【www.cy316.com - 如何识别不同等级的普洱茶】
喜欢普洱茶的人，一定会经常听到古树茶、大树茶、老树茶、小树茶、乔木茶、灌木茶、台地茶（云南当地人称“坝子茶”）、高山茶(云南当地人称“山头茶”)、生态茶、有机茶等称谓。那么，怎样去区分它们呢？它们各自又具有什么特点？哪一种更好？古树茶真有那么多吗？
我2007年开始亲赴云南收购普洱茶，至今已有7个年头，跑云南的次数也有12趟之多了。每跑多一趟，我对普洱茶的认识又加深了一层。
在临沧市邦东乡昔归附近，当地人很少使用“坝子茶”或“台地茶”这些谓称，也很少讲“山头茶”，他们一般只分大树茶、小树茶、生态茶。那里山高谷深，海拔相差很大，位于澜沧江边上的忙麓山，虽然海拔只有700m上下，但茶叶的品质却是相当的好，忙麓山的茶，是昔归茶当中价格最高的。
同属于临沧的勐库镇，镇中心是一个四面高山环绕的盆地，当地人管这种地形叫“坝子”。坝子上种的茶叶就被称为坝子茶，或台地茶。也有人称之为低山茶园茶。坝子茶多为二十世纪七十年代之后种植起来的，基本上都属于小树茶的范畴。它的特点为“矮化密植”，呈灌木状。其优点是收效快，单产高。这类茶的不足之处是香气较差，苦涩味重而难化。
相对坝子茶而言，在坝子周围的高山上种植的茶就被称做山头茶了。山头茶中既有大树茶、古树茶、老树茶，也有小树茶等，其中小树茶占的比例是比较大的。
山头茶里面，很大一部分是在20世纪50年代到90年代期间种植的，故很多人称其为高山新茶园茶。它们主要也是密植型的，多株多行密植成竖列式，呈灌木状，有些还与核桃等经济作物混生，这种茶园一般要施以较多的土杂肥或复合肥，单产高，品质佳，采摘方便，是云南茶业的支柱茶园。云南省的生态茶、有机茶大多属于这一类型。其中50年代至70年代有相当部分茶园采用等高条植的方法，单株单行种，但间距较小，由于年代较早，这部分茶树有一些已经长成乔木型的老树茶了，当地茶农基本上都把这部分茶并入大树茶之列。
山头茶当中，最难得的就是大树茶了。大树茶的种植方式与小树茶不同，它不是密植型的。在比较陡峭的山坡地，多采用等高条植的方式，单棵单行种植，间距大，一般达到1.5米以上，而在坡度较缓的地方，则多采用满天星的种法，因此有人称其为“满天星茶园”。
据统计，这类茶园的面积约占云南全省茶园面积的7％，它们基本上是民国及以前种植的，茶龄多为百年到六百年之间了。因此这类大树茶又被称为古树茶。古树茶高度普遍在2米到5米，树干基部的直径多数在20cm以上，属于高大乔木型，茶树身上被很多青苔和螃蟹脚等寄生类的植物依附。
由于历史的原因，有一部分基部很粗的古茶树被砍断矮化了，这部分被当地茶农称作砍头茶的茶树采收后则被称作老树茶。古树茶有些也需要施肥管理，施肥难度大且方法比较讲究，茶农一般先将树基周围的泥土刨开，然后将土肥或复合肥放下去，再将土重新掩回，填埋好，压实。并且施肥必须在临近下雨或下雨时，这样才有利于肥料渗透进土壤后再被根系充分吸收。
古茶树的生长环境一般都很自然，没有工业污染，气候宜人；另外，周边地区植物的多样性、原始性保存较好，因此鲜有虫害，无须喷药杀虫；大树茶生长在高海拔山地，那里昼夜温差大，白天气温较高，光合作用强度大，芽叶在单位时间内通过光合作用制造糖的数量多，而夜晚气温低，一方面可以减少呼吸消耗，保存较多的有机物，另一方面，茶树体中的果胶物质充分发育，芽叶中果胶含量增加，因此，茶树生长茂盛，茶叶品质优异。
另外，山高谷深，层峦叠嶂，森林茂密的自然环境，使得湿润的水汽化为层层云雾，缭绕徘徊于群山之间，增强了光照的漫射效应，茶树是喜阴耐阴植物，在漫射光的作用下，叶片无折卷或折卷少，枝条向外展开，叶面幅度加大而隆起，叶色变深而更具光泽，芽叶中芳香物质及含氮类鲜爽物质增加，而粗纤维含量减少，嫩度更持久，而涩类物质的茶多酚不多不少，相对平衡，因此茶汤的饱满度较好，苦涩味较均衡，而芳香度和鲜爽度却得以提升。
每年春茶时，云南的大树茶都要比小树茶迟十天左右才采，大树茶的生长成熟天数明显长于小树茶，所以，大树茶更肥硕，更耐泡。因大茶树的叶子更大、更厚（相对于小茶树而言），叶绿素含量更高，光合作用更强，生成的有机物（糖）更多，茶汤口感更醇、更甜。
所以，大树茶往往外形肥壮，色泽油亮，手感重实，叶底的柔韧性好，茶汤香气高扬，绿艳油亮，口感清甜、绵柔、充实，生津回甘稍慢且柔，如汩汩细泉，绵绵不绝，滋味前后变化不剧烈，耐泡度好，韵味悠长。(原题《得天独厚大树茶》)
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普洱茶入门：解读普洱茶名称
普洱茶的名称有一定规律可循，现在我们一起来解读普洱茶名称。
一、以地名为商品名
这个在普洱茶的冠名上尤为多见，不管大厂，小厂，作坊都会采用，如大益的易武正山，下关的布朗老树沱茶，勐库的冰岛，陈升的老班章，这个起名方法，简单直接，能直观的告诉消费者，这个茶的产地信息。而在某些情况下，普洱茶的产地是消费者所最关注的。当然，对于新入茶友而言，却需要好好的背背云南几个产区的名字。
二、使用唛号命名茶品
使用唛号，应该追溯到中茶公司年代，为分清当时下属四大工厂生产的茶品，中茶公司制定了茶品命名的规则，由此也产生了唛号这个说法。由于在使用唛号命名的茶品中，有极大部分获得了很高声誉，故此，即使四大工厂在自主经营后，也一直坚持使用传统唛号。
三、纯商品化命名
这个命名方式，是所有商品最普遍的，同样也适用于普洱。起名的时候，想必厂家也是用了心的，总归和产品有着某种程度上的相关。以这种方式命名，是需要具备很强的品牌号召力的。
当然，在日常的品茶中，喝茶者（消费者）也经常会使用一种非常具有清晰明确指向的约定俗成的茶品称谓，这种不是由厂家或经销商确定的，却获得他们肯定的称呼，最后，成为了该茶最权威的官方名称，这也许是普洱茶名称最有趣之处罢。
普洱茶各种基础名称解析
大家在了解普洱茶的过程中，经常会听到“小树茶”、“大树茶、古树茶”、“纯料”、“拼配”“明前”、“谷花”等名称，那么这些名称具有什么意义呢?
1、小树茶，种植年限在30年左右，不施化肥，不打农药，不人为干预其生长，密植栽培型茶树，也有人称为“放荒茶”。树种有小乔木型和灌木型，小乔木型有明显的主干，叶片为中型，灌木型没有有明显的主干，树形矮，叶片小。
2、大树茶、古树茶，百年以上乔木型古茶树，叶片大，芽头粗，茶农俗称“大树茶”。由于树大根深，古树茶能吸收土壤深层的矿物质，使茶叶据有独特的“山头味”，经久耐泡，回味悠长。这种原料深受各地茶友追捧，价格偏高。
3、纯料，一般用于大树茶、古树茶，纯料这个词一直颇具争议，目前市场对纯料的认定有以下几种形式:
(1)古树纯料，不同山头，不分季节，只要是“大树茶、古树茶”，就是纯料。
(2)季节纯料，同一季节，不分树龄。
(3)茶区纯料，同一片区域，不分树龄，不分季节。
(4)树龄纯料，同一片区域，在“明前”分树龄采摘，此类原料要求较为严格，一般是茶商自采。
(5)单株纯料，以一棵茶树为原料，一般是区域内树龄最大的茶树，此类原料是普洱茶爱好者心目中的“王者”。
4、拼配，以不同区域，不同树龄，不同季节，不同树种，不同发酵度来进行合理搭配，创造出更优质的普洱茶产品。拼配的优点是可以“优劣互补”，更能迎合人们对普洱茶口味上的追求，是一种极具个性化色彩的艺术。
5、明前，即清明节前采制的茶叶，本是我国长江流域江南茶区按节气对不同阶段春茶的称呼，也有部分普洱茶商用“明前”来突显茶叶的采摘时间。
6、谷花，即谷子开花之意，秋茶的另一叫法。以江南地区谷花时节不同，多于9月至11月采摘。
精灵
关于普洱茶膏说法辨误
进入21世纪，随着普洱茶的重新起步，普洱茶膏也重新被人们记起，很多人开始研究普洱茶膏，开始试图复原普洱茶膏工艺，出现了很多关于普洱茶膏的原理和制作方法的说法，其中有不少属于臆想出来的。本人从2005年开始普洱茶膏的制作实验，通过不断探索和改进，已经在传统技法的基础上制作出汤色清亮、无悬浮物、无任何添加剂的普洱茶生茶膏和熟茶膏。针对目前书刊中对普洱茶膏的错误或不合理的说法谈谈自己的看法。
1、普洱茶膏应该是用生茶还是熟茶制作
生茶膏是用普洱生茶制作的茶膏，熟茶膏是用普洱熟茶制作的茶膏，因纯生茶膏在制作上有一定的难度，目前市场上大部分茶膏是熟茶膏，熟茶膏是最近几年才在市场上出现的现代茶膏，历史上的茶膏都是生茶膏。识别上不能从外观上看出，因生膏、熟膏都是黑色，识别上可用鼻子闻，生膏有淡淡的一股兰花香，熟膏有淡淡的一股中药香。最好的识别方法是从汤色上，生茶膏的汤色呈黄色，熟茶膏的汤色呈红色。清朝药学家赵学敏在《本草纲目拾遗》一书中曾这样评价:"普洱茶膏黑如漆，醒酒第一。消食化痰，清胃生津，功力尤大也。普洱茶膏能治百病，如肚胀，受寒，用姜汤发散，出汗即可愈。口破喉颡，受热疼痛，用五分茶膏噙口内，过夜即愈。"《本草纲目拾遗》记载的是指普洱生茶膏。实验证明，口腔溃疡、咽喉上火疼痛，含一小块茶膏在嘴里，含到天亮多数情况下溃疡、咽喉痛都可以治愈。这些药效，现代做的熟茶膏没有，熟茶膏只具有熟茶的功效。
2、出膏率说
人们最常问的一个问题就是多少普洱茶可做一斤茶膏?现在介绍茶膏的书籍或文章中关于茶膏出膏率的说法很多，有说每千克干茶的出膏率为30%，有说每千克干茶的出膏率为5%，这些说法有些属于臆想出来的，猜测式的，比较准确的出膏率应该是普通茶膏的出膏率为15%左右，纯度和品质好的茶膏出膏率为8%--10%。出膏率与茶质和熬制时茶汤中的黄色茶沫及絮状物质等清除程度有关。出膏率为30%，只能是才熬出来还没有完全干燥，含水量比较高，且品质不好的茶膏。如果出膏率只有5%，有可能是用粗老茶制作，或者是宣传者为茶膏卖高价的借口。
3、茶末不出膏说
有的书上说：普洱茶"茶末"不可能熬出茶膏，因茶末内含物质极少，根本熬不出"膏类"物质。实际上茶末是可以熬出茶膏的，本人实验的结果说明，只要是泡得出茶汤的普洱生茶茶末和普洱熟茶茶末,还包括茶梗在内，分别都熬得出茶膏，只是出膏率稍低一点，茶膏的品质一般。因为茶膏的质量是和原料成正比，茶膏的口感同茶一样，有什么样的茶滋味就有什么样的膏滋味，只是纯茶膏口感滋味比茶的口感滋味稍醇和。
4、熬膏不沾手说
在有的书上记载，先将茶汤用大锅煎熬成极浓茶汁时，转盛于中锅中煎熬，至液体呈膏状，再换小锅收膏，搅拌须快，此时应注意力求不嫩不老为度，其程度全凭眼力和经验，取起一团，拉长不沾手，色起淡褐色，恰到好处。这种说法是错误的，茶膏在熬制时是热的，就算浓度很高的茶膏，只要是热的，就是软的和沾手的，特别是生茶膏果胶含量高粘度大，不到凉干透都会沾手，这就是茶膏难做的原因，只有干燥到一定的硬度才会不沾手。
5、还原宫廷茶膏说
有网上和有关普洱茶膏的书上记载：清朝皇宫中有"压榨制膏法"的制作工艺，采用了二次发酵(采用传统酿酒工艺中的厌氧发酵方法，对茶叶进行发酵，促使茶叶内含物质的再次转化与分解)。
本人认为经过对普洱生茶进行发酵后制作出来的宫廷茶膏相当于现代的熟茶膏，果胶含量低，粘性大大下降。《本草纲目拾遗》记载的主要药效就不具备了，难道故宫博物院至今保存完好的茶膏，是这样熬出来的吗?这个说法尚待实验验证。
6、传统熬膏混浊说
有书上记载：传统熬膏汤色混浊或偏暗是因为与大锅熬膏有关，在高温的情况下，它提取的物质是混合物质，持续的高温过程已使很多物质"变性"，茶叶中的化学组分出现重合或交叉现象，必然造成混浊，如果汤色是通透的，可能是有添加澄清剂。这种说法是没有道理的，本人实验的结果说明：使用传统熬膏工艺，如果过滤得法，掌握好了过滤技术是能做到纯茶膏的汤色清亮通透的，不存在汤色混浊，同时还可避免生茶膏的茶汤稍冷后有絮状沉淀物的产生。现在市场上用传统熬制方法制成茶膏之所以会汤色混浊，并不是"传统技术"有问题，而是熬膏时过滤技术不过关造成的。
7、传统熬膏霉变说
有书上记载：传统熬出来的茶膏保存期太短，刚熬制出来的茶膏品质尚可，但存放一段时间后，就会产生霉变。用传统方法熬出来的熟茶膏容易定型，定型后就很少变形，是因果胶质少的原因，熟茶膏在一年左右有茶多酚的结晶体"白霜"出现，果胶质含量越少的结晶体出得越快越多。用传统方法熬出来的生茶膏不容易定型，干燥得很干的茶膏定型后空气湿度大时还会变形，因吸湿性强，容易又变软，还有一个特性是高温变软低温变硬，说明果胶质含量高。2005年熬出来的生茶膏到现在也没有霉变，故宫博物院至今保存完好的茶膏也没有白霜生成也没有霉变。实际上普洱生茶膏的茶多酚含量比普洱熟茶膏多，生茶膏大于20%，熟茶膏在10%左右，(来自《普洱茶茶膏品质特征分析研究》华南农业大学茶叶科学系，陈文品，茶学博士)，本研究结论的茶膏也是传统熬制的茶膏，茶多酚属于抗氧化物质，茶多酚可用于食品保鲜防腐，茶膏的茶多酚含量高，能够保存较长的时间而不变质，所以熟茶膏可以长期保存，生茶膏也同样可长期保存。
8、冷水泡不开茶膏说
有网上和宣传资料上说：如果没有足够的水温，茶膏无法百分百溶解，冷水泡膏只能选用茶膏粉。本人实验的结果说明，如果是传统熬制出来的纯天然无添加物的普洱茶膏，可用冷水冲泡，将0.3克纯的普洱生茶膏放入600毫升矿泉水瓶中，25分钟全部溶解，熟茶膏一样也全部溶解。出差在外可以拿出一粒茶膏放入矿泉水中，稍后一瓶清爽香甜的茶饮料就出现了。
普洱茶仓味说法一：口感
品感上一般以第一、四两泡最能体会，一般鉴别不主张用紫砂壶。建议用盖碗。
品质好的要：
1、无任何杂味。如香味异常，所谓的樟香味等等，香味一定要自然；
2、无霉（仓）味，会区别陈味，有的人从一开始就认为霉味是陈味，并可笑的追求这个味；
3、不要受卖茶人引导，相信自已。他们通常会引导你的味觉，并说之是好茶之味；
4、不要出汤太快，十秒以上（一定），甚至可以让卖家多闷一会再出汤，年头久的好茶是不怕闷的，再闷汤色照常亮、透；5、香味各产家、产地不同，苦味、涩味要均匀，后二者要退得快，前者要绵长、饱满，但不能太过份。
6、三中所述造假汤，舌头尖会发麻。
7、喝后，一般等三分钟以后新茶会对喉头产生干涩感，时间短的强，相反弱。一般三年减半，五年很弱，
八年及以上基本没有了。这点很重要，再结合汤色就很准了，八九不离十。
8、有的商家会先让你喝一点生茶，再让你喝熟茶，这样的话你喝什么茶都有十分好的回甘。本来熟茶的回甘就不十分明显，而是一种醇味，是要细品的。这样一搞不就什么都尝不出来了吗。品茶一次最好不要超过三种以上，最好生熟分开或先熟后生。年头长的东东，入口爽滑，喉头生津，甘醇绵长。使人安静，舒适，细品人会飘起来（嘻，个人感觉）
主流产家生产的东东，一般各种感觉都有，且十分中庸，有独特的香味。
云南普洱茶名称的由来
明洪武十五年(公元1382年),明朝平定云南后,派军戍边,并让中原、江南大批民户到边地屯垦，分为“军屯”、“民屯”、“商屯”三种，随大批外来移民的迁入，带来了中原地区先进的蒸青团茶制法。
明万历年未年，谢肇淛(公元1567～1624年)，在《滇略》记载：“滇苦无茗，非其地不产也，土人不得采取制造之方，即成而不知烹瀹之节，犹无茗也。昆明之太华，其雷声初动者，色香不下松萝，但揉不匀细耳。点苍感通寺之产过之，值亦不廉。士庶所用，皆普茶也，蒸而成团，瀹作草气，差胜饮水耳”，这是“普茶”一词最早出现在文字记载中。
从“士庶所用，皆普茶也”这短短八个字中,我们可以得知在明万历年间,“普茶”作为一种商品，已广为流通,被当时云南各阶层所普遍接受，已经是一种畅销商品。
“蒸而成团”四字则指出了当时普洱的加工形式有所改进，已由唐朝时期的“散收，无采制法”演变成了将鲜叶蒸揉后制为团茶形式,但制茶技术有缺陷,被当时中原人士认为是“不得采取制造之方”、“差胜饮水耳”。
其后，方以智于明朝未年撰稿的《物理小识》(公元1664年)载：“普洱茶蒸之成团，西蕃市之。”此处已明确提出“普洱茶”之名，并指出普洱茶在当时已远销“西番”，制法为“蒸之成团”，而此时距清朝设普洱府尚有百年。
参考《普洱建置历史沿革》：“古普洱地方至元朝未独立设府也无“普洱”地名。到明朝洪武十六年（公元1383年）起用“普耳”为名。明朝万历年间（公元1573年—1620年）改称“普洱”;又据明·李元阳撰万历《云南通志》（公元1574年)卷十六“贡象道路”载:“由景东历赭乐甸行一日至镇源府，又行二日始达车里军民宣慰使司之界，行二日车里之普耳，此处产茶。一山耸秀，名为光山。有车里一头目居之。”，而乾隆年间赵学敏所撰《本草纲目拾遗》（公元1765年）一书亦载：云南志·普洱山在车里军民宣慰司北。其上产茶，性温味香，名普洱茶。
至此可知，“普洱茶”得名之初是以地得名，其名随地名更替，当时的普洱茶应是指车里军民宣慰使司(驻今景洪县景洪，辖地较今西双版纳略阔）辖地普洱（今普洱县）所产之茶。且由车里军民宣慰使司派遣一头目加以管理,远销西蕃等地,制法参考了中原传入的较先进的蒸青团茶制法,已有所改进，但技术有待提高。
普洱茶膏及其发展
1、根据品饮者饮普洱茶浓淡习惯而投入适量茶膏，一克普洱茶膏可冲泡3-6道，溶水500-800毫升。
2、请用山泉水或弱碱水冲泡，否则可能会因为水质PH值超标导致冲泡过程中出现块状沉淀。
3、用95℃以上的沸开水冲泡最适宜，该茶膏无须"洗茶".
普洱茶膏是将云南特有的乔木大叶种茶叶经过加工与发酵后，通过特殊的方式将茶叶的纤维物质与茶汁分离，将获得的茶汁进行再加工，还原成更高一级的固态速溶茶。
第一阶段：唐宋时期茶膏从雏形走向基本成型；
第二阶段：雍正时期这一阶段的主流制作工艺是 “大锅熬膏”，云南土司借鉴中国中医药“熬膏”方法， 采用“大锅熬膏”工艺土制普洱茶膏。吉祥凤凰茶膏鉴赏
第三阶段：乾隆时期这一阶段的主流工艺是“压榨制膏”，清朝御茶房在宋朝“小榨去水，大榨出膏”的工艺基础上，创造“压榨制膏”法， 制成“宫廷普洱茶膏”，“普洱茶膏”也是在此时定名。
第四阶段：现代这一阶段，由蒙顿开创。2005年，蒙顿茶制品独创“低温萃取、低温干燥” 等生物科技，成功破译清朝宫廷普洱茶膏“压榨制膏”的工艺，开创了现代普洱茶膏行业。蒙顿的诞生，标志着茶膏行业正式从传统步入现代。
第五阶段：天然仿生常温仿生浸提工艺是在清代宫廷制作工艺的基础上发展起来的一种茶膏制作工艺。这种方式模仿了清代茶膏制作的气候、温度、环境，在更加繁复、细致的工序下，根据清代以花梨木为炭的思路，把茶汤的提取和浓缩，控制在常温40摄氏度左右。这里所说的常温与宋代工艺中的常温是有所区别的，宋代工艺的常温是指日常温度，而清代工艺的常温是指相对恒定的温度。这一工艺利用了芳香物质和活性成分必须在一定温度下挥发和析出的特性，最大限度的将这些茶叶的原有物质有效的溶解到茶汤再收敛成膏。中间避免了过高的温度造成芳香物质挥发和活性成分被破坏和过低温度的析出不足，所以制作的茶膏香味十足，陈化后的口感滋味也更好。
普洱茶等级及其品质
普洱金芽（宫廷普洱）：单形条索紧直细嫩，金毫显露，色泽褐红（或深棕）光润；内质汤色红浓，陈香浓郁（或有槟榔香、桂圆香、甜香等），滋味浓醇、回甘，叶底细嫩、褐红。
礼茶：外形条索紧直较嫩，金毫显露，内质汤色红浓，陈香浓郁，滋味浓醇，叶底细嫩、褐红。
特级：外形条索紧细、显毫。内质汤色红浓，陈香浓郁；滋味浓醇，叶底褐红细嫩。
一级：外形条索紧结肥嫩，较显毫。内质汤色红浓明亮，滋味浓醇，香气浓纯，叶底褐红肥嫩。
二级：外形条索紧结较肥嫩，较显毫。内质汤色红浓，滋味浓醇，香气浓纯，叶底褐红柔嫩。
三级：外形条索紧结，尚显毫。内质汤色红浓，滋味醇厚，香气浓纯，叶底褐红柔软。
四级：外形条索肥壮紧结，尚显毫。在嫩梗。内质汤色深红，滋味浓醇，香气浓纯，叶底褐红尚亮。
五级：外形条索紧实，略显毫。内质汤色深红，滋味醇和，香气纯正，叶底褐红欠匀。
六级：外形条索壮实，略显毫。内质汤色深红，滋味醇和，香气纯正，叶底褐红欠匀。
七级：外形条索肥壮，色泽褐红。内质汤色深红，滋味醇和，香气纯和，叶底褐红欠匀。
八级：外形条索粗壮，色泽褐红。内质汤色深红，滋味醇和，香气纯和，叶底褐红欠匀。
九级：外形条索粗大尚紧实，色泽褐红。内质汤色深红，滋味平和，香气纯和，叶底褐红欠匀。
十级：外形条索粗大稍松，色泽褐红稍花。内质汤色深红，滋味平和，香气平和，叶底褐红稍粗。
普洱茶品鉴：别让传统说法误导你
传统的影响茶叶品质的说法中有很多说法是可以商榷的，有的是将适用于江浙、闽赣地区的说法用于在云南乔木老树茶区，有的是属于臆断性的、不准确甚至是错误的，这些说法会误导消费者，不利于茶叶行业的发展。故在此举几例加以辨析。
明前茶好
明前茶好，这要看具体情况。这是很多茶书、茶叶广告、茶叶包装上比较喜欢标榜的文字，为的是说明这个茶是采制于清明节前的好茶，受此理念的影响很多人在收云南乔木老树茶时也追求明前，在茶叶宣传和包装上也会强调是明前，这其实是对云南乔木老树茶区情况不了解的表现。
在云南的古茶山，受气候的影响，古茶的发芽时间前后差别很大，有的年份有的茶山要到4月下旬才发芽，很多古茶山是小茶树先发芽，大茶树后发芽，很多时候明前收到的只是小茶树的茶。
海拔高茶好
不一定海拔高茶就好。这个理念是受“高山云雾出好茶”说法的影响，“高山云雾出好茶”说法比较适合用于江浙、闽赣地区。那些地方的总体海拔本来就不高，所以好茶要生长在高山，但在普洱茶产区就不适用，因为云南的海拔本来就高。在实际的实践中，云南的古茶园以海拔在1400米到1700米左右的茶的品质最好，很多名茶山海拔都在这个范围。如班章、景迈、南糯山、贺开、娜卡、困鹿山、冰岛等。而海拔太高的茶往往会茶味偏淡。
各类茶的发酵说
传统的茶叶定义中把红茶定义为全发酵茶、乌龙茶定义为半发酵茶、普洱生茶定义为后发酵茶、普洱熟茶和黑茶定义为发酵茶。这其中普洱熟茶和黑茶定义为发酵茶是对的，因为它们都是微生物作用的产物，但是把红茶定义为全发酵茶、乌龙茶定义为半发酵茶、普洱生茶定义为后发酵茶是错的。出错的原因是过去把外界微生物对动植物的发酵作用和动植物细胞中的酶的内促作用混淆了。过去把酶称为酵素，认为酶促作用也是发酵。
由于外界微生物作用和内部酶促作用是完全不同的两种作用，因此发酵和酶促不可混为一谈。红茶的红变是靠茶叶细胞内部的酶促完成的，乌龙茶的做青也是酶促的过程，普洱生茶的后期变化也要靠酶促。红茶、乌龙茶、普洱生茶品质的形成不但不是微生物发酵，而且还要防止有微生物参与发酵。所谓的微生物发酵，说通俗一点，就是微生物作用于动植物，让其腐烂变质，完成动植物的物质能量分解与释放的过程。
以普洱茶来说，普洱茶生茶在存放过程中如果有微生物参与发酵，重的会长霉变质，轻的会变味，而且一定都不会越存越香。
樟香、木香好
樟香、木香好并不绝对。在品鉴老普洱茶的说法中，有的认为老普洱茶有樟香、木香是最好最高级的。其实所谓的樟香、木香，其实是茶叶的内含物质已经大量分解释放，已经接近分解完毕，在沸水的高温作用下茶叶的木质纤维所发出的气味。它只能说明这个茶的内含物已经基本分解完，并不能说明这个茶在分解过程中发生过什么，也不能说明这个茶是否发生过霉变或者是否进过湿仓等等，更不能以此说明这个茶一定有几十年、上百年。
回甘生津就一定是好茶
这种说法也不一定。由于一些误导性的宣传，使人们产生一种认识，认为好的老茶和古树茶都是回甘好、生津好的。反之如果回甘、生津不好的茶就不是好茶，或者不是老茶，不是纯正老树茶。这些说法有误导性。
所谓回甘生津是物质的滋味对人的口腔中的味蕾刺激的反映，刺激越强反映越激烈。如果放几粒花椒到嘴里一分钟，那生津才叫厉害。所以苦涩重的台地茶也会回甘生津好。当然回甘生津好的确也是品饮茶的一种美妙感受。
红汤是好普洱茶、老普洱茶的重要标志
以此为标准进行判定其实并没有道理。红汤只能说明茶叶发生了变化，不能说明变化的原因、方法、时间、好坏。轻发酵茶、湿仓茶也会有很好的红汤，人为的发酵可以很快就让茶红变。
高温泡茶说
这要辩证地看。水温是受泡茶所在地的水的沸点决定，而沸点又受海拔决定。一般而言，冲泡绿茶、普洱茶生茶中的新茶时不是水温越高越好。水温高容易将茶叶中的苦涩物质很快泡出来，茶就不好喝，如果将水温控制在90℃以下泡茶，就可以控制茶的苦涩度。但泡老普洱茶和渥堆熟茶则需要高温将茶的香味泡出来。
所以要泡出一泡好喝的茶，要注意控制水温，还要知道泡茶所在地的水的沸点温度。
拼配可以得到更好的品质滋味
拼配不一定可以得到更好的品质滋味。在过去的大茶厂中，使用拼配工艺是为了保证某一品系的产品有统一的口感滋味。比如勐海茶厂的7542，勐海茶厂当年收料很广很杂，需要用一个固定的配方保证每一批7542都有同样的口感滋味。而现在有的厂家宣传说可以用不同山头老树茶拼配得到更好的口感滋味，其实这倒不一定。拼配后的口感滋味是不是真的好要消费者根据自己的喜好去判断，但厂家可以大大降低原料成本倒是可以肯定的。
拼配后的老树茶失去了原来的各山头特征，一方面让消费者失去了不同山头韵的体验，另一方面山头特征失去后也给鉴别带来了更大的难度，如果拼入了台地茶、小树茶、便宜的老树茶等都比较难鉴别出来。
苦涩重就是茶气好
苦涩重并不见得茶气好。苦涩重只能说明这个茶的内含物质中表现为苦涩的物质含量比较大，或者表现为苦涩的物质容易泡出来。其实很多古树茶的苦涩并不重，反而是很多台地茶的苦涩会很重。茶气是茶叶中内含物质多少的一种表现。内含物质越丰富茶气就越好，一般而言古树茶的树龄老，吸收的能量多所以茶气也就更好。
普洱茶存放要通风透气加湿
这是种错误的做法。普洱茶存放要通风透气加湿的观点是受传统的发酵说影响而形成的做法。通风透气加湿后存放的普洱茶，很容易让微生物繁殖产生发酵。普洱茶生茶发生了发酵，茶叶就会变质，就会快速的失去香甜。它只会让普洱茶变红加快，无法保存普洱茶的茶香，尤其是古树茶。在香甜快速失去后古树茶的特征也会失去。要保证普洱茶的特征和香甜，尤其想要得到越存越香的普洱茶存茶一定不能通风透气加湿。
山泉水泡茶好
这也不一定。泡茶水好与不好的关键是要看能不能把茶里好的口感滋味泡出来。山泉水一般都含有比较多的矿物质，有的矿物质可以和茶叶中的内含物质相容，让茶的口感滋味向好的方向发展。但有的矿物质却会同茶叶中的物质相冲突，让茶的口感滋味变得不好。其实现在市面上已经有大量的纯净水售卖，选用纯净水是最能将茶的原味和真味泡出来的。
普洱茶初制关键工序及名称
普洱茶初制关键工序有采摘、萎晾（凋）、杀青、柔制和干燥。其中采摘、萎晾、揉制不存在混同问题，存在混同问题的是杀青和干燥。
普洱茶本是具有攸久历史而曾被广泛饮用并普遍倍受宠爱的茶品，它本有自己原始独立的一系列工序及其名称，但由于从廿世纪40年代末至50年代初70多年来，茶业界几度忽视并淡忘其独特工艺及品质，长期改制为绿茶，绿茶工序长期渗透人心，而普洱茶工序则在多数当地人脑海中都几乎成为空白。该工艺的诸道工序于廿世纪90年代中期才重新继承并逐步恢复运用，工序整理起步很晚，其工艺的诸道工序及名称为人鲜知，而多数茶人所熟知的则是绿茶工序及其名称。所以就轻率地把绿茶工序及其名称生搬硬套嫁接到普洱茶工序上，造成了全国以致海外茶人对该茶工序及其名称认识上的混乱不清。比如，对炒青、蒸青、烘青、晒青的套用完全脱离该茶的历史渊源和主要原产地制茶工序的实际，主观意断，使其含意至今混杂不清。
众所周知：普洱茶初产于“西南夷”的滇西南六大茶山，而滇西南的“西南夷”是直到唐玄宗开元年间前后，在先后设于景东和楚雄的”“银生城”及其周边规划出对西南各国的通商贸易区，亦即《蛮书·云南城镇》所载的“银生城……又南有婆罗门、波斯、阇婆、勃泥、昆仑数种。外通交易之处，多诸珍宝，以黄金麝香为贵货。”又如元张道宗《纪古滇说集》所载：“时唐玄宗开元十五年也，五诏遂平服，唐册王为特进云南王越国公，府仪同三司。自唐进封之后，永昌诸郡、缅、暹罗、大秦此皆西通之国；交趾、八百、真腊、占城、挝国此皆南通之国。俱以奇珍金宝盐锦毡布琚巴岁进于王，不缺，于是渐昌也。”这使汉商大量出入西南，传入铁锅技术。同时，腾冲范围“腾越”、滇池范围“滇越”和滇东南“南越”“金齿、染齿”等傣族三面渗入车里（版纳），传入土锅（粗陶）。使西南民族从生食转为竹筒、宽叶为炊具的熟食，渐又转为陶、铁锅为炊具，其茶模防内地“锅炒”，但其干燥，仍保持晒干为主，兼晾干或适温烘干。因该茶已普遍经“锅炒至熟”，称为“熟茶”。
此茶的采工序中众人共称的“炒青”（即锅炒杀青），只是单指杀青工序。绿茶或普洱茶工序中的“蒸青”亦即蒸气杀青（锅炒杀青里就兼有蒸气杀青），也只是指杀青工序。早期普洱茶传统生晒茶工序中的“晒青”（即日光生晒杀青），也只是指杀青工序；而绿茶工序中也先是锅炒杀青（即“炒青”）。然后经揉制，再焙干或烘干（即“烘青”）。可见，与“炒青”并列而相对的“烘青”不是杀青工序，而是干燥工序，亦即绿茶工序中的“烘青”，是单指干燥工序。因此，普洱茶毛料初制中的干燥工序，也主要是“晒干”，兼晾干或适温烘干，而不是“晒青”；其杀青仍然是“炒青”。而普洱茶“生晒”工序中的“日晒至蔫”这道工序才是日晒杀青，即“晒青”；然后经揉制后“晒干或晾干，或适温烘干，又是干燥工序。
否则，就让人糊涂了：同样带有“青”字的六种称为“？青”的工序，有的是杀青工序，有的是干燥工序，还有的是杀青工序兼干燥工序，这岂不是乱套吗？！
既然普洱茶是具有攸久历史的饮品，其文化必须是具有浓重的历史性的文化，其工序及其名称也必须是具有浓重的历史性的。而凡是具有强烈的历史色彩的文化，都是从原本实际中采访和整理出来并尊重原本实际的。在普洱茶的主要原产地“六大茶山”中的茶叶加工集散地，无论是在倚邦，还是在易武，或是在其它曾建过茶号的古寨，都把锅炒、揉制以后“日晒至干”这道工序称作“晒干”，从来没人把这道工序称作“晒青”，但现今许多普洱茶书中把这道工序称作“晒青”，这分明是凭主观的“空穴来风”，或者死搬套用绿茶工序名称。它既不是从原本的实际中来，又不尊重主要原产地原本的实际称谓，既严重脱离实际，又违背历史渊源，是主观捏造的名词。因而它不是历史文化，而是凭空主观文化。如果把“日晒至干”这道工序称为“晒青”，那么当地的雨天“阴晾至干”就得称作“晾青”？而38℃左右“适温烘烤至干”就得称作“烘青”或“考青”吗？！
如果我们把绿茶工序中的现今所称的“炒青”工序划分为“炒青”以后“炒干”，那么，上述六种“？青”中就有四种是指杀青，再除去普洱茶的“日晒至干”工序，就只有绿茶工序中的“烘青”是单指“干燥”工序了。因此，绿茶工序中的“热烘至干”这道工序不宜称为“烘青”，理应称作“烘干”；普洱茶工序中的“日晒至干”这道工序不该称为“晒青”，理应称为“晒干”。
这样以来，绿茶中的工序是“炒青”以后“炒干”；绿茶中的其它茶的相应工序是“炒青”或“蒸青”以后“高温烘干”；普洱茶的工序是“炒青”或“蒸青”以后“晒干”或“晾干”，以及“适温烘干”；普洱茶中传统生晒茶的相应工序是“晒青”以后接着“晒干”或“晾干”及“适温烘干”。这就既不混淆，又不错乱，完全统一起来了：凡是带着“青”字而称为“？青”的是“杀青”工序；凡是带有“干”字而称为“？干”的都是干燥工序。何故明显错误而拒不修正之？莫非死抱错误而拒不改正，是专家严谨表现？
尊敬的专家们，学术是客观实际而不是空穴来风。搞学术是脚踏实地面对客观实际，而不是凭空想象主观捏造。面对这些客观实际，请不要高抬着“架子”，死护着“面子”放不下来。为了让后辈子孙清楚而明了，应该实事求是，宽怀大度，驳乱反正。
普洱茶醒茶原理及其技巧
普洱茶犹如沉睡的美人，虽美却没有生气，只有通过醒茶让其焕发生机，重新获得生命，才能充满韵味，滋味毕现。
醒茶，重新唤醒普洱茶中的活性物质。一般来说，普洱茶多会存放多年，长年的仓储陈化令内含物质变得收敛，冲泡时不容易出味。醒茶即通过改变茶的存储方式，打破茶叶内部平衡，唤发活力，迅速提升茶叶品质。
醒茶，使茶叶与空气中的氧气充分接触，使茶固有的花香、陈香逐渐散发出来，还能发展出一些更加微妙的风味，并柔顺普洱茶中的茶单宁，使普洱茶变得更香更好喝，口感顺滑爽口。
一、干醒，是指通过改变普洱茶的存储方式，达到唤醒茶质、凝聚茶香的目的。
日常干醒茶步骤如下：
1、拆分紧压茶
去掉包装，解散紧压的普洱茶，多会使用到茶针或茶刀。如果是茶饼，可以从侧面沿边缘水平入刀；若是茶砖可从侧面入刀，比较容易将茶剖成两片，然后再分成小块。解茶时应尽量保持叶片的完整，顺着茶叶的规律去开解。
2、自然摊置除杂味
将解散的茶叶置于清洁、无异味的阴凉处，使之与空气充分接触，使叶片自然呼吸，散去茶叶中的杂味。摊放时需在茶叶上覆盖一层棉纸，避免落上尘土，同时还需注意空间的湿度不能太大，以免茶叶受潮变质。
3、放入醒茶罐存储
经过通风透气后，将普洱茶收纳于具有通风性能、无杂味且干燥的紫砂罐中，让茶叶自然苏醒回气，令茶质和香气快速凝聚。收入紫砂罐后醒茶时间大致为1-3个月。
二、湿醒，通常被称为“润茶”或“温润泡”
在干醒的基础上，用水及温度帮助叶片舒展，使茶叶充分地苏醒过来，利于在正式冲泡时释放出茶叶的最佳品质，并洗去茶叶在各个环节中附着的浮尘。
湿醒的具体方式是，先用沸水充分温热茶具，之后投入适量茶叶，注水热水，数秒之后立即倒出茶水，反复1-2次，观察茶汤颜色，以判断正式泡茶开始时间。
湿醒茶，需注意不同类茶的水温和浸泡时间。
新茶与嫩茶需降低水温，熟茶与老茶则需要提高水温；浸泡的时间不能过长，否则茶叶浸出物释放过多，将会影响正式品饮时茶汤口感。
总而言之，醒茶通过茶叶与空气、水份的接触，使普洱茶苏醒过来，吸收天地人气，重新焕发出茶叶的本质，陈年风味也逐渐散发出来，口感会变得更加醇厚和柔和，香气沉稳。
云南普洱茶前世今生普洱茶知识及其特点
普洱茶在工艺上属于黑茶，因产地原属普洱府，故得名普洱茶。它是以采摘云南大叶种茶树经萎凋、杀青、揉捻后晒干的毛茶为原料，再加工而成的散茶和紧压茶，有生茶和熟茶之分，二者的区别在于，生茶为毛茶压制成型让其自然发酵，而熟茶是将毛茶沤堆发酵再压制成型。云南产茶和普洱茶的历史非常悠久，据史料记载：早在3000多年前，云南茶农就献茶给周武王，三国时期的“武侯遗种”，也有文字在档，在1700年前《普洱茶话史》中是这样描述的：“茶山有茶王树，较五山独大，本武侯遗种，至今夷民祀之。”自唐宋之后，云桂茶叶市场影响到东西方贸易形态格局为全国所注目，明朝，茶马市场兴起，茶道沿途因此孕育、发展聚集成许多城市，支撑并进行庞大的茶马交易，成为经济贸易亮丽光彩的历史画面。到清朝普洱茶引起宫廷注意和好感，由于成为宫廷用茶，使它的地位、影响力和消费需求大增。雍正帝于1726年推行“改土归流”政策，1729年设“普洱府”，直接控制普洱茶购销权同时推行“岁进上用茶芽制”即贡茶。普洱茶最为著名的产地是易武、倚邦、攸乐、莽枝、蛮砖和革登，为公认的六大茶山。
普洱茶以临沧、西双版纳所主栽的大叶群体种茶树所采摘的芽叶为原料，该种茶树的生物学特征为：乔木型、大叶种、早生种。植株高大，树姿开张，主干明显而分枝较稀疏，叶片水平或略向上斜生，叶片特大，成熟叶面积可大于1500px2，叶片以长椭圆形为主，叶色呈绿色，叶面富于光泽，叶身稍微背卷面隆起，叶子渐尖或急尖，叶齿粗而齐整，叶质厚而软。芽叶肥壮呈黄绿色，茸毛多，一芽三叶百芽重达153.2克。春茶一芽二叶干样含茶多酚32.8%，儿茶素总量18.2%，咖啡碱4.10%，氨基酸2.3%，是国内茶树中内含物最丰富的品种之一。
依一般传统，品茗爱好者对普洱茶的品茗以对日凋的青饼，干仓保存为标准（即日凋、生茶、干仓），新鲜自然为好的民间评介原则。按照我国茶叶行业审评的相关标准，普洱茶的审评外形30%（外形10%，色泽10%，整碎和净度各5%）、内质70%（香气、滋味各25%，汤色、叶底各10%）。说起生毛茶：即按绿茶的加工工序，完成干燥（晒干）后的毛茶，从本质上它具有绿茶的一切特征，但晒青毛茶是作为普洱成茶的原料来使用的，考虑到最终成品的连续性，所以还是把它归入普洱茶生产的中间产物来表述，毛茶一般分十个级次，较嫩的四级以前做沱茶，五至八级中壮叶片制饼茶，九、十级粗老梗叶做紧茶，因为不同老嫩级次具有不同的内质成分比例，呈现出不同的滋味香气特色。上世纪七十年代以前的普洱茶均是普洱生茶，其制作工序为：采摘鲜芽叶经萎凋后杀青、揉捻、晒干（毛茶）、分拣、蒸压、成型等工序。上世纪七十年代发明渥堆发醇工艺加速熟化的技术后得到广泛应用，熟普洱的制作是将晒青毛茶为原料，多一道关键而核心的工序是“渥堆”，该技术是由昆明茶厂1973年发明并推广应用，渥堆发酵不同于红茶发酵，它是在经杀青后抑制了酶促反应的基础上进行的渥堆，实质是湿热作用下鲜叶内含物发生一系列复杂的化学变化，在这一工序中，微生物群落发挥了重要作用，整个“渥堆”过程是以多酚类氧化物质为主的一系列复杂生化转化反应和氧化反应，在供养不足及相应温湿度条件下，糖类分解、蛋白质水解后一部分形成香味物质，一部分降（水）解形成可利用状态的蛋白质三级结构，多酚类物质总量减少，转化成酮类为主的系列产物，尤其是呈苦味物质茶多酚、儿茶素（脂型）减少，具有降血脂活性的茶褐素增加，叶绿素结构遭破坏失去绿色而呈黄褐色，大多有益微生物的存在有利于形成和优化普洱茶的品质特征。萎凋是将采摘的芽叶经日光（或萎凋槽）失水至60%至62%。杀青是破坏酶活性制止氧化、转化成分，去除青草味，失水软化，有利揉捻；揉捻是使细胞破碎，促进内质成分转化，向有利于提高品质的方向发展，有利于提高滋味浓度，提高浸出率，使茶芽成条，有冷揉热揉之分。蒸压是将晒青毛茶（或经渥堆的毛茶）用蒸汽蒸湿软化，放在不同的模具里经手工或机器压制成型，如普洱沱茶、七子饼、普洱砖茶等各种紧压茶；也可不经蒸压供直接饮用称之普洱散茶。
普洱沱茶似碗状，一般净重50克、100克、250克，但也有一些特殊规格的沱茶；普洱砖茶长方形或正方形250克至1000克居多，金瓜贡茶为压制成大小不等半球形，从百克到百斤皆有，饼茶为最普遍的形制，呈扁平圆盘状，净重357克，七个一简加上包装2.5公斤，意喻多子多孙之意，俗称七子饼。普洱散茶为散条形的，可分为整叶制成的条索粗壮肥大的叶片茶，也有用幼嫩芽尖制成的芽尖茶，其中细小均齐品质上乘的称宫廷普洱。
普洱茶的品质特点：普洱饼茶（饼茶、砖茶）要有适当施压松紧度，色泽以黑褐油润为上，散茶（芽茶）佳品为猪肝色（或褐色）；普洱砖茶和散茶应均陈香；汤色呈红色（琥珀色），七子饼冲泡后深红色（葡萄酒色）为佳品；滋味醇和可口，六堡茶所带有当地特殊滕本为燃料熏制的特殊松烟香，也是判断六堡茶的标志性依据。而其他普洱茶的叶底红褐均亮为上。宫廷普洱是普洱茶中的精品，起源于普洱贡茶，它由细嫩均齐的全芽精工细作制成，是普洱之精品，干茶外形条索紧直细嫩，金豪显露，汤色红浓似葡萄酒，陈香浓郁，滋味醇而滑，叶底细嫩褐红。
沱茶是属于普洱茶中的一种，只是外形不一样及其所采用的原料较为细嫩。依原料不同分绿茶沱茶和黑茶沱茶，绿茶沱茶是以较细嫩的晒青绿毛茶为原料，经蒸压而制成；黑茶沱茶是以经渥堆的毛茶为原料，经蒸压而制成。前者通常以一、二级滇青为原料，蒸压成碗形，外径8厘米，高4.5厘米，外观显毫，品质最好的是“特级沱茶”，香气馥，滋味醇厚，喉味回甘，汤色橙黄明亮。后者则原料较老且经渥堆工序后蒸压而成的云南普洱沱茶，外形紧结，色泽褐红，有独特的陈香，滋味醇厚回甘，汤色红浓明亮。
萎调（晒干）茶菁传统制法多为日光萎调，现代规模化生产以热风热气萎调槽萎调居多，现代科学证明，日光萎调和热风萎调对茶叶的品味确有不同的效果，以日光萎调为的茶汤新鲜感更明显。分拣用筛、簸，拣手段去掉枝梗杂物等，分出晒青毛茶的粗细、长短和大小供要生产的商品茶类别等级拼配待用，接下来是拼配蒸压，首先按需要以不同级数、时节、地点采收的毛茶比例分配组合生产出不同口味和品质的茶品。
普洱茶的“青味”及其退化
青味是自然界植物都具备的原味，所以普洱茶叶制作工艺上会出现杀青这道工序，一定的热化学变化除去青草味，杀青会散发水分让青味萎缩退化，显露香气。
如果杀青适当嫩叶老杀\老叶嫩杀;抖闷结合,杀透杀匀的话那青味会去掉大部分,茶汤香气丰满，青味消失。反之杀不透,青气不但没有消除,还会造成不好的臭青味。夏秋茶废品茶中出现青草味和鲜叶气味比例重,由于揉捻不足和自然不良的前发酵到杀青不透原因所导致。
无论是栽培时用的氮肥过多所造成茶叶暗绿影响香气不足而茶味淡,显突出青气,摘采茶青过嫩水分重运输途中过程不当造成叶部组织损伤,形成积水,种种原因所制作出来的茶青味会重。
纵观普洱茶一直沿用粗糙简单的制茶方法来处理茶叶,所以带有青草味是非常正常的。除开制程失败形成的臭青味百年难退,一般都在后贮藏中陈化发酵中青味会慢慢的退化掉。
很多茶友在纠结于新茶的“臭青味”，认为三个月内臭青味不褪去之时，有臭青味的影响，新茶的口感是很难分辨出来的。
其实，大部分是毛料散茶的茶友反映有这一现象，但饼则没有这个现象。毛茶到压制成饼还需要有蒸压、晒干步骤。这个臭青味，最关键的步骤就在于蒸压中，把青味褪去了。
所以，普洱传统的做法都是蒸压成饼、砖、紧压沱等等，一则有利于运输、贮存，二者是做茶的人在做茶的历史过程中，发现普洱茶经过蒸压，有利于后期陈化，有利于口感的转化，这是一种“微发酵”过程。蒸压的过程中，高温促进普洱茶中茶多酚类物质转化，同时在由于毛茶经过揉茶环节，茶叶细胞壁破坏，茶汁附着在叶表面，蒸压过程中，使茶汁类物质得到转化，加强了茶香和茶的内涵物浓度。所以，使得茶饼的感觉更美妙。
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