普洱茶泡出来为什么是苦的。
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“茶是土地创造出来的艺术。来到普洱之前，我没想到这里的茶园会如此壮观，如此震撼，如此悠久。让我感受到对整个自然、整个生命及整个人类文化的敬畏。”在谈及两天来探寻普洱茶文化之旅的感受时，著名学者余秋雨如此感叹。
6月3日至4日，我国著名文化学者余秋雨携夫人———著名表演艺术家马兰以及全国农业展览馆馆长唐珂、上海大可堂董事长张奇明、中央电视台制片人王小节等，在市领导沈培平、柳彬、鲁斌、盛军的陪同下，考察了中华普洱茶博览苑、菜阳河国家森林公园、澜沧县惠民旅游小镇、柏联普洱茶庄园、芒景村、翁基古寨、糯干古寨、景迈山大平掌等地，探寻普洱茶文化、普洱茶制作工艺及与普洱茶世代相惜的原始傣族、布朗族古村落。
在青山环绕的中华普洱茶博览苑，余秋雨一行登上了“问茶楼”，听取了市委书记沈培平对普洱茶历史文化、种植生产、发展演化过程的介绍。在柏联普洱茶庄园，余秋雨参观了普洱茶从采茶、杀青、揉捻的全过程，并饶有兴趣地亲身体验了普洱茶的制茶工艺。在纪录着布朗族兴衰与普洱茶发现、栽培与推广历史的帕哎冷寺里，余秋雨听取了布朗族先祖发现普洱茶，把茶叶奉为神灵供奉并广为种植的历史传说。
在感受了古老的普洱茶文化后，余秋雨一行来到澜沧县芒景村、翁基布朗族古寨，糯干傣族古村落。近年来，我市在帮助这些古村落的少数民族群众脱贫致富的同时，致力于对当地民族民居、自然风貌的保护。这些村落的民居至今还保留着本民族最原汁原味的建筑特点。看着傣族、布朗族村落里的杆栏式建筑，余秋雨说，在世界文物史上，有一种对文物本来面貌作原汁原味保护的方式叫封存，而在普洱市澜沧县的芒景村、翁基古寨、糯干老寨就完全保持了这个状态。
“他们一边唱歌、一边跳舞，然后拿出自己家种的很珍贵的茶叶送给我们，当场冲了以后让我们喝。我觉得这种方式很淳朴。”在景迈山大平掌，当地少数民族群众载歌载舞，用原生态的民族歌舞欢迎余秋雨一行的到来。余秋雨说：“在景迈山，我看到了人与自然和谐共处的最佳状态。这种状态非常重要，也是我们一直追求的。在这样一种自然状态下的当地人非常快乐。因为这种自然没有经过修饰，没有经过改造。我很陶醉于这种纯自然的状态。”短短两天时间，悠久的普洱茶文化、原生态民族文化让余秋雨深受感染，“我以前就爱喝普洱茶，不管在哪里，都能感到普洱这片土地给我们一种虚幻的安慰。来到这里以后更能感到自己就是自然之子。我会经常来。在这种淳朴的地方才会知道自己是谁，才会知道人类社会最高的乐趣是什么。”（曹竞予）
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王肃"酪奴"
北魏•《洛阳伽蓝记》卷三载:
"肃初入国，不食羊肉及酪浆等物，常饭鲫鱼羹，渴饮茗汁。京师士子见肃一饮一斗，号为漏，经数年已后，肃与高祖殿会，食羊肉酪粥甚多。高祖怪之，谓肃曰"卿中国之味也，羊肉何如鱼羹，茗饮何如酪浆?"肃对曰"羊者是陆产之最，鱼者乃水族之长，所好不同，并各称珍。以味言之，是有优劣，羊比齐鲁大邦，鱼比邾莒小国，惟茗不中与酪作奴"。
肃，即王肃，字恭懿，琅邪(今山东临沂)人。曾在南朝齐任秘书丞。因父亲王奂被齐国所杀，便从建康(今江苏南京)投奔魏国(今山西大同，是其国都)。魏孝帝随即授他为大将军长史，后来，王肃为魏立下战功，得"镇南将军"之号。魏宣武帝时，官居宰辅，累封昌国县侯，官终扬州刺史。
王肃在南朝时，喜欢饮茶，到了北魏后，虽然没有改变原来的嗜好，但同时也很会吃羊肉奶酪之类的北方食品。当人问"茗饮何如酪浆?"时，他则认为茶是不能给酪浆做奴隶的。意思是茶的品位并不在奶酪之下。
但是，后来人们却把茶茗称作"酪奴"，将王肃的本意完全弄反了。
张家口堡"茶马互市"见证张库商道兴衰
张库商道是张家口通往库伦即今蒙古国乌兰巴托的贸易之路，全长1400多公里，作为贸易往来之路在汉唐时就已开通，宋辽时期契丹人和吴越人进行茶叶贸易频繁，至明朝时，张家口的“茶马互市”已成规模，民国后渐渐衰落，前后延续了近千年。可以说，这条北方茶叶之路是继丝绸之路后又一条重要的连接中外贸易的桥梁。如今，张库商道研究已成为史学界关注的研究课题（河北省社会科学基金项目，批准号：HB12YS045）。
张家口堡位于张家口市桥西区，在这片众多有据可考的古代建筑中，最具代表性的是清代山西八大皇商之一范永斗后裔经营的茶楼——康熙茶楼，以及山西商人常万达的商号旧址。康熙茶楼始建于清康熙年间，是张家口誉满海内外的四大茶庄之一。范永斗的世祖、太仆寺郞范毓髌为二品官，直供军需，包括马匹、粮草和茶叶等，属清代朝廷随军商家。范氏家族在清朝二百余年间，是既有势力又有巨资、上通朝廷下连市井的名门望族。其时，范氏家族在福建武夷山拥有茶山五千亩、茶场五座，从事茶叶的收售运屯，一手包办，财权均非同一般。
从乾隆年间始，山西商人常万达就以张家口为基地，在恰克图经营对俄贸易。随着业务的发展，常氏于道光六年（1826年）新设大升玉商号，道光二十年（1840）增设大泉玉商号，同治五年（1866）又设大美玉商号，光绪五年（1879）再设独慎玉商号，包括原来的大德玉，形成了常氏“玉”字五连号共同进军恰克图的格局。在众多贸易项目中，茶叶是支柱项目，常家从中获取了巨额利润，奠定了山西常家的家业与声名。
契丹族是唐宋时期我国北方地区纵横草原大漠、往来长城南北的游牧民族，他们的日常饮食以牛羊肉、奶等食物为主，因为饮茶在溶解脂肪的同时，也补充了游牧民族所缺少的维生素等营养成分，所以自从茶传入游牧民族区域后迅速被他们接受，视茶如同粮食和盐一样，成为日常生活中不可缺少的饮品，对茶的依赖更甚于产茶地的汉族人。南方同契丹族的贸易关系中，茶叶是最主要的交易之物。辽的疆域面积辽阔，几乎包括了黄河以北的全部，还有今天俄罗斯的少数地区。据研究东方茶叶贸易的美国学者艾梅霞考证，最早将茶叶介绍给俄罗斯人的就是契丹人。
据考古史料证实，契丹族在欧亚与中东早期的茶叶贸易中扮演着十分重要的角色，契丹族与欧亚、中东地区有着密切的文化与贸易联系。契丹人把茶叶传播到欧亚和中东的历史意义非常重要，它为此后沿袭千年的北方茶叶之路播下了种子。据史料记载，公元978年吴越归入宋朝后，契丹族的茶叶主要来自宋朝并开设了多处交易场所，这一时期，契丹人大多数是通过榷茶这种专卖制度经买卖得到茶叶。
到了宋辽时期，本来是双方贸易通道的“燕云十六州”，战马声嘶鸣了几十年，严重阻碍了茶叶贸易的发展，但在当时，茶叶对于契丹族来说惜如黄金。直到宋真宗景德元年（公元1004年），宋辽双方才签订了“澶渊之盟”，就“双方于边境设置榷场，开展互市贸易”达成了共识，辽人以牲畜、谷物、织品换取宋朝的茶叶。“澶渊之盟”让两族交善，开启了前所未有的汉人向契丹人进贡，茶为贡项之一。茶贸、茶贡使茶文化得到更广泛的传播。其后不久，宋嘉祐四年（公元1059年），宋又废榷茶改行通商法。至熙宁七年（公元1074年）“天下茶法既通”，至此，茶叶终于可以在各地随便买卖了。应该说“澶渊之盟”既使宋辽两国得到了社会稳定与经济繁荣的机遇，从此也使中原和北方的茶叶贸易真正地兴盛起来。
宋辽之后，南北茶叶贸易在经历了金、元两个北方少数民族统治的政权以后，又一次出现了危机，南北通畅的茶叶贸易通道因蒙汉相争再次燃起烽火。明朝建立之初，为维护中央集权的统治，控制和制约蒙古等民族，明太祖朱元璋在唐宋两朝实行茶叶垄断体制的基础上，提出用茶叶控制北方少数民族的“以茶驭蕃”、“以茶治边”的政策。在这种政策指导下，明朝采用以茶“赏蕃”和垄断贸易式的“茶马互市”，以期达到固边富国的目的。明朝郎瑛就曾说：“戎人得茶不能为我之害，中国得马实为我利之大；非惟马政军需之资，而驾驭西蕃不敢扰我边境矣”。
明朝在“茶马互市”中推行“贱马贵茶”的不平等交换，以垄断马的价格来获取大额利润。在宋代，一匹良马可换名山茶350斤：《明太祖实录》载，到明洪武时期“上马给茶80斤，中马60斤，下马40斤”。不仅如此，明朝还时常借战事或其他理由来关闭茶市想控制北方各族，却因此加重了双方矛盾。明嘉靖以来，蒙古俺答汗父子多次向明朝申请增开茶市，广开双边贸易，但均遭明朝拒绝。据《张家口明代纪事》统计，从嘉靖元年到隆庆五年的43年间，蒙古俺答等部犯扰大同、宣府、怀安、蔚州和赤诚就达70余次之多。
这一时期，宣府、张家口一带人民生灵涂炭、颠沛流离、苦不堪言，双方为此付出了惨重的代价。边关不稳，严重影响了明朝的政权统治，开启互市、稳定边关已是迫在眉睫。而最终改变这一切的，竟是一个偶然发生的事件。明隆庆四年（公元1570年），俺答的孙子把汉那吉因家庭问题引发矛盾，愤然带十几名亲信投降明朝。在政治、经济、社会、亲情重重压力下，俺答致书明朝请求封贡言和，同时请开互市，不久又派遣使者请求封号。第二年，明朝下诏书封俺答为顺义王，俺答特派专使答谢，发誓从此永不犯边。同年，明朝终于同意在张家口开设互市，互通有无。
明隆庆五年（公元1571年）张家口茶马互市的设立，标志着横贯欧亚大陆的张库商道诞生，它在中外贸易史中曾发挥过重要作用。正因如此，张家口堡这个最初为长城屯兵而建的军堡（公元1429年），从十六世纪开始，渐渐发展成为欧亚贸易的货运中枢及中原进入草原的起点。张家口这个名字蒙语叫（Kalgan），再早还被叫作（ChuulaltHaalga），意思是“聚集的门”。自此，张家口这座“聚集的门”，依托欧亚贸易中枢的地位而带来繁荣，迅速从普通的边关小堡变成了中国北方一座新兴的贸易之城。
张家口堡很快从四面八方聚集了来自山西、京津等地的汉族、满族、蒙族客商，以及来自欧亚、中东各国家和地区的外国客商，这些因素成就了张家口堡中外通商贸易的历史地位，也造就了张家口堡四方杂处、民风多样的特点，这种看似没有特点而又各具风格的元素重合在一起，经过岁月的沉积，反而形成了张家口堡特有的文化现象，这恰恰是张家口堡地理和历史独特的展现。
站在国际与人类学的角度来看，张库商道的兴衰史是中原汉民族与其他民族之间经济互相促进、文化相互交融的重要历史事件。研究张库商道的历史，就是研究我国古代文化交流史与对外贸易史，而研究张家口堡的历史，则可以深入发掘与探讨千年商道的众多价值，无疑，这是史学界一个不容忽视的课题。（作者单位：河北北方学院艺术学院）
余秋雨谈普洱：三点原因让我如此着迷
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很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。障碍来自对比。最强大的对比者，是绿茶。
一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展地在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。
我的家乡出产上品的龙井，马兰的家乡出产更好的猴魁，因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”，就觉得绿茶虽好，却显得过于轻盈，刚咂出味来便淡然远去，很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多，虽然没有绿茶的鲜活清芬，却把香气藏在里边，让喝的人年岁陡长。相比之下，“铁观音”浓郁清奇，“大红袍”饱满沉着，我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”，也展现出一种很高的格调，平日喝得不少。
正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对，一团黑乎乎的“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里，有浅棕色漾出，喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对食物，已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息，让试图深入的茶客扭身而走。
但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道，他们都在盲目地热爱“霉锅盖”?而且，这些人各有自己的专业成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人，跟着喝一些正经的普洱茶。
这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么，事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。
这是怎么回事?
首先，是功效。
几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的“轻盈”。
这可了不得。想当年，清代帝王们跨下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷，乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶，就到《茶经》中查找，没查明白，便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好，我当然不会去考证，但如果真用“金茎露”来指称普洱茶，还算说得过去。
《红楼梦》里倒是确实写到，哪天什么人吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到：“敬茶的先敬上一盏普洱茶，因为它又暖又能解油腻。”由京城想到茶马古道，那一条条从普洱府出发的长路，大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地区。那里本该发生较多消化系统和心血管系统的疾病而实际情况并非如此，人们终于从马帮驮送的茶饼、茶砖上找到了原因：“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒”;“茶之为物，西戎、吐蕃古今皆仰食之，以腥肉之食，非茶不消”;“一日无茶则滞，三日无茶则病”……
当今中国，食物充裕，越来越多的人遇到了清王室和高原山民同样的问题。因此，普洱茶风行，理由充分。
其次，是口味。
如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方，还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。
世上那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。
人是被严重“类型化”了的动物，离开了类型就不知如何来安顿自己的感觉了。经常看到一些文人以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写普洱茶，其实是把感觉的失落当作了哲理，有点误人。不管怎么说，普洱茶绝非“至淡”“无味”，它是有“大味”的。如果一定要用中国文字来表述，比较合适的是两个词：陈酽、透润。
普洱茶在陈酽、透润的基调下变幻无穷，而且，每种重要的变换都会进入茶客的感觉记忆，慢慢聚集成一个安静的“心理仓贮”。
在这个“心理仓贮”中，普洱茶的各种口味都获得了安排，但仍然不能准确描述，只能用比喻和联想予以定位。我曾做过一个文学性的实验，看看能用什么样的比喻和联想，把自己心中不同普洱茶的口味勉强道出。
于是有了：
这一种，是秋天落叶被太阳晒了半个月之后躺在香茅丛边的干爽呼吸，而一阵轻风又从土墙边的果园吹来;
那一种，是三分甘草、三分沉香、二分当归、二分冬枣用文火熬了三个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人，正在磐钹声中轻轻诵经;
这一种，是寒山小屋被炉火连续熏烤了好几个冬季后木窗木壁散发出来的松香气息。木壁上挂着弓箭马鞍，充满着草野霸气;
那一种，不是气息了，是一位慈目老者的纯净笑容和难懂语言，虽然不知意思却让你身心安顿，滤净尘嚣，不再漂泊;
这一种，是两位素颜淑女静静地打开了一座整洁的檀木厅堂，而廊外的灿烂银杏正开始由黄变褐;
……
这些比喻和联想是那样的“无厘头”，但只要遇到近似的信号，便能立即被检索出来，完成对接。
普洱茶的“心理仓贮”一旦建立，就容不得同一领域的低劣产品了。这对人生实在有一点麻烦，例如我这么一个豁达大度的人，外出各地几乎可以接受任何饮料，却已经不能随意接受普洱茶。因为“心理仓贮”产生了敏锐的警觉，错喝一口，就像对不起整个潜在系统，全身心都会抱怨。
这种拒绝，说大一点，是在人品结构边缘衍伸了一个小小的“茶品”结构，在人格形态外沿拖拽出了一个小小的“茶格”形态。不管是“品”是“格”，都是通过否定和删削，来求得等级自守。这对茶事来说，虽然无关精神道德，却是有涉生活素质。
第三，是深度。
与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的“心理仓贮”，空间幽深、曲巷繁密、风味精微。这就有了徜徉、探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒，才有类似的情形。
你看，在最大分类上，普洱茶有“号级茶”“印级茶”“七子饼”等等代际区分，有老茶、熟茶、生茶等等制作贮存区分，有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分，又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中，即使仅仅取出“号级茶”来，里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌，也还包含着很多重大差别，谁也无法一言道尽。
在我的交往中，最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的，是台湾的邓时海先生;最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的，是菲律宾的何作如先生;最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的，是香港的白水清先生。我与他们，一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评，让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。
其实，连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂，被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶，一盅盅端到另一个房间，我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律，上口便知其人。
这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了，那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。
以上这三个方面，大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的“核心机密”，应该在人们的感觉之外。
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讲述普洱茶的生命艺术
我国台湾普洱茶学会创会会长、台湾师范大学教授邓时海做客北京五福茶艺馆，与普洱茶爱好者一同参观百年普洱老茶展，品尝94年熟茶、文革砖茶、江城生茶和无纸红印４款普洱珍茶，并做了题为“喝熟茶、品老茶、藏新茶”的报告。报告中，邓先生用“喝、品、藏”将普洱茶的玩味加以区分，并以“茶汤之美、原始之美、甘醇之美、古老之美、神秘之美、形韵之美”细化概括普洱茶味的“丰富美”。报告涉及普洱茶的历史考据、分类、营养价值、美学价值、鉴别方法、品饮方法等方面。报告结束后，普洱茶爱好者、经营者就普洱茶储藏方法、干湿仓之辨、采摘时间、乔灌区别等实际问题进行了咨询。
报告开始，邓先生便把大家带入了3000年前普洱茶的起源，从获名到入贡，从茶马互市的兴盛到古道驮茶的曲折，一直讲到普洱茶近年从茶商到消费市场的复兴以及炒作的火热。
普洱茶味的丰富美
邓先生说，普洱茶之味的美是丰富的。可归纳概括为茶汤之美、原始之美、甘醇之美、古老之美、神秘之美和形韵之美。普洱茶的制作、储藏都与绿茶不同，但饱经沧桑的普洱茶茶汤依然澄澈；普洱茶是原始树种，区别于其他茶类的是普洱茶树没有经历过基因变种，而大叶种的原始性正是普洱茶甘醇、绵滑品质的成因；普洱茶的古老之美是其“不竞新”这一突出特点的表现；从普洱茶厂渥堆车间紧锁的大门就不难感受普洱茶的神秘，也正是陈化过程完成了普洱茶从苦涩到甘醇品质的蜕变。普洱茶按形状分有圆形的饼茶、正方形的方茶、蘑菇形的沱茶、长方形的砖茶、圆柱形的筒茶等，含纳中国传统文化，集聚形韵之美。
“喝熟茶、品老茶、藏新茶”
在《普洱茶》一书中，邓先生提出普洱茶“越陈越好”，颇受非议。这次在《普洱茶（序）》中，他修正后提出了“喝熟茶、品老茶、藏生茶”的观点。邓先生说，从健康考虑，普洱茶喝熟茶、老茶为宜。茶叶性寒易伤胃，导致失眠，空腹饮茶更容易醉茶。熟茶、老茶不但不伤胃，还有补气、安神的作用。因为老茶陈化时间长、数量少、价格昂贵，能得饮并品尝到其丰富之美则是福气了。有过品饮老茶的经历，即便是喝一款生茶，也可以想像其若干年后的甘醇滋味。老茶总是喝一片少一片的，酒有女儿红，在女儿出生之时存下来，等待出嫁时取出。普洱茶也是一样，我们藏了新的生茶，后辈才有好茶喝。
普洱茶品饮生命的艺术
邓先生将普洱茶品饮艺术总结为“山美原林韵，厚化兰樟香，陈老肌骨气”三句话。“山美原林韵”是说普洱茶生长原始的山野之中，具有森林的原始韵味，相对于其他茶类，普洱更加粗犷、浑厚。“厚化兰樟香”是说在普洱茶味的陈香厚重中，更富有独特的兰樟香气。“兰樟香”的产生是由于茶树是与樟树夹种在一起的，这种间种方式既可以用高大的樟树为茶树遮挡阳光直射，又可减少病虫害，而茶树叶便吸收樟树的香气，形成了普洱茶独特的“兰樟香”。“陈老肌骨气”讲的便是普洱茶的老之美，普洱茶存放上一段时间，苦涩渐褪，“酽”逐渐演化为甘醇。邓先生认为，普洱茶是有生命的，可以从茶中感受到时间流过后生命延续的莫名之美。邓先生说，我是念旧的人，所以喜欢这老的东西。
在报告结束后答听众疑问时，针对普洱茶的储藏，邓先生归纳了4点：保持空气洁净、摆放紧凑密集；常温、干仓储存；包装以竹叶、棉纸、糯米纸为宜，忌用胶袋；尽量将同种类、同年份的普洱茶摆放在一起。采摘期上，春天的茶青水汽强，但耐泡、强韧性好，秋天的茶青香气好，口感绵滑。目前，乔木与灌木树种也是经常提及的话题，在区分上，邓先生说，乔木的根为主根，主要吸收土壤本身的养分，而灌木是须根，深入土层浅，后期依赖人工施肥。因此在品质上，乔木普洱茶相对醇厚，而灌木普洱茶入口味薄，更适于做熟茶。
茶是泡出来的
金代诗人马钰在《长思仙·茶》里说：“一枪茶，二旗茶，休献机心名利家，无眠为作差。无为茶，自然茶，天赐休心与道家，无眠功行加。”茶无关人事，只关仙事，茶无关有为，只关无为，大家都这么说着茶，好像茶是不负人世与人生责任的。其实误矣，英籍作家韩素音说：“我还要说，如果没有杯茶在手，我就无法感受生活。”茶不是人生的泻药，并不是人一旦喝上茶，就会将妻儿抛了，将功名抛了，将稼穑抛了，将手中的活计与肩上的担子抛了。茶不是这样的。茶其实是这样的：喝了茶之后，锄禾的更去锄禾，赶路的更去赶路，运笔的更去运笔，读书的更去读书。茶是积极入世的。
茶不是人生的泻药，茶是人生的人参。茶伏睡魔，茶降懒鬼，茶生人生能量，提人体精神，助人心兴奋，何曾泄人精气散人骨架？叶落万林疏，山堂斜照朗，寻诗句未成，凭几听茶响。山林阔大，美景俱在，而诗句丢失于万木丛林之枝枝叶叶花花草草中了，如何寻觅得来？喝杯茶吧。书桌上清脆的茶杯一响，肠腑间的清灵茶水一滋，好诗好句便翩然飞来，孔尚任是这么觅诗的。茶是一叶鼠标，茶水成流有如连线，入了喉，便在天地与人心里搜索妙言绝句了。“茶之为物，可以助诗兴。”所以白居易“夜茶一两杓，秋吟三数声。”牛吃一篮子草，能挤出半瓶子奶，人喝一两杓茶，能吟出三几首诗。茶产生高能量的才华。
当然酒也产生才华，李白斗酒诗百篇嘛。然而李白斗酒，千杯未醉嗬，千杯才生产诗百篇，茶呢，三碗搜枯肠，便有文字五千卷。投入与产出比高得惊人啊！酒是急性子，三两杯入肚，便起风浪，一浪垒得高，猛打下来，气势威猛，然却速生速灭，速起速落，刚开了头就急急煞了尾，所以酒只适合酿诗，诗是五言绝句二十字，七言绝句二十八字，五律七律也才四五六十字。所以，酒是干的，要一饮而尽，方才豪情勃发。茶呢，茶是泡的，茶要文火慢煮，沸水发茶，茶叶在时光中徐徐舒展，茶香在氤氲中冉冉漫逸。功夫茶是功夫磨出来的，心急不得。酒是一曲摇滚乐，茶是一出慢京剧，茶叶汩汩如溪涧流远，茶香绵绵如剥茧抽丝。品茗久长，韵味久长啊。酒生产诗，茶生产的多是散文小说。诗是一件急活，灵感倏忽来焉，倏忽杳然，散文小说是慢活，它们是那么长，当然得慢慢来嘛。姚雪垠写三大卷的《李自成》是这么写的，每天早晨端坐在几窗前，泡一壶茶，抿一口，定定神，再抿一口，然后铺纸搦管，茶水从肠胃间流向心脑，从心脑流向笔端，一串一串的句子，一节一节的段落，就这么流出来了。余曾与肖仁福先生、张建安先生、马笑泉先生上茶馆喝茶，三位都不大喝酒，喜欢的是茶。建安先生是文论教授，他说酒是不能沾口的，一沾就昏脑，即或偶喝小口来探文心，灵感迸是迸发，恍惚间再也寻它不着；笑泉先生后生可畏，是湘军四小虎之一，也偶尔喝酒，年轻要写诗嘛，更喝茶，一壶茶喝出一个中篇来；仁福先生以《官运》、《位置》声名鹊起，近几年来每年一个长篇，其长篇是铁观音泡的。仁福先生最爱喝浓酽铁观音，每写一部长篇，都要消耗一听铁观音。铁观音见了底，长篇小说也就付了梓。今年仁福先生完结了一部《待遇》，其在《文心如茶》的自序中自白道：我与烟酒无缘，牛奶与咖啡可有可无，唯一嗜好的是喝茶，可巧人到中年，我最重要的小说是喝茶写出来的。可巧嘛？不巧，茶是浸泡小说的！许次纾说：“精茗蕴香，借水而发，无水不可与论茶也。”张大复说：“茶性必发于水，八分之茶遇十分之水，茶亦十分矣。”诚如是，才气文华，借茶而发，则才十分矣。茶是农人的雨水，是文人的墨水，笔管连接的是茶壶。
你江郎才尽了吗？你文思枯竭了吗？赶快去喝三碗茶吧！
茶当然不仅激发文学才华，茶激发所有才华。爱因斯坦的脑瓜子是世界上最聪颖的脑瓜子，他也常要用茶来滋润，他在“奥林比亚科学院”搞了个茶话例会制度，每日大家聚在一起喝，一起谈，一起研究，成果便在茶里头出来了。英国剑桥大学招徕“天下英雄入我彀中”，使的不是唐太宗开科取士的招数，而是：“来吧，来剑桥来喝下午茶，不付费。”获得了诺贝尔奖的生物学家桑格于是来了。在下午茶上，物理系的一位教授向他建议：“何不用物理方法来测核酸结构？”化学系的教授也出主意：“化学的普通方法也可以用，比如荧光染色。”生物系的同仁也参与聊天：革兰氏染色很有效果，染色后都能见到细胞核的核质，这样，测定DNA的核甘酸序列就容易一些。”好啦，桑格又一次获得了诺贝尔奖，全世界二度获得诺贝尔奖的不足五人。谁说茶是不负人生与人世责任的？剑桥人会跟你急：“瞧，我们六十多位诺贝尔奖获得者，是下午茶泡出来的。”
茶艺是“玩”出来的
茶艺如今已列入国家职业技能系列,各地都有一批获得职业资格的茶艺师和茶艺技师。他们是经过考核有专业身份的。于是有一群热爱茶艺、业余玩茶、无意取得茶艺师职业资格的,戏称自己是“玩票”。
近日,应邀参加了两位“玩票”族的一次岩茶会。一位是广告公司的老总汪君。茶会就在他公司的办公室里。另一位也是广告公司的老总董君。那天喝的岩茶就是他亲自上武夷山,从茶农家里选来的,有五款名丛:状元红、铁罗汉、步步娇、水金龟、佛手,还有一款野生茶未有名称,每种不过三四两至半斤。一个广告公司的老总,欲喝好茶,竟有如此闲工夫上山去寻。那次茶会上泡茶的壶杯,是汪君自己设计从宜兴定制来的。壶形似曼生的半瓜壶,壶形倒过来便是杯状,杯的大小和色泽各有不用,以便于饮者识别。在诸多紫砂杯外,另有一只青花白瓷杯,为的是让大家能欣赏到茶汤的本色。汪君亲自主理沏泡,煮水投茶,注汤斟茶。操作自如,若行云流水,毫不做作。两位“玩票”的择茶之精勤、配具之创意、沏泡之熟手,丝毫不逊于专业的茶艺师,尤其在一些细节的关注和处置上更显周全。
由此联想到近年流行的陈年普洱沏泡品饮,已形成一套从选择水品和烧水器到茶量与水量的配比、浸泡时间,以及如何沏后再煮等比较成熟的技艺,这恰恰不是出于专业的茶艺师之手,而是出于邓时海、何作如、苏荣新、申强等一群超级“玩票”之门。如今深圳、广州、北京、上海、杭州等一些茶艺馆的陈年普洱沏泡技艺,大多直接或间接来自他们的传授。还有他们玩出来的“听千年古琴,品百年普洱”雅集。在现今茶艺师教材中是找不到的。
其实,茶艺原本是“玩”出来的。宋徽宗赵佶在《大观茶论》中称茗饮“为闲暇修索之玩”。袁桷在《澄怀录》中记蔡襄嗜茶“老不能欲,但把玩而已”。
明清之际江南文人玩茶之风尤甚。最出名的是张岱,他在《自为基志铭》中喜称自己是“茶淫橘虐”,他改制家乡日铸茶制法,又探究出一种杂入茉莉的冲泡法,他说:“余戏呼之兰雪”。此戏玩出来的兰雪茶后来竟风靡茶市。盖过了休宁的松萝茶。
明人许次纾起初是每遇茶期,必去朋友姚绍宪在顾渚明月峡的小园,吸金沙、玉窦二泉。细啜而探讨品赏。后与许才甫在春茶采摘时游西湖龙井,假宿僧舍旬余,每日品茶尝水,抵掌道古。几年后他玩出了一本《茶疏》。
还有一个明代的藏书家、文学家高濂,他在《遵生八笺》中列杭州“四季幽赏”和“四时逸事”各十数则,每季都有茶事相伴:春去“虎跑泉试清茶”,夏坐“三生石谈月”。秋有“满家巷赏桂花”,冬可“扫雪烹茶玩画”。真是四季赏玩不可无茶。
乾隆年间(公元1736-1796年)的才子袁枚晚年在南京筑随园,精于美食,著有《随园食单》。他也是一个茶的玩家,泡茶必亲自操料:“烹时用武火,用穿心罐。一滚便泡,滚久则水味变矣。停滚再泡,则叶浮矣。一泡便饮,用盖掩之,则味又变矣。此中消息,间不容发也。”这“间不容发”是玩出来的技艺、独到的功夫。
回顾历史,玩茶一族,有过百年断层。如今茶艺发展进入了一个最好的时期。新一代喝茶爱茶、有钱有闲又有高文化修养的玩茶族正在生成。所谓“不是闲人闲不得,能闲不是等闲人”。我对能闲静玩茶诸君一直怀有敬意,因为他们才是传承中华茶艺和弘扬茶文化的中坚力量。
好白茶是晒出来的
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做白茶主要是靠太阳晒，七分晒三分焙，不用机器来弄，就靠手工做。吸饱了太阳光，自然也就能喝到“阳光的味道”。晾晒，学名萎凋，是白茶初制工艺的第一道工序。
在萎凋过程中，经过一系列复杂的化学反应（这个过程摊开来可以写篇专业论文了）之后，茶汤变得更鲜爽了，苦涩味降低了，茶也更香了（好神奇呀）。
萎凋工艺是决定成品茶质量的最关键因素，不同萎凋工艺对白茶品质的影响很大。当然，在这里也要加上一个设定：其他条件一致的情况下，如茶青品质。但不可否认，要做最好的白茶，关键看萎凋。
日光萎凋（日晒茶）
日晒是白茶最理想的加工方式，品质最优。通过日光萎凋的白茶，光味明显，茶香有花香，茶汤甘甜。后期存放的转化效果最好，转化速度最快。当然，人工成本也是最高的。
室内加温萎凋
茶季如果遇上阴雨连绵，那就只能通过室内萎凋技术解决了。室内加温萎凋的白茶，茶味重，香气浓郁，茶汤的甘甜度偏弱。在这点上，我们不得不说，目前茶业还没办法改变靠天吃饭的现状呀。
复式萎凋
所谓的复式萎凋就是将日光萎凋与室内自然萎凋相结合（自动脑补图1图2）。
热风萎凋在一定程度上能解决不正常气候对白茶品质造成的影响，是日晒萎凋的补充。但另一方面两者结合，能降低纯日晒的人工成本。当然，资深的制茶师傅也能通过这种办法制作出口感不弱于日晒的白茶。
小编：并不是说阳光日晒的茶就一定好，但总体来说出好茶的几率比较高，一般带有花香和蜜韵。如果是用来日常喝的，可以不用太过在意如何晒法，如果是自己几斤十来斤保存的话，建议还是选择正规日晒茶。因为日晒茶温度比较低，发酵过程自然而均匀，对长期存放具有比较高的价值。
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茶文化是一门 生活的艺术
何为茶文化，业界众说纷纭。中国文化管理学会茶文化推广工作委员会、茶文化研究员经过深入的系统论证，给予了茶文化较为全面而相对准确的定义。
在中国现代茶事活动中人们经常提及茶文化一词。什么是茶文化？各界人士给出了许多不同的定义。迄今为止，茶文化的定义已经不下数十种，其定义之多足以望文化定义之项背。但这些定义多是围绕茶事活动而定，以茶为主，以文化为辅，其外延比较狭窄。究竟什么是茶？茶与文化的结合点在哪儿？为什么结合？怎样结合？茶文化与茶和文化本身到底是什么关系？人们又是怎样感受到茶文化的呢？这些问题才是理解茶文化的根本所在。
茶是我国南方的一种树种，起源于我国的西南地区。随着中生代末期白垩纪地层中山茶科植物化石的发现，考古学家和植物学家们分析得出，茶树起源至今已有6000万年至7000万年的历史。
上古时期，据《史记三皇本纪》、《淮南子修务训》、《本草衍义》等史书记载，在新石器全盛时期，以神农为代表的先民便发现和使用了茶，迄今已有五六千年的历史。此时，茶对于人类而言，还只是一种纯物质形态的东西，跟自然界本身存在的任何一种其它植物一样，只是一种自然的、物质的存在。人类对它的应用也只限于用来食用、解渴或者医治疾病，人类对茶的需求还只是停留在生理层面，与文化精神并没有什么密切的关系。此时的茶只有一个涵义，就是指茶这种植物。
后来，随着历史的推移和人类对茶的应用范围的不断扩大，茶的外延也不断扩大，除了用来指称茶树、茶叶以外，还用来指称用茶叶做成的饮料、食品等。在这个过程中，人们对茶的需求也逐渐从生理的过渡到精神层面的，并逐渐形成了茶法，而且还进一步把茶和礼相结合，形成了茶礼。此后，儒释道等思想也渗透入茶，进一步丰富了茶的内涵，形成了博大精深、绚丽多彩的茶文化。此时的茶，不仅影响着人类的生活，而且反过来也被人类的生活和精神深深影响着。茶已然成为人类的一种生存式样，成为人类文化不可分割的一个重要组成部分。茶的涵义除了用来指称纯物质形态的茶树这种植物和茶叶以外，又有了一个质的突破，这主要表现在以下几个方面。
其一、茶作为自然界本身存在的一种植物，它已经与别的自然之物有了一个质的区别。当人们在谈到或者用到茶时，它已经不再是一个纯自然的、物质的存在，除了自然属性以外，它已经具有了社会属性，经过了人的主观意志的加工改造，是人类社会的一个产物。
其二、人类在使用茶的过程当中，已经不再仅仅只是摄取它的物质成分，而更多的则是从中去体会和感受人类用以对它进行加工改造的那些主观意志。可见，物质的茶只是人类主观意志的一个载体，它承载着使用它的群体在不同时期所具有的不同的价值观念、审美情趣、道德情操、宗教感情和民族心理等等。
其三、人类在使用茶的过程当中形成的与茶相关的政治经济制度、法律法规、饮茶习俗、人际关系以及文艺作品等，也成为了茶的一个重要内涵。
最后，作为物质本身的茶也突破了茶叶本身的范畴，不再仅仅用来指称茶叶和用茶叶制作的饮料及相关产品，而且还包含了任何其他一切被人们称为茶而不含茶的成分的东西。