高价竞争抢购该批存货，计有台湾、广州及本港的茶商，合共三百支存货一个月内被抢购一空。
中国茶叶从蒸青造形到龙团凤饼
初步加工的饼茶仍有很浓的青草味，经反复实践，发明了蒸青制茶。即将茶的鲜叶蒸后碎制，饼茶穿孔，贯串烘干，去其青气。但仍苦涩味，于是又通过洗涤鲜叶，蒸青压榨，去汁制饼，使茶叶苦涩味大大降低。自唐至宋，贡茶兴起，成立了贡茶院，即制茶厂，组织官员研究制茶技术，从而促使茶叶生产不断改革。
唐代蒸青作饼已经逐渐完善，陆羽《茶经．之造》记述：“晴，采之。蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣。”，即此时完整的蒸青茶饼制作工序为：蒸茶、解块、捣茶、装模、拍压、出模、列茶晾干、穿孔、烘焙、成穿、封茶。
宋代，制茶技术发展很快。新品不断涌现。北宋年间，做成团片状的龙凤团茶盛行。宋代《宣和北苑贡茶录》记述“宋太平兴国初，特置龙凤模，遣使即北苑造团茶，以别庶饮，龙凤茶盖始于此”。
龙凤团茶的制造工艺，据宋代赵汝励《北苑别录》记述，有六道工序：蒸茶、榨茶、研茶、造茶、过黄、烘茶。茶芽采回后，先浸泡水中，挑选匀整芽叶进行蒸青，蒸后冷水清洗，然后小榨去水，大榨去茶汁，去汁后置瓦盆内兑水研细，再入龙凤模压饼、烘干。
龙凤团茶的工序中，冷水快冲可保持绿色，提高了茶叶质量，而水浸和榨汁的做法，由于夺走真味，使茶香极大损失，且整个制作过程耗时费工，这些均促使了蒸青散茶的出现。
老青发展历史
老青茶发展历史
乾隆之年（1736）茶商雷中万开办“羊楼洞茶庄”，茶庄设于庙场，始制茶砖。《中万公传》有“砖茶之源，万年洞庄”之说，《湖北通志》记载：“同治十年，重订崇、嘉、蒲、宁等六县各局卡抽派茶匾章程中列有黑茶及老茶二项”，这里老茶即老青茶。以老青茶为原料蒸压而成青砖茶，主产始于湖北羊楼洞，又名“洞砖”，而青砖茶面印有“川”字商标，也称“川字茶”。湖北生产“青砖”的历史悠久，久负盛名，18世纪就在欧洲培养起一个稳定而庞大的消费群体，源头就是湖北的港口城市汉口，经我国北方至蒙古高原再至西伯里亚腹地的驼道，然后延伸至整个欧洲（后被水运和铁路取代），19世纪下半叶经中国茶叶的出口占世界贸易总量的80%，汉口输出占国内茶叶出口的60%，而且以湖北产老青茶砖比例最大。
1890年前后，在蒲圻羊楼洞开始生产炒制的篓装茶，即将茶叶炒干后，打成碎片，装在篾篓里（每篓2.5公斤），运往北方，称为炒篓茶。约10年后，山西茶商在羊楼洞设庄试制砖茶，其后俄国商人亦在汉口设庄压制。压制工具先是木夹，后改用牛皮夹，进而改用机器压，压成砖形茶，以每箱砖片数命名，分“二七”、“三九”（每片都是2公斤）、“二四”（每片3.25公斤）、“三六”（每片1.5公斤）四种不同规格。“二七”、“三九”青砖销往西北各地，以包头市为集散地，统称“西口茶”；“二四”、“三六”青砖茶销往内蒙，并出口蒙古、苏联等地，以张家口为集散地，称“东口茶”。近40年来，为统一商品规格，只生产“三七”青砖茶。
1910—1915年为青砖茶历史上的盛期，包括湖南、江西流入的一部分原料所制砖茶在内，最高年产量达48万箱（每箱54公斤），后因战祸叠起，销路阻隔，产量锐减。
直到20世纪50年代，国家大力扶植边销茶生产，使老青茶生产恢复了生机，1977年产量达到8000多吨，1978—1982年由于边销市场需求发生变化，年产量下降至5000吨以下，1983年年产量又恢复到7000吨，近年年产量维持在5000吨以上。
普洱茶的青香
普洱茶的青香
云南省境内幅员广大，有适合大叶树生长的辽阔面积，还有许多树不是种植在樟林底下，同样长出非常肥硕的茶菁，做出很好的。还有生产在越南、泰国和缅甸等北部，多半是不在樟树林底下的，我们俗称边境普洱。这些中，有许多都属于上等的好，只是缺少兰香和樟香。但幼嫩的茶菁也有清淡荷香，较壮的茶菁却有着一种特殊青叶香。经过长期陈化后，留下了青香。青香是的好，青香和樟树根香气混合一起，形成的樟香。当嗅到樟香时，刻意地避开樟香，也可以闻到了青香。 另外有小叶种品，陈化后有着非常好的青香，如杨聘号圆茶、同昌黄记圆茶，是倚邦茶山小叶种乔木茶菁制成，没有混生在樟树林，所以保有最纯的青香。鼎兴号红、蓝圆茶的茶菁，掺了樟气，形成了浓厚的油樟。
许多人闻到了青香，就说那是边境普洱，不是全然对的，五○年代那些大字绿印普洱圆茶，也是猛海茶厂的产品，其中有些并没有樟香，而青香却非常强烈，这些缺乏樟香的绿印茶菁，就是来自不生长在樟树林的云南树。青香是原本的，只是比较沉悉油腻，如果加上了樟香，便表现得浓岩而活泼了。荷香、兰香、樟香、青香，是至珍贵的。这些的形成，除了是优良的茶菁外，必须是新鲜生茶的产品，和自然陈化的过程。具备这些珍贵，才算是真性美好的。
涌溪火青茶叶的历史发展
据考证，涌溪火青起源于明朝。解放前夕曾一度生产停滞，新中国的成立，使涌溪火青茶重焕生机。
1955年开始恢复生产并迅速成名，当年将5公斤极品寄往北京，请毛泽东等中央领导同志品尝，国务院办公厅为此专函鼓励涌溪人民：“此茶很好，希再接再厉……”。周恩来总理送给原美国总统尼克松2.5公斤涌溪火青，泡给尼克松喝的时候尼克松问周总理这是什么茶？周总理回答他：落水沉。所以涌溪火青又有落水沉这个名称。
1956年即形成批量，国家也开始挂牌收购，并定为送北京的礼茶。此后，涌溪火青也同时作为安徽名茶在香港等南洋市场销售，得到国内外饮茶爱好者的普遍好评。1979年仲夏，邓小平同志来到泾县，品尝了涌溪火青后称赞道：“涌溪火青有黄山毛峰、西湖龙井之好，以后就喝此茶”。20世纪80年代曾被称为“全国十大名茶”之一，但是自1984年茶园分包到户后，品质下降，到了90年代初期，随着名优茶生产在全国各地轰轰烈烈兴起，在省内外茶业专家和涌溪茶农共同努力下，不断创新，实现了涌溪火青制作工艺的全程机械化，产品质量和竞争力得到了大幅度提高，产销规模稳中有升。1998年，新工艺火青茶被农业部茶叶质量检验中心鉴定为“达到名茶品质水平”。
如今，涌溪火青已形成“特贡”、“贡茶”、“云雾爪”等十几种系列产品，远销国际市场。
傅青主也能喝到好茶
原标题：傅青主也能喝到好茶
明清时的品茶已经是泡茶喝了，白瓷杯泡绿茶新芽，格外好看，饮三杯即去烦恼，神清气爽。对这位反清复明失败且又不愿意屈身与清朝政府的明朝遗民，隐居山乡，品江南好茶，会天下英才，岂不是一个好去处？
依楼新柳绿，韵士采充茶。
玉陇嵌春苦，杯云堕碧芽。
称无酥酪味，浇此菜园佳。
三盏能去烦，满冠缀杏花。
清·傅山《黄玉柳贡茶》
我与傅山同乡。上世纪七十年代，我工作过的发电厂距离傅山做道士隐居的崛潿山不远，向西跨过汾河就是。每逢秋季，必约工友登山赏红叶。最早知道傅山是源于他自创的一个早餐“清和元头脑”，许多外地人既吃不惯也不明白。为什么与头与脑没有一点关系的早餐叫做头脑？甚至不少当地人也是一头雾水。对此我专门进行过研究，并记入了我的散文集《半闲堂闲话》中，此处不再絮叨。
傅山，字青竹，改字青主，有真山、浊翁、石人、朱衣道人等别名。山西太原人，是明清之际重要的思想家、文学家、书法家、医学家。说医学家，傅青主妇科是非常著名的中医遗产。说书法家，傅山书法在清代始至今都有很大影响。傅山自幼习钟繇、“二王”。他极力推崇颜正卿，称“作字如作人，亦恶带奴貌”。傅山虽然早年也学过赵孟頫，但称其字媚人也媚，即使书法再好也是软骨。傅山到晚年还是承认赵孟頫为数百年之大家。有传说，太原城内鼓楼街有鼓楼一座，数丈之高。上面悬挂一匾“声闻四达”。其“达”字少了一点，请傅山来看怎么补救。傅山以棉花沾墨，绑在箭头上，拉弓射匾，正好射在缺“点”处，这也太神话了。傅山在书法理论中提出了著名的“四宁四勿”即：“宁拙勿巧，宁丑勿媚，宁支离勿轻滑，宁直率勿安排。”这一理论影响了几代人。傅山的理论是对流行的馆阁体的抨击，称“写字无奇巧，只有正拙。正极奇生，归于大巧若拙已矣。”他的理论也误导了一批书家，有些学书者以丑为美，结果丑书泛滥，不能不说傅山的理论被歪曲应用。傅山善草书，很多书家临摹其作品，但只是皮毛而已，傅山草书一笔到底，气脉相连。多少人临摹其字，双钩即没有了生气，临帖则没有了气脉。何况傅山爱造生字，其字极耐琢磨。看过他的画，不如字。历代书法界对傅山书法评价极高，书法评论家白谦慎认为傅山是中国十七世纪书法嬗变的代表。这个评价引起争论，不少人认为有些过高。
傅山一生有三件大事不得不提。青年时期，作为山西学生的领袖为声援被宦官打成冤案的山西按察使提学佥事袁继咸，带领学生代表进京请愿，冒着生命危险，搞了近半年的运动，终于取得胜利，成为中国史上最早的学生运动。中年时期，秘密从事反清复明二十余年，四十九岁时被捕入狱，严刑拷打，坚定不屈，绝食九日，心存必死信念，后经多方努力，获释出狱。出狱后仍然深感憾恨，有诗句“有头朝老母，无面对神州。”晚年时，主要著书立说，并与有共识的文化人士多有交往，如顾炎武、孙逢奇、屈大均以及朱彝尊、阎若璩等。傅山七十三岁时，康熙为拉拢民间文化人士，开办博学鸿词科考试，朝廷点名傅山参加。傅山称病拒绝，后被地方官强行抬往京城。傅山于离京三十里处，至死不进京，绝食七日，只好被放回原籍。著名晋剧表演艺术家谢涛主演的晋剧《傅山进京》说的就是这一段。这一壮举足以说明傅山特立独行的个性，这在当时的知识分子中是难能可贵的。
说起喝茶，我相信傅山一定有好茶喝。他有不少做官的朋友，能品到贡茶一点都不奇怪。山西不产茶，却不缺好茶，当年晋商由武夷山采茶制成茶砖经山西出杀虎口通过蒙古运往沙俄。后因太平天国战乱，改在两湖之地采茶制茶，至今当地还有晋商留下的印记。傅山不愿在清朝为官，却交了不少朝廷命官。其隐居之地常有官员及各地学子来访。吟诗作对，书画交流，饮酒品茶。当新柳吐绿，春茶上市，与高雅之士约在汾水畔的茶楼。明清时的品茶已经是泡茶喝了，白瓷杯泡绿茶新芽，格外好看，饮三杯即去烦恼，神清气爽。对这位反清复明失败且又不愿意屈身与清朝政府的明朝遗民，隐居山乡，品江南好茶，会天下英才，岂不是一个好去处？
陈毅命名峨眉山绿茶“竹叶青”
峨眉山市位于四川盆地西南部，四面环山，属中亚热带季风气候区域。受地形条件和地理环境的影响，这里日照少，雨量充沛，特别适宜茶树生长。峨眉绿茶最为出名，而竹叶青绿茶制作工艺无疑是峨眉绿茶的代表。竹叶青绿茶制作工艺是指长期流传于峨眉山市双福、普兴、沙溪、黄湾等山区乡镇独特的传统手工制茶技艺。
赞不绝口陈毅赐名竹叶青
位于峨眉山海拔800-1200米的万年寺、清音阁一带是茶叶生长的好地方。这里群山环抱，终年云雾缭绕，竹叶青茶的品质自然脱凡不俗。
一千多年前峨眉山茶叶就闻名于世，唐代就有白芽茶被列为贡品。明朝时，明太祖朱元璋御赐峨眉山万年寺茶园，种茶万株，采制入贡，此制一直延续到清代。
1964年，时任外交部长的陈毅元帅来到峨眉山，在万年寺与老僧人对弈品茶时对所品之茶赞不绝口，随口就问：这是什么茶？老僧答道：此茶乃峨眉山特产，还没有名称，并请陈毅元帅赐名。陈毅仔细审视杯中茶叶，只见汤清叶绿，一片生机，脱口说道：多像嫩竹叶呀！就叫竹叶青吧。从此，峨眉山增添了一段传奇佳话，峨眉绿茶有了一个好听的名字。
制作精巧孕育茶中珍品竹叶青的采摘非常关键，通常以清明前采制的竹叶青品质最佳，称明前茶，谷雨前采制的品质尚好，称雨前茶。另外采摘时间以中午12时至下午3时较佳。
采回的鲜叶需在室内进行薄摊，去掉一部分水分。其目的是增进茶香，减少苦涩味，提高鲜爽度，还可以使炒制的竹叶青外形光洁，色泽翠绿，提高茶叶品质。
竹叶青的炒制分杀青、做形和辉锅三道工序。杀青、做形是竹叶青炒制中杀灭酶活性、初步造型的进程。炒制开始时以抓、抖手式为主，当茶叶散发一定的水分后，逐渐改用压、抖、甩等手式让茶叶初步造型。茶叶炒至七八成干时即起锅，历时约20-30分钟。
起锅后的茶叶还要进行薄摊回潮，随后进行辉锅。辉锅目的是为了进一步整形和炒干茶叶。
保护传承弘扬茶艺文化峨眉竹叶青绿茶制作工艺是比较独特的一种手工制茶技艺。不过随着科学技术水平的提高，传统手工制茶技艺正逐步被机械制茶工艺所取代。同时，传统制茶工艺由于是纯手工技艺，要有非常熟练的技巧才能掌握，而目前能掌握这一技艺的茶农都年逾古稀，因此，传统手工制茶技艺面临青黄不接，濒临失传的危险。
为抢救这一珍贵的文化遗产，峨眉山市目前正采取积极有效的措施加以保护传承。相关负责人介绍说：目前，我们正积极开展竹叶青制作工艺的调查、抢救工作。每年定期举办峨眉绿茶制作工艺培训班，邀请老茶农授课，传授年轻人技艺，使这一古老的民间技艺得以传承、发展。
为什么难喝的“88青”卖天价，你的好茶躺在仓库睡大觉？
88青，如今有越买越多的趋势，到处都是88青，到处都是天价，88青随着年份说，大师套路的建立，借干仓说顺势光大。
88青的体系的建立，与刻意强调的干仓理论是分不开的。
干仓理论的介入，表面看“干仓茶表面油光，茶底干净”，这都是为消费者好。但是，事实是不是如此呢？
问题在于，到底有没有干仓这种仓呢？
按照台湾出版的茶书介绍，仓储环境的湿度大于80%就是湿仓，反之，就是干仓。事实上，粤港台三地的春夏秋三季的湿度都大于80%，也就是说，粤港台三地就是天然的“大湿仓”。往前倒退50年、100年，那个时代没有抽湿机，那些台湾茶书上介绍的100年干仓老茶又是如何造出来的呢？
这个所谓的88青饼的“干仓”又到底是什么“仓”呢？
香港茶商的茶叶都放在“公仓”，所谓的公仓，其实就是公共仓库的意思，是一种专业提供仓储的地方。香港是一个转口贸易发达的地方，所以，物流行业相当发达，这样的仓库与内地的物流仓储也没有任何区别,这样的仓储也套不上任何“干仓”的概念，按照干湿仓理论，反而应该说他是“大湿仓”。我常常想，有时候制作干湿仓理论的人往往是自入囚牢，自己钻入自己设立的陷阱里面去。
“公仓”对应的就是“私仓”，我在《普洱茶营销》一书中有专文介绍公仓、私仓的概念，在此不再赘述。
2008年4月我到版纳、普洱走访市场，同思茅和勐海两地的众多茶厂及茶商有过交流。在思茅是由普洱市技术监督局的魏刚局长接待，在勐海是县茶办的于文平主任接待。由于当地政府的出面，茶厂的老板们都说实话，厂里面车间、仓库也随便参观。当时的目的是由于普洱茶极度低迷，看看我能不能帮着出出主意。主意倒是没有出得到，但是，我留心看了看众多厂家商家的仓库，既没有看到所谓的“干仓”，也没有看到所谓的“湿仓”。
2010年7月，我陪云南普洱茶集团的郑炳基董事长去看广州、东莞的市场，一路有普洱茶的超级大商家陪同，我看了看他们的仓库，也同样没有发现所谓的“干仓”、“湿仓”。
但是，市场的反应却是实实在在的，88青的推广就是靠刻意强调的“干仓存放88青饼”的概念。
那么，干仓到底是什么呢？
有人说干仓是干净通风的仓。这显然是不符合当初制作干仓理论的言论，也完全没有道理，普洱茶的转化，一定温度、一定湿度的介入是必然的。现在昆明市场上存放10年的茶饼非常多，开汤出来，第一汤色几乎无变化，第二，普洱老茶要求的“滑感”全无。
但是，市场就这样硬生生把“干仓”这个概念确立了。
有一次，我同一个研究茶叶的副教授喝茶，他冲口而出：“干仓茶好”，这让我万分惊讶，一个茶学教授居然把民间的不确定的一个概念，作为审评茶叶好坏的标准？如果是一个茶商，我觉得不奇怪，茶商总要跟着市场走，但是，一个带研究生的专家也如此评茶？看来，干仓、湿仓的理论的确是深入人心。
有一次同云南民族茶文化研究会的陈正荣秘书长喝茶时，也聊到同样的话题。我说了一件事。2010年4月我到北京开一个茶叶会议，会后有个业界权威约我去一家新开的名为普洱老茶博物馆的茶庄喝茶，我进去就发现茶庄打着堆头在卖号称1970年代的7542茶饼,2300元一片。仔细查看干茶样，发现大部分都已经碳化。闻着有强烈的刺鼻霉味，冲泡后叶底发粘稀烂，明显是刻意高温高湿，快速做仓做出来的产品。
在普洱茶所谓的市场标准里，年份模糊，仓储的概念又模糊，这自然让人有机可趁。市场大谈各种虚虚实实的仓储理论，却忽略茶叶、茶汤本身的品质，这实在就是本末倒置。
我解释到刻意的高温高湿，那是做假，而市场对于干仓湿仓的理解是作为仓储的加工工艺，甚至是仓储标准，这是不同的两个概念。仓储的终极要求必然是——品质需求，而绝不是用毫不靠谱的所谓“干仓、湿仓”来界定普洱茶的好坏。
制造出干仓理论的目的很简单，大家都说老茶来源于香港，那么，香港都是“大湿仓”了，别的茶商就都是湿仓茶，只剩我独家销售“干仓茶”。
在各种各样概念横飞的时代，大家都抬出了各自的理论，干仓、湿仓、入仓、未入仓、大马仓、肇庆仓、北美仓。在各种貌似合理的仓储理论下，掩盖的就是各家要主推的茶品。
而从没有人思考过这一套理论包裹的是什么东西。
邹家驹在《姚记存茶》一文曾经提到过姚姓茶商存茶的情况：“姚老头在香港有十多个存茶地点，他或租或买，全部是大楼的地层。仓里各类新老茶叶混杂堆放，从地到顶，见缝插针，堆得满满的，只有屁股大个地方周转。库房里没有圣书上说的缸罐器皿，没有空调更没有除湿机，一切依自然而自然。”
所谓的干仓、湿仓不过是一种戏法，只要汤红即有发酵现象，即有微生物的参与，这是常识。概念，与仓储加工技术毫无关系！客观来说，之前的老茶市场受到霉味茶的影响，大家都是习惯使然，没有霉味、没有仓味不叫老茶。88青由于在当时销售来说，年份短，仓味轻，自然借“干仓”打压“湿仓”，其实两者殊途同归，不过是一路货。如今市场的88青一样是仓味扑鼻，所以才需要销售的大师不断拿一根棍子使劲搅合，目的还是尽量排除仓味，让人能够接受。