帕真普洱茶。
太和甜茶突破的喜悦没有持续太久，“天上人间”茶楼的开张也没能打开销路，反而是酒成了当家花旦。一段时间迷茫之后，我又投入了普洱茶的研究。
太和甜茶是镇沅地方名茶，它的再兴是依段苹家传对联而得，是阴阳组合的一对茶。阴也就是当地自产的“阴干茶”，阳就是“晒干茶”。阴干是天造地设无人为，晒干是天地人和共成茗。这两种茶都是靠自然力来干燥，也没有现代茶学的“杀青”，我因此反思现代茶学的工艺步骤：事物不是一成不变的，它应是个不断发展变化的过程，很多东西都是存在历史局限性。这杀青也应该是如此过程，应该是由无到有，应该有它的演化过程。
记得小时候家乡有用一枝一枝的老茶叶在火上快速的烘烤，或者用炭火烧，或放到火堆里炰，然后再放到罐里或锅里煮着喝的制作工艺，其它地区也遗存此法。我想这应该是杀靑的最原始雏形，是人们对茶的加工制作有所认识后采取的措施，是社会生产力不够发达、交通不便、交流不畅、生产工具原始而遗存的方法。同样在老家还遗有把一枝枝老茶叶或采老茶叶，倒入开水大锅中快速翻烫后，快速捞出晒干后煮喝的制作工艺。这应是对“杀青”的进一步认识，也是现代茶学中“杀青”的基本雏形之一。这两种工艺的共同点有：1、都是针对粗老的茶叶。2、生产中强调快速加工。3、都没有现代茶学的“揉捻”工。4、所得产品都是用“熬”喝，还与其它的物品合熬而饮。5、这两种产品都体粗糙无卖相，都是用现代茶学的边角料加工而成。6、都没有大规模、专业化、商品化的生产。
这些原因解答了我的疑问：为什么澜沧江两岸广泛流行的藤条茶采养法中大量被丢弃的老叶没有进行此类的加工？哪怕在制作供应“边销茶”的年代也没有大量加工？这是因为它粗老体壮、饮用不便、运输困难、经济附加值低，所以在规模化专业化的茶区，人们追求更有价值的产品，追求更高的经济效益。这种低效益的制法被抛弃，粗老叶当做肥料直接还田，加强茶田管理，从而获得更好的产出。因此只有在茶叶不多的地方或销路不好的茶区才会保留有此类加工法，才会想方设法增加茶的利用率，创造更好的效益。再结合茶园景象等因素而得：茶产业化程度高的地区除种植面积大、品种纯度高外，它对茶的开发利用是突出重点，主抓利益最大化。种植加工贸易都是围绕着最有效部分展开，并在生产中再次彰显其核心，坚定产业化的方向，创造更大效益；而在茶的原始产地或没有实现产业化的地区，茶种植不广，多在寨子边、田间地头就近种植，面积不大、相对集中，茶树外观纷繁多样。它的开发利用反而是全方位的、是综合的，茶树的每一部分都会得到充分利用，各项功能都得到全面开发，通过这种全方位开发来确保综合效益。但相对来讲它没有凸显主项，没有突出的效益点，所以这些地方开发程度不高，没有实现产业化，反而蕴藏着茶的多样性，更具地域性，更显民俗特色，其也是我们鉴古明今的重点。
在景谷黄草坝茶区考察时，对无量深山中隐藏有如此大面积的茶感到惊奇，更感叹人们是如何运输如何交易的？寻访中得知他们分不同定额，用布蒸而团之或利用竹子，把茶蒸而舂紧，取出晒干，以缩小体积方便运输，这样就能把茶运到更遥远的地方进行交易。茶蒸而压之、团而紧之，其主要目的就是缩小体积方便运输储存，并无它意。在困鹿山考察也得到印证，但他们是蒸而以布团之或以模压之，无蒸而以竹舂紧之。我一直在寻找这种工艺；在西双版纳有所发现，但他们是茶竹相容，舂而烤之，是工艺的发展创新，是依托取之不尽用之不竭的野竹，为的是茶竹合一，已形成独具特色的“竹筒茶”。它除方便储存运输外，更重提香醇味，并非陈化，并非我所找。
普洱茶流派众多，对它为啥要紧压也是各有说法，其主流说法是便于后期陈化，便于进行无氧发酵，是形成普洱茶风格的重要步骤。有说它主要是为方便运输方便储存，因为云南产茶区远离中原远离西域远离交易消费区；我也偏于此观点，它的初衷也是储存运输，后才有各项功能的延展，渐演化出定额压制等各具风格的外形，这应该是普洱茶商品化的表现，是普洱茶产业进入成熟期的标准。
2006年，同学说要发展推广太和甜茶，要做茶业，镇沅市场不大，又无区位优势，你还是得到思茅看看。到思茅龙生茶叶交易市场看后（当时还没有普洱市茶源广场），感觉非常不错，但向南行的时机还不成熟，暂时放弃。但此行让我认识了“老帕卡”，让我对此前的推断产生了怀疑。
“帕卡”一词来自于哈尼语，是茶或茶叶的意思，“老帕卡”就是老茶叶的意思，它只产于普洱市江城县。眼前这老帕卡不是“手拣条”，也不是大黄片，都是老叶，老到都角质化木质化了。色黄叶厚质硬反光发亮，以被整理成圆柱状，两头用竹笋叶封着，通体用树皮捆扎着。被按柱体长短，茶色深浅进行再分类归堆、一码码摆放着。它那独特的香味弥漫整个空间，让人垂涎欲滴；听店家讲解，又仔细观察后，我初步得出如下几个推断：
1、外形长圆柱状，粗细相近却长短不一，两端大小略有差别，且小的一端显椭圆形收口状，圆柱状外沿的颜色没有发黑、与柱体内相比没有明显的色差等等，复合竹子有粗细竹筒有长短中空两不一的特征，表明：如店家所说以竹为模而制，而且竹模经过精挑细选。
2、整筒老帕卡之间有明显的色差，而筒内却体色一致，没更多杂花，表明：（1）产区茶种一致性好，品种已经过筛选提纯。（2）加工以村民自采自制为主、而且加工户多、生产批次多。（3）还表明没有实现对外收鲜加工，也就是说没有加工厂。（4）表明店家是多户多批次收购，时间上前后不一。
3、以筒为单位进行记数交易而不是进行计重交易，表明：（1）原料物的痕迹。在生产中的成本所占比重不大。（2）不同重量、不同长短、不同外观的产品能以同一价格实现销售，说明产品销路不愁、有一定的市场。（3）无标准重、计数交易是商品经济欠发达的表现，隐含着以物易。
一上水，香飘扬。这老叶子特有的香味，又有老叶经过加工后，不避光不包装、长期晾在空气中，蛋白质氨基酸等物质氧化见光分解后特有的味道，也就是当地老百姓说的“腊”味。（但太长时间的暴露在空气中、太长时间的光照又会产生“哈腊”味，会影响茶品。）一喝，感触颇多。老帕卡拿起，回太和，更多信息慢慢解读。
老帕卡的制作是在秋冬时节采一年生的老叶（阳面生为上），放入锅中焯水杀靑，也称水煮杀靑或水捞杀靑，还有时会蒸靑杀靑。用时长，其间还会不断的搅动，让其翻滚杀匀杀透。有时还会直接在锅中把水气炒干，就热就湿趁软搓揉，然后在太阳下晾晒多天后回蒸软，用竹筒舂压制形，冷却定形后取出，再用“老虎皮”捆扎固形。最后再次晒干后发运。它保持了古老的杀青方式，用活了老叶，利用了当地富有的自然资源，解决了品相不佳、体积过大、运输困难等问题，变废为宝，登堂入室，成了茶中珍品，以独特的风格赢得更多的消费者。这其中有3个环节引起我注意。
1、是秋冬时节采老叶。在澜沧江两岸的众多茶山中都有此法，都会在此时采出茶树上多余的老叶（一般情况下，只在每条生长枝顶端留两片老叶），还会疏花除果修除细弱枝、折断长得太长的生长枝，回收再造蓬面，清除寄生物，采尽未木质化还能利用的茶鲜。为的是减少水份蒸发，发挥顶端优势，减少细弱枝“鸡爪枝”产生，让有效的水肥得到最充分的利用，让来年春茶发得早发得齐，在保质的前提下获得最大产量。我们将此采发称为“冬采”或“洗蓬采”，言下之意就是对茶树从上到下清洗一遍，造成树枝裸露叶片稀少、满地残枝老叶，很容易让人误认为是过度采摘。其实它是茶农在茶产业化的过程中逐步总结的采摘管理经验，现已被业界总结提升为“藤条茶采养法”。它把多余的茶花果枝叶全部还田，用于茶地的补肥，用于茶树的再生，是要嫩叶而采老叶，并不是要老叶而采老叶，更不是像这里要老叶而养老叶而采老叶。这老帕卡反倒是有点像我小时看到哀牢山民一样利用老叶，但比它原始得多。
2、是它的晾晒。它的晾晒是全天候的，不起不收仍它风吹日晒任它风霜雨露，连续多天的白天暴晒夜晚上霜。茶农有时还会就着露水趁老叶回软之际舂紧，省去了蒸软的环节，利用自然省工省时增效，还产生了独特的香味。这让我对普洱茶的储存发酵有了新的认识：普洱茶的原料是云南大叶种晒靑毛茶，晒也是形成普洱茶特色的一大因素。我们在原料上不但不避讳晒，反而强调晒，而在储存陈化中却要避光？为什么被光照后的普洱茶就是“光污染”？在生产力不发达的从前，很多的紧压茶是没条件进烘房干燥的，多是晾干晒干的，也没强调要避光，也没条件避光，光一直伴随普洱茶。在科学发展的今天我们一再强调避免光污染，难道它就一无是处？老帕卡在它全程中都暴露在空气之中，置于光照之下，被空气氧化被见光分解，在光氧水热及多种微生物的作用下进行着发酵，形成了特有的“腊”味，而独具特色。实践也证实“腊”味的产生与氧与光密不可分，但过强过长的光氧又会形成“哈腊”味，这才是人们所讨厌的，而要尽力避免的。看待事物要用辩证法，任何东西都有两面性，看你如何去把握，如何去控制。老帕卡让我认识到普洱茶的储存陈化与光氧之间的关系，没必要避讳，它还可能是普洱茶特色一大成因。我进行了尝试，在“普洱仓”中加以实践应用，逐步完善普洱仓理论。
3、是“老虎皮”。老虎皮是种藤皮，在有些资料上写为“蒙古藤”。我考察认为这是笔误，应该是“勐谷藤”。它广泛的分布在无量山，从景东到江城都有。普洱市景东县史称银生城，但很多人不知道它还有个傣族名字，这就是“勐谷”，意为水渍之城。在与茶界独立评论人白马非马先生、天下普洱茶国公司包忠华董事长一同考察中，我们在无量山系中多次从老百姓口中听到这个名，有村民还能准确的写出这几个字。加上各地都有“香堂人”种茶的说法，再结合濮蛮彝人种茶时会在地中混植柏树椿树的习惯，看无量山系从北到南遍存此况等等多种景象，从而证明：“茶出银生城界诸山……”毋庸置疑，“茶叶种植文明一路向南传播……”有据可查，“在古六大茶山成型向北反哺……”导致新茶区兴起，从而实现云茶产业化，成就百年后的辉煌，这一大构想的合理性。
这老帕卡叶形完整、大，用“泡”难于操作，还损外相，用“煮”更显其优，还保其完整。刚制作出来的老帕卡，清香爽口，久置之后醇和香甜，具有特殊的‘腊’味，还具有独特的保健功能，引起众商家的关注，受到消费者追捧。这被其它地方抛弃的老叶子，在这却有了成熟的制作工艺、完善的产业链，已是江城县茶产业的重要组成部分。在其它地方视老叶为草，这里却废物变宝，让我大惑不解。
江城在东晋南北朝时属永昌郡，隋唐时属剑南道濮子部，南诏时属银生节度，元明时期先后归沅江路、钮御夷长官司管理，清光绪设弹压委员、作为地方行政官吏、军政兼辖。1929年由元江墨江宁河等县拆置，故名江城县。这南蛮之地居住着多少民族让你想无可想，除了你常听到的外还有傈僳族纳西族藏族景颇族，布依族阿昌族锡伯族普米族，蒙古族怒族基诺族，德昂族水族满族独龙族等等，不但有南方民族还有北方民族，实想不到有如此众多民族。
江城县毗邻越南老挝两个国家，可“一眼望三国”。周边有板山、红河、越南、老挝、易武五大茶区，发源于无量山南涧县的李仙江从中而过，成就了“普洱府江城县莱州”的东南线茶马古道，被称为“水上茶马古道”，是古代普洱茶国际化的最快捷通道。考察还发现它成形于光绪年间，是茶马古道北阻之下南闯而开辟的，是最年轻的茶马古道。对于老帕卡的起源民间有两个版本，一说源于清光绪，一说成于建国后，两个版本都各有缘由，都有它特殊的历史背景，值得进一步探讨。它所采用的焯水杀青工艺在国内已很少，在国外还广泛使用，但依此提升的“蒸靑”在高档茶制作中仍在应用；江城县已认识到它所隐藏的价值，正积极申报非遗保护。古为今用、让传统技艺再现光芒。
再品老帕卡，我们不但品出它的风味特色历史渊源，更探寻到它在茶叶文明传播路径中所起的作用，在云茶产业化进程中的历史地位与当代价值，还品出一片老叶子背后的故事。它让我们走出就茶论茶的圈子，让老叶出新意古树发新芽，让我“普洱仓”研究得到新启发，对杀青工艺有了更深认识。今年的老帕卡已出，正酝酿着腊味，蕴含浓浓的年味，你品品，与往年有啥不同。
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寻茶记：普洱茶一路向南之困鹿山①｜品茗鉴山
说起无量山，想到南涧、景东、镇沅，但在镇沅景谷宁洱三县交界处，还有一段雄伟的主脉。在这里隐藏着众多的古茶，而“困鹿山”就是其中的佼佼者，正吸引着众人前来探山品茗。
困鹿山原名“困卢山”，哈尼语“花鸟众多的地方”，第一次听说困鹿山是在表哥的旺隆茶厂。（有个李姓的老师来加工茶叶，一来二去认识了熟了。）我常喝他茶，对困鹿山的感觉总是漂浮不定。那时茶价不高，收了些，就想进山一探究竟。
普洱茶的兴起，各路英豪逐鹿南山。众多原因，让人误认为普洱不产茶，更没有古茶，只是古时的行政中心、茶的聚散交易中心。李老师四处宣传展示困鹿山，表演“金瓜贡茶制作”（当地人称“人头贡”，按人数来核定任务，人人有份，大小不同，因此俗称为“人头贡”）。土豪来了、大亨来了、老茶虫来了！广东来了伙人，不声不响地上了困鹿山，找到李老师，见面一看一喝一品，从此爱上困鹿山，并指定李老师全权负责。从此这隐藏深山的“皇家古茶园”直奔普洱茶热区，成为茶界新宠。
困鹿山有野生型茶、过渡型茶、栽培型茶，可谓是茶的自然博物馆。张国立也慕名前来探山，并认养了一棵野生型古茶树。当地人讲古有东西南北四大茶园，而现在保留得相对较好的是南园，也是唯一能通车的茶园。但只有摩托车能行，极少数拖拉机在干季疏通之后也能险行，一年之中也就那么一小段时间。
普洱市林业局的郑老师因工作之需踏遍普洱众山。由于喜爱，拍了很多茶山记时性的照片，成为普洱山头茶的第一代宣传者。外地茶人到普洱都想方设法的找他咨询，欣赏选用他的老照片。在众多的困鹿山宣传照中郑老师拍的独显风格，被广泛选用。
时间在一天天过，普洱茶越来越热，经过“马帮进京”“百人祭拜困鹿山”“迎百年普洱贡茶回归故里”“普洱市更名纪念”“挑担茶叶上北京”等活动之后，困鹿山是路人皆知。这些人因茶相识、因茶结缘、因茶共事，并深深的爱上了困鹿山。我时常看着郑老的巨型照片发呆，盼想探山。
经2007普洱茶风波之后，人们对普洱茶更加理性，价跌了、面广了、爱普洱茶的人更多了，困鹿山也成了为数不多的下降反升的山头之一。这除了它自有特色之外，也得益于众多茶人的喜爱。广东茶人潘先生、林先生更是对它钟爱有佳；好料得好加工才出好茶，为得好茶他们与民一同探讨，针对它的特性加强了某些环节的管控，品质得到众人肯定，销路大开，名声大振。
困鹿山所在的宽宏村多为李氏，祖籍江西，从镇沅景谷南迁而致，事茶十余代，善制“人头茶”。李老师就是其中的佼佼者，几两的小瓜，过百公斤的大瓜一蹴而就。其外形上有“地圆天方”之感，大得中庸之道，上下皆可摆，各看自有味，深得臧家之爱。社会名流商界大鳄，逢事必定大型金瓜，以此为记，以此为贺。这超大型金瓜非一人所能为，每逢此时总是全厂齐上阵，二十多人齐动手，分工配合，各事其责。那些茶商也会派人来监制、亲临现在观摩、全程摄像记录，场面极其热闹壮观。成后又宾主共饮、其乐融融。
国家非遗保护政策的实施，普洱市宁洱县考古论今结合典章，寻访众山，以困鹿山保留的茶技为根基，系统完整理出“普洱贡茶制作技艺”上报获批。它简称“贡八色”，宽宏的金瓜制作独占其优。李老师因高超的技艺，入选传承人之列，由此担起贡茶制作的传承保护之重任，让传统工艺得以再兴当下，造福于民。
天天喝困鹿山看困鹿山确难上困鹿山，心里的向往与日俱增。情至缘归，李老我们一同探山。到茶园一看，所有的疑惑迎刃而解；先前看到的古茶细而黑，芽更少毫不多，不稳定，一批批也有肥芽粗条。原来它是个大中小叶型共生茶园。小叶型茶树长得粗壮高大，枝繁叶茂、花果满枝，在景谷黄草坝、勐腊的倚帮见过，但没它大，更没它花果多。细看之下这小叶型茶树又不尽相同，有的小而圆、有的小而尖、有的确细而长近似柳叶半开张，紧凑着往上张，独显不同。
普洱茶体系建设广存争议，一个“云南大叶种”的届定就历经数年、多认为云南大叶种茶属乔木型茶，树体粗壮、树形高大、持续多年丰产、生命力旺盛、芽肥叶大可遗养千年。而小叶种茶属灌木型茶，芽细叶小、易分枝发蓬，树型不会高大、生产期短、生命力弱，百年之少见树。可到困鹿山一看高大古老，生命力旺盛的小叶型茶树比比皆是，大中小型同园共生，灌木型茶树确长成参天大树，都懵了！所有的一切都得重新认识、重新梳理、重新认识。
小叶型古茶树分种品型与自然退化型两大类，传统上认为云南不会有品种型小叶古树茶，即便有叶不会那么高大久远。自然退化型是大叶种型茶树，在数百年上千年的岁月之中由于多种原因而叶型渐小所成，仍属于云南大叶种，观困鹿古茶园是两型混生，各有不同。
向往困鹿山还有一因是在制太和时发现澜沧中下游两岸的独特采样法（现被业界总结提升为藤条茶采养法），它的起源地及传播路径还没弄明白。它在镇沅南部已少见，在景谷黄草坝已无，往南的地方没有寻访到。澜沧江东岸最南在易武茶区又有发现，可镇沅往东景谷往南至绿春至易武，这一大区域访了很多茶山，都没发现藤条茶。困鹿山这超高龄古茶树也不见此痕迹，这让我更加坚信他们隶属两种文化，是并非自古就有，而是社会生产力的进步产业发展。古代云南茶业规模化、专业化的表现，是云茶古代商品化的活见证，由此推算藤条茶采样法的发源地及形成期间。（未完，待续）
【品茗鉴山】普洱茶一路向南之"茶膏"
茶膏是传统再加工茶的一种，它药效好，流传至今。在老家寻访，都没有明确答案，神之又神，让人向往。
开茶楼后没事瞎折腾，自己就搞了起来：毛茶熬汤，过滤再熬，熬后再过滤，直到汤浓缩成膏，取出整形晾干或晾干后整形，就这么简单。开发冷泡茶时，又把茶打碎后熬。后听说专业化的大厂有碎茶、茶片、茶梗、茶末、茶灰，用这些副料就行，何必用正品，何必用好茶。
到普洱县后，有机会接触到普洱茶"贡八色"，茶膏也是期中的一种。深入了解后，发现它道理简单、精品难得。研究发现非也；时古时的很多生产方式、生产工具，都被更科学、更方便、更低廉的替代。现代化、规模化的发展，保证有足够的料来制茶膏，它不是什么奇珍异品。但它的制作古今同理，重在选料。料的承接性不好，膏的品质会有波动，难以形成稳定的消费群体，实现品牌推广。但药效影响不大。
茶膏的品种主要分生膏和熟膏两种（传统只有生膏，熟膏是熟茶成型后才有的）。生膏的药性更好，应用更广泛。熟茶的口味易于接受，发展更迅猛。可以从以下三方面来判断它的品质好坏，1、溶解快慢，2、汤是否透亮、有无沉淀，3、口感是否饱满、层次是否丰富、是否有异味；但两种膏都不便于冲泡，于是又出现了更现代化更方便的"茶粉"，其普及度远超茶膏。但在现代化的今天，茶粉制作、门槛低、易生产，造成质量参差不齐，限制了它的广泛普及。再有，许多人还是忠爱茶膏、忠于传统。茶膏仍有一大市场。
茶膏的缺点在于冲泡不方便，许多人就把它小型化，做成一定重量的颗粒型茶膏。还是就是对它进行"膨化处理"。改善外形，进一步加快溶解速度，方便快捷，赢得消费者、赢得市场。有的厂家购入现代化机械设备，专业化生产茶膏，品质提升而且稳定，价格合理，外形多来。这些设备相当精细，生产工艺已达到药品级，可实现对茶汤中的物质进行"定向提取"，顾客可以完全放心的使用。
经过多年的发展，茶膏的纯度与品质今非昔比。茶膏的纯度已达"茶晶级"，溶解极快，已达到古人无法想象的程度。发掘传统，遵循古法，不代表要死搬硬套的遵循守旧。今天的生产力发达程度不是往昔可比的，注重质量、创出风格，关注前沿、紧跟时代，才是良策。
普洱茶膏的“这一路”
普洱茶膏的“这一路”！茶膏溯源之《茶经》汉代时期，茶叶是居民的日常饮品，“茶人”群体也由此出现。到了唐代，茶圣陆羽其著作《茶经》中以及多次提到“膏”字，指出真正的好茶是“含膏者皱”，这里指的“皱”，是说含膏的茶外形褶皱，茶汁流失少、茶味浓。
宋徽宗——以“膏”鉴茶
宋代朝野“茶会”、“茶宴”、“斗茶”之风盛行，喝茶成为当时的潮流。制茶者们认为茶叶中出现的“膏”，是茶中珍品，对茶叶的膏化现象更为重视。当时采用榨取的工艺，先将茶蒸熟，再“须淋洗数过。方入小榨，以去其水，又入大榨出其膏”，成功地将茶膏从茶叶中分离，。
宋代第八位皇帝——宋徽宗是爱茶之人，其对“珍膏油其面”则显得更为重视，甚至把“膏”的质量好坏做为鉴茶标准，他在其撰写的著名的《大观茶论》一书中，就如何从外观鉴别饼茶时指出：“茶之范度不同，如人之有面首也。膏稀者，其肤蹙以文；膏稠者，其理敛以实”。意思是说：看茶的表面，就如看人的脸面，膏稀者，饼茶表面多皱纹；膏稠者，饼茶表面纹理不明显，光亮凝聚，质地坚实。显然，膏稠者，是宋代好茶的代表。
清宫普洱茶膏
清代，伴随着云南普洱茶的繁荣，茶膏的制作再次悄然出现。它最初是由云南土司采取大锅熬制方法，初创另一种制膏工艺。这种方法显然是借鉴唐宋制作饼茶工艺，只是将“蒸”干脆改成了“煮”。而且这种用大锅熬膏的方法很快通过茶马古道传播到西藏，并迅速被西藏上层人物所接受。
云南将茶膏进贡给大清皇帝，皇帝喜爱无比却害怕被投毒，于是下令清宫御茶房的制茶工匠们独自制作茶膏，创造了“压榨制膏”工艺，茶膏品质得到极大提升，普洱茶膏一跃成为宫廷御品，茶膏由此到达了全盛时期，但随着清朝的灭亡，茶膏进入了长达70余年的隐退期。
近代茶膏随着拍卖重现市面
2004年2月8日，鲁迅的儿子周海婴将家中收藏的普洱茶膏拍卖，让茶膏重现。此茶膏来源无从考证，只知为清宫贡品。此次拍卖，将被遗忘在历史洪流的普洱茶膏再次曝光于聚光灯前。普洱茶膏的身价再次飞跃。
现代茶膏
由帝茗堂研发现代制膏工艺制作的御茗堂普洱茶膏，不仅地传承了清代普洱茶膏压榨工艺的精髓，而且还独创了低温多级萃取技术，并成为专利，其保证了原茶生物酶的活性，并且采用创新超滤技术，令成品茶膏内不存在农药残留和重金属超标。真正做到精华纯饮，并且口感保留了原茶本味，真正做到茶中精华。
寻茶记：“芳香镇沅”之老乌山
老乌山为无量山一支脉，形似叶，古属“银生城”。按现行政区划分，地跨现镇沅县振太镇、按板镇、勐大镇，景谷县小景谷乡、凤山乡。地理位置重要、气候适宜、土壤肥沃、矿物质丰富，通透性好，自古种茶，是兵家必争之地。
现普洱市镇沅县振太镇，史称“太和”，地概宝仓山，老乌山，太和谷，自古就是茶马重镇，多方文化在此交流融合。各族人民到此从艺经商、依茶置业，还在长期的生产实践中总结出一套茶的管养模式；大理国破后，大量外来移民涌入，促进了太和的发展。其间，逐渐演化出低苦涩、甜顺滑、汤明艳、耐存耐泡的“太和甜茶”。这使得太和步入鼎盛，各部为壮大自己，抢山占地，开林植茶，而老乌山更是激烈。
众人涌入，山里人欢马叫自成街市。现大石寺、和尚寺一带更是热闹。大石寺是过老乌达抱母井、通威远厅、下南洋必经之地。周边土地肥沃、地势平缓、村寨较多、植茶较好，现存较有名的是“苦竹山”寨的茶。道家也相中此地，到此传道立冠，成中国道教最南之地。周边的文立、海子等、茶多位置好的地方，久易成集、定期为街，易马置茶、深山有市，吸引众邦；而“和尚寺”则更为久远。
和尚寺是老乌山最高峰，这近可达大井、小井、按板井，远上银生城或翻哀牢山“金山丫口”上官道进京，独一无二；早年段氏为保太和备战元军，到此驻屯。战事未达，便弃甲从商，开山植茶。在此安居乐业、为商保驾；久居建寺，善男信女都来进香问佛、感召四方。段氏早年驻屯于此，为太和甜茶而大量植茶壮大实力而称雄一方，还带领诸部敬茶祖、祭茶神，观势开采，深得人心（即为老乌山茶开采仪式）。
和尚寺旁有一高山湖泊叫波啰坝，湖阔水清、游鱼成群，湖边草甸遍山、谷幽林静。趁山花烂漫的农历四月十六，在此开湖捕鱼、制换新物、结识新人、聚众狂欢，称“鳌鱼节”或“鳌光会”，是各少数民族共同的“情人节”，是老乌山里一年一度的盛典。
老乌山自产茶，众人的到来进一步丰富了茶的品种，促进了发展，整个山“寨与茶为邻、人与茶为伴”，“山山有寨、林中遍茶”；有一茶深得和尚所爱，并开园种植。因其不同，被传为“老和尚”茶；老乌山更因为“一山容两派，两道共长生”，而被传扬。
段氏后裔段苹，再制“太和甜茶”。夫妻到此寻根问祖，探山访茗、试制悟道，发掘失艺、找寻遗技；在本族人的带领下，走遍这里的山山水水。发现这里野茶遍山、茶花满谷、茶绕山寨。这里的茶有的叶大如掌，有的叶细及指；有的树直高壮，有的枝繁叶茂、篷及庭院；有的色深似蓝、有的色浅如翠；有称“牛血”茶、“蓑婆”茶、“藤子”茶、“老和尚”茶，“勐古茶”，还有威名远扬的“老乌王”；老乌王当地人称“蛮科茶”，树高体大却花果满枝，十分喜人。在大集体年代，队里定的是年交干茶15公斤。多年后，户主觉得实无多余，让予他人，形成地为一家，树为其户之怪象。使得老王没有得到更好的保护利用，反遭其害。地主见树高体壮蔽荫，影响农作物，时常打叶断枝。一年更是断其主杆，使树高降近三米。其下树时跌落得伤。村民都讲是遭报应，更坚定了敬仰之心；这一切都让段苹大为不惑。
夫李琨经与几位同道之人商讨后，决定请茶界泰斗肖时英进山答疑解惑。老先生一路走走停停，东看看西望望，兴致极高。当老先生看到“老乌王”时呆住了。大家都不出声，看老先生移步观树，看看摸摸，摸摸看看，一声不出。许久，老先生才让人上树采花果叶。一小伙健步上树，意外事之再次发生，小伙险些跌落。大家都认为茶神发怒；见此情此景，老先生解释：山里湿度大、水气高，再加之树体寄生植物太多，使树内小环境的湿度增大，此树又分枝少、杆直立，使得滑上加滑、易跌落，并非茶神作怪。之后老先生又讲，茶果满枝，而顶芽不长，是茶树之衰象，是没管养采好的结果（后在老先生的指点下，在众人的保护下，老王更壮）。
一行下来、老先生多多感叹。叹老乌山茶种之丰富，感茶文化之渊源。大家备受鼓舞，后又发现“许家箐”大茶树、尖山“陪嫁老茶树”，“河头藤子茶王”。“老和尚”茶也被命为“老乌紫茶”，掀起了一股寻访老乌之风，大有山雨欲来之势。
老乌山遍地茶。色乌润、毫满身，劲足、汤厚、底够。这里多为丹岩地形，专业术语“丹霞地貌”，地方俗称“猪肝石”，地表石虽被多采，但深层烂石密布，茶树根深体壮，能吸能藏。并在长期的生长中融为一体，顺势而发。所制茶骨风岩韵，老枞香幽。且香沉凝重，存之香能沉汤香能入海，品之味香合一更为甘爽，淡冲更佳、冷汤尤优。其“把把”茶、“藤子”茶更深得客爱。人们早不制“太和甜茶”了，在这普洱独秀、古树为尚、山头称王之际，更是难见其踪。我也由太和入普洱，开始往南贩卖些晒青毛料。但众人都说此茶有梗，有马蹄，不好，让我损失惨重。我便开始深入研究，为什么我们的茶有马蹄。
现代茶园管理办法的引进，让老乌山古茶被大量台刈矮化，很多就此消亡。九十年代现代茶园高投入高产出，开台密植技术的抄袭，又让老乌山古茶再次遭到破坏。先民多少代的经验总结：茶不采不发，但要培根树形、采养结合、侧修枝顶留叶，适时分枝留养；其树年久之后，枝分布均匀，其形如辫，柔如藤、韵如柳、品象极佳之树被冠以“辫子”茶、“藤子”茶、“柳条”茶；其干茶含梗带蒂有片，一看就知是放养型茶树、传统法采摘，自与现代茶有别。外部力量的强势介入，让部分茶农不得不放弃了传统采养法，但老乌山茶区仍是“留有传统采养管理型茶”最多的茶区；现人们重拾传统，逐步发现它的优点，制得的太和甜茶虽品质不错，但山大茶散地偏路难，综合考虑不定为主方向，也不宜建厂。只是普洱茶可多收多制。
今人们在文立村开了茶街，建了普洱茶压制厂，方便茶农贸易茶商定制；在罗家建初制所，毛茶直供城中大企、商海大鳄；在波啰坝上加堤建馆，供人们渡假休闲、品茗鉴山；老乌山里一片热闹、喜雀正欢。只有这“老和尚”静观其变、沉默无声。还有年势高的肖老先生，在念念不忘的盼想再会会“老乌王”。
学堂 | 第33堂课：“老帕卡”是什么茶？老帕卡茶是怎么制作的？
导读：上一课堂，为大家讲解了“普洱茶有异味是什么原因”？详情请查阅《学堂|第32堂：普洱茶有异味是什么原因？》一文，这一课堂为茶友讲解，“老帕卡”是什么茶？
老帕卡，并不是我们所认为的地名。
云南是少数民族聚居地，很多少数民族的寨子中均有茶树，茶叶便成为他们日常生活中必需品。但即使是茶叶也会产生很多种不同的吃法、喝法。如：拉祜族的烤茶、竹筒茶；白族的三道茶；布朗族酸腌茶等。
老帕卡在哈尼话中意思是“茶树的老叶子”，在云南思茅地区的一些哈尼族中，他们会在冬季，将茶树上新鲜的老叶子（茶叶嫩度较成熟、对夹叶）采摘下来，带回家中，以特殊的制茶工艺制成。
最为常见的是用沸水煮后再进行其它步骤；但也有用甑子蒸然后再揉捻，阳光晾晒。
其中最为独特的制作工艺便是“涝青”，什么意思呢？即将茶叶放入沸水滚滚的大锅中，让茶叶快速、较短时间内失去酶等活性。煮沸茶叶的过程中要不停的翻茶叶，以免煮糊了。
大火煮沸后，再用小火慢焙干水，茶叶此时已经变成黄色，柔韧性很好，接着揉捻，揉捻完成；将茶叶铺在簸箕里，放在阳光下晾晒，老帕卡即成。
待喝时，有两种方法：
一是将老帕卡放在自家特制的土罐里，放在火塘上烤，烤得茶香飘出罐口，立马倒入沸水，刺啦一声后，茶香四溢。饮一口，茶汤甜稠，还有独特烤茶香。
还有一种是将老帕卡放在壶中，煮饮。壶中水沸，即可喝。
每一个东西都有一个限度，超过了便会产生不好的影响，喝茶也一样，茶汤虽甜，可不要贪杯哦！
下一期和你介绍普洱茶有异味怎么办？
普洱茶膏的这一路
普洱茶膏的这一路！普洱茶膏始于唐，成于宋，盛于清。
唐朝的制茶者首先在蒸青工艺中发现茶汁的膏化现象，“茶膏”一词正式得名并出现在古代文献当中。
到了宋朝，随着茶业的兴旺和技术的进步，制茶者采用压榨的工艺，成功地将茶膏从茶叶中分离，茶膏第一次作为独立产品出现。
茶膏在清朝发展到鼎盛。云南土司采用大锅熬制办法生产的产品随茶马古道传入西藏，得到西藏上层人物的青睐；而清宫御茶房精制的茶膏，据说有186道工序，历时72天，珍贵异常，是皇室贵族的专属饮品，还作为国礼赠送外国使团。
遗憾的是，随着清王朝的解体，御制茶膏的工艺不幸失传，普洱茶膏从此淡出人们的视野。
新中国建立后的五十年代，中茶公司曾接受国家任务，采用大锅熬制的方式为援藏干部制作过一批茶膏，终因工艺陈旧落后，品质较差而不为援藏干部们接受，普洱茶膏再次销声匿迹。
直到上世纪九十年代，随着人民生活水平的显著提高，在台湾和香港的带动下，普洱茶逐渐在中国大陆再度兴起，2007年达到高潮，而在当年普洱市政府主办的“百年贡茶回归故里”活动中，伴随龙团回归的几颗清宫御制茶膏，再次掀起了普洱茶膏热，民间、企业纷纷开始研究茶膏生产，不时有些小批量的产品面市，使得普洱茶膏这一神奇古老的产品重新得到人们的关注。
然而，普洱茶膏复出之路并不是一帆风顺，由于清宫御制茶膏的技术已经失传，目前制作的茶膏主要来源于以下几种方式：
一是沿用传统大锅熬制的办法，采用这种方式生产的主要是一些技术陈旧的企业和个体茶农，由于技术落后和长期高温熬制，使得产品汤色昏暗浑浊、茶气淡薄，同时有一股焦香味甚至焦糊味，饮用后很容易上火。
二是采用类似速溶咖啡的生产工艺，多为一些新企业采用，产品多为粉末状或粉末压制的药片状，由于工艺原因，此类产品汤色发暗，有焦香味，饮用后也比较容易上火，有些产品中甚至添加了麦芽糊精等配料，严格的说，这类产品不能称作茶膏。
三是采用类似中药的生产工艺，这类工艺优先于前两种，产品纯度较好，但由于倾向于药品技术而难以兼顾茶膏特有的色、香、味、型，使得茶膏的品饮和鉴赏乐趣大打折扣，难以满足普洱茶膏爱好者的需求。
事实上，普洱茶膏产品虽小，其生产过程却包含了大量的理论、工艺和技术难题，绝非一番头脑发热即可解决。
何谓普洱茶的“水路”，又是哪一路
提起“水路”这两个词语你怎么也想不到会普洱茶上，可能对普洱茶茶文化不太了解的朋友应该对这两个词语比较的陌生，普洱茶中也有水路这个说法，今天就给大家详解一下什么是普洱茶的水路。
实际上，此“水路”非彼水路，它指的是普洱茶品饮时的一种口感体验，是多少辈老茶人们用毕生的品茶经验总结出的一个民间说法。但是，这个说法没有官方的定义标准，有的人认为“水路”即指汤感，意为茶水的路数、路子，“细”相对于“粗”，粤语中尤指细腻、精巧，引申为评茶术语即指“甜滑、厚润、不显粗涩也”。但也有人认为水路跟汤感是有区别的，不能混为一谈。那么，我们到底应该怎样去理解普洱茶中的水路呢？
一、水路的粗与细
一般情况下，在描述水路时，会用到细、细致、粗、较粗等词语。它并不是指路子的宽窄，而是指饮茶过程中茶汤流过口腔和喉咙的感觉。区别于汤感的是，水路指的是一种动态的感官感受，随着茶汤流过口腔和喉咙，它带来的感受因人而异。而汤感指的是茶汤的质感，是一种客观存在。而通常我们所说的水路的粗细，形象地来说，就像绸缎和粗麻拖拽过人的皮肤，绸缎给人的感觉是柔软、细腻、顺滑；而粗麻给人的感觉是硬扎、粗糙、毛躁，类比到茶汤流经口腔和喉咙时，前者为细，后者为粗。
普洱茶水路的粗与细，除了与制作工艺息息相关之外，与茶青的嫩度和茶种也有关。
二、水路概念的混淆
1.普洱茶的厚、薄对水路有影响，但这些概念的表述是属于普洱茶品饮汤感方面的范畴，一般不用于表述水路的感觉。
2.普洱茶的回甘跟水路没有直接关系，是属于回味方面的范畴，一般也不用于表述水路的感觉。
3.有的人会把“水很杂”和水路混淆。通常令人感到“杂”的茶是因为气味，而气味杂的茶则通常水路会显得比较粗，所以大家习惯了说“粗杂”，其实，若是再细分的话，“粗”归于水路，而“杂”则应归于嗅觉。
4.还有人会用“持久绵长”形容水路“，实际上，”持久“、”绵长“是属于回味方面的范畴，一般不用于形容水路的感觉。
5.相对于持久绵长而言，也有的人会用”饱足浑厚“形容水路，而”饱足浑厚“一般指的是汤感厚度。
在普洱茶的品饮中，除了一些容易被感受到的特质外，还有一些微妙复杂的感官体验，想要从一个茶小白变成资深老茶人，不是一朝一夕就能练就的，需要我们在反复的品饮中用心感受，多多总结。
普洱茶的“水路”是哪一路？
水路是普洱茶品饮一个很重要的概念。“水路细”是指茶水清甜且单薄；“水路好”，应该是无燥干感，水在舌和喉之间润，生津回甘好。诸如此类等等。
对水路的观点与理解不一，甚至还有人认为是纯属广东俚语，“水路”即指汤感，意为茶水的路数、路子，“细”相对于“粗”，粤语中尤指细腻、精巧，引申为评茶术语即指“甜滑、厚润、不显粗涩也”。
对水路的表述
水路是一个民间品饮的通俗用语，没有官方的定义标准，但在一些评茶标准的审评术一般对水路的表述用：细、细致、粗、较粗等用词。水路是水性这方面的概念，跟汤感是有区别的，不能混为一谈。
水路的“粗”与“细”
普洱茶的水路，指饮茶过程中茶汤流过口腔和喉咙的感觉。区别于汤感的是，水路指的是一种动态的感觉，通常以粗、细区分。用绸缎和粗麻拖拽过人的皮肤，会产生不同的感觉，将这种感觉类比到茶汤流经口腔和喉咙时，前者为细，后者为粗。
水路的粗、细除了与制作工艺有关，与茶青的嫩度和茶种也有关。
水路跟厚、薄、回甘是否有关
普洱茶的厚、薄对水路有影响，但这些概念的表述是属于普洱茶品饮汤感方面的范畴，一般不用于表述水路的感觉。
普洱茶的回甘跟水路没有直接关系，是属于回味方面的范畴，一般也不用于表述水路的感觉。
相关混淆概念的区分
1、“水很杂”的区分：杂是将其归类到“嗅觉”里的，通常令人感到“杂”的茶是因为气味，而气味杂的茶则通常水路会显得比较粗，所以大家习惯了说“粗杂”，其实，若是再细分的话，“粗”归于水路，而“杂”则应归于嗅觉。
2、“水路持久绵长”：“持久”、“绵长”是属于回味方面的范畴，一般不用于形容水路的感觉。
3、“水路宽广”：个人认为“宽广”是属于协调方面的概念，一般不用于形容水路的感觉。
4、“水路饱足浑厚”：“饱足浑厚”一般指的是汤感厚度方面的概念，一般不用于表述水路的感觉，可以改成“茶水饱足浑厚”来形容茶汤的厚度。
寻茶记：“芳香镇沅”之五一茶
普洱市镇沅县是“世界野生茶树王之乡”，有着众多的茶资源及丰厚的茶事民俗，茶自古为山区一大支柱产业，传统的云南十大名茶，镇沅就占其二。但这些都是老一辈茶人津津乐道的话题，在新时代真正靠茶脱贫致富，把镇沅茶业推向全国的首推“五一茶”。正是它，坚定了我们山区靠茶发家致富的决心。
五一是恩乐镇的一个村，镇沅至九甲的道路从中穿过，我几乎年年能欣赏它的自然美景。它旁有个“黄草岭”畜牧场及“黄草岭茶场”，我常随父去。简陋的场房里飘出阵阵香。县茶叶站长杨钊，时常在这培训各乡技术员，正是在他的带领下，使马邓茶的品质得到进一步提升，为全县培养了技术骨干。在那我随村民们进山围猎，无比快乐！（枪少人多，放狗的，撵山的，堵口的，扛枪的各有分工。打到猎物后，见者有份。我这跟着瞎跑的，也有份）在这我对植物对大山产生了兴趣，无猎时也与小伙伴们进山寻乐。但印象中茶工生活一般般！
八几年时见旁边的五一村，沿路开林，平台种茶。感觉很奇怪。旁边的“黄草岭茶场”都没怎么样，这里又种茶？！茶一年年长大，我也由学生到恩乐“思茅烟叶复烤厂”工作。筹建后到马龙学习，回就参加建厂。天天装卸搬运干杂活，有时深夜有活，有时无所事事，又不能脱岗。“把边江”畔热似炉，我们席地而坐就草而躺，就这样干等……唯有一杯“五一茶”为我消夏解暑，除困解乏，清爽一夏。当时五一茶只是八九，十元一袋，但对刚工作的我们还是偏高，买不起。工友瞅准了机会，弄点办公室的来分享。那种激情饱满，斗志昂扬，同甘苦，共进退的氛围，如同五一茶一样鲜爽清新，回味无穷。
五一茶是当时我县的村办企业，村两委结合实际情况，利用山区人民从古植茶制茶的传统，决定靠茶带领村民致富，89年引种植茶，92年试生产加工。因觉“马邓茶”名更大，还曾借嫁衣而为。后觉风格不同，难于融合，而开拓创新自成一派。销路开而货不足，又把“片茶”“末茶”等副茶，开发利用起来，推出了价更优味不变，更为实惠更亲民的产品，深受群众好评，受到市场追捧，迅速创收立品牌。产品随口碑远行他乡。它的撑舵人李跃升也成为山区致富领路人。
我与家门同在恩乐认识早，但业不同而交往少。在我“太和甜茶”无章可循时，想到他。明白其意后，他没直讲制茶，而是燃着香烟说起往事：“……定后，大动员大发动，开地的，育苗的，引种的大家一起上。全县各村都发动，来干来学。不几年长势大好，转眼就试制。一生产才发觉问题：当时热情高上马快，苗紧张，各山拿粒引种。不知拿来些细叶子茶，当时不觉，一采就犯难。众人都讲粗活累活能干，细活精活难当，特别是采这细叶子茶更难。都讲要毁了重种；我们认为再试试，能挽回……！从各地找来制茶大师试做，我们也跟着学。但还是没找到感觉！
经人介绍，我们找来了侯建荣，就是思茅“老茶农”的侯总，他试着制了几次，就明显有了感觉，展现出了风格。我们又依此总结，提升固定，把它掌握巩固了下来。侯总是个高手，有变废为宝的能力。正是有了他们，有了政府的支持帮助，我们五一茶才有了今天。你们有想法，有抱负，想靠茶重振家业，我支持，有需要尽管说。但你们也不能闭门造车，要多学多问多走多看。特别是要掌握理论，系统学习，找机会拜拜师，高手必有其能……”
听家门一席话，我突然明白了我的错误，由此改变了方向，不再左突右撞，静下心来，反思过去，寻找机会。当听说侯总的马邓茶业公司人员招聘，我立马报名，一应便中。从此系统学习，精心制茶，成人救己。五一茶如同怀春之少女，含情默默，李总如同黑暗中的明灯，给我指引。我品着鲜爽，嗅香冥想：聚时品茶论酒，散后自寻出路的工友们，梦可还香？！
我在振太制太和甜茶后，又邀李总前来指导考察。在老乌山和尚寺时，妻本家，文怕村段支书段主任全程向导介绍。席间李总说起往事，讲当年开发五一茶时，振太一姓段男子，最为认真，领导的小组工作最佳，对此敢拼之人印象深刻，有机会还想再见，希望帮……！这话让段主任听得一脸惊讶，忙说：“那人就是我………。我因家事回……后还想再去，错过了！原来李指导就是你……！”
俩人一见如故，把酒迎欢，旧事长谈，犹如昨天！以茶为友，继往开来，相协共进，再筹辉煌；俩人因茶相聚，因事而分，因岁而陈，今又因茶再相认！岁月让俩个毛头小伙变为成年男人，相忆，但相见不相识，唯有茶能说明，唯有茶可再续！
五一茶随市而升，后入普洱。基地扩，厂房建，产品多，因需而产，也上礼品装。但产品仍以袋装简装为主，仍是老装得新欢，仍是亲民百姓茶，也是全国性价比较好的名茶。它在发展中兼固到茶园的，大森林的环境的利益；使个人的集体的社会的利益都得到合理分配，发展了产业，造福了家乡，保护了大自然，健康有序的发展壮大。荣立多顶嘉奖，得到社会认可，获得广泛赞誉。我与家门保持联系，空来喝茶，访茗探山，友谊长谈。
开始带领乡亲制太和奔小康的我，又有所惑。再问李总时，还是香烟伴着悠声，缓缓而来：“多少年，我们走的是低价策略平民化道路，我们就是要制老百姓喝得起的放心茶！有人说我不与时俱进，不换包装，跟不上时代，不能创造更多财富……！财多累主树大招风，扩产，换包装，多赚钱，换来的又是什么？不过是加快变化加速进程。生活告诉我，人活着，不要为追求而追求，要会体会要会反省要会感恩，要会顺其自然……;做茶不能急，做普洱茶更不能急。看它变化，与它成长，慢慢品味……！”
这些年做太和又入普洱的我，很少喝五一茶了，我知它早已名扬九州，可一喝还是那个味，在众茗之中更显风格，让我醒脑解困，清爽一身！五一茶也迎风而展，翻开了新的一页，步上庄园大道，用自所为诠释茶王之乡，造福一方！
寻茶记：“芳香镇沅”之茶山箐
镇沅田坝我知“老海塘”，听说“茶山箐”，已是开镇沅“天上人间”茶楼后的事；茶楼招得一女，说是镇沅田坝茶山箐人，说那有很多很多茶。听后没往心里去。这几年茶山走多了，大茶树看多了，已由追新探奇变得难于心动，多走一山少看一茶已无所谓！太和甜茶虽没量走，但茶楼生意还不错。只是酒的收入远多茶，妻说这样不是法！不久发生的事，让我一步跨进茶山箐。
一天偶遇老同学。他姓杨，在三河小学教书，正有事找我，没想就见；详谈得知他出点意外，协商得好也要赔一笔钱。以他收入无法赔，想辞工作创业，尽快把钱赔完。想听听我意见；我边喝茶边思量着。劝他工作不能辞，其它走着瞧，别样帮不上，茶到年年收。并答应他尽快上茶山箐帮他看茶。
坐一天的车才到。第二天清晨进山。爬呀爬，腿都软了还不到。好在慢慢的可看到零星小茶园，兴致顿时来了；见一老农正砍茶树，他上前与之交谈起来。才知这是他爸，这是他茶；根茎粗壮，分枝合理，树形紧凑，主枝疯长……看就是多年未采！茶长得相互交织在一起，叶盛密实，使光透不到地。那些低矮枝，瘦弱枝窜，因得不到光照而衰退枯萎。整片茶树布满地衣苔藓，让人无法入；他爸正从地后右边，从一边彻底砍出茶树，计划种上核桃树；他对爸说:不急，慢点砍！同学来帮看看可是好茶，可有价值！
这种十多公分粗的茶树在镇沅遍地都是，不足为奇。但结合它的生长环境，海拔高度，土壤肥力，茶树品种，种养方式来看，至少过百年；在他家午餐时，他才讲这还没真正到茶山箐，那里的茶比这多比这大；我又有了兴趣。接下来的路虽难行，但一路好心情。
远远就看到茶山箐一片一片树对孤立的茶地，杂草丛生早已弃荒，甚至可说是长在草地上的茶。牛羊在其间穿行，无人管，更不为称园。而且远观叶面无光，叶色淡，发白，严重缺肥退化；近看多年无耕土地板结。茶树主杆明显，分枝较高。分后生长枝多而乱，细弱板渐枯，主芽突显。但芽不大，叶不大，叶间距小。芽叶枝上都有毫，且短细密……！整个茶山箐茶，除知道是人种的，是栽培型茶外，很少能感受到人的痕迹。是我见过最原生态的茶地。
进寨以后发现，村民确不把茶当回事。其它地方多少还有点专用制茶工具，它这什么都是兼用，就连饮用的杯子也是茶酒兼用；交谈间还得知山后的“干坝子”有很多很多野茶，树老高，而且不苦，是甜的；忙让带我们去，村民说不敢去，有野牛。“野牛”！？
同学解释说，这一带山很大，老百姓自古就有放夜牛的习惯，十天半月才进山，把牛唤到一块，喂喂精料喂喂盐巴就行（很多山区都如此，我老家千家寨也如此）。但时间隔长了，牛会因食而远，因野生动物追而散，会唤不回找不到，是死是活都不知！先前山里就有走散变野的牛，在山里自行繁衍，但人常用枪围打，没发展，不算多……后来，大集体年代，放山走失的牛增加，繁殖得多，有时民讲几十头，引得城里人进山围猎，才少了下来。这两年国家收枪后，又发展了起来，时现时没，不知行踪。村民怕之避之，便很少进山了！晚上喝了他家的茶，感觉厚而回甘强；我们又长谈。除叫他别辞职外，告诉他茶有前途，补肥耕翻加强管理后品质还会提升。让他放心的做放心的收，有人买就卖，无人买我买，（我除太和外，已开始涉足普洱，为各地茶厂供料，好的有个性的我也存些。普洱茶对我来说最大优点是：压不怕，待它日，会升值）让他无后顾之忧大胆的去做。并把制茶的大至原理讲明:首先，好料得好茶。吃不好、不健康的茶自产不出好茶鲜……；交谈让他坚定靠茶渡难关，扎根山区，教书育人，建设家乡的决心。
茶山箐在镇沅景谷普洱（现为宁洱县）三县交界处，旁为宁洱梅子，景谷黄草坝，自是偏远山区，几次茶园改造没影响到它，可也太原生态了，也不至于荒得那么长久！有意询之，了解得这一带的人多是避乱而从镇沅恩乐迁来的，有的在镇沅黄草坝，有的在田坝，还有部分翻过“干坝子”到了景谷黄草坝、诺门山、宁洱困鹿山……史上这一带匪患严重，匪窜害民难缴。先前人还较多，后发生了暴乱，死的死逃的逃，人越来越少！
第二年春，同学收了近吨的茶山箐茶。我拉普洱县找厂卖，走了多家，都说水份太高不要。我找到表哥，他做得早，识人多，知行情，普洱比我懂；他了解后说茶是好茶，就是水份过高。并对我说：“表弟，你也做了多年茶了，不能老卖散料，这样赚不到钱。你得收存，开始做成品，这更赚……只有压了茶存了茶，慢慢看它变化，体会普洱为什么要存，这样你才可能了解普洱深入普洱懂普洱爱上普洱！”；我不懂压制，全权拜托表哥；来拿成品时，工人们对我讲这茶太香了。蒸时香满屋，香得都香得润，香得沁人心脾，香得提神醒脑。并要点喝；听人夸自高兴帮人交好运，我个个送。
就这样，帮同学年年收年年压，也没想过要发。可我压的第一批茶山箐茶还在“马帮进京仪式”上赚得欢；后来，又有同学投资家乡投资茶山箐，越来越多的人知道茶山箐茶“香”；我也由太和步入普洱一步一步走得更远。我那同学也因茶渡难关，善教荣升官，当了校长。久失管养的茶山箐，得到人们的精心呵护，长得更加健壮，仿佛要把逝去的时光找回！
寻茶记：“芳香镇沅”之砍盆箐
砍盆箐是镇沅勐大乡文况村的一个自然组，从村委会进去还有十余公里，因为茶好而特别有名。我小时就听着它而长大，印象中没喝过，更谈不上谋面。制“太和甜茶”时，约了个摩托车高手同探。我俩都不识路，或者说根本没有路。我们就这样窜上窜下的走着，也不知对错，快没信心了！友说算了，等路好些再来，听说旁边有个地方能捡“玉石”。我们便调头撤了，另寻去处。
不久，到了个寨子边的小河旁。我们沿河而上，找呀找，就没见到与众不同的石头，哪怕是很小很小的一颗。后又进寨子询问，村民称，涨水后，山洪发后，能捡到，但这几年不多了。他们都这样说，都说是玉，都说家里的找不到了，让我看都不能看一眼，更不知是否是玉（实话讲，见了我也不知）。
又一次寻砍盆箐，还是摩托车。我自知车技不行，邀友同行。路上我的注意力都集中在车上，心跟着路一起颠颠簸簸，没看到多少风景。只感觉到人家不多，住房与田地也大都抛荒，山上的树都是近些年才成长起的。不知是啥原因！我经验是:古时人丁兴旺的村寨，周边都树少地多。除了自然原因外，多是人多过度砍伐使用而造成的。
这“砍盆箐”也许就是因树大而多，能砍盆砍槽砍罐而得名。摩托车不能行，又走了几公里，终到。茶树大而不多，岁月之痕都刻在身上，但腰不弯腿不软，一排排站在村头地边，显老当壮。其树体布满地衣而形成白色花斑，分技高而少；树为半开张形展开，叶多为果绿色，叶脉粗壮，长势多向内，且叶质硬。
通观整个古茶园又与它处不同，类似的好像在宝仓山见过，但茶树要少，更不像宝仓山成片密集生长，只是单棵单棵的。喝农家就火烤出的“火罐茶”，未品其味先醉其香，喝也是香。焦糖香、高火香与老茶香溶合出近似原味咖啡的香;不知是好喝喝多了，还是茶劲强，在深山农家无法入眠，满脑都是茶香。
后来听说那片茶被承包了，我也买过砍盆箐茶。只有不同的环境不同的氛围不同的制作品饮方法，让我一直没能找到从前的感觉。一直想找机会再去原产地品品。
再去已是“07普洱茶风波”之后的事了！依前几次经验，还是摩托车，找了个高手中的高手（高到可以一边骑车一边喝酒）。一路有惊无险，直抵寨子。可下车才觉两腿痛得无法行走，只得蹲坐在旁边。休息时明显感觉到寨子不对劲：虽通了电通了路，但烟不升狗不咬人不往，静得很！再看茶树，被砍了好多。有些是砍小枝，有些砍主干，有些被齐根而断……
“07风波”对这可能带来了财福，也带来了无可挽回的破坏。我们到茶场见无人紧锁门，然后上茶山看到树上有鸟蛋。无心回，见茶场的门开，但是主见客来兴致不高。自找座，看主忙，抽空与他拉家常。不大的屋院被扫得干干净净，理得整整齐齐。放眼过去，刚采回的茶堆放着，量不大，嫩度高。聊着聊着主人的话多了起来，说起了砍盆箐茶事……一言难尽！
主人姓罗，与村民协商承包加工。开头还好，07而乱。面对利益，闹上法院。人相争，茶遭殃。聊之不尽，相见恨晚！对于纠纷我无能为力，对于眼前这刚采的头春，我倒是有些建议：
我走到茶鲜旁，看着这一条二三叶的古茶鲜，掏进去，抓一把，闻一下……还好没被捂到，没有发酵……；我给他讲制茶的基本原理（当地做了近千年的晒青茶，农民自有一套方法，从小耳闻目染，无师自通），好茶必萎凋……！我边演示边讲解。他听得入耳，记得入心，对不明之处，再三询问，还把实践中的心得感受，拿出来交流探讨——他实有心制好茶。我讲着讲着，觉得他心不在焉了，他说要去掏蜂蜜给我们吃。我想拦，友把我拉住说，“让他去吧！他不去，不足以示谢！”吃过蜜，摩托一响就返回。
不久后就收到了老罗托人带来的茶。一棵棵直似针，银毫满身，光亮润泽，骨壮身实。开汤花香浓；入口鲜爽柔（晒青茶点评不能用“鲜”，但此茶做得特好，又是刚制，用“爽”不足表示），味满堂，津满腔，韵长沁脑香……！
这几年，那里开了铜矿，道路等各方面条件都得到改善。砍盆箐茶也随着普洱大势好转而步步高升，价早过千，且一茶难求。“07风波”造成的伤口正慢慢愈合，这对老茶树来讲就如身上一叶，芳华释尽，化土成泥，又成新芽。但愿这样的经历越少越好！
寻茶记：“芳香镇沅”之千家寨
千家寨是国家级哀牢山自然保护区的九甲核心区，是普洱为世界茶源的活证据，是茶人向往的地方，是我的故乡。
我出生于镇沅县九甲，贪玩使我熟知这里的一草一木。一望无际永不干涸的哀牢梯田，田里有泥鳅、黄鳝、田螺，以及不知怎么来的田鱼。进入枯水季后，他们会往有水的地方迁移，那就是快乐所在，定有大收获；街市上本地产大如母指的小土豆，村民自制的谷芽糖，吃一个就饱的芭蕉。男女老少都抽的“九甲草烟”、大如乒乓球的李子；还有当地人称的“野李子”。野李子很硬，吃时先得放在手里把玩，捏软后一吃酸中带甜，甜中留酸。不同的成熟有不同的酸甜比，当你尝到酸却又回味它的甜，当你贪恋他的甜却又品到它的酸，妙不可言，食还想食；父见贪玩便问：“长大想干什么？”我吃着野李子答：“尝天下美味”，父笑着说：“要学农，农业才能培养更多作物，创造更多才富。”
儿时的记忆都是瓜果田野，进城后常假期到农村撒欢，上学时想着放假，想着山里的小伙伴。一天，爸说要进千家寨，村民发现棵很大很大的茶树，要去考察鉴定；一个星期后父回，还带了不少的样本；我认真看父亲制作标本，问到处有茶，何对此茶树如此在意呢？父说它体壮年更高，又是野生茶，具有很高的学术研究价值，现技术手段有限，还不能全面认识其价值。但它的存在本身就证明，所以我们一定要保护好它，将来一定能展现价值。自此，全县人民知道了“九甲有棵大茶树”；这一切深深印在我的脑海里，是我对茶王树的最初认识。
1994年，我有幸到九甲搞建村工作，到苦聪人聚居区勐镇村，帮助村民发展生产。由于千家寨与勐真是两个相反的方向，对“大茶树”心存向往，确一直未能成行；在这开展工作，首先得与民族头人搞好关系，所有一切得先讲给他，跟他商议。由他招集组织会议，而我们轮为旁观摆设；这里他们保持着原始的平等；苦聪人没有文字、文化历史都是在火塘边，跳歌场里，口头相授或随口说唱，外面的发展变化他们不是很在意；在这我游览了哀牢山保护区里的老茶园，这里山高地贫温低，但水份不错，使得茶树虽低矮，苔藓满枝，但顽强的生长着。在这我注意到苦聪人有冷水泡茶喝的习惯，被我认为是“懒人所为”，是原始落后的象征。多年后我才弄明白了它的道理，才发现它的合理性；这里是到主峰“大雪锅山”的必经过路，是村民翻山赶街的必经之路，通往山外的重要通道。
再制太和时，我又刻意探山。看看儿时的伙伴，看看老茶园，看看茶王树，制制太和甜茶，去这父亲去过的地方；我们走走梯田，过过风雨桥，偿偿家乡特产，四处找寻茶园，找寻童年的记忆；这里山高坡陡，茶地不成规模，不连片，古茶树零星分布。原有的茶园发展替代了种植，有留存的也管养得很差，谈不上建厂。而与之比邻的花山、大街、水塘、者笼，确保留有很多茶园或古茶树。只是这里有野茶王，前来敬拜的人多，名气大，自近水楼台先得月，茶业也逐渐发展起来。相信随着人们的进一步认识，那此隐藏于哀牢山里的古茶也会得到更多人的认可。
千家寨茶区主要是野生茶，更因野生茶王树的存在而使人注目，威名远扬。但茶人不采摘、生产、加工、经营、销售野生茶的。这是因为，野生茶药性较强，自古就为药而不为饮。其次，野生茶树，树形高大，分枝高而少，茶多长于高空顶端，采茶多要砍树。好多茶砍了就死了、没了。造成很大的破坏；再有，这是国家级自然保护区，国家的定位是重保护，作考察，不开发，要给子孙后代留一片净土，这的一草一木都应得到尊重，受到保护；最后，这里是目前全世界发现的最大片区的野生茶林，有世界最古老的野生茶王树，它不但属于普洱属于中国更属于全世界，我们有责任为世界人民而保护好它；所以千家寨茶区的价值，远远超过茶本身。买千家寨茶、品千家寨茶、远不如探千家寨茶，拜野生茶王有意。
进千家寨先过“大黑箐”。早听说这里美酒香，果然如此，只是路实在难行。在众人疲惫之时确迎来了千家寨“雌雄双瀑”。雄瀑高大威武刚正担当，雌秀美灵动百折不挠，让人忘乎所以陶醉其中；这才是开始，才正真的探山；山路实在险，让你精力集中，忘了其他，寻到一平台驻足回看，方惊一身汗，又为自己感到骄傲，自己以一步步把不可能变为可能；到山中发现林深竟有河，如此静美，唯有凉爽于心间；缓步前行，沿途观景，开始还欢声笑语，慢慢的就沉默无声，人们已被大自然深深折服；不知走了多久，发现向导坐于地上。
问之，向导手一指。顺向导手指的方向看去，顿时惊呆了，相信父亲看到他时也同我们一样被震撼了。此树如此高大健壮，生命力如此旺盛；在它面前一切语言都是多余的，静静的感受自己的心跳，感爱王者无声自显威之气概。静气凝神，见王的激动刚有舒缓，思父之念又上心头。茶王树的价值已被更多人认识，它已是茶人心中的神灵，世界茶人朝圣之吉祥；登顶的喜悦、成功时的兴奋、紧张后的放松、让人沉醉其中；任时光漂流、唯觉四肢发软、全身无力站不稳。
千家寨之优并不在于它产多少茶，有多好喝。它的存在就是无言的证明，我们不能在强求些什么，全县那么多的茶，哪都可制太和。我们无需惊扰它，但可时常朝拜，聆听它的教悔，感受它的王者风范。静静的来，静静的走，我们只是客，而它才是真正的主人。
千家寨让我们深深体会到“上山容易下山难”。做人做事，有计划有目标有信心，但成功不会在朝夕之间，挫折困难在所难免，唯有坚持才有突破，唯有坚持才能成功。拜过野生茶树王，我们对太和甜茶更有信心。岁月飞逝，传统不老，相信茶在人在道存。
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