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铜箐河，是条河，也读同庆河，属勐腊县瑶区瑶族自治区。铜箐河古茶园以河命名。
杨普号曾出过高端的“三大瑶寨”系列，在市场上反应很好，其中就有铜箐河，这几年新晋的茶界新贵。
去铜箐河的路十分难走，茶树依山崖而生，树龄颇长，并且分散，深山云雾出好茶，铜箐河隔绝世外，成为茶友追逐的稀品，可惜产量稀少。
茶树因生长在原始森林，树木繁茂，茶树高度多数在十几米以上，茶树更因向光性和向上生长，使得茶叶条索直硬，根深冠大，纤维质丰富，制成毛茶胶质多，带有其特殊的“野韵”。
去铜箐河沿途原生态的植物水果颇多，参天树木上长满了野生石斛，野果，菌类，开着不同颜色的花朵，美丽极了。
林木阴森高大，很原始，很神秘，又有几丝梦幻，阳光漫射下来，柔和而舒服。可惜，山上信号不强，图片拍的再好，也发不出去。
铜箐河的茶树，是高杆，给采摘带来难度，也让滥采成为不可能，高杆古树，采茶要借助梯子，高血压的人上不去、呆不住，即便如此，很危险，容易发生采摘事故。
东一棵，西一棵的茶树，是古代先民的遗留，是自然的造化，大小树春茶季鲜叶产量大概在4-5吨，毛茶在1吨以上。
铜箐河茶辨识度高，前几天北方一个朋友点名要铜箐河的茶，说不论贵贱，只要是铜箐河，拿下。什么时候北方偏远的县城都知道藏得这么深的茶树，不得而知。
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易武蟒蛇箐古树茶，下一个铜箐河？
易武这两年越来越多国有林和高杆古树被挖掘出来，继薄荷塘、铜箐河、天门山之后，还有一个有高杆的小众山头火了，这个地方也有一个好听的名字叫“蟒蛇箐”，茶友们也叫它”蛇精“。
1.蟒蛇箐名字的由来
蟒蛇箐，第一次听到这个名字，就很吸引人，会是蟒蛇经常出没的地方吗？是的，真有蟒蛇，就像野象谷里有野象，不过蟒蛇箐名字由来还跟茶祖诸葛亮有关。
相传孔明带领士兵南征路过此地，有士兵在山上遇瘴气中毒染病，那怎么办？得停下来休息治病啊，于是把马拴在树上休息，然后去寻找水。他们哪知道这条箐沟蟒蛇极多，等找水回来，马已经被巨蟒吞食，马背上的茶种散落一地，后来又有小动物把这些茶种带到周边，于是形成了今天的蟒蛇箐古茶树，而此处也被命名为“蟒蛇箐”。
2.蟒蛇箐的具体位置和生态环境
蟒蛇箐位于于西双版纳勐腊县瑶区瑶族自治乡的苗旧寨，和铜箐河一样，行政上不属于易武乡，但是距离易武近，直线距离是30公里，我们也习惯叫易武蟒蛇箐。蟒蛇箐海拔1400米，常年气温在19度左右，原始森林覆盖率高，适合茶树生长。
蟒蛇箐的现在的古树茶树龄都有几百年，以前为了种植粮食，很多低处的茶树被砍伐，如今仅存的这些稀有古树茶，大多分布在蟒蛇箐河边较陡的地方，这些地方牛耕不到，也就没有被砍伐。目前分散的有几百棵，大多属于国有林，生态环境很好。
3.蟒蛇箐高杆
蟒蛇箐是发现比较晚的一块茶地，去蟒蛇箐的路也跟铜箐河一样，要过河爬山，有一段路是沿着蟒蛇箐河流行走1小时，也是很艰辛。
蟒蛇箐近两年被小众茶友追捧，因为这里有高杆。蟒蛇箐的高杆古树，据普洱茶之家了解总共有37颗。这样笔直的高杆古树，小武把它们比作古树茶中的长颈鹿。
光看这生态，就让人垂涎三尺呀！和铜箐河高杆、天门山高杆一样，蟒蛇箐高杆树龄大，茶树很高，叶片肥厚很长，梗也长。
4.蟒蛇箐高杆古树茶的特点
条索细长，显毫，干茶蜜香，和大多数易武高端茶一样，汤水含香，而蟒蛇箐的香是独特的花果香，入口有轻微苦涩，化得快，回甘生津随之奔涌而来，很强烈，回甘甜度高。茶汤厚滑饱满，有胶质感，野性足，水路细腻柔软，像蛇精一样婉转绵柔，喉韵很深，尾水喉咙还有丝丝清凉感，很舒服。
相比普通的古树，蟒蛇箐高杆古树的茶气更足，厚度更好。一般前几泡，茶气就立马体现出来。浑厚的茶气带着山野气韵奔涌而来，像一只正在发威的眼镜蛇，气势逼人，让人后背发汗，从口腔、到后背、手臂，感觉全身通透。
易武高杆古树这几年受追捧，因为口感真的好，而且厚度好，茶气足的茶，在后期转化中常常会有惊艳的表现。蟒蛇箐高杆也是，现在蟒蛇箐的价格还不高，相当于几年前的铜箐河，喜欢的可以入手。
聊一聊今年的春茶吧！今年天气好，干旱，茶叶发得慢，很多山头到现在都还没有开采。但是今年的品质不错，由于干旱，茶叶含少水，叶片也看起来单薄，不过香气高，滋味浓，甚至有茶友说是十年一遇的品质大年。
优点当然是茶质更好，有喜欢的山头可以存点以后喝。有个小小的“缺点”，很多茶友也发现了，今年刚做好的新茶入口都会带点苦涩味，要放段时间醒醒茶，苦涩味会慢慢消退。
老曼峨是布朗族种茶的典范
老曼峨深藏在布朗山原始森林之中，是布朗山最古老的布朗族寨子，与老班章相距不到20公里。说起老曼峨，我们首先要向世界上最早栽培、制作和饮用茶叶的民族古濮人致敬，而布朗族就是古濮人的后裔，布朗山作为全国唯一一个布朗族乡，其种茶历史上千年。布朗族是个勤劳的民族，与傣族一样，信仰南传上座部佛教，布朗族将茶称作“腊”，他们没有自己的文字，以傣文为通用文字。布朗族喜爱茶，离不开茶，只要有布朗族寨子的地方必然会种上茶树，吃酸茶和饮用土罐烤茶、青竹茶等饮茶习俗一直延续至今。老曼峨是一个布朗族的大寨子，其在布朗山的影响力很大。老曼峨的缅寺有1400多年的历史，是布朗山最早的、最大的中心寺院。老班章以前属于老曼峨布朗族管理，其茶树均为老曼峨布朗族先民栽种，租借给后来到此的爱伲人（哈尼族的一个支系），所以，每逢过节，老班章爱伲人均得杀猪宰牛，送去给老曼峨以作租用之资。随着老曼峨人口繁衍，从老曼峨分出一个新曼峨，属于勐昂村委会（在乡政府的驻地），交通方便，以前其比老曼峨好过。但在古树茶崛起后，新曼峨的茶不值钱，现在只有羡慕老曼峨的份了，要是当初不分出来多好！
老曼峨作为布朗山较早的布朗族定居地，有着悠久的种茶历史，先民遗留下来的古茶园有3200余亩，近几年茶叶持续热销，老百姓开垦种植了不少新茶园。老曼峨的茶分为苦茶与甜茶两种。
1、苦茶。这是先民种植的古树茶。这些茶树生长年份长，有好几百年树龄，古树茶与原始森林混生共长，不打药，不施肥，是最原生态的种植与管理方式。这几年，茶价好，老百姓开始管理古茶园，有人除草，松土，只要不过度管理都是好事。据古农茶业岩文介绍，布朗族不但不用化肥，连农家肥都不用。这是因为农家肥来自圈养家畜产生的粪便，而布朗族没有使用家畜粪便的习惯，他们觉得用家畜粪便不卫生，且布朗族寨子的家畜都是放养的，比如牛粪就拉在森林里，收集起来做农家肥非常不便。
2、甜茶。是这几年新种植的茶树，受老班章甜茶系的热销价好影响，老百姓采取有性繁植的种植方式育苗，新种植了不少茶树，与其他地方种植台地茶讲究成片与规范种植不同的是，老曼峨当地老百姓种茶采取见缝插针的方式来种，茶树的间距、行距不讲究，有点盲目，缺乏规范与管理，连古树茶园里也补种了不少小树茶苗。目前小树茶投产的不多，但随着未来几年其大量的投产，可以预计将给老曼峨古树茶品牌资源的维护带来严峻考验。
布朗族茶文化透视:走进章朗山寨
布朗族人一生与茶密不可分。茶树是家庭财富的标志，茶叶是家庭经济的主要来源，茶是布朗族社会生活和人们交往的重要媒介。布朗族同茶的亲密关系，生动地反映在布朗族村村种茶、家家采茶、户户制茶、人人喝茶、迎宾敬茶、送客给茶上。
从布朗族用茶的种种活动中，我们可以窥见其历史文化、人生礼仪、社会交往、宗教信仰等风俗。布朗族千百年来形成的种茶、制茶、饮茶习俗博大精深、源远流长。
在勐海县西定乡章朗村布朗族山寨，至今仍保存着较为完整的布朗族茶文化历史遗迹，活化石般的物质文化遗产和非物质文化遗产存活在村民的日常生活中，专家学者将它归纳为：千年古寨、千年古寺、千年古井、千年茶树、千年茶农、千年茶俗。
走进章朗
从勐海县城乘车出发，穿过勐遮镇，向南沿公路盘山而上，经过巴达的群山，在距离勐海县城70公里的地方，便是有224户109人的章朗村了。
站在远处看章朗山寨，千年古寨掩映在原始森林中，山顶上耸立着一座风格独特的佛塔，民居竹楼掩映在凤尾竹中。
走进章朗村，一座古朴的南传上座部佛教寺庙首先印入眼帘。佛教建筑群由佛寺、佛塔、藏经阁、围墙组成。沿着小路走出村，便是传说中大象挖出的水井。从村里到村外，处处感受着原生态的自然环境与原生态的人文环境。
走进古寨
“章朗”是千年傣语，“章”即“大象”，“朗”为“冻僵”，直译为：大象冻僵的地方。
据说，布朗族迁徒定居在这里已有近2000多年。那时，布朗族称这里为“景桑”。布朗语 “景”意译为“城市”，“桑”意译为“祖先曾居住过的地方”。
传说1400多年前，佛祖释迦牟尼的弟子玛哈烘乘象周游世界传经走到这里时，豆大的雨点裹着鸡蛋般大的冰雹从天而降，顿时天地黑暗，雨停冰雹止时已是夜间，他们在这里夜宿“恩巩哚多山”。第二天，大白象被冻僵了走不动，玛哈烘赐名该地为“章朗”，意思为“大象冻僵的寨子”，以此纪念大象传教的功劳。
千年古寺
据章朗佛寺珍藏的贝叶经记载，这座佛寺已经有1365年的历史。它占地4亩，有一座佛寺，一间僧房，一座佛塔，一座藏经阁，阁内珍藏着100多卷贝叶经，整个佛寺建筑群具有独特的布朗族建筑艺术风格。
千年古井
章朗村外有一口千年历史的古井。相传，释迦牟尼的弟子走到村前，天气炎热，大象口渴难忍，便用鼻子在地上钻出一口水井。人们称水井为“那么着章”，汉语意为：大象用鼻子掏出来的水井。这口井一年四季从不干枯。
千年茶树
章朗村不远的大黑山原始森林中生长着世界公认的野生型茶树王及野生茶树群落。二十世纪六十年代经专家鉴定，其中一棵茶龄为1700多年。茶王树高23.6米，树基围2.5米，树幅8.8米。
章朗村周围的原始森林里也生长着野生型茶树。章朗布朗族的祖先种植的古茶树林、古茶园面积仍有700亩，集中成片分布在原始森林中，古茶树林成为原始森林中生物多样性的一个生物物种。
千年茶农
学术界公认，布朗族是云南最早种茶的民族之一。《广南县志》记载：公元前5世纪，以僚、濮为主的部落组成句町国。西汉时，汉昭帝始元年，汉朝廷封句町部族首领母波为句町王。句町国盛产茶叶，至今濮人栽种留下的古茶树仍生长在九龙山南麓沿江流域的原始森林里。史载汉晋时期，德宏、保山、临沧、西双版纳、大理等地都有濮人居住。西晋元康末年，临沧的濮人又南移到耿马。隋唐时期，朴子蛮分布在景东、保山、云龙等地，丽江塔城、沿澜沧江亦有濮人部落。元代延佑五年，永昌蒲蛮迁至镇康、顺宁一带。明初，布朗族成为风庆县的主体民族。清代，顺宁、宝通、庆甸等地布朗族又逐渐南迁。
景迈芒景布朗族的茶叶加工及其产品
据有关资料记载，景迈、芒景古茶山所产的茶叶，自元代起就销往缅甸、泰国等东南亚国家，还用马邦驮到普洱进行交易。公元1728年清王朝在思茅设立总茶店，垄断茶叶，种茶人民“百斤之价，只得其半”，“文官责之以贡茶，武官挟之以生息”。现代景迈、芒景以至惠民乡等地是重要的普洱茶产地。
景迈茶山有其独特的地理环境，所产的茶叶对人体具有特殊的保健功能，生活在景迈、芒景地区的傣族、布朗族长寿老人较多，七、八十岁牙齿完好，眼睛明亮，耳力清楚，生活可以自理，全国第四次人口普查时还能回忆起过去的许多事情。喝了景迈、芒景茶可以延年益寿。
景迈、芒景屑亚热带地区，土壤为酸性红壤，土壤肥沃，雨量充足，古茶林与高大常绿阔叶林交错生长。古茶树为单株，株距2--4m，行距3--6m。古茶树直径多在10-30cm之间，少数在30--50cm，也有树龄在几十年以内的茶树，茶树为乔木树型，树态衰老，人为砍伐或干预茶树生长痕迹明显，多数茶树上长着“螃蟹脚”和多种寄生植物。
解放前，芒景布朗族茶叶加工的产品有以下几种：
1、“干绿茶”，布朗族称为“腊告”。是用锅炒，手揉，利用阳光晒干的茶叶，相当于现代晒青绿茶的做法。
2、“大粗叶茶”，布朗族称为“腊“，是用茶树的老叶子，用锅炒黄后再晒干。
3、“糯米香茶”，布朗族称“腊贺”，是用干绿茶中加入糯米香叶窨制而成，相当于现代花茶的制法。
4、“小雀嘴尖茶”布朗族称“腊各信”，采摘较嫩的茶叶，用锅炒黄后，再用阳光晒干。由于芽叶幼嫩，加上未经揉捻，故干茶白毫特多。这种茶是高档茶叶，1950年布朗族头人苏里亚参加新中国成立后的首批西南少数民族参观团赴京参观学习，送给毛主席的茶就是这种茶。
5、“团茶”，布朗族称“腊广”，将茶叶用锅炒熟、再把水分捏干，装入小口袋压成圆型、用蒸笼蒸，再晒干。有点类似现今蒸压茶(沱茶)的做法。
勐库西半山—公弄布朗族古寨茶区
说勐库茶得从公弄说起，看勐库古茶树、研究勐库茶叶历史第一个应去的地方就是公弄。
公弄，是布朗族的世居地，是勐库最古老的村寨，是茶祖濮人生活过的地方。
公弄坐落在邦马大雪山伸向勐库坝的一条小山脉上，离勐库坝子约12公里，站在勐库坝的南勐河边就可看见公弄老寨的大青树。公弄的海拔在勐库西半山各村寨中不算最高，但公弄地理位置很好，视野开阔，站在公弄寨的寨头往下看可将勐库坝览尽，往远看可看见大户赛、懂过和东半山的坝糯、那蕉，公弄人坐在家门口就可看见的最高的山便是邦马大雪山主峰段。公弄在邦马大雪山的巨臂上，被邦马大雪山抬举着、护佑着，布朗人在公弄一带与世无争地生活了几千年，从没遭遇过大灾大难。
邦马大雪山是世界茶树发源地核心区域，邦马山主峰段的原始森林中现还生长着上万亩野生古茶树，世界茶王便巍立其中。公弄古寨与邦马山主峰近对相望，公弄的布朗人世世代代就和邦马山的古茶林相望相守、相生相息。
布朗族古称濮人，是勐库最早的居住民，濮人是最早进入邦马山采集狩猎的族群，最先发现邦马山原始森林中有野生茶树，最先采集邦马山野生茶食用，最早将邦马山野生茶引为家种的必然是公弄布朗族的先祖古濮人。
勐库地形奇特，被东西两条海拔3000多公尺的大山脉屏夹，直到一千年前这里除了少量濮人活动生存，还没有其他族群迁入。勐库气候温暖，两条大山动植物繁多，水源充沛，布朗族（濮人）从原始社会旧石器时代到如今一直都在邦马山活动生息。野牛大茶林就在他们的视线中，用竹筒煮茶水喝那是布朗族还在以狩猎为主要生存方式时已懂的事。将邦马山的野生茶引为家种那是布朗族开始刀耕火种、搭窝棚为家时已有的事，公弄布朗族世世代代生活在茶树原产地，守在野生大茶林旁边，野生大茶树的树枝曾是公弄布朗人搭窝棚时用过的材料，公弄布朗人要人工种茶用不着去缅甸、去西双版纳引茶种。
自傣族明朝初年进入双江后，勐库的布朗族曾被勐勐傣族土司统治过几百年，布朗族与傣族交往较多，又都信仰小乘佛教。布朗语和傣语相互借用、代用的也多，所以公弄地名有两种译法，译为傣语，意为大山上的寨子，译为布朗语，意为敲大鼓的寨子。
到过滇南、滇西南山区的人都知道，凡少数民族的古寨寨头或寨子中央都有一棵或数棵几百年甚至上千年的大树，是村民们供祀的寨心树，又称为神树或竜树。公弄是古寨，寨子头自然也有神树，那是一棵6人才能合抱的大青树，这棵千年大树是公弄的寨心树，也是公弄人供奉的神树。公弄的布朗人认为神树可以保佑全寨子的人平平安安、无灾无忧地过日子。布朗族既信佛教也信自然神，相信万物有灵，万物有神，曾在森林中生活过几千年的布朗族，自古就懂得要爱护自己居住地方的生态环境，公弄寨子后面还有一大片竜林，公弄人从不去砍伐竜林中的树木，每年都要举行祭竜林的活动。
公弄是布朗族大寨，在双江、在勐库很有名，但双江以外的人若不从事茶业对它知之甚少，对公弄这个地名很熟悉的便是国内一些研究茶叶品种的专家，中国茶科所和云南省茶科所都曾将公弄定为勐库大叶种的培育基地，云南省10多个县及省外许多茶区都有从公弄引去的茶种、茶苗。
公弄1950年以前已是勐库很有名气的产茶大寨，茶园面积至少已在2UOO亩以上。1954年双江县茶叶站在公弄设点收茶，当年收得茶叶62747市斤1995年更收得90000市斤。这茶全部采自1949以前种的茶园。由此可看出公弄1949年以前茶叶面积已非常大。
公弄20世纪50年代就被列入低产茶园改造区和新式茶园示范区，公弄的古茶树被砍去的非常多，目前保存下来的300年以上的古茶树已很少。现在保存下来的古茶树最大的一棵树围达220厘米，可以和勐海南糯山、澜沧景迈山的茶王树比肩媲美，而寨子用的老人们说，像这样大的茶树1950年以前有二三十棵，公弄人摘茶过去都要架竹梯爬上树去采。1950年以前公弄寨的人无论布朗族还是汉族家家户户都有茶地，有的人家的大茶树一人上去摘一天鲜叶还摘不完。
公弄原是个纯粹的布朗族寨，清道光年以前还没有汉人迁入，清咸丰年间汉人开始迁来公弄寨，到1904年双江改土归流时公弄已有10来户汉族。
普洱茶的那些经典茶品，你喝过多少？
据说，每一位茶客的终极都会走向普洱茶。班章王、易武、景迈……古树纯料、头春、单株、高杆……很多茶客开启普洱茶的大门是从这些市场热门概念开始的。
而当你喝到一定的阶段，邂逅了一些年份茶。在这些年份茶上得以感受到普洱茶的精髓所在：“越陈越香”——这也是普洱茶最为重要的特征。此时对于普洱茶的认识与理解就不再限于山场、古树等自然地理因素，而开始涉足了解普洱的风土人文、历史变迁等方面。
六大茶类里时间对于普洱茶的意义尤为重要，也有人说普洱茶是有历史的茶。普洱茶发展到现在也诞生了很多经典传奇茶品，今天的主题正是聊一聊这些经典茶品。
号级茶
号级茶一般指的是清末到解放初期，即50年代之前私人商号出品的普洱茶。
清朝时云南茶叶兴盛，官府在云南设立普洱府，使其成为贡茶，当时的茶庄遍布，私人茶庄均以“号”来命名，比如宋聘号、福元昌号、同庆号等等，当时生产的多为圆茶裸饼，外以笋叶包装，顶面标记着制茶商号，这些茶庄在近代因时事缘故而随之陨落，那个时期生产出来的普洱茶就被统称为号级茶。
这类留存下来的茶到现在基本上也有百年左右历史，也被称为“古董茶”，存世量极少。
印级茶
印记茶为50年代至70年代出产的茶品，其外包装纸上印有“中茶牌圆茶”和“中国茶叶公司云南省公司”繁体中文字样，中间是“八中茶”商标，坊间就常根据“八中茶”中的“茶”字颜色来命名，比如大红印、蓝印铁饼、红印铁饼等。
唛号茶
这类印级茶都是“江湖中人”依据茶品包装的外表而取的称呼，那么它的底子是在于唛号，以区分辨别茶品。
唛（音ma）号，是源于英文mark在广东话里的音译简称。1975年在计划经济体制下中国茶叶总公司给四家大厂设定了编号：昆明茶厂为1，勐海茶厂为2，下关茶厂为3，普洱茶厂为4。其下辖茶厂生产的各式茶饼，在出口的时候把自己的配方编号印刷在每一件普洱茶的大票上时，标之以“唛号”二字，诸如7542、8582、8653等等，唛前两位数字为该厂创制该品号普洱茶的年份，第三位数字表示该产品主拼料级别，第四位数字为该茶厂的代号。
在众多唛号中，以7581和7542最为人所知，它们分别是熟普和生普的代表之作。
“7581”茶砖是昆明茶厂中茶牌的当家产品，它是75年首次最早正式定型生产的熟茶，生产时间延续最久的熟茶品，故被称为最具代表性的普洱熟茶茶砖。
早期的普洱茶并不像现在一样讲究纯料、头春等概念，基本都是拼配为主，以使在量产的同时保证整体的质量，获得综合的口感。其中“7542”是中茶公司早期经典生普的代表性茶品，它是有勐海茶厂生产，以四级茶青为主进行合理配比的，它也是被业界视为“拼配之王”、“标杆之作”。
茶品紧压与茶品转化
紧压茶在最开始的两年内，由于紧压过程的加温加湿加压给茶品带来的影响，其转化速度会快过散茶（基于同样原料制程的前提之下）。而三五年之后，当紧压茶品由于紧压带来的增速条件释放殆尽后，散茶的转化速度就会逐渐追上并赶超。不过紧压茶毕竟经过了一个散茶所未曾经历的加温加湿加压的过程，其与散茶的转化方向会有所区隔。比如散茶茶质在存储过程中的逸散损失会大于紧压茶，散茶的香气就会不如同样原料同等年份的紧压茶。
对于紧压茶而言，砖饼沱等不同形式本身并不会給茶品的转化带来明显的不同。只是在过去制作沱茶大多选取级数较高、较为细嫩的原料，而砖茶则大多由偏粗老的原料制作，最后茶品转化的不同往往来自于原料（毛茶）而非紧压形制。紧压茶的单位重量也会影响转化的效果。紧压茶的单位重量越大，其中心距离表面的距离就越远，这样一来茶品压制完成后就会越难干燥，同时内部的茶叶由于难以接触氧气会有转化不足的问题。因此过大的紧压单位重量（超过500g）是不利于茶品的后期转化的。
紧压茶的紧压程度对于茶品的转化也会有很大的影响，比如我们熟悉的铁饼和泡饼，就会因其紧压程度不同导致不同的转化方向。一般而言，紧压度越高，相对陈化速度较慢，但茶质较易保存，陈化后易出花蜜香（但紧压过度时，又容易出现茶心焦心现象）。若是紧压度较低茶品相对松散者，则陈化较快，汤质较滑，但香气表现上会相对不明显。
浅析紧压茶品与茶品之间的转化方式
紧压茶在最开始的两年内，由于紧压过程的加温加湿加压给茶品带来的影响，其转化速度会快过散茶（基于同样原料制程的前提之下）。而三五年之后，当紧压茶品由于紧压带来的增速条件释放殆尽后，散茶的转化速度就会逐渐追上并赶超。不过紧压茶毕竟经过了一个散茶所未曾经历的加温加湿加压的过程，其与散茶的转化方向会有所区隔。比如散茶茶质在存储过程中的逸散损失会大于紧压茶，散茶的香气就会不如同样原料同等年份的紧压茶。
对于紧压茶而言，砖饼沱等不同形式本身并不会給茶品的转化带来明显的不同。只是在过去制作沱茶大多选取级数较高、较为细嫩的原料，而砖茶则大多由偏粗老的原料制作，最后茶品转化的不同往往来自于原料（毛茶）而非紧压形制。
紧压茶的单位重量也会影响转化的效果。紧压茶的单位重量越大，其中心距离表面的距离就越远，这样一来茶品压制完成后就会越难干燥，同时内部的茶叶由于难以接触氧气会有转化不足的问题。因此过大的紧压单位重量（超过500g）是不利于茶品的后期转化的。
紧压茶的紧压程度对于茶品的转化也会有很大的影响，比如我们熟悉的铁饼和泡饼，就会因其紧压程度不同导致不同的转化方向。一般而言，紧压度越高，相对陈化速度较慢，但茶质较易保存，陈化后易出花蜜香（但紧压过度时，又容易出现茶心焦心现象）。若是紧压度较低茶品相对松散者，则陈化较快，汤质较滑，但香气表现上会相对不明显。
普洱茶可以当做奢侈品吗？
广义上来说，任何商品都可以做成奢侈品。哪怕是最普通的水（依云水）、食物（各种纯天然有机食品）。普洱茶自然也不例外，但是有一个问题：究竟什么样的普洱茶才能被称作奢侈品？
从现在的市场来看，普洱茶的确存在着奢侈品，比如88青、大白菜班章、名山古树的纯料这些都能算。但这些茶仅仅是普洱茶奢侈品的雏形，离真正的奢侈品还有一段距离。
奢侈品有两层含义：第一层品质，第二层价格。品质来支撑价格，茶企可以制定奢侈品的标准，当这个标准被茶客接受后，这样的普洱茶才能成为真正意义上的奢侈品。
如果是单方面制定，那我个人去山里面压制一批普洱茶，按照奢侈品的价格去销售，然后给自己一个称号“天火是普洱茶奢侈品的缔造者”。茶人们肯定见我一次说我一次，你这脸皮厚简直太厚了。
想要将普洱茶做成奢侈品，就要像西方的红酒那样，得是一件艺术品。很多工艺上的问题就要解决，一片茶拿起来，碎茶纷纷从茶饼脱落，这能是奢侈品吗？最起码得能让人拿在手里像艺术品一样去观察。
存放几年，包装烂的跟草纸一样，到处都是窟窿眼，这能是奢侈品吗？既然越陈越香是普洱茶的特质，茶放的久了，岁月的沧桑感应该通过茶汤去体现，而不是破破烂烂的包装。
想要把普洱茶打造成奢侈品，必须要找到新的材料，既能保证普洱茶的转化，也能保证包装不会因为时间的变迁而破损。奢侈品是能传世的，包装烂完了、茶的身份改怎么鉴别？现在市面上假的老茶横行，有多少人借包装破损鱼目混珠？
想要将普洱茶做成奢侈品，选料必须精益求精。拉菲之所以能够成为奢侈品是因为在酿酒的原料上异常严格。产地、树龄、采摘葡萄的季节，每一步都很到位。原料只有几十元、一次做个几百吨、这样的茶做出来能成为奢侈品，这要是再在市场当中流行起来，这跟皇帝的新装有啥区别。
明明是那种随便喝的大众茶，非要搞的像喝贡茶一般，30元的茶叶喝出乾隆皇帝的感觉来，这是茶商的境界高，还是《陋室铭》中何陋之有的风范？
普洱茶做奢侈品是件挺好的事，市场发展到今天也需要奢侈品。只不过这个奢侈品需要品质去支撑，脱离品质去做奢侈品这种行为与流氓无疑。
清朝宫廷的顶级茶品
古代普洱茶膏的用途之二
“国礼”——体现泱泱大国的顶级茶品
中国自宋代开始，就有茶叶出口。最早是“茶马互市”，即用中国产的茶叶在边境与外部换马匹。再到后来，有“茶马古道”和多种茶叶出口方式。中国产的茶叶不仅让外国人知道了茶，而且让他们知道了茶是最好的饮品。
这就使得中国古代的各个朝代，历任皇帝都有相同的举动，即在他们面见外国来的使者（有使节，有学者等），都会馈赠一些在当时看来最好的茶品。
1792年，也就是乾隆五十七年，普洱茶膏第一次荣登“国礼”的名单。这个单子就是赠予英国使臣的礼品名录。那年，英国乔治二世派遣特使给乾隆皇帝祝寿，第二年，即1793年（乾隆五十八年）9月14日乾隆皇帝在热河行宫（今承德避暑山庄）接见使团，并在万树田宴请英国使节，回赠英使团大批珍贵礼物，其中包括：
1.赏英吉利国王物体，计有珐琅、珍宝、玉器、漆器、瓷器、花缎、画册，鼻烟壶及土产食品等计92项（对、套）479（个），其中包括茶膏4匣。
2.又加赏英国国王物件、绫罗丝缎、漆器、扇、笺、食品，计40项455件，包括茶膏5匣。
3.又随敕书赏给英国王物件，计41项1016件，其中包括普洱茶40团。茶膏5匣。这次英国使觐见团95人，包括正使（即马噶尔尼）、副使，正副总兵官、通事（翻译），文书、医生、天文生、听事官、管船官等，分别等级档次，每人都给礼物，共“赏赐”物27批。其中15批有茶叶。将这批礼单逐项统计，计送茶膏26匣。
这个茶膏就是宫廷御制的普洱茶膏。
我们至今也不知道这些茶膏是什么样的，只能根据目录上的片言只语知道这些普洱茶膏都是用木匣盛装的。而用木匣承装的一定是整块的膏体，如果是散块的可用瓷瓶包装，因为瓷器也是中国的“国粹”。我们今天在中国故宫博物院里可见到一种“人参膏”，它就是黄色瓷瓶包装的，里面是长条状的一个散块。瓷瓶的设计也非常独特，其釉面的黄色恰恰代表皇宫专属的色彩，是典型官窑的作品。
普洱茶膏没有采用瓷瓶，而是木匣，目的是要展示整块茶膏的魅力。我们可以猜想，那上面一定有精美的图案，因为截至今天，能在整块茶膏上压制精美图案的也是非常难办的。纵观科技发达的今天，云南有生产普洱茶膏的企业和个人多达几十个，但真正能制成整块带精美图案的仅一两家企业而已。
至于有人说，那批最早馈赠给英国使团的普洱茶膏，因当时英国人不知道茶膏有何用，就把它封存起来，至今还收藏在大英博物馆里的说法，显然是一种猜想，或者说是“浪漫的神往”。因为大英博物馆早已实现了信息化管理，只要藏品存在，从咨询处的电脑上一查就会知道。这种说法明显带有“戏说”的成分。
但是，不容忽略的是，自乾隆皇帝将普洱茶膏作为“国礼”开始，以后的历代皇帝都有向外国使臣或友人赠送普洱茶膏的记录。其涉及的国家和使臣（也包括友人）多达几十个，粗略统计送出去的茶膏有上百匣之多。
与乾隆皇帝一样，后续的皇帝依旧是采用木匣盛装普洱茶膏的方式。估计始终保持整块茶膏的模式。以突显泱泱大国极品茶的精湛技艺。
从这个意义上说，普洱茶膏的确也为中国的茶叶，或者说为中国的茶文化增色不少，是中国茶人的集体骄傲。
现代茶膏行业的第一人
从事近三十年的微生物研究工作
2002年开始转向普洱茶深加工的研发，任蒙顿茶制品（昆明）有限公司技术总监。完成了对清朝宫廷普洱茶膏的破译工作，制定了第一现代普洱茶膏的企业标准和检测标准，主导研发了顶级普洱茶膏，成为现代普洱茶膏行业的开创者。
2006年1月6日，其研发的世界上发酵度提纯度最高的蒙顿“普洱茶母”（非卖品）被云南省博物馆永久收藏，是该馆唯一的一块茶膏藏品。近几年来，其又从微生物学角度尝试搭建普洱茶的价值链，并先后发表了《普洱茶四大价值》、《普洱茶未来五十年》、《存茶的诱惑》等系列专业文章。
品饮之前 通过香气也可以判断老茶
香气是判断老茶一个非常直接而且重要的点。
二十年以上的纯干仓老生茶，闻干茶饼会有很舒服的甜香，纯正清新，没有杂味，顶多有细微的仓味，这种仓味不是霉味，而是一种类似于老房子许多年没有被打开过的味道，扑面而来那一瞬间不见得好闻但绝不会刺鼻的让人想逃，这种味道，放在房间里几天就会散去，出现老茶的清香。
如果做过仓的假老茶，打开棉纸包装，扑鼻而来的霉味会让人不敢呼吸，也有一些早期湿仓过后来退仓，在干仓中存放了几年的老茶，这样的茶，即便闻不出来，喝的时候也会有细微的霉味，再高明的做仓手段，只要茶饼受过潮，就会留下细微的霉味。
而且，干仓老茶的陈香是非常纯的，当一口下去，陈香会慢慢回升，沿着喉咙到呼吸间，产生的是清香的韵味，岁月的味道一点点释放出来，有种阳光照在老木头上的温暖感觉。
陈年的老茶，香气会因内含物质的转化而逐渐改变，二十年以上的老茶，可能出现这些香气类型：参香、药香、樟香、枣香、糯香等，这些香气和陈香交织，此起彼伏层叠交错，风韵无双。
普洱茶的“赏、敬、品”
赏
一赏茶。主人先简述普洱茶的文化特点，以激发宾客的情趣，然后将少许普洱茶珍品置于洁白的小盘中，引导宾客观赏形、色、香，挑动大家的饮茶欲望。
二赏茶具。通常将茶壶、茶杯、茶盘一色配套，以增其美感。茶具一般选用紫砂茶具或名窑瓷器，有些则使用翡翠之类的豪华杯具，这些是根据家庭经济情况而决定的。
三赏茶艺。女主人先用开水冲洗茶艺。女主人先用开水冲洗茶具，此为“出浴”。这样做既清洁了茶具，又提高茶具温度，以利茶汁浸出。然后，将小盘中的茶投入壶中，再将刚沸的开水（俗称“鱼眼水”）迅速冲入至大半壶，并立即加盖静置片刻后，稍加摇动，使茶中可溶物溶解于水，此为“翻龙”。
启盖，再缓缓向壶内冲入开水至八分满，覆盖之。此为“添寿”。接着，将茶盘中的茶杯按人数，排列成一定的形状，再将壶中茶汤，按一定的顺序分别斟入茶杯中至八分满。这里有很严格的规矩：必须按从上到下、从左到右的顺序，来回三巡斟至八分满。此为“开屏”。
从上述三赏、四艺中可以看出：“迎宾茶”的“赏”字诀里，暗含深奥的哲理。客人刚入门，必定气血流动激烈、心火旺盛，此时饮下稍带寒性的热茶，寒性必定和心火相冲，而茶汤的热气，又会导致身体大量流汗。如果客人身体虚弱，则会经不起这般体内折腾而病倒。所以，“三赏”的过程，既可以使客人体内的气血、心火得到调节，又可以使客人享受到浓郁的“茶文化”，还可以炫耀主人的文化修养。
敬
由女主人手捧茶盘，按长幼辈份或社会地位，依次敬茶示礼。敬茶时，执礼人要先将茶盘搁在茶几上，然后，双手母、食两指捏住杯口沿，将杯置于几上，还必须说道：“请喝茶！”。如果受礼人是晚辈或社会地位低于敬茶人，则必须左手托住杯底、右手食、中两指压住杯盖接过，并说道：“谢茶！”
整个敬茶的过程，表现出了浓厚的人情礼节。女主人不在家时，则要由家中晚辈成年女子执礼。如家里恰好没有可以执礼的女性，那么，客人就享受不到这道茶饮了，因为“迎宾茶”的三赏、四艺还暗喻妇道之三从四德。所以，不能由女佣或男子代替执礼。
品
这时，是客人向主人表现文化修养了。端起茶杯，不能一饮而尽。一般是先微揭杯盖，深闻茶香并须加以赞叹，继而浅啜一口徐徐咽下，细细品味，再次赞叹。接着，可以大喝一口，（但不能将杯中茶汤喝尽）还须再赞叹一次。因为执礼人还站在一旁，等着听客人对她的茶艺作评价呢。经过客人的“一闻三赞”后，执礼人便茶上二巡。此时，“迎宾茶”的礼仪也就告一段落了。其后，女佣或男主人都可以提壶斟茶。客人也可以随意喝，但是，也不能喝得见杯底。
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