怎么在茶宠。
我国的茶文化源远流长，博大精深，下面是茶经网小编给大家带来的“茶乡原来在蓬莱”内容，希望能够帮助各位茶友们了解“茶乡原来在蓬莱”相关知识！
茶乡原来在蓬莱老壶新泡──茶乡原来在蓬莱文?陈淑美中国人，是幽默大师林语堂所形容：只要有一只壶，到哪儿都快乐的民族，因此而发展出来的制茶工艺、饮茶艺术的讲究，很可能也是世界少有的。遗憾的是，经过唐宋明等几代发展到颠峰的中国茶文化，在清朝末年却因为战乱及革命，逐渐走向没落。但约略在同时，一海之隔的台湾，却将饮茶这桩雅事发展成休闲文化与家常生活的一部份，隐然成为承明继清的台湾茶文化。清晨五点钟，阳明山还笼罩在一片黑雾中，前山公园稀稀索索的便已有些人声。这些访客约略十余人，手上又是提篮又是水壶，还有些拎了布包与草席。不久，只见他们纷纷坐定，燃起炉火，将提篮打开，里面是各式的茶具：有颜色古雅的紫砂、红泥壶，白蓝瓷杯，甚至古董茶盘等用具，有的还用蓝布包裹着。在晨光中泡茶原来他们是来──泡茶的。
沿着前山公园水池边，茶客们在地上铺开茶席，池边的草木虫鱼及池石是天成的背景。茶盘、茶海、茶盏等依次摆开，茶客东看看、西瞧瞧，这边杯子挪一下，那边壶嘴转个边，还要将草花瓶供添枝点叶，总是要把茶席布置得顺眼妥当才作罢。天色逐渐变亮，当每个茶席打点完毕，从茶道具、瓶供的鲜花配色，茶席的色调，甚至主人的服饰，居然都是成套的。有的是好几层的紫，还配上个大提篮，充满乡野的风情；有的则是咖啡加浅灰色系，有着明快的风格；还有的则是清一色的蓝，像个冷静的旁观者。主客坐定，要开始泡茶了。当冒着白烟的滚烫热水冲进紫砂陶壶，温润泡的开水倒掉后，茶主人打开小壶，让客人观赏已被热水浇过的茶叶，还未舒张开的茶叶有股焦香，几乎可想象烘焙时的景况。茶主人开始介绍茶叶打哪儿来，这桌的茶友说是去年阿里山的冬茶，这是最后一泡，已经要绝版了。那桌的茶主人说，这是今年的安徽黄山毛峰绿茶，正是难得的佳品。谈话间，有的茶席已经开始第一泡茶。这桌的茶主人是个清秀的女孩，在众人的目光下，有点腼腆地冲了第一壶，众茶客喝罢，有人说是带点儿苦涩的甘呢。怕是茶叶放多了，还在念高中的茶主人回答。就如同茶主人的年纪吧，茶客心想。第二泡高山茶的甘纯出来了，第三泡的韵味达到顶点，第四泡居然有些回甘了，是杯底香！一位茶客说。如此茶过六巡，茶主人将已经舒张开的茶叶倒在盘中，有如一盘名菜般供大家欣赏，是标准的好茶，一心二叶呢，在众人赞叹声中，茶会的第一阶段结束了。
有壶万事足这是清香斋茶馆茶道班的朋友，今年八月在阳明山举行的一场聚会，也是由台湾茶馆带头为创发中国茶道所作的尝试之一。清香斋茶道班老师解致璋表示，大伙儿刻意在清晨上山，是希望换个场景，在自然空间里也能泡出好茶，她说，从品茗礼仪、主客对应，精心准备的茶道具、茶食、瓶花、茶席等的摆设，看起来比日常生活更讲究的目的，是为了将茶世界与现实生活的距离拉开，她说。喝茶，人人都会，柴米油盐酱醋茶，中国人喝了数千年的茶，是幽默大师林语堂所形容的一个为国民日常生活增色不少的普遍习惯。这样的饮茶生活到了九○年代的台湾，居然出现将茶世界与现实生活距离拉开的样貌？解致璋指出，茶跟人的生活太接近，也就是太生活了，因此人人喝茶，但大多数人都没有感觉，解致璋说，她办茶道班，邀请大家不管在课室或自然场景，将口感及嗅觉展开，细致地品茶，也感受与茶相关的各种配件的美感，目的都是希望将茶世界的美感表现到极至；而借着温壶、备茶、置茶、冲泡、闻香、倒茶等泡茶礼仪，观茶及品茶滋味的体会，最重要达到养心，也就是在泡茶的过程中培养观照自我，从容自在的定静气度。讲起台湾饮茶艺术的发展，如解致璋所尝试的创发中国茶道文化的尝试是其中一支，它看似优雅精致，但在台湾，类似这样的小壶泡、烫杯、闻香等品茗方式，并不限于特定的有闲有钱阶级，差别的地方只在泡茶的环境、交往的茶侣，杯壶等器皿精致程度的不同，曾任中华茶艺联谊会两任理事长的吕礼臻就表示，茶联会办活动时，也会有许多泥水工、货车司机等劳力阶级参加，别看他们平常槟榔、三字经不离嘴，讲起茶来头头是道，泡起茶来姿态优雅。
从喝菜汤到小壶泡如果回到历史的脉络，台湾人这样优雅地喝茶，究竟起于何时？如今茶馆流行的小壶泡、茶碗等的喝法，又是怎么来的？香港城市大学中国文化思想史学者郑培凯指出，中国人的喝茶习俗有明确的文献记载，可上溯到二千三百年前的战国中期，但是在唐代之前，中国人喝茶还是像喝菜汤一样，将茶叶放在汤里煮，要到唐宋之际，宫廷及民间上层阶级才发展出如今已被日本茶道继承的烹煎法：将茶叶制成的团饼碾磨成粉末，或煎煮或点泡。当时中国人喝得比较多的恐怕是未发酵的绿茶，尔后再逐渐发展出半发酵的乌龙及后发酵的红茶类。中国仕绅阶级大量地喝叶茶（经过炒菁及烘焙的芽茶），是从明太祖下诏废团饼改叶茶进贡开始，也就是说，才不过三百多年历史。台湾从明朝末叶开始有较多移民，清中叶始从福建武夷山移入茶树种植，喝茶的方式承明继清，以叶茶冲泡法来喝茶，也是极其自然之事。清华大学中文系教授，也是茶学专家的张宏庸指出，从清康熙到光复前的近代以来，叶茶的冲泡以砂壶、盖碗或茶娘泡（一把大茶壶，配置数小杯）或工夫茶小壶泡为主。就台湾民间至今的发展来看，前三种方式并未被大量承袭，反倒是第四种的工夫茶，在饮茶艺术被大力推行的一九七○年代中期至今，成为市井最流行的泡茶方式。工夫茶小壶泡原流行于闽粤，粤省的潮州是发源地，但是在清干嘉到民国以后流行的这类泡法，传到台湾后，虽然也有像《台湾通史》作者连横所作茶诗以若琛小盏孟臣壶，更有哥盘仔细铺。破得工夫来瀹茗，一杯风味胜醍醐。（若琛杯、孟臣壶、哥盘都是名家茶具）的讲究喝法，但当时还处在垦殖农业社会的台湾，大多数平民所继承的工夫茶喝法，既不讲究喝茶器皿，也不讲究品茗环境。老人茶好，还是懒神茶妙？
综合茶界人士的描述，所谓平民式功夫茶的喝法大约是这样的：一只朱泥小壶配上四只朱泥小杯，杯内挂釉，小杯与壶一起放置在一只朱泥茶船中，泡茶时开水不仅注入壶内，还浇灌在茶船上，四只小杯与小壶一起泡在茶船内。泡茶的人喜欢卖弄技术筭筭（音同蒜）地转，不断发出声响，茶船与壶杯一起泡的目的是为了保温加热，也顺便洗喝过的杯子。这样的喝法不仅器皿不讲究，也不大卫生，过去中华商场闽南式老人茶馆、寺庙庙埕边、大树下老人聚集之处也有类似泡法，一路沿袭下来，现今在中南部乡下、台北桥下人力市场边亦还碰得到，这也是工夫茶被称为老人茶的由来。平民化的工夫茶被称为老人茶，富绅喝的则有另一种称呼叫懒神茶。在南投茶山长大，三代种茶的陈焕堂指出，过去老一辈台湾人称工夫茶为懒神茶，也就是带着嘲讽味道地认为，这种喝法有爱秀、展风神（显示自己时髦）的意味，足见过去工夫茶不是普罗百姓的一般嗜好。似乎只有曾经为儿为女付出心力，如今功成身退、有闲的老人，或是有钱有闲的富绅阶级能够享用这等工夫（闽南语有泡得仔细之意）好茶。而从台湾有种茶行业的清末到经济起飞以前，一般庶民家庭喝什么茶？拣几根茶梗丢到茶壶去，便烧成一大桶茶水，陈焕堂这样形容。看来，喝茶为了解渴、时髦做秀，或作为一种闲适生活的享受，喝茶的不同功能，似已有种种区分。茶不在茶，意在闲适台湾光复后，中国旋即内战，两百万军民自大陆来台，喝茶的方式也加入了多元色彩。当时，在中华商场内，与闽式老人茶馆互相对照的另一支是外省老兵茶馆，习称清茶室。熟知茶馆发展历程的解致璋指出，闽南茶馆喝的是乌龙及铁观音茶类，以小壶泡为主。
清茶室则以清茶及龙井为主，泡法不以红泥小壶，而以玻璃杯等大杯泡，有点类似早期台铁观光号列车服务员以滚烫热水冲茶的情景。为何不同省籍的老人会有不同的喝茶方式？解致璋表示，这样的区别其实也很好解释：生长的地方不同，所产茶种各异，喝茶的习惯，包括随之所用的器皿也就不同了。江南盛产发酵较轻的龙井类茶，用玻璃杯泡最合宜，乌龙茶发酵成分稍高，用可通气的红泥罐最能入味，她解释。当时，与这些老人茶馆共存的一些喝茶空间，还有林立在公园内大树边或庙口前的茶摊，那也是尚未进入工业社会之前台湾常有的闲适气氛。解致璋记得，过去阳明山温泉澡堂附近就有一摊，一杯茶附一只竹躺椅出租，当时在大学念书的她常常手抱一本书到那儿，一消磨就是一下午，而大树下清风徐来，鸟叫蝉鸣，老人、娃娃车小孩，一家同乐的悠然气氛如今仍深印在她脑海。喝茶，与闲适自在的气氛似乎总难分开，但是在一些茶界人士眼中，类似老人茶馆或树下茶摊那样喝茶意不在茶，意在下棋、会会老友，或是消磨时光等的喝茶方式，都不算真正的喝茶。
台湾民间真正进入讲究喝茶：从茶叶到茶道具、喝茶环境等的重视，是要到一九七○年代中期，台湾茶由外销转内销，政府大量鼓励种茶成为一种『精致农业』以后，对台湾茶叶发展历程十分清楚的茶商詹勋华说。台湾乌龙茶一炮而红历史发展有时很吊诡，如果依照香港城市大学郑培凯教授的看法，中国茶业的发展经历了唐宋明等几个颠峰，约在清代末叶的一八九○年代，因为战乱及革命，制茶工艺及饮茶艺术开始走向没落，但是翻开台茶发展史，就在中国内陆茶文化走向衰颓之际，一水之隔的台湾却因为历史的因缘，在茶叶工艺及饮茶艺术上承续晚明至清的茶文化风范，并且很可能开展出另一条新途。根据台茶发展史，台湾茶树的种植，为清朝中叶的嘉庆年间（一七九六到一八二○年）由福建武夷山移入，福建武夷山在宋明之际，已是制产最精致茶叶送给皇帝喝的贡茶区之一。台湾在清代所移入的茶种为乌龙茶，最先种在文山区，然后沿淡水河等地栽种，据说北台湾的石碇附近至今尚有百年茶树。在清代末叶的台湾开港之后，茶已是台湾最重要外销品之一。
有茶博士之誉的前茶业改良场场长吴振铎指出，一八六九年，曾有一位英国商人约翰杜特，以FormosaTea商标，将在万华茶厂精制的北台湾乌龙，直运纽约销售，结果不但价高，且博好誉，吴振铎表示，后来英商德记等五家洋行因此放弃在台收购粗制茶到福州精制、澳门试销的习惯，改在台湾直接精制乌龙茶，这很可能是台湾乌龙茶在国际第一次打出名号。日据时代以后，由于世界茶叶市场的需求，北台湾桃竹苗为主的产茶区开始大量种植红茶，二次大战以前，红茶、半发酵的乌龙、包种茶是出口大宗。日本人对台湾茶业的经营，最大的影响是在各地设立茶树栽培试验场及制茶试验所，鼓励茶农成立制茶合作社及售茶会社，奠定台茶机械化、现代化产销等的基础。光复后台湾茶叶仍向外输出，除了红茶，还增加了绿茶，到一九七○年代中期，全球性石油能源危机来临，台茶外销价格大跌，政府为不让已开发的大批茶园荒废，影响农民生计，遂转变台茶由外销转至内销的发展政策，此时，台湾制茶工艺已发展百余年历史了。奖出制茶好汉与中国千余年制茶工艺相较，台茶发展的百余年历史看似短暂，但是经过日据、光复后现代机械科学化方法的注入，使得百年来台湾制茶工艺的发展，特别是特产的乌龙茶系﹙包种、乌龙、铁观音﹚，呈现历史未有的新局。詹勋华指出，一九七五年，以产制冻顶乌龙茶著名的南投鹿谷乡第一次举办全省优良茶比赛，第一名特等茶以每台斤四千二百元成交﹙当时外销的粗制茶一斤十二元﹚，重赏之下有勇夫，从此茶山竞相以烘焙、产制色香味俱全的精致茶为第一要务。木栅张协兴茶行的张智扬还记得当时比赛茶竞争激烈的情形。有茶农为了测验评茶人是否公平，故意将同一批制成的茶叶分成两包，用不同名字报名，结果同列特等名次。有次用了三个名字，结果评审仍未被骗，分列三个头等。
上述被茶农挑战的评审便是前农业改良场场长吴振铎，在一九八四年他退休以前，全省各茶区的茶叶比赛，他都是最重要的评审之一。据说他评茶，茶叶色香味外型之外，对毛茶制造过程，例如是不是下雨天采摘，日光萎凋的时间长短，或是茶叶品种等，甚至是不是隔季茶等，都能闻得出来。陈焕堂表示，这在轻焙火茶还容易掌握，对焙火较重、香气较沈的茶叶时，要作如此细微的分辨，就不容易了。类似这样，不只评茶叶外型，还评制茶过程、节令气息等评到骨子里的高超技巧，倒有点像古代品茶人对茶叶的精微赏识了。台中无为草堂茶馆协理赖孟焄指出，台湾产乌龙茶最多，因此品茶的层次，也以乌龙茶发展得最为细致。以无为草堂来说，因为有幸处在乌龙茶产区的山脚下（台湾著名的乌龙茶区如鹿谷的冻顶乌龙茶、杉林溪、梨山、福寿山等高山乌龙产区都在中部交通网范围内）她说，因此茶馆所卖的茶清一色是乌龙。不管是轻焙火的杉林溪高山乌龙，中焙火的阿里山乌龙茶，炭焙冻顶乌龙、或是上等茶菁贮放五年以上，以传统古法炭火烘焙的岩茶，幽香、艳香、甘香，滋味各不相同，在同一个茶馆，光是卖一种乌龙茶就有这么多层次，台湾乌龙茶的制造工艺可见一般。怎样泡茶最合宜？
从台茶发展的历程看来，七○到八○年代可能是台湾茶文化从过去富绅及平民阶级两分走向界线模糊的年代。解致璋指出，当时国民经济景况人人富起来、又买得起好茶显然扮演关键角色。而因为茶价所费不赀，为茶器与环境互相搭配，讲究喝茶器皿、重视品茗环境等品茗文化也逐渐被及大众。生活化的品茗文化开始扎根。一九七七年，台北市林森北路开了第一家工夫茶馆，有别于过去老人茶馆及清茶室的自在气氛，中国工夫茶馆以苏州园林为装潢主线，强调中国古典格局，希望客人在繁忙的现实社会里，享受笙箫绕梁，且有馨芳茶香的温煦世界，《台湾茶文化之旅》作者张明雄描述，这类的茶艺馆在一九七○末、八○年代初在台北等都会大量出现。茶艺馆不仅卖空间，以及从特定茶山找来的精致好茶，还传播茶艺，也就是说，卖茶之外，还教客人怎样泡好一道茶，除讲究茶叶知识、水温、泡茶器皿外，还要注重泡茶仪态。以泡茶为主要课程的茶艺班出现。曾任陆羽茶艺公司总经理的蔡荣章指出，泡茶看似小事，要做好却要大讲究。例如拿茶壶，他建议大家用右手拿煮水器的水壶，左手拿装茶叶的小壶，不建议大家用同一只手拿，因为看起来不平衡，有不安定之感。倒开水至小壶时，水注要拉得高度合宜，免得太粗像灌水不好看，细一点才有飘逸感，而小壶倒茶汤，不宜拼命摇动壶身，有逼人太甚，急躁不留人余地之感，他说。如今仍是茶艺班老师的吕礼臻也表示，例如双手捧杯的奉茶姿势，怎样才能不失礼，又不会礼太过给人压力，他说，就看怎样斟酌，还有学习者的慧心体会了。
找寻中国茶道茶仪的讨论之外，工夫茶泡法可以怎样再改良也是热门话题。小壶泡是否一定要有茶船、闻香杯、茶海、茶盘、茶拨子等这么多的茶道具，是不是可以简省成一壶两杯，甚至为何一定要用小陶壶，可不可用唐式横把壶，甚至不用壶，用盖碗泡等。茶道具由简单到繁复，再回到简单，台湾的饮茶方式似乎就在这两头摆来荡去，张协兴茶行的张智扬表示。在茶仪、道具等茶事的探讨之外，对有关茶与人生等茶道精神的探索，也是茶界人士讨论的核心。中国曾发展过精致的饮茶艺术，但中国是否曾经发展出茶道，相对于大家熟知的『日本茶道』，『中国茶道』又是什么？茶界人士抛出议题。如果说一千年前唐代陆羽所著的《茶经》是中国茶道的圣经，我们或可从中得到一些答案。《茶经》下卷除了明白记载泡茶的要诀，也点出中国人喝茶的一些态度跟方法。例如喝茶要喝本色茶，不要加果加料加味。而茶性俭，量不宜多，不要牛饮。类似清代小说《红楼梦》栊翠庵妙玉喝茶的提示：一杯是品，二杯是解渴的蠢物，三杯便是驴饮了。换言之，中国人喝茶，不只在喝滋味，甚至还要喝出茶的境界而这境界也是有层次的，像倒吃甘蔗一样的，越尝越好。
唐代文人卢仝在寄给谢姓好友的一封寄茶信，著名的七碗茶诗是这样说的：茶能使人提升，先是润肺滋喉（一碗喉吻润），接着能解胸中孤独烦闷之气（二碗破孤闷），再接着是脑筋清明，肚里的想法能抒发（三碗搜枯肠，唯有文字五千卷），然后是身体畅快，微微地发汗，平日不高兴的事情，也随着毛孔疏散掉了（四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散），然后身体会感觉无比地清爽（五碗肌骨清），然后是能通仙灵（六碗通仙灵）。再下来呢，卢仝劝人不要喝了，因为再喝的滋味之妙呀，会让人羽化成仙，两腋生风，飘飘然飞到蓬莱仙岛去了。（七碗吃不得。唯觉两腋习习轻风生。蓬莱山在何处，玉川子乘此清风欲归去。）您喝第几碗茶？今日在台湾，能够喝茶喝到两腋生风、飘然而去的可能不多，七○年代至今的喝茶人甚或还有点儿严肃，想要从喝茶中找些哲理什么的，他们提出了种种像是广告文案的准则：中国饮茶思想要追求纯洁、平和、安详、高雅、茶道四义是美律、健康、养性、明伦、茶艺精神在清、敬、怡、真、透过茶艺观照自我，建立群己关系等，这些说法听起来像在复兴传统文化，又像是理想生活提出呼吁，但若深入来看，这是否也是藉茶入道，正是呼应现实生活？
从茶道具、品茗环境等的精进，到茶界人士致力追寻的中国茶道，这是不是就是九○年代台湾茶文化？在这样看似优雅、精致的茶文化气氛下，文化评论者林谷芳却提出另一种观点。他提醒众多爱茶人士：喝茶，杯子小，但一定要喝出大器，他说，茶因为跟人的生活太接近，物性太高，人们有没可能逆着对，在喝茶时不一定那么重香味，重名家器皿，或是重茶叶外型。繁忙中喝一口茶，讲究生命的自在闲适当然好，但是人生在爽以外，还有很多不爽的东西，喝茶又怎样可以喝出一股苍茫之气？喝出心胸的开敞？茶的物性很高，如果没有自我提升，一不小心就溺在里头了，如果喝成了『品味、雅痞』就变小了，这样的细，跟牛饮有什么不同？都是受自然惯性拉扯，都是求爽不是？林谷芳说。
茶，原本是农产品，饮茶，也原本是人类生活的日常之事，但是在有情中国人数千年文化的映照下，饮茶生活却被经营出滋味、哲理、境界等种种与人生挂勾的大事。赏茶、玩杯，又有一手漂亮泡茶仪态的看家，您喝到第几碗啦？
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茶 原来是路
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这是一个普通老太太对普洱茶之路的感悟，其中颇富哲理。当老班章的茶叶以一年一翻的价格再上涨时，这篇写于一年前的小文，以独特的视觉，阐述了古树普洱茶的价值所在。颇可一读。
对于一个不懂普洱茶，而又经常置身于普洱茶圈的人来说，六大茶山之名，如雷贯耳，而真正到了茶山，总想急迫地了解它，那种巴望哟!
站在易武，看着南糯，想着景迈，忘不了布朗，当行走在「班章」的路程中，那种颠簸，那种灰霾，那种辛苦，心里便认定了，此处的普洱茶必定上好，可见茶如人，也是有心里暗示的。
到了「班章」村中，但见家家新房，喜气洋洋，富足之态一览无余。
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因为一直在普洱茶圈里跟着转，自己也似懂非懂地悟出一些感受。喝好的普洱茶确实是一种享受，因为它除了口感好，喝得舒服，让人神清气爽，有实实在在的保健功能。还因为，在喝茶的过程中，特别是静静地品尝它的味道，那是多年陈化的结果，便感受到了时间的变迁，让人精神上有了一种升华，它让你淡定，好像摆脱了浮尘闹市的喧哗和一切俗举，得到了那一份清静，宛如回归到质朴的自然境界之中，那情景让人陶醉。
从六大茶山归来，陶然欣然中忽有所得，茶，原来是路!
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原来茶服这么美！！！
一个人的仪表给他人的印象是最直接的。良好的仪表会给自己带来良好的心情，而好的心情会感染身边的人使他们感到快乐。同样，恰当的仪表装饰也能让看的人赏心悦目，外表看上去舒适，才有走进内心世界的渴望，这一点小编是深深赞同的。
茶艺师的礼仪、妆容、这些都是茶人仪表的重要体现，都说“人靠衣装”，同样的，茶人的仪表，也需要通过茶服这一关键因素来展现。
“茶人服”我们也可以称为“茶服”，它起源于汉朝，是一种有着千年历史，专适于茶事活动的职业服装。
茶人服的制作材料一般选用苎麻、粗布。取茶文化“静、清、柔、和”之意来突出茶服宽简、质朴、舒适、大方。
茶服吸收汉服的宽缓、庄静之美与唐装流畅、舒适的特点，并融合现代服饰的简约设计理念，裁体舒简、色系清素、样式典雅，将传统服饰之文化与现代融合。
由于茶文化的历史渊源与华夏传统服饰的历史相结合，在茶艺演绎中，表演者的服饰至关重要。从两方面可以体现，一是服装的传统文化底蕴，二是服装与茶、茶道、茶境相融合。
茶服兼具古朴与灵动、典雅与时尚并配合曼妙、优雅的茶艺表演，让人在观赏、品茗之余身心愉悦，同时感受到中华服饰文化、茶文化的无穷魅力。
因此，茶人在茶事活动中着茶服不仅展现良好的仪表，同时也将中国几千年的茶文化与服饰文化融会贯通到现代茶境中，这是一种结合，更是一种传承。
茶服对茶艺表演者来说也是非常重要的。这种仪表美在一定程度上反映了茶人的精神面貌。“清清淡淡，与世无争”这大概是声色犬马的都市人群最渴望拥有的。
想象一下，在现代喧嚣的生活环境里，偏安一隅，观茶人，着茶服，感受他们身上焕发出的茶人特有的青烟淡墨、超凡脱俗的气质，身陷现代的车水马龙却被浓浓的复古气息所包围。令人如沐春风，何尝不是一种超凡脱俗的淡然体会。
爱美之心人皆有之。茶友们，若是让你除去华丽富贵的衣裳，换一套古朴、典雅、庄重、休闲、时尚、舒适的粗布棉麻裹身，返璞归真，这也不失为一件雅事啊!
原来宋朝茶礼是这样的
茶礼，既可以指茶的礼仪，还可以指茶的礼品，是古代汉族的传统婚姻习俗。传统婚礼中“奉茶”“交杯茶”等仪式，为“茶礼”。在旧时，男子托媒人向女方家送聘礼时，聘礼中必须要有茶叶，所以，汉族民俗中把女子受聘叫“受茶”，聘礼也称之为“茶礼”。
在中国各民族中至今仍在流传。在拉祜族婚俗中，男女双方确定成婚日期后，男方要送茶、盐、酒、肉、米、柴等礼物给女方，拉祜人常说：“没有茶就不能算结婚。”婚礼上必须请亲友喝茶。白族男女定婚、结婚都要送茶礼.云南中甸一带的藏族青年，在节日和农闲时，打好酥油茶带到野外聚会，遇到姑娘们便邀请人座，如看中对方，可借敬茶的机会，抢过对方的帽子，然后离开人群，进行商谈，如不同意作配偶，就将帽子拿回。侗族在解除婚约时，采用“退茶”的仪礼。
宋朝一建立，便在宫廷兴起饮茶的风尚。从宋太祖起历代皇帝皆有嗜茶之好，以致宋徽宗还亲自作《大观茶论》。这时茶文化已成为整个宫廷文化的组成部分，饮茶成为宫廷日常生活内容，考虑全国大事的皇帝、官员，很自然地将之用于朝仪，因此，茶在国家礼仪中被纳入规范。至于祭神灵，宗庙，更为必备之物。黄庭坚《谢送壑源拣茶》诗云：“曾思殿东金井栏，甘露荐碗天开颜。”宋代还以麦料蒸茶以祀天，保佑丰收。苏辙《复次烟字韵答黄大临庭坚见寄二首》云：“大芽春米新秋后，麦粒蒸茶欲祀天。”
茶叶与婚礼结缘，始于唐朝。当年，文成公主入藏时，嫁妆中便有茶叶。之后，茶叶便与金银首饰一块成为出嫁时的必需品，并逐渐成为婚俗礼仪的一部分。[1]
到了宋代，由于茶树“植而罕茂”(古代种植技术较差，凡是移植的茶树都长不好)，使茶被赋予了程朱理学从一而终的寓意。茶由女子的嫁妆礼品转变为男子求婚不可缺少的聘礼。
宋代宫廷茶文化的另—种表现就是上面提到的在朝仪中加进了茶礼。朝廷春秋大宴，皇帝面前要设茶床，皇帝出巡，所过之地赐父老绫袍茶帛。皇帝视察国子监，要对学官、学生赐茶。赵佶作有《子会图》无论从徽宗本身的地位还是这幅画表现的场景、内容都不可能是一般文人闲常茶会。文人以茶为聚会仪式，或朝廷亲自主持文士茶会已是经常行为。
在《宋史·礼志》中到处可见“行茶”之记载。《梦溪笔谈》载，宋代礼部贡院试进士，设香案于阶前，主司与举人对拜，此唐旧事也。所坐设位供帐甚盛，有司具茶汤饮浆。接待北朝，契丹使臣亦赐茶，契丹使者辞行宴会上有赐茶酒之仪，辞行之日亦设茶床。
宋代以前，茶文化几乎是上层人物的专利，至于民间，虽然也饮茶，与文化几乎是不沾边的，宋代城市集镇大兴，市民成为一个很大的阶层。当时，汴梁的茶肆，茶坊最多，十分引人注目，宋人孟元老《东京梦华录》载，开封潘楼之东有“从行角茶坊”，而在封上门外马行街其间坊巷纵横，院落数万“各有茶坊酒店”。宋代茶肆不仅在大城市十分兴旺，小城镇也比比皆是，小说《水浒传》中有多处反映。最为大家熟悉的便是武大郎隔壁的王婆茶坊。
市民茶文化主要是把饮茶作为增进友谊社会交际的手段，它的兴起把茶文化从文人化和上层社会推向民间，成为茶风俗的重要组成部分。北宋汴京民俗有人迁往新居，左邻右舍要彼此“献茶”，邻居间请喝茶叫“支茶”，孟元老《东京梦华录》卷五《民俗》记载：“或有从外新来邻左居住，则相借措动使，献遗茶汤，指引买卖之类。更有提茶瓶人，每日邻里互相支茶，相问动静。”“客来则敬茶”之礼发展到近代“客来敬茶”之风遍及全国，已成为中华民族的强大凝聚力。
‘茶礼’在于茶事活动，是把茶道精神形式化、规范化、制度化。作为制度与规范，它是茶事引导和茶道思想体现的方法之一，是维护茶事相关人员之间交流沟通的各种礼节仪式的总和。作为茶事的制度与规范，它是需要茶事活动全体人员共同实施、维护的。
作为社会之礼，可以维护社会秩序;作为茶事之礼，可以维护茶事相关人的情谊秩序。茶礼是什么?茶礼是人伦之礼;茶道是人伦之道。茶道人道，茶道仁道。人通茶理为要道;人通茶礼是要道。‘茶礼’是通向幸福的桥!
《关于苦茶》 茶苦原来即苦茶
《关 于 苦茶》
去年春天偶然做了两首打油诗，不意在上海引起了一点风波，大约可以与今年所谓中国本位的文化宣言相比，不过有这差别，前者大家以为是亡国之音，后者则是国家将兴必有帧祥罢了。此外也有人把打油诗拿来当作历史传记读，如字的加以检讨，或者说玩骨董那必然有些钟鼎书画吧，或者又相信我专喜谈鬼，差不多是蒲留仙一流人。这些看法都并无什么用意，也于名誉无损，用不着声明更正，不过与事实相远这一节总是可以奉告的。其次有一件相像的事，但是却颇愉快的，一位友人因为记起吃苦茶的那句话，顺便买了一包特种的茶叶拿来送我，这是我很熟的一个朋友，我感谢他的好意，可是这茶实在太苦，我终于没有能够多吃。
据朋友说这叫作苦丁茶。我去查书，只在日本书上查到一点，云系山茶科的常绿灌木，干粗，叶亦大，长至三四寸，晚秋叶腋开白花，自生山地间，日本名曰唐茶（Tocha），－－名龟甲茶，汉名皋芦，亦云苦丁。赵学敏《本草拾遗》卷六云：
“角刺茶，出徽州。土人二三月采茶时兼采十大功劳叶，俗名老鼠刺，叶曰苦丁，和匀同炒，焙成茶，货与尼庵，转售富家妇女，云妇人服之终身不孕，为断产第一妙药也。每斤银八钱。”案十大功劳与老鼠刺均系五加皮树的别名，属于五加科，又是落叶灌木，虽亦有苦丁之名，可以制茶，似与上文所说不是一物，况且友人也不说这茶喝了可以节育的。再查类书关于皋芦却有几条，《广州记》云：
“皋卢，茗之别名，叶大而涩，南人以为饮。”又《茶经》有类似的话云：
“南方有瓜芦木，亦似茗，至苦涩，取为屑茶饮亦可通夜不眠。”《南越志》则云：
“茗苦涩，亦谓之过罗。”此木盖出于南方，不见经传，皋卢云云本系土俗名，各书记录其音耳。但是这是怎样的一种植物呢，书上都未说及，我只好从茶壶里去拿出一片叶子来，仿佛制腊叶似的弄得干燥平直了，仔细看时，我认得这乃是故乡常种的一种坟头树，方言称作拘朴树的就是，叶长二寸，宽一寸二分，边有细锯齿，其形状的确有点像龟壳。原来这可以泡茶吃的，虽然味大苦涩，不但我不能多吃，便是且将就斋主人也只喝了两口，要求泡别的茶吃了。但是我很觉得有兴趣，不知道在白菊花以外还有些什么叶子可以当茶？《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》“山有栲”一条下云：
“山樗生山中，与下田樗大略无异，叶似差狭耳，吴人以其叶为茗。”《五杂俎》卷十一云：
“以绿豆微炒，投沸汤中倾之，其色正绿，香味亦不减新茗，宿村中觅茗不得者可以此代。”此与现今炒黑豆作咖啡正是一样。又云：
“北方柳芽初茁者采之入汤，云其味胜茶。曲阜孔林楷木其芽可烹。闽中佛手柑橄榄为汤，饮之清香，色味亦旗枪之亚也。”卷十记孔林楷木条下云：
“其芽香苦，可烹以代茗，亦可于而茹之，即俗云黄连头。”孔林吾未得瞻仰，不知楷木为何如树，唯黄连头则少时尝茹之，且颇喜欢吃，以为有福建橄榄豉之风味也。关于以木芽代茶，《湖雅》卷二亦有二则云：
“桑芽茶，案山中有木俗名新桑英，采嫩芽可代茗，非蚕所食之桑也。”
“柳芽茶，案柳芽亦采以代茗，嫩碧可爱，有色而无香味。”汪谢城此处所说与谢在杭不同，但不佞却有点左袒汪君，因为其味胜茶的说法觉得不大靠得住也。
许多东西都可以代茶，咖啡等洋货还在其外，可是我只感到好玩，有这些花样，至于我自己还只觉得茶好，而且茶也以绿的为限，红茶以至香片嫌其近于咖啡，这也别无多大道理，单因为从小在家里吃惯本山茶叶耳。口渴了要喝水，水里照例泡进茶叶去，吃惯了就成了规矩，如此而已。对于茶有什么特别了解，赏识，哲学或主义么？这未必然。一定喜欢苦茶，非苦的不喝么？这也未必然。那么为什么诗里那么说，为什么又叫作庵名，岂不是假话么？那也未必然。今世虽不出家亦不打溉语。必要说明，还是去小学上找罢。吾友沈兼士先生有诗为证，题曰《又和一首自调》，此系后半首也：
端透于今变澄澈 鱼模自古读歌麻
眼前一例君须记 茶苦原来即苦茶
还原历史真相 原来茶在这里
古老的中国，一路都伴着茶香。听过武侯遗种的传说，探寻过六大茶山的踪迹，研究过茶圣陆羽的《茶经》，迷恋过茶艺茶道的优美，尝过泡过很多知名的茶品，也曾痴迷于禅茶一味的意境但说真的，在《茶叶战争》以前，我却从未知道，原来薄薄的茶叶一直承载着如此厚重的历史。
《茶叶战争》为我们开启了一片了解茶的新视野，在对茶的认知拼图上，它毫无疑问地填补了空白的一块。它不是一种目不识丁的寻常饮料，也不单纯是个扭捏作态的清高文化人，它不靠诗词歌赋养着，更不会不接地气儿地只跟高僧大师玩儿还原历史的真相，它一直是戏份不轻的主角：它亲历过硝烟弥漫的战争，忍辱负重完成过太多的使命，它是卑微又是强大的，是普通又是宝贵的，它简单到只需与水相遇，但它是无所不能的，它是柔美的但无疑又是有着刚强意志的!《茶叶战争》博览广收，却没有落入引经据典的俗套，以史论史，它是兼具阅读、收藏之用的史料书和学术轻读物，深入浅出地追求新知，读来趣味横生，令人爱不释手。
此书可归为好书一列。钱钟书曾说：好书不仅给读者以系统的事实，而且能引起读者的反思。我认为《茶叶战争》完全符合这一标准。如同一幅画卷再现了晚清的社会万象，政治和经济的焦灼，天朝固步自封的悲哀。那些有所耳闻、闻所未闻的重大历史事件和历史人物，从那个悲剧的时代里穿越而来，震撼人心。读过此书，爱茶的心、爱国的心都澎湃了一遍，同时又为祖国博大的文化历史和丰富的民风民俗自豪了一把。我真希望大家都来读一读，最好还有批评、讨论和引证，这都将有助于作者和读者的成长。
此书注重细节。除了叙述流畅幽默，史料详尽准确之外，还有值得一提的是，《茶叶战争》中所有的插图都很棒!关于茶的书，我也看过不少，不说排版和包装，单说插图，翻开《茶叶战争》看看就有不一样的新鲜感。低调内敛，精致养眼，经得起琢磨和放大镜的考验。第一，大小合适，没有喧宾夺主，没有花哨心机，绝对保持了大篇幅的文字，两位作者的实诚可见一斑;第二，恰到好处的点缀，确实有助于读者的阅读，发挥了解释说明的作用，并非为了插图而插图;第三，都围绕茶，但选材范围之广，甄选图片之精，没有敷衍和凑数，可见作者的用心。我真心认为，在这方面能与《茶叶战争》媲美的茶书，真的不多。
合上《茶叶战争》，我有种很感性的反应，是一种发自内心的感恩。茶对于我们，是多么的忠心耿耿，经历了如此多的风雨依然不离不弃。是我们离不开它，还是它也离不开我们?是让别人反客为主，还是我们自己要突破反思?现代人类的天空，难道没有充满欲望，难道不是那时因争权夺利而不断纷争的一个翻版?捧一盏茶在手心，带我穿越千年的时光，硝烟远去，炮声犹在，私欲在膨胀，善行亦在继续。啜饮一口这茶吧，不管何时何地，不管世事纷扰，即使沉默不语，也要坚持有些东西不能改变。
茶在俄国的传播
中国茶叶最早传入俄国，据传是在公元六世纪时，由回族人运销至中亚细亚。到元代，蒙古人远征俄国，中国文明随之传入，到了明朝，中国茶叶开始大量进入俄国。
至清代雍正五年(公元1727年)中俄签订互市条约，以恰克图为中心开展陆路通商贸易，茶叶就是其中主要的商品，其输出方式是将茶叶用马驮到天津，然后再用骆驼运到恰克图。
1883年后，俄国多次引进中国茶籽，试图栽培茶树,1884年,索洛沃佐夫从汉口运去茶苗12000株和成箱的茶籽，在查瓦克——巴统附近开辟一小茶园，从事茶树栽培和制茶。
1888年，俄人波波夫来华，访问宁波一家茶厂，回国时，聘去了以刘峻周为首的茶叶技工10名，同时购买了不少茶籽和茶苗。后来刘峻周等，在高加索、巴统开始工作，历经了3年时间，种植了80公顷茶树，并建立了一座小型茶厂。1896年，刘峻周等人合同期满，回国前，波波夫要托刘峻周再招聘技工，产菜购茶苗茶籽。1897年，刘峻周又带领12名技工携带家眷往俄国，1990年在阿札里亚种植茶树150公顷，并建立了茶叶加工厂。
刘峻周于1893年应聘赴俄，到1924年返回家乡，三十年时间，对苏俄茶叶事业的发展作出了很大贡献。苏联历史学家们曾为此撰专文以示纪念。
民间茶祭在中国
茶在改变着我们
一件事物的诞生和发展，整个过程中都会有人的参与，在这个过程中，我们总在说是人改变了事物，但实际上，事物又何尝不改变着人。或许我们并没在意，但却实实在在的改变着我们。
比如说茶。
美妙
茶园之风景、汤色之引诱、茶香之淡雅、茶味之迷人，苦回甘、涩而化、酸生津。世界上没有一种饮料有如此神奇多变的可探索领域，让你穷其一生，无法穷尽其美妙。
神秘
在没喝之前，你只能想像。每一泡茶，由于水、器、温度、手法、时间、气候、环境、心情、同饮者等等因素的不同，最后到你口中的茶是绝无一样的。
茶是活的精灵，用心对它，才能体会它的美妙和神秘。喝茶，谁又能说不是一次探寻神秘的过程，因为没有任何人能泡出两次一模一样的茶。
改变
茶能潜移默化地改变一个人有一种人被叫作“茶人”，以茶为生存者，或以茶为生活者。茶的品性，会潜移默化地改变一个人。
从开始接触茶，到常饮茶，再到喜欢茶文化，进而喜欢中华传统文化，茶天天在改变我们，以一种最柔软的力量，让我们向善向美。
渗透
因为人类发展千差万别，但最终在对美的追求的精神层面，还是相通的。茶的美，超越了民族、国家、人种。茶的消费量是其他所有饮料消费量的总和，正是最好的证明。茶之渗透，带着文化。
文化渗透，从来不是玩虚的，仅靠宣讲是没有用的。
现在，是中华文化复兴的时机，让茶成为一种生活方式，让更多人体会中国茶的美妙，爱上茶，爱上茶文化，爱上传统文化。茶之渗透，永远带着文化。